автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: Становление искусства шелкоткачества в России в XVIII веке в контексте европейской культуры

Полный текст автореферата диссертации по теме "Становление искусства шелкоткачества в России в XVIII веке в контексте европейской культуры"

на правахрукописи

МИТРОФАНОВА Наталья Юрьевна

СТАНОВЛЕНИЕ ИСКУССТВА ШЕЛКОТКАЧЕСТВА В РОССИИ В XVIII ВЕКЕ В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Специальность 17.00.04 изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург 2004 год

Работа выполнена на кафедре истории зарубежного искусства Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е.Репина Российской академии художеств

Научный руководитель - член-корреспондент Российской академии художеств, доктор искусствоведения, профессор Н.Ю. Бирюкова

Официальные оппоненты

- доктор исторических наук И.Н.Уханова

- кандидат искусствоведения Н.М.Вершинина

Ведущая организация - Санкт-Петербургская государственная художественно -промышленная академия (СПГХПА)

Защита диссертации состоится 2004г. в часов на заседании

диссертационного совета Д 009.003.01 в Санкт-Петербургском государственном академическом институте живописи, скульптуры и архитектуры им И.Е.Репина Российской академии художеств по адресу: 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 17.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке

Российской академии художеств по адресу:

199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 17.

Автореферат разослан 2004 года.

Ученый секретарь диссертационного совета

- кандидат искусствоведения, доцент Н.Н.Попова

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ. В последнее время появился устойчивый исследовательский интерес к проблемам декоративно-прикладного искусства. Выпуск новых по большей части зарубежных изданий, посвященных выработке тканей и вопросам их орнаментации, делают особенно своевременным обращение к важной и незаслуженно забытой отечественным искусствоведением области декоративно-прикладного искусства - шелковым тканям.

Актуальность обращения к данной теме в частности обусловлена отсутствием в отечественном искусствоведении обобщающего труда, где бы вопросы шелкового ткачества в России рассматривались комплексно и разрабатывались как единая культурно-художественная проблема, для решения которой во взаимодействие вступают смежные дисциплины в области искусствознания.

Интерес к теме продиктован также пониманием важности проблемы взаимодействия и взаимопроникновения различных культур, что особенно ярко проявилось в области русского шелкового ткачества, которое было привнесено извне и приживалось на культурной почве России с определенными трудностями. Исходя из этого, становление искусства русского шелкового дела необходимо рассматривать в контексте европейской культуры.

Не менее существенным является вопрос атрибуции памятников искусства. В музейных коллекциях хранятся шелковые ткани, нуждающиеся в определении времени и места их изготовления. Для этой весьма сложной и кропотливой работы обращение к вопросам клеймения шелковых изделий является особенно важным. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. Работа имеет своей целью, исследовать процесс становления искусства шелкоткачества в России в XVIII веке в контексте европейской культуры и ставит перед собой следующие задачи:

-последовательно проследить, а затем сопоставить ход процессов возникновения шелководства и искусства шелкоткачества в России и в Европе. Выявить основные закономерности и отличительные особенности этих этапов в выработке шелка в разных странах. -определить степень иностранного воздействия в каждом из этапов на пути становления и развития искусства отечественного шелкоткачества в XVIII веке, а также обозначить круг наиболее ярких проявлений такого влияния и остановиться на основных причинах, повлекших за собой их появление.

-провести стилистический анализ орнаментальных мотивов на шелковых тканях из коллекций отечественных и зарубежных музеев. Проследить основные этапы в развитии узора на русских шелковых тканях в XVIII веке и сопоставить ход эволюции ткацких орнаментальных мотивов в Европе и России. Отметить особенности художественной манеры русских шелкоткачей.

-предпринять попытку систематизации клейм на русских шелковых тканях XVIII века. Предложить расшифровку сохранившихся клейм на русских шелковых тканях из собрания ГЭ.

-провести сравнительный анализ этимологии ткацких терминов в России и европейских странах, выявить причины бытования тех или иных названий.

-дать общую оценку событиям и выявить последствия взаимоотношений России с иностранными государствами в области шелкового ткачества. ОБЪЕКТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются непосредственно шелковые ткани из отечественных и зарубежных коллекций, а так же процесс их выработки и создания узоров.

ПРЕДМЕТОМ ИССЛЕДОВАНИЯ являются принципы и

закономерности, в соответствии с которыми проходило становление искусства русского шелкового дела в XVIП веке в России, особенности западного влияния на него.

МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ. В данной работе в основе метода исследования лежит попытка системного подхода к решению проблемы. Она включает в себя изучение непосредственно предметов искусства -шелковых тканей, сравнительный анализ и сопоставление процессов выработки изделий, стилистический анализ орнаментальных композиций на шелковых тканях XVIП века. В качестве исходных материалов исследования выступали архивные документы, статистические сборники, труды отечественных и зарубежных специалистов по вопросам шелкового ткачества, украшения тканей, ткацкой этимологии. НАУЧНАЯ НОВИЗНА.

-проведена попытка создания целостной картины становления искусства шелкового дела в России в XVIП веке с учетом иностранного влияния, при этом особый интерес представляет новизна подхода к решению поставленных задач. Впервые отдельные вопросы отечественного шелкового ткачества предстают как единая культурно-художественная проблема, решение которой находится на стыке взаимодействия различных дисциплин в искусствознании.

-к новым результатам можно отнести предложенную автором систему классификации клейм на русских шелковых тканях, проведенную на основе сопоставления и анализа 93 клейм и штампов для русского шелка XVIII века, обнаруженных в фондах РГАДА.

-автором вводятся в научный оборот 10 новых архивных документов XVIII века (РГАДА), представляющих собой рапорты и челобитные от владельцев шелковых мануфактур, ведомости о состоянии шелковых фабрик, письмо-«промемория» в Государственную Мануфактур-Коллегию от Коллегии иностранных дел.

-предпринята попытка оценить степень иностранного влияния на отдельные этапы в ходе становления и развития искусства русского шелкоткачества в XVIII веке, как в культурно-художественной,

историко-социологической, так и в технологической сферах, с проведением сравнительного анализа сходных процессов, протекавших в России и Западной Европе.

-новизна работы заключается также в привлечении к исследованию 46 неопубликованных ранее образцов шелкового ткачества из коллекций отечественных музеев, а для 5 из них предложена схема расшифровки клейм. Уточнена атрибуция отдельных образцов.

-автор предлагает расширить список содержателей шелковых фабрик на 17 пунктов за счет владельцев шелковых и позументных мануфактур, приписанных к Санкт-Петербургской губернии.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ. Практическая ценность исследования заключается в возможности использования его результатов, а также документальных и изобразительных материалов в музейной практике для атрибуции шелковых тканей, в практике преподавания истории декоративно-прикладного искусства, при подготовке тематических лекционных курсов по истории текстиля, для разработки пособий по истории отечественного текстильного дела, при издании альбомов, каталогов, монографий.

Данная работа обогатит и существенно дополнит сложившуюся картину развития русского прикладного искусства в области шелкового ткачества, а так же поможет правильно расставить акценты в вопросах взаимодействия России с иностранными государствами. АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ. По материалам диссертации опубликованы 6 печатных работ. Основные положения диссертации, архивные документы, впервые введенные в научный оборот и сделанные на их основе выводы, нашли отражение в докладах, научных конференциях и семинарах:

-«Имя-Памятник-Событие» (Государственный институт

искусствознания, Москва, 1999г.)

-«Проблемы развития зарубежного искусства» (С-ПбТАИЖСиА им. И.Е.Репина, Санкт-Петербург, 1999г.)

-«Художественная программа на пороге Ш тысячелетия» (Четвертая санкт-петербургская ассамблея молодых ученых и специалистов, Университет Культуры и Искусств, Санкт-Петербург, 1999) -«Экспертиза и атрибуция произведении изобразительного и декоративно-прикладного искусства» (Государственная Третьяковская Галерея, Москва, 1999г.)

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Структура работы определяется целью и задачами исследования. Диссертация состоит из двух томов. Первый том включает текстовую часть - общим объемом 197 страниц, состоящую из введения, пяти глав, заключения, а также примечаний; приложений, списка иллюстраций, библиографического списка на русском и иностранных языках. Второй том представляет собой альбом, включающий 231 иллюстрацию.

Во ВВЕДЕНИИ обосновывается актуальность выбранной темы, дается анализ состояния вопроса, осуществляется обзор литературы и источников, определяются цель и задачи исследования, в соответствии с решением которых выявляется структура диссертации. Указывается метод исследования и отмечается научная и практическая ценность, которую может иметь диссертация.

Проблемы шелководства и шелкового ткачества в разное время рассматривались рядом зарубежных и отечественных исследователей: Н.Н.Шавровым и В.Э.Иверсенем, И.М.Кулишером, К.А.Пожитновым, И.И.Коганом, Е.Лермонтовой, Н.Н.Соболевым, Л.И.Якуниной, В.Клейном, Е.В.Арсеньевой, П.Торнтоном, Ф.Скотт, Р.Кокс, О.Фальке и другими. Изученная литература позволяет сделать следующий вывод: -столь важная область русского прикладного искусства, как шелковые ткани, освещена в отечественном искусствознании не достаточно полно. Ситуация осложняется еще и тем, что наиболее объемлющие труды,

посвященные истории русского ткачества, были созданы лишь в первой трети XX столетия и частью устарели. Немногочисленные современные работы в большей мере посвящены специфической тематике (тканому узору или отдельному производству, клеймению) либо, охватывая широкий временной промежуток, рассказывают о суконной, шерстяной, льняной промышленности или просто носят обзорный

ознакомительный характер.

Одна из особенностей данной темы, на взгляд автора, заключается в том, что именно XVIII век стал решающим для отечественного шелкового дела. В Петровское время делаются первые робкие шаги/ которые становятся все более уверенными и твердыми к концу столетия. А в ХГХ веке Россия уже успешно конкурирует на мировом рынке со своей шелкоткацкой продукцией. Конец XVIII века, о котором чаще всего говорят специалисты, представляет собой лишь результат той работы, которая была проделала в течение всего столетия.

Другая особенность состоит в том, что шелкоткачество заведено было на Руси «по образу и подобию» и поэтому без тщательного анализа-иностранного воздействия на ход процесса невозможно верно выявить национальную самобытность и правильно определить отличительные черты развития этой области декоративно-прикладного искусства в России.

Таким образом, результатом рассмотрения искусствоведческих трудов по проблеме шелкового ткачества в России в XVIII веке, стало выявление необходимости создания единого исследования, где бы была сконцентрирована вся необходимая информация по данному вопросу, сведены воедино основные звенья в «цепи» шелкоткацкого дела, которые в общем и целом давали бы наиболее полную и объективную картину происходящих процессов. Привлечение же архивных материалов из фондов РГАДА, часть которых впервые вводится в научный оборот, позволило существенно расширить знание о клеймении

шелковых тканей в России- и частично реконструировать процесс выработки материй, расширить список шелковых мануфактур.

ПЕРВАЯ ГЛАВА «Шелководство в странах Европы и в России» посвящена первичной стадии в изготовлении шелковых тканей -шелководству, - разделу, который большинством исследователей остается не затронутым. В виду отсутствия материала о развитии шелководства в странах Европы, мы. привлекаем к исследованию многочисленные иностранные издания и предлагаем обобщение найденного в различных источниках разрозненных сведений, фактов, отдельных упоминаний по развитию шелководства в странах Европы. Нам представляется важным ввести это недостающее звено в общую канву повествования, что позволит создать более целостную картину развития шелкоткацкого промысла, а сравнительный анализ сходных процессов в Европе и России, позволит судить о взаимовлияниях и национальных особенностях, проявившихся на этом этапе становления шелкового дела.

