автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX - начала XX вв.

Полный текст автореферата диссертации по теме "Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX - начала XX вв."

Ьг

На правах рукописи

ВОЛОБУЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА

ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО КОСТЮМА КАК ОТРАЖЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

07.00.02 - Отечественная история

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Москва-2008

003451846

Работа выполнена на кафедре истории и политологии ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса»

Научный руководитель:

доктор исторических наук, профессор РЕСНЯНСКИЙ Сергей Иванович Официальные оппоненты:

доктор исторических наук, профессор СЕКИРИНСКИЙ Сергей Сергеевич кандидат исторических наук СЕРГЕЕВ Всеволод Николаевич

Ведущая организация:

Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации

Защита состоится «<$/)'>> Мо.е^лу 200$ года в ••/Ц часов на заседании диссертационного совета Д 21x150.01 при ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса» по адресу: 141221, Московская обл., Пушкинский р-н, п. Черкизово, ул. Главная, 99, каб. 1209 Зал заседаний советов.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГОУВПО «Российский государственный университет туризма и сервиса».

Автореферат разослан «У » года.

Ученый секретарь

диссертационного совета .

кандидат исторических наук, доцент ^^^ Хорихин В.В.

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Распространение костюма европейского типа связано с процессами модернизации, проходившими в течение XVIII - XX вв. И в ходе модернизации принятие общеевропейского костюма или сохранение традиционного костюма (народного, сословного) подчеркивало приверженность разных социальных общностей (сословий, классов, горожан и сельского населения, идеологических и политических групп) и государственной власти новым ценностным представлениям или национальным традициям. Костюмы народов современного мира по их происхождению можно условно разделить на два множества - одежду общеевропейского типа и национальную (народную).

В России утверждение костюма общеевропейского типа в среде средних и низших слоев городского, а частично и сельского населения произошло во второй половине XIX - начале XX вв. Выяснение причин и условий его распространения в пореформенной России является весьма актуальной исследовательской проблемой.

Степень разработанности темы. Накопление публикаций по истории костюма и истории моды актуализировало вопросы теоретического обобщения созданного историографического массива. Начало этой работы положено статьями Р. Кирсановой и Ю. Демиденко1. Обращаясь к этим статьям, следует отметить, что в них имеется один и тот же исходный тезис об истории костюма как самостоятельной научной дисциплине, появление которой связано с переходом от костюмоопи-сания к использованию методов (методик) научного исследования.

Объект изучения у различных специалистов по истории одежды один и тот же - костюм, но у них разный предмет исследования. Искусствоведы рассматривают одежду с эстетической точки зрения и как смену мод, для культурологов важно место костюма в моделях культуры, этнографов - особенности одежды разных народов. Для историков костюм - прежде всего социальный маркер представителей различных групп населения в определенный хроноло-

' См.: Кирсанова Р. А. История костюма в России как научная дисциплина. // Теория моды. - 2006, № 1; Демиденко Ю. В. История костюма как историческая дисциплина. // Там же. - 2006-2007, № 2.

3

гический период, отражающий структуру общества и меняющие его процессы. Костюм историками также рассматривается и в социокультурном плане, в плане истории повседневности.

Преобладающим видом литературы по истории костюма и моды, естественно, являются работы искусствоведческого характера. В них развитие костюма обычно исследуется как вид декоративного искусства, хотя в большинстве случаев изменения в костюме и моде, связываются с общественными процессами. К этой группе литературы относятся обобщающие работы по истории костюма И.А. Алпатовой, Р.В. Захаржевской, Ф.Ф. Комиссаржевского, М.Н. Мерцаловой, Н.М. Тарабукина. Большинство из них написано на основе лекционных курсов и освещают историю одежды народов мира, главным образом западноевропейской, с древних времен до новейшего времени. История русского костюма рассматривалась не всеми из этих авторов и то лишь в хронологических рамках допетровской Руси (Ф. Комиссаржевский, Р. Захаржевская). Только в содержании лекционного курса И.А. Алпатовой было отведено небольшое место русскому костюму XIX - начала XX вв. Тем не менее, все перечисленные работы приобретают значение для исследователей истории костюма в России, поскольку в них прослеживаются изменения в западноевропейском костюме и моде, которые перенимались сначала русскими дворянами, а затем и другими социальными слоями.

Немало выходивших ранее искусствоведческих работ имеют сильную культурологическую направленность (P.M. Кирсанова и др.). И только в последнее время появляются посвященные костюму исследования, авторы которых (М.И. Галитбарова, Т.Ю. Фефилова и др.) заявляют об их культурологической принадлежности. Об определенном синтезе культурологического, социологического и философского начал речь идет в работах, рассматривающих социальную роль и семиотику костюма и моды. К ним можно отнести работы А.Б. Гофмана, Т.В. Козловой, Л.В. Петрова, P.A. Степучева и ряд диссертаций (В.В. Давыдовой, И.В. Шабаркиной и др.).

В отдельную группу можно выделить книги по социальной психологии и психологии моды. Связь социальной психологии с модой нашла отражение в 4

творчестве известных социологов Г. Зиммеля и Г. Тарда. Г. Тард рассматривал обычай и моду как два проявления социального подражания. В первом случае «своему и древнему», во втором - «новому и чужому». Авторами специальных работ по психологии моды являются М.И. Килошенко и Е.А.Петрова.

В этнографической литературе довольно полно представлен народный костюм. Городской же костюм изучаемого нами периода или экскурсы в его историю являются предметом исследования или освещения лишь в небольшом количестве работ (Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева, В.Ю. Крупянская и Н.С. Полищук, И.А. Попова, М.Н. Шмелева). В основном они выполнены на материале среднерусского и уральского регионов. Из зарубежной литературы следует выделить фундаментальную монографию об европейском женском костюме нового времени известного этнолога А. Крёбера и его соавтора Д. Ричардсон2.

Литература, посвященная русскому городскому костюму XIX - начала XX вв., которая рассматривается ниже, не столь велика, как по западноевропейскому костюму или по русской крестьянской одежде3.

Первыми, кто обратил внимание на необходимость изучения городского костюма, были этнографы. В 1949 - 1950 гг. состоялись историко-бытовые экспедиции, целью которых был сбор материала о дореволюционной жизни рабочих и крестьян в ряде регионов страны. Позже, в 1970 гг., появились и отдельные монографии этнографов о быте рабочих средней полосы России и горнозаводского Урала, которые содержали сведения об одежде.

К костюмам прошлых времен в советское время главным образом обращались в связи с театрально-сценическими нуждами. В 1960 - 1972 гг. вышло 5 выпусков альбома «Русский костюм. 1750 - 1917». Каждый выпуск открывался вступительной статьей - очерком по истории костюма, отраженного в иллюстративном материале4.

" Kjoeber A., Richardson J. Three centuries of womens dress fashions: A Quantitative analysis. II Kroeber A. The Nature of culture. - Chicago, 1952.

' См.: Жабрева А.Э. История костюма: библиографический указатель книг и статей на русском языке, 1710 -2001. -СПб., 2002.

4 Подобного рода вступительные статьи имеются и в ряде других альбомов по истории костюма и моды.

Особенно возрос интерес к истории костюма в 90-е гг. XX - начале XXI вв. Так, P.M. Кирсанова изучала костюм в связи с различными явлениями в повседневной жизни, изменениями во взглядах на моду и красоту, отражением в художественной культуре. В 1995 г. Кирсанова на основе публикаций защитила докторскую диссертацию на тему «Костюм в русской художественной культуре. XVIII - первая половина XX вв.». В исследовании были выделены три проблемы: костюм в культуре, костюм и живопись, костюм и литература. Работы Кирсановой стали определенной вехой в отечественной историографии истории костюма в России5.

Кирсановой принадлежит обстоятельный и оригинальный опыт создания энциклопедии по истории костюма, включающей многочисленные ссылки на произведения художественной литературы. Такой жанр энциклопедических словарей по быту, костюму и моде приобрел популярность 1990 - 2000 гг. В них исследователь может найти детализированное описание того или иного предмета одевды с указанием на его происхождение и региональное распространение.

Материал, в основном региональный, о костюме горожан содержится также в литературе по истории городского быта6. Особо следует выделить монографию А.И. Куприянова, в которой имеется глава «Мода и власть: проблемы идентичности русских граждан». Глава, в частности, содержит богатый материал о политике Николая I по отношению к костюму и социокультурной трансформации традиции в одежде7. Материал монографии является исходным при характеристике середины XIX в. в данной диссертации, которая хронологически продолжает линию исследования истории городского костюма в Рос-

5 Кирсанова P.M. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - М., 1989; ее же. Костюм в русской художественной культуре XV111 - первой половины XX вв. (опыт энциклопедии) - М., 1995; ее же. Сценический костюм и театральная публика в России XIX в. - Калининград, М„ 1997; ее же. Русский костюм и быт XVIII - XIX веков. - М., 2002.

6 Крупяиская В.Ю., Полищук H.C. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX - начало XX в.). - М.. 1971; Анохина Л. А., Шмелева M.H. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем; на примере городов Калуга, Елец, Ефремов. - М-, 1977; Гончаров Ю.М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина XIX - начало XX в.). - Новосибирск, 2004..

7 Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII- первая половина XIX века. - М., 2007. 6

сии, разработанную Куприяновым. Краткие сведения о русском городском костюме можно найти в этнографическом очерке М.Н. Шмелевой8.

Исследовательские статьи (Т. Алешиной, И. Поповой, и др. авторов) и популярные журнальные публикации (Р. Кирсановой, Н. Пушкаревой, и др.) посвящены разным сюжетам по истории костюма и содержат много интересных сведений. В последнее время было защищено несколько содержательных диссертаций по истории костюма в России9.

Большой интерес в постановке проблемы эволюции и семиотики костюма применительно к России (взаимосвязь моды и этничности, моды и социального статуса, моды и тендерных отношений) представляют публикации американской исследовательницы К. Руан>°.

В результате историографического сдвига, падающего на последние десятилетия, отечественными исследователями достигнуты значительные успехи, которые позволяют утверждать об оформлении истории костюма в России в качестве самостоятельной научной области, возникшей на переплетении взаимно обогащающейся тематики - исторической, искусствоведческой, культурологической, этнографической.

Кроме специальных работ, посвященных истории костюма, для разработки темы имеет значение научная литература, связанная с освещением экономических и социальных факторов, влиявших на распространение городского костюма. Не характеризуя всю эту литературу, отметим только некоторые наиболее фундаментальные работы. Из работ досоветского периода - это исследова-

я Шмелева М.Н. Русская одежда.// Русские. - М., 1999.

9 Амелёхина С.А. Культурно-историческая эволюция формы и символики церемониальных костюмов при Российском императорском дворе XVIII-XIX вв.: дисс... кандидата исторических наук. - М., 2003; Савельева Е.В. Советский костюм 1917-1923 гг. как отражение общественных перемен: дисс... кандидата, исторических наук. - М, 2006; Фефилова Т.Ю. Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление: дисс ... кандидата культурологических наук. - Екатеринбург, 2006; Сергеев В.Н. Форменная одежда полицейских органов в России в в XIX - начале XX в.: социально- политический и культурно-исторический аспекты: дисс... кандидата исторических наук. - М-, 2007.

10 Ruane С. Clothes Make the Comrade: A History of the Russian Fashion Industry, 1700-1917. // Russian History. Vol. 23. Nos. I- 4, 1996. Pp..311-344; ее же. Одежда и идентичность в имперской России. // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX - начало XX века. M., 2007; ее же. От кафтана к деловому костюму: семиотика русской купеческой одежды // Купеческая Москва: образы ушедшей российской буржуазии. - М., 2007.

ние Е.А. Олюниной о портновском промысле". Ценность его в первую очередь определяется тем, что автор не только дает полную картину производства готовой одежды в Москве и Московской губернии, но и сама лично, собирая сведения, обследовала в течение ряда лет предприятия в городе и промысловых селах. Большой статистический материал о социальной структуре городского населения содержится в монографии H.A. Ивановой и В.П. Желтовой12. Социальная стратификация российского общества, город и деревня в процессе урбанизации, эволюция менталитета различных сословий рассматриваются в двухтомном труде Б.Н. Миронова13. Ряд сведений можно почерпнуть также в монографиях, посвященных отдельным социальным группам14.

И все же, несмотря на ряд изданий разноплановой направленности, до сих пор нет фундаментального обобщающего труда по русскому городскому костюму второй половины XIX - начала XX вв.

Таким образом, можно констатировать историографическую неразработанность проблемы. Она связана с рядом обстоятельств. Во-первых, при наличии большого количества литературы о народном костюме имеется чрезвычайно мало работ о городском костюме. Во-вторых, работы о городском костюме посвящены преимущественно дворянскому и купеческому костюму. В-третьих, авторами основной части литературы являются искусствоведы, культурологи, этнографы, а не историки. В-четвертых, практически наименее изученным оказался городской костюм пореформенной России.

Объект исследования: городской костюм в России во второй половине XIX - начале XX вв. В содержание понятия «городской костюм в России» принято включать костюм европейского типа, который постепенно, начиная с петровских реформ и до начала XX в., распространялся в разных социальных слоях горожан15.

11 Олюнина Е.А. Портновский промысел в Москве и деревнях Московской и Рязанской губерний: Материалы к истории домашней промышленности в России. - М., 1914

12 Иванова И. А. Желтова В.П. Сословно-классовая структура России в концеХ1Х -начале XX вв. - М , 2004.

1 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (ХУШ-начало XX вв.) Т. 1-2. - Спб., 1999.

м Напр., Баринова Е.П. Русское дворянство в начале XX века: экономический статус и социокультурный облик - М., 2008; Брянцев М.В. Культура русского купечества. Воспитание и образование. - Брянск, 1999.

1 См.: Русский костюм. Проспект, / Авт.-сост. Л.В. Ефимова, Т.С. Алешина. - М., 1990; Беловинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь. -М„ 2007.

Предмет исследования: распространение общегородского костюма в связи с модернизационными процессами в российском обществе пореформенного периода.

Цепь исследования: проследить и проанализировать процесс вытеснения костюма как сословного социального маркера общегородским костюмом во второй половине XIX - начале XX вв., выявить социально-экономические и социокультурные причины этого явления, обосновать закономерность утверждения среди горожан костюма европейского покроя как урбанистического социального маркера.

Исходя из этой цели, автором поставлены следующие задачи:

• проанализировать имеющуюся по теме литературу и сформулировать проблему исследования;

• определить специфику используемых источников;

• раскрыть содержание терминологии и сущность культурно-семиотического подхода к изучению истории костюма;

• проследить изменения в светской моде с точки зрения социальных и эстетических ориентации дворянства;

• показать эволюцию сословного купеческого костюма;

• выявить социально-экономические и социокультурные факторы, влиявшие на распространение костюма общеевропейского образца;

• рассмотреть трансформацию одежды средних и низших городских слоев;

• охарактеризовать особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур;

• установить этапы распространения среди горожан общеевропейского костюма в связи с формированием урбанизированной социальной среды.

Научная гипотеза: обусловленность перехода от сословной одежды к общегородскому костюму изменениями, происходившими в российском обществе второй половине XIX - начала XX вв.

Хронологические рамки. Нижняя хронологическая граница исследования

приходится на середину XIX в. Хотя в строгом смысле пореформенный период

— это 1860-е гг., но начало изменений в костюме связано с наступившим уже

1850-е гг. ослаблением характерных для николаевской эпохи регламентации и

9

техническими новшествами в производстве одежды. В России изменяется дворянская мода: в женской - входит в моду кринолин, в мужской - появляется пиджак, который, однако, еще не имеет визитного значения. В производстве одежды начинается своего рода «революция», которая приводит к распространению массовой фабричной продукции. К 1850 гг., на наш взгляд, относится также начало движения за женскую эмансипацию, о чем, в частности, свидетельствует основание первого открытого женского училища в Петербурге.

Верхняя хронологическая граница определяется серединой 1900-х гг. И дело здесь не в Первой российской революции как политическом событии, а в том, что она повлияла на распространение общегражданского сознания в противовес сословной самоидентификации. К этому времени в основном завершился переход всего городского населения от сословного костюма к костюму европейского покроя. Своего рода показателем изменения отношения к одежде служит проведение в 1902 г. в Петербурге первой Международной выставки исторического и современного костюма.

Географические рамки. Вполне понятно, что в исследовании не затрагиваются города западных окраин империи (польские и литовские, прибалтийские, финляндские, бессарабские), Закавказья, Средней Азии. Также обстош- дело с белорусскими и правобережными украинскими городами. Общие тенденции развития городского костюма прослеживаются в масштабе территориальных границ Российской Федерации, но с рядом исключений. К ним относятся некоторые исторические регионы компактного проживания этнических меньшинств.

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретические подходы к проблематике диссертации можно свести к двум: методологии исторического и культурно-семиотического исследования. В историческом подходе к теме автор опирается на теорию модернизации, поскольку эволюция городского костюма изучается в хронологических рамках перехода России от традиционного общества к современному и рассматривается как отражение модерни-зационных процессов, включающих заимствование западноевропейских культурных образцов. В применении к истории городского костюма использовались историко-типологический метод и метод сословно-классового анализа. Были 10

выделены два основных типа костюма - городской и народный (общеевропейский и русский), отношение к которым представителей различных сословий и социальных групп выражало новации и традиции в развитии общества. При этом предполагалась связь изменений в положении сословий и формировании классовой структуры общества с изменениями по отношению к костюму. И новации и традиции в культуре костюма рассматривались как результат влияния социальных и тендерных факторов. Культурно-семиотический, т. е. в плане теории знаков и знаковых систем, подход дал возможность интерпретации костюма как социального маркера в невербальной системе общения «свой-чужой». История костюма, таким образом, исследуется в системах отходящей сословной культуры и приходящей на смену новой урбанизированной культуры модернизирующегося общества.

Источниковая база исследования. Акцент в обзоре источников сделан не на их специфику, чему посвящен специальный параграф 1.2, а на их репрезентативность, качественную и количественную характеристику. Использованные источники делятся на две группы: письменные и изобразительные.