Привлечение к исследованию разного рода изданий, среди которых статистические сборники, опубликованные архивные документы, искусствоведческие труды, исторические материалы, специальная литература по данному вопросу, позволяет с полной уверенностью сказать, что практически все страны Европы, среди которых Италия, Франция, Англия, Германия, Скандинавские страны, на том или ином этапе исторического пути, пытаясь развить у себя шелкоткачество, пробовали силы в шелководстве. Россия не явилась исключением. При этом следует отметить одну важную особенность, характерную как для европейского, так и для отечественного шелководства. Она заключается в том, что связь между развитием шелководства и шелкоткачества была лишь косвенной. Шелкоткачество получало более быстрое развитие и существовало самостоятельно.

Сопоставление фактов по шелководству в Европе и России способствовало выявлению особенностей отечественного пути развития промысла, которые заключались в следующем: -географическое положение России позволяло покупать шелк-сырец по более низким ценам, чем это приходилось делать Европейским странам, что не стимулировало развитие отечественного шелководства. -в России шелководство не было насущной необходимостью, и выгоды его многие не понимали, в отличие от Франции или Италии, где в отдельных провинциях все, не исключая детей и стариков, были вовлечены в этот процесс.

-наличие субъективных причин, как-то отсутствие: элементарных знаний по шелководству в России, (в то время, как в Европе существовали специальные пособия, руководства, велась работа по культивации шелковицы), корпоративных связей между отечественными производителями шелка (в отличие от Европы, где возникали профессиональные гильдии), практики борьбы с болезнями, которым был подвержен червь (в России гибель шелкопряда списывалась на суровые климатические условия) и т.д. - не благоприятствовали развитию шелководства в России.

ВТОРАЯ ГЛАВА «Зарождение искусства шелкового ткачества в Европе и в России» содержит материал о становлении шелкоткацкого дела, где в хронологической последовательности прослеживается деятельность основных центров по художественной выработке шелка в Европе и России от зарождения до XVIII века. Беря во внимание необходимость, сравнительного анализа, данная глава диссертации условно разделена на две части, каждая из которых освещает вопросы западного и отечественного шелкоткачества соответственно.

Первые центры шелкоткачества в Европе возникли в Италии в XIV веке. Исторически самыми важными городами по изготовлению и украшению шелковых тканей были Лукка, Венеция, Флоренция и Генуя.

Уже в конце XIV века Лукка производил множество сложных бархатных тканей. После разграбления города пизанцами, профессиональные рабочие-текстилыцики были разогнаны в другие города, в том числе в Венецию и Флоренцию, которые к середине XV века прославились изготовлением бархатных тканей. К концу XV- началу XVI века славу бархатной столицы приобретает и Генуя.

Шелковые ткани Испании XIV - XVI веков во многом повторяют итальянские образцы. Юг Испании долгое время находился под мавританским владычеством, что отставило свой след в узорах на тканях, в то же время районы Южной Франции и Северной Италии, в том числе Генуя и Неаполь, оказывались под испанским влиянием. К концу XVI века ослабление испанской экономики привело к упадку шелкового производства.

Во Франции шелкоткачество было основано в XV веке, и первыми городами, где появились шелковые мануфактуры, стали Тур и Лион. Этап радикальных реформ во Франции начался со второй половины XVII века и был связан с именем нового министра финансов Кольбера Он открывает ряд государственных мануфактур, производивших предметы роскоши, в том числе и шелковые ткани. Это стало началом периода победного шествия французского шелкоткачества.

Устойчивое производство шелка в Англии появилось со времен объединения Англии и Шотландии в 1603 г. К этому времени относится появление шелкоткачества в Спитлфилдзе. Как правило, организаторами производства выступали бежавшие из Франции гугеноты. Многие из них были текстильщиками, и в Англии им предстояло стать богатыми шелкоткачами.

Немецкая шелковая промышленность также приобрела рабочих во время переселения гугенотов в XVII веке. Известно, что в Крефелъде шла торговля шелками, а в 1724 г. там была основана красильная мастерская. Крефельд производил ленты, шелковые чулочные изделия и

мелкоузорные бархаты.

В Нидерландах шелк не был основным продуктом производства, как шерсть или лен. Однако известно, что в конце XVII века русский двор приглашал голландских мастеров для учреждения шелкового дела на Руси. Таким образом, к этому времени в Голландии уже существовала шелкоткацкая промышленность, а некий тип полушелка, называемый «атлас Брюгге», был хорошо известен.

Первая попытка запустить шелковое дело в Швеции была предпринята также голландцем в 1649 г. с поощрения королевы Кристины.

В течение XVIII столетия в Швейцарии селились ткачи-гугеноты из Тура и Нима. В Цюрихе изобретение «цюрихского ткацкого станка», позволявшего параллельно ткать несколько нитей, дало новый толчок развитию отрасли. В Дании также предпринимались попытки заведения шелкового дела, издавались поощрительные указы об инвестициях в эту область.

Статистический обзор шелкоткацких предприятий в России со времен возникновения промысла и на протяжении всего XVIII века, дает нам представление о динамике развития этой отрасли прикладного искусства, об изменении отношения к ее роли и значимости на Руси. Шелкоткацкие мануфактуры в России стали возникать еще во второй половине XVII века, но эти начинания не имели продолжения. Первые устойчивые предприятия по выработке шелка возникли в начале XVIII века в петровские времена.

Предпринятое в диссертации исследование путей становления и развития искусства шелкового ткачества в Европе и России показало наличие множества параллелей, которые сами по себе являются свидетельством существенного влияния Западной Европы на отечественное шелкоткачество. Удалось установить следующие основные точки соприкосновения:

-одним из самых сложных был вопрос капитальных вложений. Сам по себе торговый капитал имелся как в Европейских странах, так и в-России, но он практически не вкладывался в торговые и промышленные предприятия. Государство вынуждено было выдавать исключительные привилегии на право производства шелковой ткани, снабжать новые предприятия беспроцентными ссудами, безвозвратными пособиями, раздавать награды мастерам, присваивать предприятиям звания королевских мануфактур и т.д. К этим методам для поддержания шелкового дела прибегали как в Европейских странах, так и в России. -повсеместно, где шелкоткачество делало первые шаги, правительства стран не ограничивали себя привлечением иностранных мастеров для обучения ремеслу или руководства промыслом.

-рабочую силу на мануфактурах составляли праздношатающиеся и нищенствующие массы, которых было повсюду великое множество.

Между тем, сопоставление процессов развития шелкоткачества в Европе и России дало нам возможность выявить ряд отличительных особенностей, характерных для отечественного шелкового дела.

- процесс развития шелкоткачества в России шел нестандартно. В Западной Европе часто исходной точкой для возникновения предприятия являлось либо крестьянское производство для собственных нужд, либо городское ремесло. В России же шелковый кустарный промысел был вызван к жизни фабриками, крупными централизованными предприятиями, применяющими ручной труд.

- другой особенностью и одновременно причиной плохих дел на шелкоткацких мануфактурах в России было отсутствие связей между различными предприятиями и прочных долговременных шелковых фирм, где бы наблюдалась преемственность поколений. Чаще всего владельцы фабрик совмещали шелкоткачество с полотняным или суконным делом, что не шло на пользу производства.

- негативную роль играли субъективные факторы, как то - отсутствие

профессиональных знаний у работников и содержателей фабрик, многочисленные оплошности которых вели к прямому убытку и технической ущербности предприятий. Здесь же следует отметить инерцию мышления русских ткачей, которые не умели следовать духу времени Рынок же диктовал свои требования к производству, поэтому, как правило, западные и восточные шелка становились своеобразным эталоном для подражания на отечественных мануфактурах. -что касается ассортимента производимых в России тканей, то если в начале XVIII века дорогие сорта были привилегией исключительно крупных центральных фабрик, то к концу столетия расширение ассортимента стало характерно не только для фабрик средней руки, но и для кустарных предприятий Только в отличие от Европы, разница в качестве выпускаемого товара крупной фабрикой и мелким предприятием в России была значительной.

Подводя итог, можно с большой долей уверенности сказать, что Россия, находясь под существенным влиянием Западной Европы, выработала свой оригинальный путь развития в области шелкоткацкого дела, который явился отражением определенных социально-экономических причин и национальных особенностей

ТРЕТЬЯ ГЛАВА «Клеймение шелковых тканей в XVIII веке в России» затрагивает тему, не часто поднимаемую специалистами, в виду редкости сохранившегося фактического материала. В процессе разработки данной проблемы возникла необходимость обращения к архивным документам, к той их части, которая связана с клеймением отечественных товаров и непосредственно с клеймами на русских шелковых тканях.

Производимая в России продукция облагалась пошлиной и клеймилась, и шелкоткачество не было исключением. Товары клеймились не только для того, чтобы отличить отечественные изделия от иностранных или в целях регистрации уплаты пошлинного сбора,

клеймение имело еще и оборотную сторону. Для открытия шелкового дела полагалось получить разрешение или билет на производство тканей, дабы не было убытка общему благу от «делания плохих лент и штофов». Образцы клейм, которые утверждались специальной комиссией, полагалось присылать в Мануфактур-Коллегию, таким образом, были удовлетворены и соображения фискального порядка. Облегчалась работа Комерц-Конторы по выявлению «неуказанных производителей».

Клеймение изделий, кроме отмеченных выше особенностей государственного порядка, свидетельствовало также о культуре производства. Не случайно мануфактуры старались отметить свою продукцию маркой или клеймом, которые снабжались необходимой информацией о фабрике, ее владельце и месте расположения основных строений. Как своеобразная визитная карточка, клеймо могло скомпрометировать изготовителя, либо наоборот выступало гарантом качества изделия.

Так или иначе, клеймение шелковых материй производили, уже начиная с 1740-х г. XVIII века и далее, что подтверждено указами от 1778, 1782, 1800гг. и т.д. Этот факт является особенно важным, т.к. сохранившееся клеймо на ткани существенно помогает в определении места и времени изготовления художественного изделия.

Согласно данным РГАДА, «Дело о клеймении» указывает на существование к 1800 году в России 187 шелковых фабрик. По данным «Табели к отчету министерства внутренних дел» за 1803 год указано 350 шелковых фабрик. Сколько их существовало к концу XVIII века на самом деле установить, сложно. В РГАДА удалось обнаружить 93 образца клеймения для шелковых тканей. Предпринятое в диссертации детальное изучение материалов по клеймению дает основание предложить систему классификации клейм для русских шелковых тканей XVIII века. Существовало два основных типа клейм: тканые

аббревиатуры на изделиях и отпечатки со штампов на бумаге или тканях.

По форме подачи информации тканые аббревиатуры в свою очередь можно условно распределить в три группы.

1.клеймо представляет собой аббревиатуру, состоящую из заглавных букв имени, фамилии владельца, типа фабрики, места ее расположения.

2.в клейме, наравне с аббревиатурой содержится полное имя собственное - это либо имя владельца, либо название места расположения фабрики.

3.клеймо включает в себя сокращенные названия или имена в сочетании с буквенной аббревиатурой.

Каждая группа аббревиатур находит подтверждение в архивных документах. В диссертации приводится 10 документов, вводимых впервые в научный оборот и адаптированных к прочтению.