Первостепенное значение для изучения истории городского костюма в России имеют мемуары. Они ценны тем, что в них не только описываются костюмы и моды современников, но и передается дух эпохи, отношение к моде. В диссертации использованы мемуары представителей различных сословий (дворян, купцов, мещан), профессиональных групп (писателей, художников, этнографов и т. д.), политических направлений (народников, социал-демократов). Среди них особо следует выделить мемуары этнографа В.Н. Харузиной, художника А.Н. Бенуа, писателя П.Д. Бобрыкина, педагога E.H. Водовозовой, математика C.B. Ковалевской, юриста А.Ф. Кони, историка М.М. Богословского, купцов П.А. Бурышкина и H.A. Найдёнова. Представляет интерес и материал по теме, обнаруженный в очерках современников: например, по Москве - у В.А. Гиляровского, по Петербургу - у Д.А. Засосова и В.И. Пызина.

Неисчерпаемым источником по истории костюма является русская реалистическая художественная литература XIX в. В диссертации использованы произведения A.B. Амфитеатрова, П.Д. Боборыкина, И. А. Бунина,

В.В. Вересаева, М. Горького, В.В. Крестовского, А.И. Куприна, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.Н. Островского, И.И. Панаева, А.Ф. Писемского, Л.Н. Толстого, Г.И. Успенского, А.П. Чехова и других писателей.

Из использованных архивных письменных источников ценные данные о распространении городского костюма содержатся в «Сведениях о приходах церквей Вятской губернии», представленных в губернский статистический комитет в 1882 г. (Государственный архив Кировской области, ф. 574). В нем приводятся то краткие, то пространные сведения об одежде прихожан по 59 населенным пунктам 11 уездов губернии.

Источником, содержащим как изобразительную наглядность по истории городского костюма, так и описательные сведения о нем, являются журналы мод. В них, помимо иллюстраций образцов одежды и ее краткого описания, помещались письменные обзоры мод. В диссертации журналы мод использованы выборочно, но при этом представлены все десятилетия рассматриваемого периода, что вполне достаточно для исторического исследования, не предусматривающего изучение мод как таковых. Следует иметь в виду, что как источник журналы мод не дают полного представления о распространенности различных видов одежды среди горожан разных сословий и социальных страт. Источниками, близкими по своему характеру к журналам мод, являются каталоги-прейскуранты торгового дома «Мюр и Мершшз», которые наряду с иллюстрациями рекламируемых образцов содержат сведения о ценах на разные предметы одежды.

Ведущая группа изобразительных источников представлена репродукциями фотографий и рисунками в альбомах и иллюстрированных каталогах выставок по истории костюма, в которых воспроизведены костюмы, моды, различные предметы одежды и аксессуары, а также обувь. Достоинство данного вида источников в том, что по ним можно создать типизировано и хронологически систематизированную картину костюмов представителей разных социальных групп населения. С этой позиции Л.Ю. Фефилова обосновывает точку

зрения на фотоматериалы как основной вид источников по истории городского костюма, начиная с конца XIX в.16.

В уже упоминавшемся альбоме «Русский костюм...» художником В. Козлинским на основе коллекций одежды, фотографий и литографий из фондов Государственного исторического музея и других музеев, а также иллюстраций из модных журналов воссозданы в документальных рисунках русские народные, сословные и городские костюмы. В третьем выпуске этого издания на 73 иллюстрациях развернута панорама костюмов различных слоев и групп российского общества 1850 - 1870 гг., от светской моды до самых низших слоев городских простолюдинов. Подобные наборы иллюстраций, отражающие костюмное разнообразие 1870 - 1890 гг. и 1890 - 1917 гг., имеются в четвертом (67 иллюстраций) и пятом (79 иллюстраций) выпусках альбома. Многие иллюстрации состоят из набора рисунков или представляют собой групповые изображения.

Альбом «Костюм в России. XV - начало XX века», подготовленный в Государственном историческом музее, содержит 57 иллюстраций по рассматриваемому периоду. В альбоме приводятся данные о хронологии и производителе одежды, дается краткое описание каждой вещи.

В популярной книге A.A. Васильева «Русская мода. 150 лет в фотографиях» приведено около 2000 фотоизображений, отражающих развитие моды в период 1850 - 2000 гг. Материал в ней структурирован по десятилетиям. По изучаемому периоду имеется фотографий: 101 - 1850-х гг., 130 - 1860 гг., 145 - 1870 гг., 105 -1880 гг., 104 - 1890 гг., 132 - 1900 гг., всего - 717. Фотографии атрибутированы: как правило, указаны время и место съемки и кто изображен. Под фотографиями имеются характеризующие костюм подписи (ткань, крой, отделка).

В дополнение к основным альбомам использованы материалы преимущественно из Государственного Эрмитажа, представленные в альбоме «Костюм в России XVIII - начала XX века» и в каталоге «Костюм серебряного века. 1890 -

16 Фефилова Л.Ю. Методика исторического анализа европейского костюма конца XIX - начала XX вв. по фотоматериалам Урала и Сибири. Авт. дисс. ... канд. исторических наук. - Екатеринбург , 2007. Положительно оценивая предложенную «методику», автор не согласна с преуменьшением в диссертации Л.Ю. Фефиловой значения письменных источников по истории городского коспома.

1914». В первом из них имеется 185 изображений предметов одежды, в том числе по изучаемому периоду 111. Кроме коллекции Эрмитажа, в альбоме помещены отдельные экземпляры одежды из Государственного исторического музея и Государственного музея этнографии. В каталог выставки костюма серебряного века включено 78 наименований экспонатов, из них костюмов 46.

Наряду с другими источниками по истории обуви в данном исследовании использован каталог специализированной выставки. На ней были представлены экспонаты из коллекций музея истории г. Москвы, Государственного исторического музея, Государственного историко-культурного заповедника «Московский Кремль» и музея фабрики «Парижская коммуна»17.

Несколько особое место занимает альбом «Литература в лицах», в котором имеется 220 репродукций оригинальных фотографий русских писателей, сделанных в период с 1850 по 1916 гг. Хотя альбом создавался для других целей, в нем запечатлены не только сами писатели, но и их костюмы. Поэтому приводимые фотографии послужили источником для данного исследования18.

В диссертации было апробировано использование фотографий и художественных портретов, помещенных в биографических исследованиях. В качестве такого образца была взята монография М.В. Нечкиной о В.О. Ключевском, которая дала возможность проследить изменения в костюмном облике ученого с 1860 гг. до 1909 г.

Анализировались также 48 фотографий из Государственного архива Кировской области. Кроме опубликованных фотографий, привлекались и оригиналы из архивов и частных собраний. В частности, 24 фотографии из частного собрания сотрудника Коломенского краеведческого музея С.И. Самошина и ряд фотографий из других собраний.

В диссертации использованы разные фотографии: персональные, семейные, групповые (выпускников учебных заведений, производственных коллективов, общественных организаций, друзей и др.). В своей совокупности фото-

17 След в истории. Московская обувь XII - XX вв. Каталог выставки. - М., 2002.

13 Литература в лицах. Фотографии русских писателей из собрания Государственного литературного музея. 1850- 1916. Альбом-каталог. -М., 2008.

графии из альбомов, архивов и частных коллекций дали возможность проанализировать первично обработанный обширный и репрезентативный материал по истории костюма.

Для сравнения русской городской моды с западноевропейской модой использовался альбом А. Васильева «Европейская мода. Три века» и тематические слайд-шоу из электронного собрания ДиректМедиа «Минувших дней воспоминанья. 1850 - 1918». В коллекции Васильева насчитывается около 10 тысяч предметов одежды и аксессуаров, а также несколько тысяч фотографий и фотооткрыток, отражающих мир меняющейся моды стран Западной Европы и России XVIII - XX вв.. В тематических слайд-шоу из электронного собрания «Минувших дней воспоминанья» имеются фотографии и репродукции открыток, отражающие повседневную жизнь Западной Европы, России и США. Подспорьем в сравнительном анализе западноевропейских и русских костюмов служили также иллюстрации в книгах М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» и Дж. Нанн «История костюма». В книге Нанн имеется 132 иллюстрации-рисунка по рассматриваемому в диссертации периоду. Все это документальные воспроизведения предметов одежды и аксессуаров по гравюрам, портретам, журналам мод и фотографиям.

Традиционным источником по истории костюма являются произведения живописи. При работе с ними применялось как посещение картинных галерей и музеев, так и изучение репродукций картин художников, представленных в альбомах и «электронных библиотеках». Автор знакомилась в Третьяковской галерее и Русском музее с постоянными экспозициями и временными выставками.

Как явствует из характеристики источников, ни одна их группа в отдельности не может дать ответа на вопрос о степени распространения тех или иных костюмов, той или иной моды в определенный отрезок времени среди разных сословий, слоев и групп городского населения. Только сочетание в исследовании анализа и сопоставления данных, имеющихся в письменных и изобразительных источниках, обеспечило решение поставленных задач.