Тканая аббревиатура представляет собой выполненные в цвете на кромочной полосе в одну или несколько строк, в среднем длиной от 10 до 20 см, сокращенные буквенные обозначения. Аббревиатура могла состоять как из прописных, так и из печатных символов. Прослеживается единообразный порядок подачи информации. В начале помещались сведения о месте расположения фабрики, затем указывалась ее специализация, далее следовала информация о владельце -называлось его имя и социальный статус, иногда встречается информация о национальности собственника предприятия, указывалось чей он сын, либо чья вдова или дочь. Часто архивные материалы доносят до нас очень любопытную информацию. Так, в Петербурге существовали фабрики, владельцами коих являлись: сенатский курьер Владимир Величковский, придворный банкир Николай Рогодикод. Существовала в Петербурге фабрика датского короля агента Иверт Винфельдт Буха, грузинского дворянина Макара Маничара, француженки Варвары Шолв и др. Приведенный выше порядок подачи

сведений встречается наиболее часто, хотя нередки и отклонения.

Клейма, представляющие собой отпечатки на ткани или бумаге составляют вторую группу. Содержатели фабрик присылали в Мануфактур-Коллегию чаще всего оттиски на бумаге или ткани, выполненные с применением чернил черного, красного цветов, в более редких случаях это могли быть слепки со штампов из сургуча или свинцовые пломбы. Наиболее часто встречаются отпечатки круглой и овальной формы. Они имели по центру вензель из инициалов владельца, по краю знак обрамляла надпись, подобная тканой аббревиатуре. Форма печатей для клеймения изделий могла быть иной - прямоугольной или сложной фигурной, что чаще использовали ленточные, мишурные, позументные фабрики.

Оба типа клейм сосуществовали одновременно. Вот как содержатель фабрики объясняет наличие двух присланных им в Мануфактур-Коллегию клейм: «...литеры российские на которых материях выткать не можно печатали б сургучем красною или чем пристойно и всегда можно было видеть какая вещь на чьей фабрике или каком месте сделана... »

Более подробная информация о том, что представляли собой обе группы клейм, мы сообщаем в данной главе. Здесь же предлагается расшифровка пяти клейм на русских шелковых тканях из коллекции ГЭ.

Расшифровка клейм позволила определить место выработки изделий, а привлечение архивных документов - частично реконструировать картину производства данной материи, а также пополнить наше представление об уровне технического оснащения фабрики, ее технологических возможностях. Систематизировать архивные данные по каждой фабрике, выяснить как менялся ассортимент изделий, состав рабочих с течением времени - вся эта кропотливая работа требует отдельного пристального внимания специалистов. Вопрос атрибуции шелковых тканей остается открытым и ждет дополнительных

исследований, ввиду своей сложности и недостаточной изученности до сих пор.

ЧЕТВЕРТАЯ ГЛАВА «Иностранные ткани, бытовавшие в Росси до XVIII века и русские шелковые ткани, выпускаемые отечественной промышленностью в течение XVIII столетия. Вопросы терминологии.» В этой главе содержится информация о том, какие ткани поступали в Россию с давних времен, какие разновидности шелка были особенно популярны в разное время, какие сорта шелковых тканей выпускали первые русские мануфактуры. Поскольку разговор в данной главе идет о разнообразии сортов шелковых материй, бытовавших в разное время на Руси, становится необходимым прояснить проблемы ткацкой терминологии. Этимологические трудности в этой области давно известны специалистам. Мы постарались не останавливаться на вопросах непосредственно словообразования, связанных с поисками латинских или иных корней, переводов с иностранных языков и т.д. - эта тема в разной мере успешности решалась многими специалистами (В.Клейн, П. Савваитов, П. Строев и др.), нас интересовал один из ее аспектов, а именно - причины, в соответствии с которыми возникали те или иные названия в России и в Европе.

Первыми на русском рынке появились восточные ткани, и вплоть до середины XVII века они оставались предметом широкого товарообмена. Доля привозимых в Россию европейских тканей начинает доминировать лишь к концу XVII и в первой половине XVШ века.

Обширный материал для исследования почерпнут из разного рода музейных описей отделов мягкой рухляди и описаний выходов государей царей и великих князей, изданных в с.ХЕХ -н. XX веков. Эти источники дают нам представление о том, какими были первые поступавшие в Россию шелковые изделия. Ввозимые в Москву восточные и западноевропейские ткани имели разнообразные названия:

аксамит, алтабас, объяръ, гоорбаф, байберек, атлас, камка, тафта, парча, бархат...

С XII века «драгие аксамиты» были известны на Руси. Из аксамита выполнялись царские платны, воздухи и завесы в церквях. В большом количестве дошедших до нас предметов упоминается алтабас. Очень распространен был бархат. Он шел на обивку мебели, подножий, верхнюю одежду, шубы и шапки. Одной из излюбленных на Руси была объяръ. Особенно ценился западный атлас, он обладал высоким качеством, был очень плотным и выполнялся из отменного шелка. Многочисленные повседневные вещи шились из камки.

За исключением аксамита и алтабаса, по причине их дороговизны, все перечисленные выше ткани пользовались спросом, и потому шелкоткацкие мануфактуры XVII века на Руси, управляемые иностранцами, были нацелены на выпуск этого товара.

Первые отечественные фабрики, появившиеся в начале XVIII века, стали называть штофными. Штоф - ставшая популярной на Руси шелковая ткань самых разнообразных оттенков, напоминающая камку, использовалась в качестве декоративной и шла на одежду. Многие фабрики в России были настроены на выпуск гризета, тафты - чаще всего используемых для женского платья и мужских рубах. Выпускали парчу, которая нередко, возможно из целей экономии, превращалась в полупарчу или парчицу.

Как показало исследование, для названий тканей, бытовавших как в Европе, так и на Руси, одинаково характерно разнообразие этимологических принципов словообразования. Приведем несколько образцов: например, название аксамит произошло от техники выработки - ткань в шесть нитей, знаменитая в XIV веке венецианская ткань драп-дор или «прошитая золотом», действительно имела затканный золотом фон, по которому располагался шелковый рисунок. Венецианский бархат в две, три высоты ворса и полихромный генуэзский бархат с

крупными многокрасочными цветочными узорами, названы по месту выработки. В начале XVI века ткани с очень мелким дискретным рисунком, а чаще черного цвета, были очень популярны, они назывались испанскими, поскольку черный цвет - официальный цвет испанского двора и инквизиции, стал на время модным во всей Европе. Поплин, изначально производимый в Авиньоне — папском городе, получил свое название в годы папского изгнания. Крават- галстучная ткань, получившая свое название от полка хорватов, служивших во французской армии и т.д

Аналогичные примеры можно привести и для России: например, когда название связывалось с техникой выработки и распространялось на все сорта ткани - штоф, в иных случаях, не принимая во внимание характера материала, название зависело от способа орнаментации -набойка или самого рисунка - адамашка мелкотравчатая, а порой решающим становилось назначение ткани - камзольный бархат. Также название могло происходить от места первичного производства изделия. Так, очень популярна на Руси была китайка - шелковая гладкокрашеная ткань полотняного переплетения, которая еще в допетровское время привозилась из Китая, а затем уже производилась в Москве и Казани. Часто одинаковые по технике исполнения ткани имели разные названия в зависимости от окраски: кумач - та же миткаль, но красного цвета, а киндяк - миткаль синяя или рудожелтая. Название могло зависеть от сорта или вида сырья: кисея тождественна фате, только с использованием бумажной пряжи.

Таким образом, анализируя весь собранный по данному вопросу материал, приходим к выводу о том, что как в России, так и в Европе, название могло зависеть от многих причин: техники выработки материи, способа орнаментации ткани, отдельных элементов рисунка, порой решающим становилось назначение материи или место ее первичного производства, а также сорт или вида используемого сырья. Следует

отметить лишь наличие большого числа европейских названий в русской текстильном словаре в оригинальной или перефразированной форме, что еще раз свидетельствует о том сильнейшем влиянии, которое оказывала Европа на русское шелкоткачество, затрагивая не только сферу технического производства и художественного творчества, но и область терминологии.

Однако, сопоставление специфики бытования названий тканей в России и Европе, дает повод судить о том, что разница в области ткацкой терминологии все же существовала. Она состояла в том, что русские названия возникали, рождаясь в быту, в живом языке торговых людей, казначеев, ремесленников, имевших по роду службы близкое отношение к производству либо привозу тканей в Россию. Даваемые ими названия тканям существенно упрощали процесс обмена информацией, торговые операции. Эта отличительная черта липший раз подчеркивает утилитарный, практический подход к делу русского человека.

В отличие от Европы в Российском текстильном словаре не встретишь названий, которые бы говорили о месте производства той или иной материи в России, о мастере-производителе или художнике-ткаче. Причина тому в недостаточном уровне развития шелкового производства в России 18 века и в анонимности ремесленного дела на Руси.

В ПЯТОЙ ГЛАВЕ «Иностранное влияние на орнамент русских шелковых тканей в ХМП веке», мы предпринимаем попытку стилистического анализа орнаментальных мотивов на русских шелковых тканях XVIII века, исследуем причины возникновения изменений в узорах на русском шелке и их зависимость от иностранного влияния. На примере отдельных образцов ткачества прослеживаем основные этапы эволюции текстильного декора и отмечаем художественные особенности этого процесса.

В Западной Европе возникновение новых узоров на шелках являлось вполне объяснимым и достаточно закономерным процессом. Это была целая отрасль в шелкоткачестве, ей уделялось самое серьезное внимание. Ткацкая орнаментика развивалась по своим законам, которые диктовались развитием стиля и модой и во многом зависели от социально-экономических и даже политических предпосылок. Возникали различные школы орнаменталистов, работающие в области шелкоткачества, образовывались гильдии, создавались целые семейные кланы, появлялись ученики, последователи и подражатели. История сохранила имена художников по тканям и созданные ими узоры.

Применительно к России не приходится говорить о процессе создания узоров как об отдельной отрасли в выработке шелка. Долгое время отсутствовало само производство, что уже говорить о своей школе орнаменталистов. Благодаря «прорубленному окну» Россия все чаще стала обращать свои взоры на Запад.

Отзвук сменяющих друг друга модных тенденций достигал и России, хотя и с некоторой задержкой. Попытки обучения русских мастеровых ремеслу носили единичный характер и более всего касались изучения непосредственно технологических процессов текстильного

производства.

Как правило, только самые крупные фабрики могли позволить себе пригласить на работу иностранных, чаще французских, «десейнщиков» и мастеров далеко не первой руки, которые подражали своим более удачливым соотечественникам. Мануфактуры среднего уровня довольствовались подражанием узорам на иностранной продукции, которая была в ходу и пользовалась максимальным спросом на рынке. Мелкие кустарные производства, в изобилии существовавшие как в деревне, так и в городе, вообще не ставили перед собой задачу своевременной смены рисунка на тканях. Они часто годами выпускали платки и ленты с одним и тем же узором. Таким образом, единственно

возможный толчок к развитию орнамента на шелке в России давали новые привезенные образцы заграничных тканей. Этому имеются многочисленные подтверждения в архивных данных. Подражание иностранной продукции является наиболее характерным явлением для узорного ткачества в России.

В связи с выше сказанным, попытка проследить основные этапы в развитии узора на русских шелковых тканях XVIII века, имеет своей целью также показать зависимость их смены от изменения орнаментальной стилистики художественного шелкового ткачества в различных странах Европы.

Для проведения сравнительного анализа в исследовании были использованы образцы шелковых тканей из многочисленных собраний отечественных и зарубежных музеев, это как опубликованные, так и неизвестные ранее шелковые ткани из коллекций отдела истории русской культуры и отдела истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа (Санкт-Петербург), музея-усадьбы Останкино (Москва), Московской Государственной текстильной-академии, Государственного историко-культурного музея Московского Кремля, Государственного исторического музея (Москва), музея-заповедника Петродворец (Санкт-Петербург), а так же западные образцы шелковых тканей из собрания музея Виктории и Альберта в Лондоне (Англия), музея области Лацио в Риме (Италия), северного и исторического музеев в Стокгольме (Швеция), исторического музея в Пизе (Италия), музея истории текстиля в Лионе (Франция).

Стилистический анализ русских шелковых тканей XVIII века, сопоставление их с западными образцами ткачества, исследование эволюции основных этапов в развитии ткацкого рисунка, как в России, так и в Европе, предпринятые в данной главе, позволили оценить степень иностранного воздействия, оказанную на художественную

сферу шелкоткачества и выявить следующие основные особенности в украшении шелковых тканей в России в XVIII веке.

- первый опыт в украшении тканей, появился благодаря иностранным мастерам, работавшим в России, и, в большей степени, импортным товарам, в избытке поступавших на русский рынок в разные времена. Таким образом, желание сделать подобное увиденному, стало основным стимулом для продвижения вперед.

- в отличие от европейских ткачей, русские мастера обладали большой инерцией в следовании современным тенденциям вкуса, подолгу не желая расставаться со старыми излюбленными рисунками. Устоявшиеся орнаментальные узоры приспосабливали к новым требованиям моды или соединяли старые элементы с новыми. Стремление создать оригинальный рисунок приводило к объединению в одном орнаменте ряда предметов, не имеющих между собой никакой внутренней связи, при этом художники-ткачи часто прибегали к несоразмерности масштабов изображения.

- обращаясь к западным образцам при копировании рисунков и производстве тканей, восприятие русских мастеров в большинстве случаем отличалось оригинальностью. Это сказывалось чаще всего в выборе, цветовой гаммы. Яркие, контрастные цвета были ближе русскому вкусу. Иногда причиной частого их использования являлось отсутствие нужного красителя или плохое его качество. Яркая насыщенная цветовая гамма долгое время оставалась характерной для русского ткачества.

- в Западной Европе шелковое дело постоянно развивается, на смену старым приемам приходит новая технология, современные станки, шлифуется мастерство ткачей, совершенствуется их выучка. Мы помним, что Куртуа во Франции вводил в узор контрастные нити, в желании добиться объемности изображения. В Англии похожие принципы расцвечивания шелка появлялись в работах Анны-Марии

Гартуйт, Питера Мазела, Джона Вансоммера. Однако, сенсацию в области создания трехмерных рисунков произвел метод француза Жана Ревеля: Русские мастера, не обладая подобными навыками и техническими новшествами, пытаются подручными- средствами воспроизвести рельефный узор. Вот почему отличительной особенностью декора русских шелковых тканей середины XVШ века является ввод контрастной по отношению к тону рисунка, чаще всего черной или коричневой нити. Из желания, сделать изображение выразительнее, наиболее важные части орнамента выделяются темным контуром. Иногда для акцентов вводится золотная нить.

- отметим, что не только сюжет и принцип цветовой нюансировки были заимствованы мастерами у западных коллег, но так же и технические приемы: как то, дополнительное использование вышивки, совмещение тканого и печатного узоров в одном раппорте.

- свидетельством тому, что русские ткачи творчески подходили к делу, является создание ими новых узоров. Появилась сарафанная расцветка шелковых тканей, весьма популярная в народной среде. Оригинальным -было оформление парчовых платков, называемых канаватами. Наибольшим спросом у покупателей пользовались шелковые недорогие платки и ленты с характерным узором с использованием золотной нити.

Результаты исследования позволяют судить об уровне, которого достигло к концу XVIII столетия отечественное шелкоткачество. Разница во времени, с которой Россия отставала от Запада, постепенно уменьшается. Русские шелкоткачи оттачивают свое умение, накапливают необходимый опыт, им по силам новые технологические сложности, узоры на тканях приобретают законченность и

выразительность. Этот факт находит подтверждение в искусных работах русских мастеров конца столетия по копированию европейских тканей со сложными рисунками Филиппа де Лассаля.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ диссертации подводятся итоги исследования и

формулируются основные выводы:

-Анализируя изученные в диссертации материалы и документы, можно с полной уверенностью сказать, что становление искусства шелкового дела на Руси происходило под существенным влиянием Западной Европы. Это воздействие проявилось не только в производственной и художественной сферах, но и в государственной линии - поведения. Наиболее показательным временным периодом для становления шелкового дела в России стал XVIII век.

- Сопоставление сведенных воедино материалов по. отечественному и западному шелководству позволяет судить о существенной разнице в отношении России и Европы к этой области деятельности. Однако, важно отметить одну особенность, характерную для обеих сторон -шелкоткачество получило более быстрое развитие, чем шелководство, обнаруживая лишь косвенную взаимосвязь друг с другом. Для России попытки заведения шелководства в XVIII веке закончились неудачей.

- Проведение сравнительного анализа положения дел в становлении искусства шелкоткачества Европы и России, дало возможность выявить отличителыгую особенность пути эволюции русского шелкоткацкого дела, а именно - нестандартный ход развития производственного процесса, когда крупные мануфактуры порождают домашнее производство и кустарное ткачество, а не наоборот, как это имело место в Европе.

-Изучение документов из фондов РГАДА, часть которых впервые вводится в научный оборот, позволило предложить систему классификации клейм на русских шелковых тканях XVIII века, а также частично реконструировать производственный процесс на примере отдельно взятой фабрики. Расширен список содержателей шелковых фабрик на 17 пунктов за счет владельцев шелковых и позументных мануфактур, приписанных к Санкт-Петербургской губернии.

-Предложена расшифровка 5 клейм на шелковых тканях. Расшифровка ткацких клейм существенно облегчает процесс атрибуции тканей, который по настоящее время остается весьма сложным. -Результаты проведенного в диссертации стилистического анализа узоров на русских шелковых тканях (46 образцов шелка приводятся в диссертации впервые) способствовали выявлению следующих особенностей в области художественного оформления тканей: Западной Европе был свойственен скачкообразный, динамичный характер изменения орнаментальных мотивов на шелковых тканях, для России этот процесс отличался определенной долей инертности и консерватизмом. Узоры на русских шелковых тканях во многом повторяют европейские рисунки, но это заимствование не было слепым копированием. Соотношения русского и привнесенного постоянно менялось. Русские ткачи творчески подходили к делу, как результат -создание ими новых видов орнаментации и выработка новых сортов материи.

-Как показало исследование, этимология европейских и русских ткацких терминов не отличается определенностью. При этом русские названия шелковых тканей ясно отражают особенности отечественного шелкоткачества - анонимность и сугубо практический подход к делу, об этом ярко свидетельствует ткацкая терминология.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Шелковое дело на Руси // Текстильная промышленность. М., 1999. - №5-6. С.46-47.

2. Искусство «мудреных штофов» //Декоративное искусство. М., 1999.-№1-2. С. 76-80.

3. Реминисценции Запада в русском шелке эпохи рококо // Проблемы развития зарубежного искусства. Материалы XII научной конференции в память профессора М.В.Доброклонского. СПб., 1999. - С. 30-32.

4. К вопросу об атрибуции русских шелковых тканей XVIII века // Материалы V научной конференции по экспертизе и атрибуции произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. М.: ГТГ, Объединение Магнум АРС, 1999. - С.249-253.

5. Шелковые ткани и шелкоткачество на Руси в XVIII веке. Особенности и отличительные черты // Тезисы докладов к IV Санкт-Петербургской ассамблеи молодых ученых и специалистов. СПб.: СПб ГУ, 1999.-С. 149

6. Откуда на Руси клеймение на тканях пошло или идеи меркантилизма во благо Российского шелкоткачества // Текстильная промышленность. М, 2002. - №5. С.47-48.

Лицензия № 69-138 от 08.06.1995 г. Подписано в печать 20 12.03. Зак. 94. Тир. 140. 2 уч -изд. л. Отпечатано на ротапринте Института им. И Е.Репина 199034. Санкт-Петербург, Университетская наб., 17.

Щг 12У ;

РНБ Русский фонд

2004-4 25021

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Митрофанова, Наталья Юрьевна

Введение.

Глава I

Шелководство в странах Европы и в России.

Глава II

Зарождение искусства шелкового ткачества в Европе и в России.

1. Развитие шелкоткачества в странах Европы.

2. Положение шелкоткацкой промышленности России в XVIII веке.

Глава III

Клеймение шелковых тканей в XVIII веке в России.

Глава IV

Иностранные шелковые ткани, бытовавшие в России до XVIII века и шелковые ткани, выпускаемые отечественной промышленностью в XVIII столетии. Вопросы ткацкой терминологии.

Глава V

Иностранное влияние на орнамент русских шелковых тканей XVIII века.

Введение диссертации2003 год, автореферат по искусствоведению, Митрофанова, Наталья Юрьевна

Текстильные изделия сопровождают человека, служа его повседневным потребностям, на протяжении всей жизни. Ткань являлась обязательным атрибутом во всех важных событиях жизненного цикла: рождение, крещение, свадьба, похороны. Текстиль обменивали, продавали, сжигали, хоронили, передавали, завещали. Многие культуры представляли ткань как нить, связывающую поколения.

История ткачества уходит корнями в глубокую древность. Ткани Древнего мира известны нам по памятникам изобразительного искусства и литературы, а также по отдельным образцам, найденным в раскопках. Несмотря на губительное влияние климата, солнечные лучи, колебание влажности воздуха, при стечении особых обстоятельств (сухие, темные пески пустынь, крайне низкие температуры в Северной Монголии или герметично законсервированные с постоянной влажностью болота Скандинавии) сохранить ткани вполне возможно. Археологические находки первых сохранившихся ткацких изделий относятся к эпохе бронзового века.

Они свидетельствуют о значительной роли текстильных изделий, которые стали очень притягательным объектом для обмена и торговли. Текстильный рисунок на археологических находках прекрасно отражает географию торговых сделок. Египетские ткани несут на себе орнаментику, заимствованную с персидских шелков, в итальянских тканях явно выражены китайские мотивы, индийские узоры после учреждения Ост-индских компаний активно использовались художниками по текстилю на Западе, европейские рисунки были заимствованы русскими мастеровыми. Примеров таких взаимовлияний можно привести множество. По качеству выделки образцов можно судить о технических возможностях производства, по рисунку и орнаменту - о стилистическом своеобразии в развитии искусства, о национальных особенностях художественных школ.

Опосредованно ткани рассказывают нам о людях, которые производили их на свет, создавали эскизы, носили, использовали в интерьерах в соответствии со своими пристрастиями и вкусами. Как и другие предметы прикладного искусства, текстильные изделия существенно дополняют наше представление об уровне культуры, идеологии, о быте и нравах ушедших поколений и эпох. Таким образом, текстиль можно рассматривать не просто как компонент материальной культуры, как продукт технологии или предмет торговли, но как культурный символ, как произведение искусства.

Особое место среди текстильных изделий принадлежит шелковым тканям. В разное время они являлись мощным политическим инструментом, предметом торговых сделок, а так же атрибутом высокого социального статуса личности, могли свидетельствовать о роде занятий, об иерархическом различии и т.д.