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведен комплексный анализ истории городского костюма России как социального маркера в

связи с модернизационными процессами во второй половине XIX - начале XX века. В диссертации показан, развернуто и детализировано, переход от сословных костюмов - дворянского, купеческого, мещанского, крестьянского - к городскому костюму европейского типа и раскрыта обусловленность этого перехода экономическими и социальными изменениями в российском обществе, формированием урбанистической общности, выдвижением на первый план в общественном сознании основной массы горожан не сословной, как было раньше, а общегородской самоидентификации. Впервые на основе установления степени распространения в разных социальных стратах костюма европейского покроя обоснованы этапы его внедрения в городскую среду. В диссертации также определена специфика использованных источников, обозначены основные тенденции в развитии городского костюма, выделена протестная мода как особый социально-политический маркер внесословных субкультур в российском обществе.

Научная новизна получила воплощение в следующих основных положениях исследования, выносимых на защиту:

1. В модернизирующемся обществе переходного типа, каким была Россия во второй половине XIX - начале XX вв., костюм являлся социальным маркером, отражавшем степень трансформации тех или иных сословных слоев в новые страты классового общества. Соответственно эволюция костюма связана с такими процессами, как индустриализация, урбанизация, социокультурные изменения в обществе.

2. Вытеснение сословного костюма общегородским было в первую очередь обусловлено процессом урбанизации, который интенсифицировался в пореформенной России. Переход к европеизированной общегородской моде свидетельствовал об отказе от традиций, переменах в социальной самоидентификации.

3. Модный светский костюм всегда был атрибутом высокого социального и имущественного статуса. Светская мода, заимствующаяся с Запада, длительное время была для дворянства социальным маркером, отличающим его от остальных сословий. Однако во второй половине XIX - начале XX в. светская мода постепенно «отвоевывает» позиции среди представителей других сословий. Это, в частности, проявляется в купеческой одежде,, которая как бы «раз-16

дваивается» на «немецкий» и «русский» костюмы. Модный костюм становится уже не чисто дворянским маркером, а свидетельством принадлежности к «образованному обществу». В то же время как сословность дворянского костюма, так и его подчеркнутая отчужденность от традиционной народной одежды порождают протестную моду - особый костюм внесословных субкультур. Протестная мода являлась демонстрацией оппозиционности по отношению к самодержавному режиму и сословному делению, символическим вызовом дворянской идеологии, этике и эстетике.

4. Распространение моды на европейский костюм идет «сверху вниз», от высших социальных слоев к низшим с расширением круга населения, меняющего сословную самоидентификацию на урбанистическую. Горожане все чаще идентифицируют себя не по сословному признаку, а по принадлежности к профессиональным группам, имущественному положению, образовательному цензу и т. д. В социокультурном отношении происходит и углубляется размежевание между двумя социальными общностями - городской и деревенской, крестьянской. Эти процессы получают отражение в утверждении европейского костюма как общегородского социального маркера, соединяющего «под общей крышей» не только прежние городские сословия (купцов, мещан, цеховых ремесленников) и разночинцев, но и интегрируемых городской средой рабочих и служащих, формально по сословной стратификации принадлежащих к крестьянам. Распространение костюма европейского типа в среде средних и низших социальных слоев горожан знаменует его утверждение в качестве внесослов-ной общегородской одежды.

5. В распространении городского костюма европейского типа выделены на основе критерия - степени распространенности костюма европейского типа среди горожан - три хронологических этапа. Период 1850 - 1860 гг. - распространение европейского костюма вне дворянского круга частично затрагивает купеческую и мещанскую среду. Значительная часть городского населения, особенно в провинции, все еще носит сословную одежду, но костюм европейского покроя уже воспринят столицами и немалым числом горожан в губернских городах. Второй этап распространения городского костюма можно датировать 1870 - 1880 гг. Имеется

достаточно оснований для заключения о весьма широком распространении в России европейского костюма как массовой повседневной городской одежды в 1880-е гг. Третий этап охватывает время с 1890 г. до 1905 г. Это - этап завершения перехода к костюму европейского типа всех слоев городского населения. Распространяется готовая одежда, не стесняющая движения человека и соответствующая гигиеническим требованиям нового времени.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования позволяют расширить научные знания в области социальной истории российского общества второй половине XIX - начала XX вв. и истории культуры. Материалы, выводы и наблюдения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в обобщающих трудах по социальной истории и истории костюма и моды, при подготовке учебных курсов по истории России и отдельных спецкурсов. Содержание диссертации и использованный в ней подход к костюму как социальному маркеру в модернизирующемся обществе могут способствовать дальнейшим исследованиям по истории городского костюма, в особенности региональным и посвященным тематике перехода от традиционной одежды к европейскому костюму в национальных республиках РФ.

Апробация работы. Материалы диссертации прошли научную и общественную апробацию. По теме опубликованы 3 статьи и 1 тезисы общим объемом 2,35 пл.. Основные положения диссертации были изложены в выступлениях на Ш-й областной научно-практической конференции «История и культура Подмосковья» в Коломне (сентябрь 2007), Ш-й международной научно-практической конференции «Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований» в Туле (май 2008), П-м Форуме городов России во Владимире (июнь 2008), а также на внутривузовских научно-практических конференциях в Российском государственном университете туризма и сервиса (март 2008) и Московском государственном областном университете (апрель 2008). Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории и политологии Российского государственного университета туризма и сервиса.

Структура диссертации логически обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обосновываются актуальность и степень изученности темы; определяются объект, предмет, цели, задачи, гипотеза, хронологические и географические рамки исследования; раскрываются его теоретические и методологические основы; дается характеристика источниковой базы.

В первой главе диссертации рассматриваются методологические, терминологические и источниковедческие аспекты исследования. В параграфе 1.1 «Костюм как социальный маркер: семиотика и терминология» раскрыта сущность семиотического подхода к костюму как социальному маркеру. Суть его применительно к теме исследования состоит в том, что в модернизирующемся обществе синхронно существуют две знаковые системы. В одной из них костюм отражает сословный характер общественных отношений. В другой - новую социальную стратификацию, присущую классовому обществу. Соответственно происходившая в России (да и во всех других модернизирующихся странах) смена народного костюма общеевропейским, может служить внешним показателем того, как в разных социальных группах совершался переход от прежних традиционных структур и представлений к современным, обусловленный развитием капиталистических отношений и началом становления гражданского общества. В историческом исследовании костюм в его конкретных проявлениях раскрывается как социальный маркер, отражающий характер общественного развития и позволяющий проследить, под влиянием каких процессов происходят изменения в нем, говоря иными словами, как и с кем человек идентифицирует себя через ту или иную одежду. Таковы сформулированные автором исходные методологические подходы к изучению истории городского костюма в России.

На основе анализа лексики научных, энциклопедических и справочных изданий уточнены определения терминов, которые используются в диссертации

(одежда, костюм, тип костюма, городской костюм, мода и т. д.). Это имеет значение для устранения их неоднозначного, разносмыслового употребления в данном исследовании и в другой литературе.

Помимо общепринятого в диссертационном введении обзора использованных источников, в ходе работы возникла необходимость осмыслить их специфику, чему посвящен параграф 1.2. Отправной точкой стало определение того, с позиций какого предмета исследования проводится изучение костюма. В соответствии с тематикой данной диссертации на первый план выдвигаются не вещественные и художественно-изобразительные источники, как для искусствоведческих и этнографических исследований, а письменные и фотоизображения. Именно письменные источники, полагает автор, позволяют раскрыть степень распространенности городского костюма, социальную мотивацию выбора костюма, ее связь с сословной, классовой, гражданской, идеологической идентификацией, с идентификацией принадлежности к общности горожан. Анализ специфики различных видов источников показывает, что без сопоставления их друг с другом, без сведения их для «перекрестного допроса» появляются прямолинейные, внеисторические трактовки костюмов и мод.

Во второй главе эволюция сословного костюма представлена на материале верхних слоев русского общества - дворянства и купечества. Рассматривая в параграфах 2.1 и 2.2 дворянский костюм и светскую моду как цельный социокультурный феномен, автор исходил из того, что уже к середине XIX в. дворяне одевались по-европейски и изменения в их костюме были связаны с переменами в моде. Внедрение европейского костюма начинается с петровских реформ. К. Руан пишет даже о «революции в одежде», произведенной Петром I, которая в отличие от других преобразований «имела ни с чем не сравнимый успех»19. Новейшие исследования историков свидетельствуют о более раннем начале распространения европейской моды в России20. На длительный срок европейский костюм стал знаком принадлежности к привилегированному дворян-

19 Руан К. Одежда и идентичность в имперской России. - С. 237.

См.: Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. - М., 2005.

скому сословию, вне зависимости от того, какие это были дворяне - столичные или провинциальные, городские или полностью осевшие в поместьях. В очерках, воспоминаниях и художественной литературе содержатся свидетельствующие об этом зарисовки. В наибольшей мере сословная маркировка проявилась в женском дворянском костюме, в следовании сменявшим друг друга парижским модам, причем таким, какие по своей усложненности и вычурности (кринолин - турнюр и трен - рукава буф) подчеркивали отличие от купеческого и простонародного женского круга («я - принадлежу к высшему сословию», «я - особая»). Однако к концу XIX в. среди дамских нарядов нашлось место и женскому деловому костюму. В отличие от женского дворянского костюма мужской костюм уже в середине XIX в. переставал быть исключительной принадлежностью дворян, он стал знаком принадлежности к образованному обществу, которое, тем не менее, в своей массе состояло из представителей дворянства. Анализ мужских мод выявил основную тенденцию развития костюма -движение к более простому, удобному в ношении, стабильному в основных чертах покрою. Деловой костюм, заимствованный из Англии, по существу совместился с выходным костюмом-тройкой.