Значимость темы, поднимаемой в диссертации, обусловлена не столько важностью бытовая шелка в разные времена, сколько тем особым положением, которое занимает эта область прикладного искусства в России. Не имея изначально отечественной традиции производства, шелк обязан своим появлением на русской земле ввозимым с давних пор иностранным шелковым товарам. Возникший интерес к производству шелковых тканей стимулировал процесс взаимодействия с иностранными шелкоткачами, обучение секретам мастерства русских ремесленников, копирование ими узоров с иностранных образцов и создание самобытных рисунков. Другими словами, шелкоткачество для России - область, которая была привнесена извне и приживалась на культурной почве России с определенными трудностями. Процесс этот, с точки зрения истории, проходил сравнительно быстро, отчасти благодаря и одновременно вопреки заимствованиям с Запада. Таким образом, интерес к теме продиктован пониманием важности проблемы взаимодействия и взаимопроникновения различных культур, что особенно ярко проявилось в области русского шелкового ткачества. Исходя из этого, становление искусства русского шелкового дела необходимо рассматривать в контексте европейской культуры, проводя сравнительный анализ похожих процессов, происходивших в области шелкоткачества в Европе и России.

Специфика темы шелкового ткачества в России состоит в том, что все ступени сложного процесса шелкового производства от зарождения до выхода продукции европейского уровня укладываются в рамки 18 века. Именно в это время в русском шелкоткачестве с полной определенностью выступают национальные черты и проявляются самобытные стилистические особенности.

Существенным является вопрос атрибуции памятников искусства. В музейных коллекциях хранятся шелковые ткани, нуждающиеся в определении времени и места их изготовления. Для этой весьма сложной и кропотливой работы обращение к вопросам клеймения шелковых изделий является особенно важным.

В последнее время появился устойчивый исследовательский интерес к проблемам декоративно-прикладного искусства. Выпуск новых по большей части зарубежных изданий, посвященных выработке тканей и вопросам их орнаментации, делают особенно своевременным обращение к важной и незаслуженно забытой отечественным искусствоведением области декоративно-прикладного искусства - шелковым тканям.

Актуальность обращения к данной теме, в частности, обусловлена отсутствием в отечественном искусствоведении обобщающего труда, где бы вопросы шелкового ткачества в России рассматривались комплексно и разрабатывались как единая культурно-художественная проблема, для решения которой во взаимодействие вступают смежные дисциплины в области искусствознания. До сих пор в работах отечественных историков искусства проблема шелкового ткачества не ставилась комплексно. Между тем, шелкоткачество включает в себя ряд специфических вопросов, каждый из которых требует отдельного пристального внимания специалистов. Нам представляется необходимым свести воедино все сведения, касающиеся данной темы, чтобы судить о ней объективно. Посему, перечень используемой литературы будет включать в себя исследования отечественных и западных специалистов по разным аспектам темы.

Для того, чтобы упорядочить обзор изученной в процессе работы литературы, мы предлагаем ее в порядке, соответствующем поэтапной последовательности выработки шелковой ткани. Таким образом, первый раздел литературных публикаций освещает вопросы шелководства в России и на Западе.

Сохранившиеся по этой теме материалы весьма скудны, в отечественной литературе вопросы западного шелководства практически не освещены. По этой причине мы привлекли к исследованию в том числе и иностранные издания.

Первым сочинением о шелковом деле, которое нам удалось обнаружить, стала книга начала XVIII века англичанина Г. Бархама «Сочинение о тутовом шелкопряде» (Лондон, 1718)1. Она содержит занимательные теории, которые по сути скорее являются мифами о китайском тутовом шелкопряде. В России литературные обращения к шелкоткацкому делу относятся к более позднему времени.

Одними из первых отечественных работ, профессионально освещающих проблему шелководства, являются: издание

В.Э.Иверсена «Как добывать шелк» (СПб., 1874) и публикации Н.Н.Шаврова «Отчет по заграничной поездке, представленный министерству Государственных имуществ» (СПб.,1890) и «Описание кавказского шелководства» (Тифлис, 1891). В них даются сведения о последовательности технологических процессов в шелководстве и общем положении дел в этой области.

Свод материалов по кустарной промышленности в России» (СПб., 1877) А.А. Мещерского и К.Н. Моздалевского содержит интересные данные по технологии обработки коконов, размотке и кручению шелка.

Отрывочные сведения по шелководству мы находим в многочисленных трудах И.М. Кулишера (Очерк истории русской промышленности, Петроград, 1922, Эволюция прибыли, т.1, СПб, 1919 и др.) они освещают вопросы истории русской промышленности. Исторические факты по разведению первых в России тутовых садов мы обнаружили в «Очерках по истории текстильной промышленности дореволюционной России; раздел: Шелковая промышленность» (М., 1955) автора К.А. Пажитнова. Шелку Китая, Японии, Юго-восточной Азии и отчасти процессам производства шелковой нити отданы главы в книге Г. Бернхама «Китайский шелк» (Торонто, 1959)2 Шелковому пути посвятили свое исследование И.Франк и Д.Бронстон «Шелковый путь» (Оксфорд, 1986)3.

О родине шелка - Китае, о том, как проник в Европу шелкопряд, о первых шагах в производстве шелка в странах Европы повествуют отдельные главы в «Книге о шелке» Ф.Скотт (Лондон, 1993)4 и «5000-летняя история текстиля» Дж. Харрис (Лондон, 1993)5.

Изученная литература позволяет сделать вывод о том, что основные источники по вопросам шелководства были выпущены в конце XIX начале XX века. Следует отметить, что западные исследователи уделяли большее внимание изучению сырьевого комплекса. Отечественные публикации чаще всего содержат либо сведения общего характера, либо узко специфического, касающиеся специализированного оборудования, разновидностей болезней, которым подвержен тутовый шелкопряд, географическим районам его распространения.

Таким образом, сведение воедино отдельных данных, которые удалось обнаружить в отечественных и зарубежных источниках разного времени, при условии их систематизации, позволят нам создать более или менее целостную картину распространения шелководства по территории Европы и России.

Следующий раздел литературы отражает технологический аспект вопроса. Это публикации, посвященные непосредственно шелкоткацкой промышленности России и Запада, в частности истории предприятий. Здесь нас интересовал не только процесс возникновение мануфактур, но и технологические особенности производства, состав работников, условия труда на предприятиях, техническое оснащение фабрик, а так же сравнительная характеристика отечественного и иностранного шелкоткачества.

В этом разделе литературы для нас наибольший интерес представляют следующие публикации: статья Н.Я.Аристова «Промышленность Древней Руси» (СПб.,1866), рассказывающая о шелковых материях, бытовавших в Древней Руси, содержащая интересные этимологические сведения о названиях тканей, статья И.М.Иоксимович «Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем» (М.,1915), посвященная известным ткацким мануфактурам, статьи Н.Туган-Барановского «О русских фабриках в прошлом и настоящем» (М.,1922) и И.И. Коган «Московские шелковые фабрики в первой половине XVIII века» (М.,1929), а так же П.Г. Любомирова «Очерки по истории русской промышленности»,

М.,1947), повествующие о положении ткацкой промышленности в XVIII и XIX веках.

Истории шелкоткачества а России посвящены работы М.Н. Левинсон-Нечаевой «Ткачество. Очерки по истории русской деревни (М.1959) и «К истории шелкоткачества в Москве XVII века» (М.1961).

Исторические факты по отдельным отечественным предприятиям, весьма дополняющие общую картину шелкового производства, содержатся в публикациях А.Ф. Грязнова (М.,1910), С.Киселевской(Л.,1910), Е.Лермонтовой (СПб.,1915), И.В.Кулишер (Л., 1922), К. Базилевич (СПб.,1924), Б.И.Сыромятникова (М., 1925) и др.

Вопросы западного шелкоткачества в разное время широко привлекали к себе внимание иностранных специалистов. Р. Кокс6 и О.Фальке7 считаются основоположенниками в разработке данной темы. Их труды относятся к 1900-1920 гг. Они посвящены тканям и орнаментам на них, а так же включают богатый иллюстрационный материал. В 60-е г. вопросам шелкоткачества посвятил работы П.Торнтон8. Для нас особый интерес представляет его книга «Шелк эпохи барокко и рококо ."(Лондон, 1963), где проведена тщательная работа по изучению орнаментики шелковых тканей, а также, что особенно ценно, здесь содержится обзор и краткая характеристика музейных коллекций шелковых тканей по всему миру. В отечественном искусствознании вопросы, связанные с европейским шелкоткачеством поднимались в работах Н.Ю. Бирюковой: «Западноевропейское прикладное искусство XVII-XVIII веков»(СПб.,1972), «Западноевропейские набивные ткани» (СПб.,1973).

Богатый материал о распространении шелкоткачества в странах Европы дает нам не так давно увидевшая свет, уже упоминавшаяся выше в связи с шелководством, «Книга о шелке» Ф.Скотт, изданная в 1993г. Автор этой книги - коллекционер, писательница, устроитель многочисленных выставок, посвященных костюму в Музее Метрополитен в Нью-Йорке. Кроме того, Ф.Скотт - редактор известного текстильного журнала «Хали». Широкий исторический материал по шелкоткачеству в Европе содержит книга «5000-летняя история текстиля» Дж. Харрис (Лондон, 1993).

Таким образом, изучив литературу по шелковому ткачеству в России и в Европе, хочется отметить следующее. Публикации, содержащие информацию о ходе производственных процессов на русских шелкоткацких мануфактурах в XVIII веке, предлагающие сведения о состоянии фабрик, уровне технической оснащенности, составе рабочей силы и т.д. были изданы в первой трети XX века. Затем интерес к этой проблеме в России пропал на долгие годы. В силу давности лет и существенной идеологической направленности литературы, выпущенной в советский период, большая ее часть морально устарела. Однако, отдельные статьи, основанные на архивных материалах, содержат ценные сведения по истории развития шелкоткацкой промышленности в России и заслуживают глубокого внимания специалистов. Что касается литературы, освещающей проблемы шелкоткачества в Европе, то в отечественном искусствознании эти вопросы практически не поднимались, поэтому провести сравнительный анализ становления и развития шелкового дела а России и в Европе без привлечения иностранной литературы было бы невозможно.

Изучая литературу по шелкоткачеству, мы обратили внимание на то, что авторы, за редким исключением, не обращаются к теме клеймения шелковых тканей. В виду трудности исследований этот вопрос в отечественном искусствоведении поднимался редко. Одним из последних и наиболее серьезных обращений к данной теме является книга сотрудницы Государственного исторического музея (ГИМ) Е.В. Арсеньевой (Старинные узорные ткани России XVI-XX века. М., ГИМ, 1999). Представляет интерес также ее статья о художественном оформлении русских текстильных изделий конца

XVIII - начала XIX веков. (Художественное оформление русских текстильных изделий конца XVIII-начала XIX веков, труды ГИМ, М., 1984, Вып.58.) В этих изданиях ведется речь о богатой коллекции ГИМ, которая включает разнообразные по материалу, технике исполнения, характеру художественного оформления образцы ткачества. Кроме того, дается расшифровка сохранившихся клейм на шелковых, полотняных, хлопчатобумажных изделиях. Арсеньева приводит список художников по тканям, перечень ткацких мануфактур различного профиля, существовавших в России. Разговор о шифрах на тканых изделиях затрагивался в статье Б.А. Шелковникова и Т.Н.Яковлевой (Декоративное и прикладное искусство первой половины XIX века, История русского искусства. Т.8, кн.2. М., 1964), посвященной декоративно-прикладному искусству

XIX века. Интерес представляет также статья А.В.Савицкой, выстроенная на архивных материалах, (О шелковых тканях фабрики Лазаревых в собрании Русского музея, ГРМ, 1974), посвященная шелковым тканям фабрики Лазаревых и расшифровке клейм на них. Эту же тему, только на примере тканей из собрания Государственного Эрмитажа, затрагивает статья И.Н. Кузнецовой (Ткани фабрики Лазаревых в собрании Эрмитажа, Декоративно-прикладное искусство России и Западной Европы конца XVII - XIX веков, Сб. научных трудов ГЭ, Л.,1986).