Как показано в параграфе 2.3, консервативное купечество не в меньшей мере, чем высшие и частично средние слои дворянства, придерживалось сословности в костюме. Причем купеческий костюм представлял собой своеобразный симбиоз европейского и национального начала (салопы, поддевки, косоворотки, сапоги). Отказ от купеческого своеобразия в одежде и во всем облике был связан с трансформацией купцов в новорусских предпринимателей. В среде купечества сосуществовали купеческий (русский) и европейский (немецкий) костюмы, причем сфера первого сужалась, а второго - расширялась. Если сословным маркером дворян был европейский костюм, что отличало их от остальной массы населения страны, то сословный костюм купцов длительное время сохранял национальный колорит, что было обусловлено обособленностью этого сословия как от привилегированных дворян, так и от социальных страт низшего порядка. Вплоть до начала XX в. дворянский костюм, как бы и в какую сторону не менялась мода, носил на себе сословную печать. По-другому

складывалась судьба купеческого костюма: в результате сращивания прежних купцов с новорусскими предпринимателями купеческий костюм утратил сословные отличия, и в конце концов стал одним из показателей соотнесения не с сословием, а с культурой урбанизирующегося общества.

Отказ отдельных представителей дворянства от общепринятой моды, что видно из содержания параграфа 2.4 «Особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур», был показателем пренебрежения сословной корпоративностью. Наряду с доминирующей дворянской культурой в российском обществе возникали и противопоставлявшие себя ей протестные субкультуры. В диссертации выделяются две такие субкультуры - одна из них выросла из демократических и оппозиционных к власти настроений разночинной европейски ориентированной молодежи, другая - имела славянофильские корни. По отношению к костюму этим субкультурам соответствовали две тенденции: стремление к упрощению городского костюма, сведению его к скромному, незамысловатому покрою; нарочитое копирование народной крестьянской одежды (покрой «под мужика» и «под народный сарафан»), В диссертации применительно к этим субкультурам вводится понятие «протестная мода», которое, на наш взгляд, более точно, нежели термин «антимода», раскрывает сущность «особого костюма». Истоки протестной моды связываются с феноменом нигилизма в среде эмансипированной радикальной молодежи.

Создателем и носителем особой моды внесословных субкультур была по существу разночинная интеллигенция. И все же в целом образованное общество, во всяком случае до 1880-1890-х гг., можно считать в основном дворянским. Дворянское сословие и верхний культурный слой городского населения в значительной степени совпадали. При этом в образованное общество со временем все больше включалось представителей нового поколения купеческого сословия, которые по своему облику и образованию могли уже не отличаться от дворян.

Подражание западноевропейской моде в России не означало тождества в социальной маркировке. На Западе модный костюм перестал быть знаком сословности, каким он оставался в России. Прослеживая модные влияния, можно сделать заключение о том, что если женская мода слепо следовала за парижской, то в муж-22

ском костюме главным образом происходило заимствование из Англии более удобной для городской жизни одежды. Это, в частности, сказалось на включении в европейский мужской костюм элементов русской одежды, а именно косоворотки, приверженцами которой стали представители разночинной демократической интеллигенции. Наблюдается наличие в заимствовании западноевропейской моды как чисто подражательного, так и рационального начала.

Основное содержание третьей главы - распространение костюма европейского типа в среде средних и низших социальных слоев горожан, его утверждение в качестве внесословной общегородской одежды и обусловленность этого явления экономическими и социальными факторами.

В параграфе 3.1 «Влияние экономических и социальных факторов на распространение общегородского костюма» в качестве основных экономических процессов, повлиявших на распространение городского костюма, выделены: переход к массовому, в том числе промышленному, производству одежды, расширение торговли готовым платьем, рост покупательной способности средних и низших городских слоев. Приводимый в параграфе статистический, мемуарный и другой материал, с одной стороны, свидетельствует о массовом производстве готовой одежды на базе технических нововведений и совершенствовании портняжного дела, расширении масштабов оптовой и розничной торговли, внедрении новых форм продажи (разъездной, рассылки в другие города по заказам и пр.), что приводило к доступности и удешевлению продукции и товаров. С другой стороны, позволяет сделать вывод о расширении покупательной способности средних и низших слоев городского населения на основе сопоставления заработков и доходов с ценами на готовую одежду и ее пошив. Показано, что, несмотря на появление фабричного производства, основной спрос на готовую одежду и обувь удовлетворялся за счет ремесленных мастерских, в самых крупных из которых применялись разделение труда и технические нововведения. Изготовлением одежды на заказ занимались как в модных дорогих мастерских, так и в мастерских, рассчитанных на покупателя среднего достатка, а также индивидуально работающие портные. Наряду с отечественным производством важным источником поступления готовой одежды в торговлю был ее импорт.

Итак, основными социальными факторами, оказывавшими влияние на распространение костюма европейского типа, были процессы, ведущие к переходу от сословного общества к классовому. Высокие темпы роста городского населения в связи с индустриализацией расширяли рынок спроса на одежду. Но главным фактором была трансформация сословных групп в осознававшую свое единство урбанистическую общность.

Параграф 3.2. посвящен эволюции одежды средних и низших социальных слоев. Средние и низшие городские слои - понятие, связанное с развитием капиталистических отношений и классового общества. Оно поэтому вполне применимо к населению городов пореформенной России. Собственно уже разночинная интеллигенция выпадала из сословного деления. Связь между трансформацией сословного общества и трансформацией костюма особенно наглядно раскрывается в параграфе на примере средних и низших городских слоев. Если в 1850-1860 гг. мещанство представляет собой еще относительно единое сословие, то к концу XIX в. в нем происходит сильное расслоение по профессиональным группам (от предпринимателей до рабочих) и, следовательно, распределение по разным социальным стратам городского населения. Соответственно по мере расслоения мещан отпадает сама постановка вопроса о своеобразных чертах мещанского костюма. В какой-то мере внутриклассовое расслоение по заработкам, а соответственно и по костюму характерно и для рабочих.

Под воздействием качественных трансформаций социально-экономического характера и урбанизационных процессов изменялись традиционные ценности и нормы поведения горожан, что сказалось в переходе от костюмов, подчеркивающих сословную принадлежность, к общегородскому костюму. Наличие в представлениях горожан категорий «городского» и «деревенского» становилось более значимым, нежели сословный подход. Происходило нивелирование бытовых вкусов и привычек, мобилизация, если пользоваться выражением В. Зомбарта, потребности в моде на европейский костюм. Утверждение его в российском городе свидетельствовало о расширении процесса смены сословной самоидентификации на общегородскую, соответствующую ценностям и приоритетам нового буржуазного общества. 24

Распространение костюма европейского типа, как показано в параграфе 3.3, шло от верхних дворянских слоев к средним и низшим городским слоям и имело свои этапы. Этих этапов было три - 1850-1860, 1870-1880 и 1890-1905 годы. Каждый из них, что следует из содержания параграфа, имел характерные черты и определялся степенью распространенности европейского костюма в средних и низших социальных стратах и профессиональных группах.

В заключении подводятся итоги исследования, суть которых кратко сформулирована в его основных положениях, вынесенных на защиту. Процесс распространения европейского костюма, подчеркивается в заключении, можно проследить по материалам исследования. Продвижение европейского костюма во времени идет как бы по зауженной кверху спирали: от малочисленного дворянского круга ко все более численно расширяющимся кругам городского населения. На каждом из таких кругов в этот процесс втягиваются новые социальные слои, от среднеобеспеченных до малообеспеченных. При этом женская одежда почти во всех социальных группах ориентировалась на смену мод, а мужская - на респектабельность.

Переход к европеизированной общегородской моде свидетельствовал об отказе от традиций, изменениях в социальной самоидентификации. В то же время в костюм европейского типа в качестве его составной части включались отдельные элементы народной одежды. Разновидностью мужского городского костюма стало сочетание сюртука или пиджака с косовороткой. Женский городской костюмный ансамбль часто включал в себя шаль. В городе, таким образом, синхронно существовали различные комплексы костюмов, в том числе смешивавшие элементы традиционной и общеевропейской одежды. Однако при всем разнообразии городских костюмов налицо была тенденция вытеснения традиционного платья. Отказ от народной одежды в пользу городского костюма связывался и с положением в обществе и с социокультурной соотнесенностью.

Вытеснение сословного костюма общегородским было обусловлено процессом урбанизации, который интенсифицировался в пореформенной России. Исследование подтверждает мнение ряда историков о том, что применительно ко второй половине XIX в. можно говорить об европейском типе русской го-

родской культуры. Российское общество, переодевшись в европейский костюм, стало более узнаваемо как часть Европы.