Таким образом, вопросы клеймения шелковых изделий, в виду редкости сохранившегося материала, рассматривались лишь несколькими отечественными исследователями. В одном случае разработка темы велась довольно широко и разнопрофильно (лен, хлопок, шелк.) с большим временным и предметным охватом, в другом случае - узконаправленно (рассматривались клейма одной фабрики). Имея, в качестве примеров, образцы неопубликованных ранее шелковых тканей с клеймеными кромками, нам представляется необходимым рассмотреть тему клеймения с точки зрения русского шелкоткачества. Поскольку опубликованный материал по данному вопросу очень ограничен, мы сочли необходимым обращение к архивным документам - источникам.

Наиболее ценный материал для нас содержался в фонде Мануфактур-Коллегии в Российском Государственном Архиве Древних Актов (РГАДА), а также в фондах Российского Государственного Исторического Архива (РГИА). Благодаря материалам РГАДА и РГИА стало возможным просистематизировать образцы сохранившихся в архиве клейм, предназначенных для шелковых тканей, ввести их классификацию. Изучение раппортов в Мануфактур-Коллегию от владельцев предприятий позволило расшифровать клейма на неизвестных ранее шелковых тканях из фондов Государственного Эрмитажа (ГЭ), а так же существенно дополнить список содержателей шелковых фабрик, предложенный Е.В. Арсеньевой, за счет петербургских владельцев. Материалы РГАДА содержат ведомости о состоянии фабрик, что существенно дополняет наше представление о положении шелкоткацкого промысла в России.

Неоценимую роль в работе оказали данные РГИА из фонда Министерства Внутренних Дел (МВД). Здесь приведены доклады и рапорты в Мануфактур-Коллегию в переводах XVIII века надворного советника Михайлы Одара, «касающиеся до шелковых мануфактур». В них содержится информация о фабриках и мастеровых, о качестве производства и его недостатках, приводятся живые примеры, называются реальные имена, звучат предложения по улучшению дел, проводятся параллели с Францией. Пожалуй, это, своего рода, первое исследование процесса шелкоткачества в России.

Выборочно материалы Мануфактур-Коллегии и сообщения М.Одара опубликованы и содержатся в «Материалах по истории крестьянской промышленности XVIII-первой половины XIX веков» (М., Л.,1950)

Чрезвычайно необходимыми для работы стали труды, посвященные истории русской шелкоткацкой промышленности. Здесь полезно было познакомиться с опубликованными архивными данными «Историко-статистическим обзором промышленности России 18 века» (М.,1899), «Сборником статистических сведений по Московской губернии» (М.,1902), «Архивом истории труда в России» (М.,1922), которые позволили проследить колебание интереса к шелку и шелковому ткачеству на Руси на протяжении интересующего нас периода. Таким образом, для детальной проработки вопросов производства и клеймения шелковых изделий, к работе были привлечены источники и опубликованные архивные материалы.

Следуя намеченному плану в рассмотрении литературы, мы выделяем большой раздел публикаций, посвященных ткацкой терминологии, разнообразию сортов шелка, узорам и орнаментальным композициям, украшающим шелковые ткани.

Одна из первых публикаций, дающая нам богатейший материал для исследований, это работа П. Строева «Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михайловича, Федора Алексеевича всея Руси самодержцев с 1632 по 1682гг.» (М., Типография Августа Семена, 1844) Этот исторический материал снабжен старинными названиями предметов одежды, тканей с образными обозначениями их цвета. Сделана попытка составить терминологический словарь.

Вслед за Строевым, Висковатовым и Вельтманом не менее интересное исследование, посвященное тканям на Руси, мы встречаем у П.И. Савваитова в «Описании царских одежд, утвари, оружия, ратных доспехов и конского прибора», вышедшем в 1865 году. Это чрезвычайно ценное пособие для знакомства с тканями, их терминологией и бытовыми особенностями. Здесь можно найти старинные названия тканей, объяснение вида или сорта материи, упоминаемой памятниками письменности.

Исследование В.А.Прохорова «Материалы по истории русских одежд и обстановки», вышедшее в 1881 году, сопровождается литографиями. Они содержат интересную информацию о древнерусских тканях, обнаруженных в курганах и захоронениях. Прохоров отмечает сильное влияние на них Византии. Большой интерес представляет «Опись Оружейной палаты отдела мягкой рухляди», изданная в 1884 году. Она дает весьма полезные сведения о составе царского гардероба с описанием типа используемой ткани, цвета, узора или орнамента.

Об использовании шелка в церковном обиходе рассказывает «Опись тканей XVI - XVII веков из собрания бывшей Троице-Сергиевой Лавры», составленная в 1926г. А.Свириным. Он описывает предметы религиозного культа, облачения священнослужителей, выполненные в XVI-XVII веках из атласа, бархата, объяри. О церковной одежде и парче, используемой для нее, повествует В.Оловянишников в своей работе «Парча. Поставщик Двора Его Величества» (М.,1909).

Наиболее крупным специалистом в области тканей является Н.Н.Соболев. Его труды «Очерки по истории украшения тканей» (М.,1934), «Русский орнамент» (М.,1948), «Старинная русская набойка» (1949) представляют собой исследование энциклопедического характера. В своих работах, предполагающих широкий временной охват, к сожалению, не так много внимания уделено узорным шелковым тканям. Тем не менее, нам удалось обнаружить полезные сведения об украшении турецких и персидских тканей. Личные же пристрастия Н.Н. Соболева обращены к русским набивным материям.

Статья Л.И.Якуниной «Узорные ткани» в сборнике «Русское декоративное искусство XVIII века» под ред. Леонова (М.,1963) - одна из немногих рассказывает об узорных тканях на Руси, хотя и носит обзорный характер, знакомя нас с тем, как обстояли дела в XVIII веке в суконной, льноткацкой, ситцевой и шелкоткацкой промышленности. Для нас же представил интерес иллюстрационный материал, предлагаемый автором, а также ее обращение к теме клеймения.

П.Строев, П.Савваитов, А.Свирин и другие исследователи тканей непременно обращались к вопросам ткацкой терминологии. В этой области действительно существует много разночтений. В 1925 году историк и исследователь тканей В. Клейн выпускает книгу «Иностранные ткани, бытовавшие в России до XVIII века и их терминология». Этимология тканей, предложенная Клейном, очень полная, если не сказать исчерпывающая. Кроме того, он привлекает внимание к тканям, как к художественному произведению. Несмотря на несомненную ценность исследований В.Клейна, нам не удалось обнаружить попыток сравнения этимологии ткацких терминов в России и в Европе. Между тем, разница в том, как давались названия отечественным и европейским шелковым тканям во многом созвучна различиям в отношении к этой области декоративно-прикладного искусства и к процессу выделки тканей, являя собой отражение в ведении дел в России и в Европе.

Интерес к орнаментации тканых изделий подвиг нас обратиться к литературе, освещающей вопросы художественной орнаментики. Среди них: «Художественные статьи об орнаменте» В.В. Стасова (СПб., 1894), «Русский орнамент» Н.Н. Соболева (М.,1912),

Орнамент - почерк эпохи» Т. Соколовой (Л., 1972), «Мотивы русской орнаментики» В.А.Гартман (СПб., 1873).

Западные исследователи так же обращались к проблеме орнаментики в художественном оформлении тканей. Кроме названной выше работы П.Торнтона, где автор серьезно подходит к вопросу эволюции орнамента, прослеживая его изменения год за годом, в 1994г. увидели свет каталоги Музея Виктории и Альберта со вступительными статьями Н.Росгейн. (Музей Виктории и Альберта. Коллекция узорных тканей, выполненных в Англии, т.1 -до 1750, т.2 - от 1750 до 1850, Лондон, 1994) В этих изданиях уделено достаточное внимание процессу формирования узоров на шелковых тканях в XVIII веке. В первой публикации акцент сделан на французские ткани, во второй - большее внимание уделено английскому шелковому производству. Прекрасное издание «Элегантное искусство. Мода и фантазия в XVIII веке», (Музей Виктории и Альберта, 1982) так же со вступительной статьей Н.Росгейн «Элегантное искусство шелкового ткачества», рассказывает об этапах становления орнамента на шелковых тканях в Европе.

Еще одно издание «2000 лет шелкового ткачества» И. Вейхе (Нью-Йорк, Детройтский институт искусств, 1944) содержит богатый, с точки зрения исследуемой темы, иллюстративный материал. В журналах «Текстильная промышленность», изданных в Англии в конце XIX - начале XX веков дается интересная, с точки зрения данной работы, историческая информация по орнаментации тканей, снабженная образцами разных типов переплетений.

Острее ощутить атмосферу времени и полнее составить представление о данной эпохе, познакомиться с бытом и нравами ушедших поколений помогли исследования историков С.М.Соловьева, И.Забелина, С.П.Пыляева, А.С.Лаппо-Данилевского, Э.Миниха, И.Желябужского, В.О. Ключевского и многих других.

Для работы было привлечено большое количество каталогов, альбомов, посвященных декоративно - прикладному искусству конца XVII-XVIII веков из собраний ГЭ, ГРМ, ГИМ, Государственного историко-культурного музея Московского Кремля, бывшей Троице-Сергиевой Лавры. Среди этого раздела литературы следует выделить следующие издания: «Драгоценные ткани из сокровищницы Московского Кремля», (М., 1971) О разнообразных тканях из музеев Московского Кремля повествует в своей вступительной статье к альбому В.И.Маркова. Альбом Т.Т.Коршуновой «Костюм в России 18 - начала 19 века» основан на богатейших материалах отдела истории русской культуры ГЭ. В альбоме на примере высокохудожественных образцов прослеживается эволюция форм городского костюма в России, наше внимание было привлечено к орнаментации тканей, используемых для одежды. Русский народный костюм великолепно представлен в альбоме ГИМ, составитель Л.В. Ефимова.(Русский народный костюм в ГИМ, М., 1989) Альбом снабжен вступительной статьей и богатым изобразительным рядом, в пояснениях к которому, содержится информация о том, из какой ткани и когда был выполнен тот или иной предмет одежды.

Исследователи тканей отмечают активное использование шелка в интерьерах. В связи с этим для нас представили интерес альбомы, посвященные интерьеру XVIII века. Среди изданий по этой теме особенно интересными стали работы А.Г.Стемпаржецкого («Декоративные ткани в русском интерьере», Л.,1958 и «Рисунок и цвет в декоративных тканях в интерьере русского классицизма XVIII -XIX веков», Л.,1959) Они посвящены рисунку и цвету декоративных материалов, использовавшихся в интерьере. «Русский интерьер 1819 веков» авторов И.А.Бартенева и В.Н.Батажковой (Л.,1977) повествует о наиболее характерных русских интерьерах интересующего нас периода и их декоре.

В данной работе автор, стремясь исследовать проблему шелкового ткачества всесторонне, помимо литературы и архивных материалов, привлекает многочисленные образцы ткачества из крупнейших собраний отечественных и зарубежных музеев. В диссертации использованы опудликованные и неизвестные ранее шелковые ткани из коллекций отдела истории русской культуры и отдела истории западноевропейского искусства Государственного Эрмитажа, Московского музея-усадьбы Останкино, Текстильной академии им.Косыгина, Государственного историко-культурного музея Московского Кремля, Государственного исторического музея, музея-заповедника Петродворец (Санкт-Петербург), а так же западные образцы шелковых тканей из собрания Музея Виктории и Альберта в Лондоне, музея области Лацио в Риме, северного и исторического музеев в Стокгольме, исторического музея в Пизе, музея истории текстиля в Лионе, исторического музея Гетеборга, художественного музея в Бостоне, музея прикладного искусства в Париже.

В ходе работы были использованы материалы фондов Российской национальной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, библиотек Санкт-Петербургского Государственного университета технологии и дизайна, Государственной Московской текстильной академии им.Косыгина, Государственного Эрмитажа, Государственного Русского музея, Научной билиотеки академии художеств, Библиотеки академии наук, Библиотеки Санкт-Петербургского Государственного университета.

Исследованная литература позволяет сделать следующие выводы: шелковые ткани - важная область русского прикладного искусства, в отечественном искусствознании не достаточно освещена. Ситуация осложняется тем, что наиболее объемлющие труды, посвященные истории русского ткачества, были созданы лишь в первой трети XX столетия и информация в них содержащаяся частью устарела.

Немногочисленные современные работы в большей мере предполагают широкий временной и предметный охват и содержат материал о суконной, шерстяной, льняной промышленности, рассказывают о набивных тканях, в то время, как тема русских шелковых тканей затрагивается редко. Существуют лишь узкотематические статьи в отдельных сборниках по вопросам орнаментации тканей и клеймения. Так или иначе, они посвящены специфической тематике (чаще тканому узору, либо отдельному производству) или носят обзорный или просто ознакомительный характер.

Цель данной работы состояла в следующем: мы выбрали узкую, но важную область в прикладном искусстве России -шелкоткачество. Затем, определили временной промежуток, наиболее показательный для этого вида художественного промысла. Важность задачи, на взгляд автора, заключается в том, что именно XVIII век стал решающим для отечественного шелкового производства. В Петровское время делаются первые робкие шаги, которые становятся все более уверенными и твердыми к концу столетия. А в XIX веке Россия уже успешно конкурирует на мировом рынке со своей шелкоткацкой продукцией. Конец XVIII века, о котором чаще всего говорят специалисты, представляет собой лишь результат той работы, которая была проделала в течение всего столетия.

Определив направление исследования, мы постарались обозначить круг тем, проработка которых позволила бы рассуждать о проблеме комплексно и всесторонне. В отечественном искусствознании нет работ по шелкоткачеству, где бы была сконцентрирована вся необходимая информация по данному вопросу, сведены воедино основные звенья в «цепи» шелкоткацкого дела, которые в общем и целом давали бы наиболее полную и объективную картину происходящих в этой области процессов.

Мы считаем необходимым не только проследить динамику развития промысла в России, отметить основные этапы в производстве шелка, остановиться на важных стадиях в развитии декора шелковых тканей, рассмотреть частично вопросы клеймения, а также обратиться к отдельным аспектам ткацкой этимологии, но и сделать это в сравнительном анализе с похожими процессами, имевшими место в Европе. Эта сторона проблемы нам представляется наиболее важной, так как шелкоткачество заведено было на Руси «по образу и подобию». Посему, представляется невозможным без тщательного анализа иностранных влияний и осмысления меры этого воздействия правильно понять и выявить закономерности и особенности развития этой области декоративно-прикладного искусства в России в XVIII веке.

В процессе исследования обнаружились многочисленные пробелы в интересующей нас теме, возникло множество вопросов и проблем, квинтэссенцию их мы и постарались выявить.

В связи с этим, работа, которая имеет своей целью, исследовать процесс Становления искусства шелкоткачества в России в XVIII веке в контексте европейской культуры ставит перед собой следующие задачи:

-последовательно проследить, а затем сопоставить ход процессов возникновения шелководства и искусства шелкоткачества в России и в Европе. Выявить основные закономерности и отличительные особенности этих этапов в выработке шелка в разных странах, -определить степень иностранного воздействия в каждом из этапов на пути становления и развития искусства отечественного шелкоткачества в XVIII веке, а также обозначить круг наиболее ярких проявлений такого влияния и остановиться на основных причинах, повлекших за собой их появление.

-провести стилистический анализ орнаментальных мотивов на шелковых тканях из коллекций отечественных и зарубежных музеев. Проследить основные этапы в развитии узора на русских шелковых тканях в XVIII веке и сопоставить ход эволюции ткацких орнаментальных мотивов в Европе и России. Отметить особенности художественной манеры русских шелкоткачей.

-предпринять попытку систематизации клейм на русских шелковых тканях XVIII века. Предложить расшифровку сохранившихся клейм на русских шелковых тканях из собрания ГЭ.

-провести сравнительный анализ этимологии ткацких терминов в России и европейских странах, выявить причины бытования тех или иных названий.

-дать общую оценку событиям и выявить последствия взаимоотношений России с иностранными государствами в области шелкового ткачества.

Исходя из поставленных задач выявляется структура диссертации, которая включает пять основных глав, освещающих соответственно вопросы шелководства в России и в Европе, проблемы русского и западного шелкоткачества, клеймения шелковых тканей, бытования иностранных тканей в России и ткацкой терминологии, западных реминисценций в узорах на русском шелке.

В данной работе в основе метода исследования лежит попытка системного подхода к решению проблемы. Она включает в себя изучение непосредственно предметов искусства - шелковых тканей, сравнительный анализ и соспоставление процессов выработки изделий, стилистический анализ орнаментальных композиций на шелковых тканях XVIII века. В качестве исходных материалов исследования выступают архивные документы, статистические сборники, труды отечественных и зарубежных специалистов по вопросам шелкового ткачества, украшения тканей, ткацкой этимологии.

Научную новизну работы автор видит в следующем: -в проведении попытки создания целостной картины становления искусства шелкового дела в России в XVIII веке с учетом иностранного влияния, при этом особый интерес представляет новизна подхода к решению поставленных задач. Впервые отдельные вопросы отечественного шелкового ткачества предстают как единая культурно-художественная проблема, решение которой находится на стыке взаимодействия различных дисциплин в искусствознании.

-к новым результатам можно отнести также предложенную систему классификации клейм на русских шелковых тканях, проведенную на основе сопоставления и анализа 93 клейм и штампов для русского шелка XVIII века, обнаруженных в фондах РГАДА. -автором вводятся в научный оборот 10 новых архивных документов XVIII века (РГАДА), представляющих собой рапорты и челобитные от владельцев шелковых мануфактур, ведомости о состоянии шелковых фабрик, письмо-«промемория» в Государственную Мануфактур-Коллегию от Коллегии иностранных дел.

-предпринята попытка оценить степень иностранного влияния на отдельные этапы в ходе становления и развития искусства русского шелкоткачества в XVIII веке, как в культурно-художественной, историко-социологической, так и в технологической сферах, с проведением сравнительного анализа сходных процессов, протекавших в России и Западной Европе.

-новизна работы заключается также в привлечении к исследованию 46 неопубликованных ранее образцов шелкового ткачества из коллекций отечественных музеев, а для 5 из них предложена схема расшифровки клейм. Уточнена атрибуция отдельных образцов. - автор предлагает расширить список содержателей шелковых фабрик на 17 пунктов за счет владельцев шелковых и позументных мануфактур, приписанных к Санкт-Петербургской губернии.

В связи с выше сказанным, практическая ценность исследования будет заключается в возможности использования его результатов, а также документальных и изобразительных материалов в музейной практике для атрибуции шелковых тканей, в практике преподавания истории декоративно-прикладного искусства, при подготовке тематических лекционных курсов по истории текстиля, для разработки пособий по истории отечественного текстильного дела, при издании альбомов, каталогов, монографий.

Данная работа обогатит и существенно дополнит сложившуюся картину развития русского прикладного искусства в области шелкового ткачества, а так же поможет правильно расставить акценты в вопросах взаимодействия России с иностранными государствами.

1 глава ч аспространение шелководства в странах Европы и в России.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Становление искусства шелкоткачества в России в XVIII веке в контексте европейской культуры"

Заключение

Овчинников Ю. Трезини, Л., 1988.С.15.

2Арсеньева Е.В. Старинные узорные ткани, М.: ГИМ, 1999.С.146-154.

Список научной литературыМитрофанова, Наталья Юрьевна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

1. Список архивных документов

2. РГАДА. Ф.277. Оп.2.Ед.хр.644.Л.31-34.

3. РГАДА. Ф.277. Оп.2.Ед.хр.714.Л.57.

4. РГАДА. Ф.277. Оп.2.Ед.хр.714.Л.58-59,

5. РГАДА. Ф.277. Оп.2.Ед.хр.714.Л.83-85.

6. РГАДА. Ф.277. Оп.2.Ед.хр.848.Л.12-16.

7. РГАДА. Ф.277. Оп.2.Ед.хр.849.Л .8-11.

8. РГАДА. Ф.277. Оп.З.Ед.хр.36б.Л.1-1об.

9. РГАДА. Ф.277. Оп.З.Ед.хр.620.Л.62-64.

10. РГАДА. Ф.277. Оп.З.Ед.хр.632.Л.28-165об.

11. РГАДА. Ф.277. Оп.З.Ед.хр.639.Л.43.

12. РГАДА. Ф.277. Оп.З.Ед.хр.661 .Л.94.

13. РГАДА. Ф.277. Оп.15.Ед.хр297.Л.7,59,180,297

14. РГАДА. Ф.277. Оп. 3. Ед. хр.645-661. Л.1-3.

15. РГАДА. Ф. 277. Оп. 3. Ед. хр.646.Л.Ю.

16. РГАДА. Ф. 277. Оп.З. Ед. хр.646. Л.12.16.РГИА Ф.127. ОП.32.Л.З-5,

17. РГИА.Ф.273. Оп. 185. Ед .хр.7263. Л .54,

18. РГИА Ф.273.0п.263.Ед.хр. 185.Л .11.

19. РГИА. Ф.300.0п.5315.Ед.хр.415.Л. 11.

20. Список изученной литературы

21. Акгы о выездах в Россию иноземцев. Русская историческая библиотека.-СПб., 1884.-Т.8.

22. Акгы исторические.-СПб.,1842.- т.3,4.

23. Архив истории труда в России. М.,1922.-Кн.2,3.

24. Базилевич К. Кадашевцы и дворцовые ткачи,.-СПб.,1924. Э.Бартенев И.А. Батажкова В.Н. Русский интерьер 18-19 веков.-Я,1977.

25. Ю.Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское прикладное искусство 17-18 веков.-СПб., 1972.

26. Бирюкова Н.Ю. Западноевропейское искусство 15-19 веков.- СПб., 1988.

27. Бирюкова Н.Ю. Прикладное искусство Франции 17-18 веков СПб., 2002.

28. Биркжова Н.Ю. Западноевропейские набивные ткани 16-18 века.-М.,1973.

29. Божерянов И. Петербург в Петрово время.- СПб., 1903.

30. Вестник изящных искусств.-Спб., 1890.- Т.8.