Публикации автора по диссертационной теме:

КВолобуева Т.О. Эволюция городского костюма как отражение модерни-зационных процессов в российском обществе второй половины XIX в. // Отечественная история. - 2008, № 1. С. 25 - 35.*

2.Волобуева Т.О. Утверждение общеевропейского костюма как повседневной одежды городского населения России. // Преподавание истории в школе.-2008, №6. С.26-31.*

3.Волобуева Т.О. Специфика источников по истории городского костюма середины XIX - начала XX в. // История и культура Подмосковья: проблемы изучения и преподавания: сб. статей, Коломенский гос. пед. институт. - Коломна, 2008. С. 150-158.

4.Волобуева Т.О. Источники по истории городского костюма середины XIX - начала XX вв. // История и культура Подмосковья: проблемы изучения и преподавания: сб. материалов Ш-й областной научно-практической конференции. - Коломна, 2007. С. 42 - 46.

*Работы, опубликованные в периодических изданиях, рекомендованных Президиумом ВАК Министерства образования и науки РФ.

ВОЛОБУЕВА ТАТЬЯНА ОЛЕГОВНА

ЭВОЛЮЦИЯ ГОРОДСКОГО КОСТЮМА КАК ОТРАЖЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук

Лицензия ИД № 04205 от 06.03.2001 г.

Сдано в производство 06.10.2008 Тираж 130 экз.

Объем 1,5 п.л. Формат 60x84/16 Изд. №221 Заказ 221

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный университет туризма и сервиса» (ФГОУ ВПО «РГУТиС») 141221, Московская обл., Пушкинский р-он, пос. Черкизово, ул. Главная, 99

©ФГОУ ВПО «РГУТиС», 2008

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Волобуева, Татьяна Олеговна

Введение.

Глава 1. Методологические и источниковедческие аспекты исследования.

1.1. Костюм как социальный маркер: семиотика и терминология

1.2. Специфика источников по истории городского костюма.

Глава 2. Эволюция дворянского и купеческого сословного костюма.

2.1. Светская мода: женский костюм

2.2. Мужская мода

2.3. Купеческий костюм: преодоление сословного консерватизма

2.4. Особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур.

Глава 3. Утверждение общеевропейского костюма как повседневной одежды городского населения России.

3.1. Влияние экономических и социальных факторов на распространение общегородского костюма.

3.2. Одежда средних и низших городских слоев.

3.3. Этапы распространения общегородского костюма

Введение диссертации2008 год, автореферат по истории, Волобуева, Татьяна Олеговна

Актуальность темы. В любом обществе существует интерес к внешнему облику человека, к его костюму. По костюму пытаются определить социальное положение человека, его ролевое место в отношениях между людьми, эстетические и этические предпочтения и т. д. И сам человек выбирает тот или иной костюм в соответствии со своими представлениями о занимаемом им месте в обществе. Человека всегда волнуют вопросы: как я выгляжу, как они выглядят, каково впечатление от моего костюма у окружающих. В современном обществе интерес к костюму и моде пытаются удовлетворить гламурные журналы, телепередачи (например, «Модный приговор»), выставки мод. Но существуют и другие вопросы, которые не могут не вызывать любопытства: почему столь отличаются друг от друга традиционные костюмы разных народов и различных социальных групп и почему столь широкое распространение в мире получил костюм, сформировавшийся первоначально в Западной Европе.

Распространение костюма европейского типа связано с процессами модернизации, проходившими в течение XVIII - XX вв. И в ходе модернизации принятие общеевропейского костюма или сохранение народного подчеркивало приверженность тех или иных этносов, различных социальных общностей, политических групп новым ценностным представлениям или национальным традициям. В результате костюмы народов современного мира по их происхождению можно условно разделить на два множества - одежду общеевропейского типа и национальную (народную).

В России утверждение костюма общеевропейского типа среди средних и низших слоев городского, а частично и сельского населения произошло во второй половине XIX - начале XX вв. Выяснение причин и условий его распространения в пореформенной России является весьма актуальной исследовательской проблемой.

Как отмечала историк западноевропейской средневековой культуры А.Л. Ястребицкая, «история костюма, изобилующая, как ни одна другая тема, яркими и эффектными фактами, особенно способна ввести исследователя в искушение, фиксировать лишь поверхностную эволюцию, формальные изменения моды, не вдаваясь в выяснение глубинных причин этих изменений, их связи с социальной эволюцией, изменениями эстетических и этических представлений и т.п.»1. А.Л. Ястребицкая писала это в середине 1990 гг., и тогда же защитила докторскую диссертацию P.M. Кирсанова, в которой была сформулирована суть нового подхода к истории костюма: «Для современного исследователя гораздо важнее не внешние признаки костюма, не конкретные описания., а психологическая мотивация выбора, внутреннее содержание конкретных изобразительных знаков»2. Именно те новые подходы к истории костюма, за которые высказывались Кирсанова и Ястребицкая и которые заключаются в раскрытии глубинных общественных причин изменений в одежде и мотивации выбора в распространении костюма как социального явления, определяют научную актуальность избранной темы исследования.

В изучении истории костюма и моды в отмеченном аспекте особенно много в последние годы сделано зарубежными авторами М. Бернардом (университет Дерби, Англия), С. Брузи (Королевский Голлуэй колледж. Англия) П. Гибсон и Дж. Энтвистл (Лондонский колледж моды), Ф. Дэвисом (Калифорнийский университет г. Сан-Диего, США), Ю. Кавамура (Институт технологии моды, Нью-Йорк), С. Кайзер (Калифорнийский университет г. Дэвис, США), Д. Крейн (Пенсильванский университет, США), Л. Тейлор

1 Ястребицкая А.Л. Средневековая культура и город в новой исторической традиции. - М., 1995. С. 346., Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре. 18 - первая половина 20 вв. Автореферат диссертации . докг. искусствоведения. -М., 1995. С. 12.

Брайтонский университет, Англия), К. Руан (университет г. Талса, Оклахома, США)3, и др. Все они работают на стыке истории костюма и культурологии, социологии, семиотики. Наличие такого рода зарубежной литературы показывает, что мы явно отстаем в разработке истории костюма и моды в плане выявления их социальной роли.

Исследования по истории костюма способствуют также пониманию современных процессов смены костюмов и мод, которые происходят в разных странах. Приведем примеры вытеснения женских юбок брюками, распространение моды на джинсы и шорты, охватившее мужчин и женщин всех возрастных групп, появления оригинальных стилей в одежде представителей молодежных субкультур.

Степень разработанности темы. В основу историографического обзора могут быть положены хронологический, предметно-специализированный и тематический принципы. При использовании * хронологического принципа историографический обзор строится в соответствии с выделяемыми этапами в изучении истории костюма. При предметно-специализированном подходе литература классифицируется по научным дисциплинам. Применительно к истории костюма - это главным образом искусствоведческие, культурологические, этнографические, социологические и исторические исследования. Тематический подход предусматривает выделение тех работ, которые связаны с изучаемой конкретной проблемой.

3 Barnard М. Fashion as Communication. - Roullcdge,2002; Bruzi S., Gibson Pamela C. Fashion Cultures: Theories, Explorations and Analysis. - Roulledge.2001; Entwistle J. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. - Polity.2000; Davis F. Fashion, Culture, and Identity. - University of Chicago press. 1994; Kawamura Y. Fashion-ology: An Introduction to Fasliion Studies (Dress, Body, Culture). - Berg Publishers. 2005; Kaiser Susan B. The Social Psychology of Clothing: Symbolic Appearances in Contex. - Fairchild books & visuals. 1996; Crane D . Fasliion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. - University of Chicago press. 2001; Taylor L . The Study of Dress History. - Manchester University press. 2002; Taylor L. Establishing Dress History. - Manchester University press. 2004; Ruane C. Clothes Make the Comrade: A History of Russian Fashion Industry, 1700-1917. // Russian History 23. Nos. 1-4, 1996. C. 311-344.

Накопление публикаций по истории костюма и истории моды (книги, статьи, очерки в альбомах, диссертации и т. д.) сделали актуальным вопросы теоретического обобщения созданного историографического массива. Начало этой работы положено статьями Р. Кирсановой и Ю. Демиденко4. Обращаясь к этим статьям, следует отметить, что в них имеется один и тот же исходный тезис об истории костюма как самостоятельной научной дисциплине, появление которой связано с переходом от костюмоописания к использованию методов (методик) научного исследования. Однако при этом в подходе авторов есть и отличия. В статье Кирсановой речь идет, во-первых, об историографии истории костюма в России, во-вторых, о научной дисциплине, не выделяемой четко как дисциплины исторической, искусствоведческой, культурологической, этнографической или музееведческой. Кирсанова считает костюм явлением в определенном смысле универсальным. «Костюм, - пишет она, - вездесущ, и по свои свойствам и функциям в культуре он может быть объектом самостоятельного исследования, рассматриваться как универсальная культурная метафора, служить инструментом анализа». И в традиционных исследованиях и в новационных, например, по культурной антропологии и социологии моды в поле изучения вовлекается костюм «и как идентификационный признак, и как инструмент анализа»5. Хотя об этом в статье прямо не говорится, но из ее общего содержания можно сделать заключение, что Кирсанова рассматривает историю костюма как своего рода синтетическую научную дисциплину, включающую литературу с разным предметом исследования.

В отличие от Р. Кирсановой Ю. Демиденко рассматривает, во-первых, историю костюма как историческую дисциплину и, во-вторых, в контексте мировой историографии. Она проводит разграничительную линию между См.: Кирсанова Р. А.История коспома в России как научная дисциплина.// Теория моды. - 2006, № 1; Демиденко Ю. В. История костюма как историческая дисциплина. // Там же. - 2006-2007, № 2.

5 Кирсанова Р. А. История костюма в России как научная дисциплина. - С. 64, 65. историей костюма и историей моды, но при этом история костюма может включать в себя в качестве составной части и историю моды, что «не меняет ситуации: все-таки это две разные истории». По ее мнению, уже в середине XIX в. «история костюма начала осознавать себя как часть исторической науки, и использовать ее научные методы». Однако, к сожалению, отмечает она, эта тенденция не получила развития, «поскольку по-прежнему главной областью применения гораздо более достоверных новых знаний оставались театр и историческая живопись». Прикладной характер подобных исследований «приводил к упрощениям, произвольным допущениям и трактовкам, которые так часто встречаются и в наши дни»6. Избежать упрощений и произвольных трактовок, полагает Демиденко, можно при условии использования приемов комплексного и критического анализа источников, определения степени достоверности их различных видов при решении тех или иных конкретных исследовательских задач.

Появление недавно двух обстоятельных статей историографического и теоретического характера Р.А. Кирсановой и Ю.В. Демиденко, в которых представлена хронологическая картина изучения истории костюма в России избавляет нас от необходимости строго следовать хронологическому принципу. Тем более, что в них речь идет об изучении истории костюма как такового безотносительно к рассматриваемому в данной диссертации периоду. Не случайно P.M. Кирсанова настаивает на определении костюмоведения как синтетической научной дисциплине. В имеющихся преимущественно в диссертациях историографических обзорах не всегда четко проводится грань между работами, относящимися к предметной сфере разных научных дисциплин. Конечно, порой трудно разграничить искусствоведческие, культурологические и исторические сюжеты, встречающиеся в одной и той же работе. Поэтому классификационный

6 Демиденко Ю. В. Указ. соч. - С. 12,16, 17 критерий должен зависеть от того, как в той или иной литературе формулируется предмет исследования и какие предметные подходы являются доминирующими.

Объект изучения у различных специалистов по истории одежды один и тот же — костюм, но у них разный предмет исследования. Искусствоведы рассматривают одежду с эстетической точки зрения и как смену мод, для культурологов важно место костюма в моделях культуры, этнографов -особенности одежды разных народов. Для историков костюм - прежде всего социальный маркер представителей различных групп населения в определенный хронологический период, отражающий структуру общества и меняющие его процессы. Костюм историками может рассматриваться также в социокультурном плане, в плане истории повседневности.

Преобладающим видом литературы по истории костюма и моды, естественно, являются работы искусствоведческого характера. В них развитие костюма обычно исследуется как вид декоративного искусства, хотя в большинстве случаев изменения в костюме и моде, рассматриваются в связи с общественными процессами. К ним относятся обобщающие работы по истории костюма И.А. Алпатовой, Р.В. Захаржевской, М.Н. Мерцаловой, Ф.Ф. Комиссаржевского, Н.М. Тарабукина7. Большинство из них написаны на основе читавшихся авторами лекционных курсов и освещают историю одежды, главным образом западноевропейской, с древних времен до новейшего времени. История русского костюма рассматривалась не всеми из этих авторов, и то лишь в хронологических рамках допетровской Руси (Ф. Комиссаржевским, Р. Захаржевской). Только в лекционном курсе И.А. Алпатовой было отведено небольшое место русскому костюму XIX -начала XX вв. Тем не менее, все перечисленные работы приобретают

1 Алпатова И.А. Европейский и русский костюм. - М., 2000; Захаржевская Р.В. История костюма. - М., 2005; Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. I-IV. - М., 1993 - 2001; Комиссаржевскин Ф.Ф. История костюма. М., 2004; Тарабукпн Н.М. Очерки по истории костюма.-М, 1999. значение для исследователей истории костюма в России, поскольку в них детально пролеживаются изменения в западноевропейском костюме и моде, которые перенимались русскими дворянами.

С учетом того, что прежде культурология как самостоятельная специальность у нас не выделялась, немало выходивших ранее и числившихся искусствоведческими работ имеют сильную культурологическую направленность. Такими, например, являются работы

P.M. Кирсановой8. И только в последнее время появляются посвященные костюму исследования, авторы которых (М.И. Галитбарова, Т.Ю. Фефилова)9 заявляют об их культурологической принадлежности.

Об определенном синтезе культурологического, социологического и философского начал речь идет в работах, рассматривающих социальную роль костюма и семиотику костюма и моды. К ним можно отнести работы

А.Б. Гофмана, Ю.М. Лотмана, Т.В. Козловой, Л.В. Петрова, Р.А.

Степучева10, а также ряд диссертаций (В.В. Давыдовой, Р.Б. Курдюмовой, и др.)И- Из тематики зарубежных авторов можно отметить социологию моды Г.

12

Зиммеля и семиотику Р. Барта . Подробно эта группа литературы, имеющая первостепенное значение для определения методологических основ

8 Кирсанова P.M. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - М., 1989; ее же. Костюм в русской художественной культуре XVIII - первой половины XX вв. (опыт энциклопедии) - М., 1995; се же. Сценический костюм и театральная публика в России XIX в. -Калининград, М, 1997.ee же. Русский костюм и быт XVIII -XIX веков. - М, 2002.

9 Галитбарова М. И. Мода как явление культуры. Днсс. канд. культурологических наук. - Челябинск., 2004; Фефилова Т. Ю. Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление. Дисс.канд. культурологических наук. - Екатеринбург, 2006.

10 Гофман А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. - М., 2004; Лотман Ю. М. Беседы о Русской культуре: быт и традиции русского дворянства (18- начало 20 века). - М,1994; его же. Внутри мыслящих миров: человек- текст - семиосфера- история. - .М., 1999; Козлова Т.В. Костюм как знаковая система. Конспект лекций. - М.,1980; Петров Л.В. Мода как общественное явление. - Л.,1977; Степучев Р.А. Проблемы костюма как семиотической системы в коммуникации человеческого общения: Конспект лекций. -М., 1991.

11 Давыдова В,В, Костюм как феномен культуры. Дисс.канд.философских наук. - Спб., 2001; Курдюмова Р.Б. Эволюция концепции моды как социокультурного явления: нсторико-кркгический анализ. Днсс.канд. социологических наук. - М., 2004.

12 Знммель Г. Мода.// Зиммель Г. Избранное. Т.2 Созерцание жизни. Мода. - М., 1987; Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. - М., 2003 проведенного исследования, характеризуется в параграфе 1.2 данной диссертации.

В отдельную группу можно выделить книги по социальной психологии и психологии моды. Связь социальной психологии с модой нашла отражение в творчестве известных социологов Г. Зиммеля и Г. Тарда. Г. Тард рассматривал обычай и моду как два проявления социального подражания. В первом случае «своему и древнему», во втором - «новому и чужому»13. Авторами специальных работ по психологии моды являются М.И. Килошенко и Е.А.Петрова14.

Довольно обильно в этнографической литературе представлен народный костюм. Городской же костюм изучаемого нами периода или экскурсы в его историю являются предметом исследования или освещения лишь в небольшом количестве работ (JI.A. Анохина и М.Н. Шмелева, В.Ю. Крупянская и Н.С. Полищук, И.А. Попова, М.Н. Шмелева)15. В основном они выполнены на материале среднерусского и уральского регионов. Из зарубежной литературы следует выделить фундаментальную монографию о европейском женском костюме нового времени известного этнолога А. Крёбера и его соавтора Д. Ричардсон16. И, наконец, назовем работы, в которых на первый план явно выдвинута историческая проблематика. Это, например, главы в посвященных городскому быту монографиях Ю.М.

I »7

Гончарова и А.И. Куприянова .

13 См.: Тард Г. Законы подражания. - СПб., 1892; его же. Социальная логика. - СПб., 1901.

14 Килошенко М.И. Психология моды. - М., 2006; Петрова Е. А. Знаки в общении. - М.,2001.

15 Анохина Л.А., Шмелева МН. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем: на примере городов Калуга, Елец, Ефремов. - ML, 1977; Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX- начало XX века). - М., 1971; Попова И.А. Одежда рабочих текстильных предприятий г. Иваново в конце XIX начале XX века // Ежегодник ГИМ, 1963-1964, М„ 1966; Шмелева М.Н. Русская одежда.// Русские. - М., 1999.

16 Kroeber A. Richardson J. Three centuries of women dress fashions: A Quantitative analysis // Kroeber A. The Nature of culture. - Chicago, 1952.

17 Гончаров Ю.М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина XIX - начало XX в.) - Новосибирск, 2004; Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII - первая половина XIX века. - М., 2007.