31. Власов В.Г. Стили в искусстве. СПб., 1995.-Т.1-3.

32. Грязнов АФ. Большая Ярославская мануфактура.- М.,1910.

33. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. -СПб-М.: Типография М.О.Вольфа, 1881.

34. Динцес Л А Древние черты в русском народном искусстве. История культуры Древней Руси М-Л.,1951Т.2.

35. Довнар-Запольский Р. И. Торговля и промышленность москвы 16-17 веков.-М., 1929.

36. Дураева Г. Изобразительные мотивы в русской народной вышивке.-М., 1990.

37. Ефимова Л.В. Русский народный костюм в ГИМ.- М., 1989.

38. Желябужский И. Русский быт по воспоминаниям современников. 18 век. Ч.1.- М., 1914.

39. Журнал мануфактуры и торговли. -СПб., 1828. Вып. 5,6,39.1825. -Вып. 1.1853.- Вып.9.

40. ЗО.Забелин И.Е. Домашний быт русских цариц и царей в 16-17 в.-М., 1911.31.3абелин И.Е. История города Москвы. Т.1. -М.,1905. 32.3аозерская Е.И. Развитие легкой промышленности в Москве в первой половине 18 века. -М., 1970.

41. ЗЗ.Заозерский АИ. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве.- СПб., 1917.34.3аозерский АИ. Царская вотчина 17 века.- М., 1937.35.3ябловский Е. Статистическое описание Российской империи. Кн.2,Ч.5.-М., 1808.

42. Историко-статистический обзор русской промышленности в Россия.Т. 2.-М., 1899.

43. Иверсен В.Э. Как добывать шелк.- СПб., 1874.

44. Иоксимович Ч.М. Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем. Т.1. М., 1915.

45. ЗЭ.Кириппов И. Цветущее состояние Всероссийского Государства. Т.1. -М.,1831.

46. Киселевская С. Купавинская фабрика. -Л.,1932.

47. Клейн В. Иноземные ткани, бытовавшие в России до 18 века.-М.,1925.

48. Клейн В. Путеводитель по выставке тканей 17-19 веков.- М., 1926.

49. Коган И.И. Московские шелковые фабрики первой половины 18 века М.: Старая Москва, 1929.

50. Козьмян Г. К. Ч.Камерон.-Л., 1987.

51. Коршунова Т.Т. Костюм в России.- Л., 1973.

52. Костомаров Н.И. Описание жизни и быта русского народа.-М., 1996.

53. Корсак И.И. О формах промышленности. -М., 1921.

54. Крюков П. Очерки мануфактурно-промышленных сил в Европейской Росси СПб., 1853.

55. Кузнецова И.Н. Ткани фабрики Лазаревых в собрании Эрмитажа. //Декоративно-прикладное искусство России и Западной Европы к. 17-19 веков. Сб. научных трудов ГЭ.-Л., 1986.

56. Кулишер И.М. Очерк истории русской промышленности .-Петроград>Петрогубпрофсвет, 1922.51 .Кулишер И.М. Вопросы русской промышленности и промышленного труда. Кн.1-М., 1921.

57. Кулишер И.М. Эволюция прибыли. Т.1 СПб., 1919.

58. Лаппо-Данилевский А.С. Иноземцы в России в царствование Михаила Федоровича.- СПб.,1885.

59. Линде В.В. Общая технология шелкового производст-ва.-М.,-Л.,1938.62Литвинов-Фалинский В. Шелковая промышленность в России.- М., 1902.

60. Любименко И. Труд иноземцев в Московском государстве.-М,1923. 64Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности 17-19 века.- М.: ОГИЗ,1942.

61. Мануфактуры и фабрики торгового дома Морозовых.-М.,1870.

62. Маркова В.И. Драгоценные ткани из сокровищницы Московского Кремля, М.: Оружейная Палата Московсктго Кремля,1971.

63. Материалы по истории крестьянской промышленности 18-первой половины 19 веков.Т.2. M.-J1., 1950.

64. Миних Э. Россия и русский двор в первой половине 18 века.- СПБ., 1891.

65. Мешалин И. В.О промышленности в Московской губернии в конце 18 века.-М., 1948.

66. Московские актовые книги 18 столетия. Т.7-8, М., 1892.

67. Пажитнов КА. Очерки истории текстильной промышленности дореволюционной России. -М., 1955.

68. Переписные книги Москвы. 1737-1745гг. М.: Изд. Московского Городского Управления, 1881.81 .Петров А.Н. Пушкин. Дворцы и парки.-СПб., 1975.

69. Петров Н. Татищев и его время. -М., 1861.

70. Полное собрание российских законов. Т. 13, №1012. Т. 7, №5452, 5674. Т.4, № 4006. Т.5-6, № 3176.

71. Приселков М.Д. Гардероб вельможи. -СПБ.,1915.

72. Прохоров В А Материалы по истории русских одежд и обстановки.-М.,1881.

73. Пыляев М.И. Старый Петербург.-СПб., 1888.

74. Пыляев М.И. Старое житъе.-СПб.,1898.

75. Рудин Н.Г. Из истории художественного оформления тканей// Текстильная промышленность. -1977.-№9.

76. Русские торгово-промышленные компании в первой половине 18 века.-СПб.,1896.

77. ЭО.Рыбалов Б А Язьнество древних славян. -М., 1981.

78. Рыбалов Б А Прикладное искусство и скульптура Древней Руси.-М.,-Л., 1951.

79. Савваитов П.И. Описание царских одежд, утвари, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора,- М., 1896.

80. ЭЗ.Савицкая АВ. О шелковых тканях фабрики Лазаревых в собрании ГРМ.-Л.:ГРМ, 1974.

81. Сакович С.И. Из истории торговли и промышленности России 17 века. -М.ЛГруды ГИМ, 1956. -Вып.ЗО.

82. Сборник статистических сведений по Московской губернии. -М., 1902.-Вып.2.

83. Эб.Свирин АК. Опись тканей 16-17 веков бывшей Троице-Сертевой Лавры.-М.,1926.

84. Семевский В. Крестьяне в царствование Екатерины 2 М., 1978.

85. Смирнов П. Московские ткачи и их привилегии. -Тверь, 1928.

86. Соболев Н.Н. Очерки по истории украшения тканей.- М., 1924.

87. Ю7.Стасов В.В. Русский народный орнамент. Шитье, ткань, кружево. Вып.1.- СПБ., 1872.

88. Ю8.Стемпаржецкий А.Г. Декоративные ткани в русском интерьере. -Л.,1958.

89. Сумбагтзаде АС. К истории шелкомотального производства в Азербайджане. -Баку, 1955.

90. Тагенборгский Л. О производительных силах России. 4.2. Отд.1. М., 1857.

91. Уханова И.Н. К истории культурных связей России и Западной Европы в 17-начале 18 веках.//Труды Государственного Эрмитажа. Т.15 -Л.,1974.

92. Фоккерод. Россия при Петре Великом. -М.: Чтения ОИД, 1874.

93. Успенский АИ. Столицы архива Оружейной Палаты. Вып. 1.-М.1912.

94. Фирсов В.И. Русские торговы-промышленные компании в первой половине 18 века.- М., 1912.

95. Чулков М. Историческое описание российской коммерции.!".б.Кн.З.-М., 1786.

96. Шавров Н.Н. Отчет по заграничной поездке.- СПб.,1890.

97. Шавров Н.Н. Альбом рисунков по шелководству-СПб.,1890.

98. Шарая Н.М. Костюм 18-19 веков в собрании ГЭ.-Л., 1962.

99. Шелковников Б.А. и Яковлева Т.Н. Декоративное и прикладное искусство первой половины XIX века./ История русского искусства. T.8.KH.2.- М., 1964.

100. Шуйский В.К. В.Бренна.Л.,1986.

101. Щербатов М.М. О повреждении нравов в России.- М.,1908.

102. Якунина Л.И. Узорные ткани./ Русское декоративное искусство XVIII века. Т.2.- М., 1963.

103. Якунина Л.И. О трех курганных тканях.- М.: ГИМ,1940.-Вып.11.

104. AI-Andalus. Exhibition catalogue.- N-York,1992.

105. Art of Textiles. Exhibition catalogue.- L., 1989.

106. Barham H. Essay upon Silkworm.-L., 1718.

107. Bumham H. Chinese Velvets.-Toponto, 1959.

108. Cox R. Les soieries d' Art. Paris,1914.

109. Cox R. L' Art de decorer les tissus.-L.,1900.

110. Falke O. Decorative silks.-N-York, 1922.

111. Falke O. Kunstgeschichte derscidenweberei.- В.,1921.

112. Fortuny H. Exhibition catalogue, musee Historique desTissus.-Lyon,1979.

113. Frank I. DieKrankheiten derPfIanzen.-Dresden,1880. 141 .Frank I., Brownstone D. The silk road.-Oxford,1986.

114. Harris J. 5000 years of textiles.- L., 1993.

115. HunterG. Decorative textile.-N-York, 1918. Harris. 5000 years of textiles.- L., 1993.

116. King D. British textile design in the Victoria and Albert Museum.-Tokyo,1980.

117. Mackie L. The splendorof Turkish Meaving.-W., 1974.

118. Meissonier D. 018 century marerich.- N-York,1969.

119. Michael M. Art and design in textiles.- L.,1985.

120. Michel Fr.Recherches sur le commerce la fabrication et I'usage des etoffes de soiet d'or, d'or et d'argent.- Paris, 1852.

121. Michel R. M. Lojouet I'art rocail. -Paris, 1984.

122. Mollett J. W. Dictionary of Art and Archaeology., Bracken Books.- L., 1883.

123. Parry L. Textiles of the art and crafts movement- L., 1984.

124. Rothstein N. Silk designs of the 18 century, from the Collection of the Victoria and Albert Museum.-L., 1990.

125. Rothstein N. An Elegant art, Fashion and Fantasy in the 18 century.-L.,1992.

126. Rothstein N. Woven textile design in Britain, Collection of the Victoria and Albert Museum.-L., 1994.

127. Scott Ph. The book of silk.- L., 1993.

128. Soieries de Lyon. Exhibition catalogue musee Historique desTissus.-Lyon,1983.

129. Thomton P. Jean Revel.Dessinatiur de la Grand Fabrique.- L., 1960.

130. Thomton P. Baroque and Rococo Silk. -L., 1963.

131. Thornton P. 17centuy. InterriorDecoration in England.France, Holland-Yale University, 1979.

132. Thornton P. Form and decoration innration in the decorative arts 14701870.- L.,1998.

133. Weyhe E., 2000 years of silk weaving.- N-York, 1944.

134. Wilson K. History of textiles.-N-York.1974.163.2000 Years of silk weaving. Exhibition catalogue.- N-York, 1944.

135. Данные о производстве важных сортов товаров на всех русских фабриках в период с 1759 по 1763гг.1

136. Годы Сорт ткани Стоимость(руб\арш) 1759 аршин 1761 аршин 1762 аршин 1763 аршин

137. Бархат, парча до 13 руб\аршин 12000 18000 20300 21900

138. Глазет, люстрин до 5 руб\аршин 34500 34900 36300 37800

139. Тафта до 2 руб.80 копЛарш. 45500 51400 58800 67300

140. Платки до 3 руб.50 коп.\шт. 110000 80000 80000 80000

141. Платки до 2 руб.80 копЛшт. 161000 173000 213000 236600

142. Ленты до 1 руб.ЗО коп.\арш. 561200 182700 437600 227300