Литература, посвященная русскому городскому костюму XIX - начала

XX вв., не столь велика, как по западноевропейскому костюму и русской

18 народной (крестьянской) одежде . Первыми кто обратил внимание на необходимость изучения городского костюма были этнографы. В 1949 - 1950 гг. состоялись историко-бытовые экспедиции, целью которых был сбор материала о дореволюционной жизни рабочих и крестьян в ряде регионов страны. Историко-географический диапазон экспедиций был довольно широк: территории Московской и Нижегородской губерний, Средний Урал, Каргополь. В частности, этнографами - участниками экспедиций были сделаны наблюдения о распространении городского костюма среди рабочих, которые оказались ценными для нашего диссертационного исследования. Позже, в 1970 гг. появились и отдельные, уже упоминавшиеся монографии о быте рабочих средней полосы России и горнозаводского Урала, которые содержали сведения об одежде.

К сословному костюму прошлых времен в советское время главным образом обращались в связи с театрально-сценическими нуждами19. Остановимся на краткой характеристике одного из таких изданий. В 1960 -1972 гг. вышло 5 выпусков альбома «Русский костюм. 1750 - 1917». Альбом был снабжен рисунками, сделанными на основе коллекции костюмов ГИМ, литографий и фотографий. Каждый выпуск открывался вступительной статьей - очерком по истории костюма времени, отраженного в иллюстративном материале. Авторы очерков Е. Берман и Е. Курбатова дали обобщающие характеристики костюмов различных социальных сословий и слоев: дворянского (с выделением модного женского и мужского костюма,

18 См.: Жабрева А.Э. История костюма: Библиографический указатель книг и статей на русском языке, 1710 -2001.-СПб., 2002.

19 См., напр.: Захаржевская P.M. Костюм для сцены. - М., 1967; Градова K.B., Гутина Е.А. Театральный костюм. - Кн. 1. Женский костюм. -М, 1976. - Кн. 2. Мужской костюм. -М, 1987; Русский костюм, 17501917: Материалы для сценических постановок русской драматургии: от Фонвнзина до Горького. /Альбом под ред. В. Рындина; рис. В. Козлинского; текст Е. Берман и Е. Курбатовой. В 5-ти вып. - М,, 1960 - 1972. туалетов домашнего и дневного), крестьянского, рабочего, мещанского, купеческого. Отдельно по периодам рассматривалась также одежда слуг. В качестве письменных источников привлекались периодическая печать (в первую очередь журналы мод), мемуары и художественная литература. Правда, круг их был сравнительно узок, но сам факт расширения источниковой базы свидетельствовал о росте научного уровня литературы по истории русского костюма. Недостатком в использовании письменных источников было отсутствие развернутых ссылок (данных о месте и годе издания, указаний на страницы). В очерках давалось подробное, в деталях описание разных видов одежды, что было важно для издания, предназначенного обеспечить знаниями о костюме создателей и участников сценических постановок. Подобного рода очерки имеются и в других, позже выходивших альбомах по истории костюма.

В 1973 г. в Академии художеств была защищена диссертация Г.А. Сургановой о русском женском городском костюме . Искусствоведческий анализ сословного костюма, его формообразования, стилевых и декоративных особенностей был произведен главным образом на основе коллекций одежды ГИМ и Русского музея, а также экспозиций Третьяковской галереи. К сожалению, разработанные соискательницей сюжеты не были в должной мере реализованы в печатной продукции.

В 1979 г. был издан альбом по истории городского костюма, подготовленный на основе коллекции Государственного Эрмитажа. В нем была представлены цветные иллюстрации одежды русского и иностранного происхождения. Т.Т. Коршунова, являвшаяся составителем этого альбома, подбирала костюмы и рассматривала их во вступительной статье 21.

20 Сурганова Г.А. Русский городской женский костюм 1825-1895 гг. XIX в. Дисс. .канд. искусствоведения. -М„ 1973.

21 Коршунова T.M. Костюм в России XVIII - начала XX века. Из собрания Государственного Эрмитажа. -Л., 1979.

Особенно возрос интерес к истории костюма в 90-е гг. XX - начале XXI вв. Так, P.M. Кирсанова изучала костюм в связи различными явлениями в повседневной жизни, изменениями во взглядах на моду и красоту, отражением в художественной культуре. В 1995 г. Кирсанова на основе публикаций защитила докторскую диссертацию на тему «Костюм в русской художественной культуре». В ее исследовании были выделены три проблемы: костюм в культуре, костюм и живопись, костюм и литература22. Ей же принадлежит обстоятельный и оригинальный опыт создания энциклопедии по истории костюма, включающей многочисленные ссылки на произведения художественной литературы. Работы Кирсановой стали определенной вехой в отечественной историографии истории костюма в России.

В 1990 - 2000 гг. приобрел популярность жанр энциклопедических словарей по костюму, моде и быту, в которых имелись статьи о разных

23 видах одежды . Они были составлены по образцу энциклопедический словарей P.M. Кирсановой и чешских авторов24. В них исследователь может найти детализированное описание того или иного предмета одежды с указанием на его происхождение и региональное распространение. Самая популярная книга-альбом о русской моде принадлежит художнику и коллекционеру одежды А.А. Васильеву. В ней около двух тысяч фотографий иллюстрируют светскую моду второй половины XIX - XX вв.25. Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре. 18 - первая половина 20 вв. Дисс. . докт. искусствоведения. — М., 1995.

23 Андреева Р.П. История русского костюма. //Энциклопедия моды. - СПб., 1997; Бадцано И.Ц. Российская мода. // Мода XX века. Энициклопсдня. - М., 2002; Федосюк Ю.А. Как одевались// Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или энциклопедия русского быта XIX в. Изд. 3-е - М., 2000; Орленко Л.В. Терминологический словарь. - М., 1996; Русский традиционный костюм. Иллюстрированная энциклопедия. // Сост. Н. Соснина и И. Шангина. - Спб., 2006 ;.

24 Кибалова Л., Гербенева О., Ламарова М Иллюстрированная энциклопедия моды. - Прага, 1986.

25 Васильев А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. 2-е изд., доп. — М., 2006.

Материал, в основном региональный, о костюме горожан имеется в уже упоминавшейся литературе по истории городского быта . Особо следует выделить монографию А.И. Куприянова, в которой имеется глава «Мода и власть: проблемы идентичности русских граждан». Глава, в частности, содержит богатый материал о политике Николая 1 по отношению к костюму и социокультурной трансформации традиции в одежде. Материал монографии является исходным при характеристике середины XIX в. в данной диссертации, которая хронологически продолжает линию исследования истории городского костюма в России, разработанную Куприяновым. Краткие сведения о русском городском костюме можно найти в этнографическом очерке М.Н. Шмелевой .

Исследовательские статьи (Т. Алешиной, И.Поповой, и др. авторов) и популярные журнальные публикации (Р. Кирсановой, Н. Пушкаревой, и др.) посвящены разным сюжетам по истории костюма и содержат много интересных сведений28. Большой интерес в постановке проблемы эволюции и семиотики костюма применительно к России (взимосвязь моды и этничности, моды и социального статуса, моды и тендерных отошений) представляют публикации, в том числе и на русском языке, американской

9Q исследовательницы Кристин Руан .

26 См., напр.: Крупянская В.Ю., Полшцук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX -начало XX в.). - М. 1971; Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Бьгг городского населения сродней полосы РСФСР в прошлом и настоящем: на примере городов Калуга, Елец, Ефремов. - М., 1977. С. 168-182; Засосов Д., Пызин В. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX - XX веков. - М., 2003. С. 150 - 166; Гончаров Ю.М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина XIX - начало XX в.). -Новосибирск, 2004. С. 163-202.

27 Шмелева М.Н. Русская одежда. // Русские -М., 1999.

28 Попова И.А. Одежда рабочих текстильных предприятий г. Иванова конца XIX - начала XX века// Ежегодник ГИМ. 1963 - 1964. - М., 1966; Алешина Т.С. К истории производства одежды в конце XIX -начале XX века.// Музей. - 1989, № 10.С. 83 - 94; ее же. Платьев без отделки решительно не видать.//Наше наследие. 1993, № 27; Она же. Из эпохи Анны Карениной.// Наше наследие. 1994, № 32. - С. 109-113; Кирсанова Р.М. Синий чулок. // Родина. 1 998, № 1. С. 64-<56; Пушкарсва Н. «Обморок лягушки» и «бараний окорок».// Родина. 1995, № 10. С. 81 - 87.

29 Ruanc С. Clothes Make the Comrade: A History of the Russian Fashion Industry, 1700-1917. //Russian History. Vol. 23. Nos. 1- 4, 1996. Pp.31 l-344;ee же. Одежда и идентичность в имперской России// Гражданская идентичность в сфере гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX- начала XX

В последнее время было защищено несколько диссертаций по истории костюма в России30. Диссертации Т.Ю. Фефиловой, С.А. Амелехиной, В.Н. Сергеева посвящены костюму горнозаводского Урала, придворному церемониальному костюму, форменной полицейской одежде. В первом параграфе диссертации Е.В. Савельевой о костюме 1917 - 1921 гг. рассматриваются предшествующие итоги в развитии моды и проектировании одежды в качестве дореволюционных предпосылок изменений одежды в советское время.

В результате историографического сдвига, падающего на последние десятилетия, отечественными исследователями достигнуты значительные успехи, которые позволяют утверждать о формировании истории костюма в России в качестве самостоятельной научной дисциплины, возникшей на переплетении взаимно обогащающей друг друга искусствоведческой, культурологической, этнографической и исторической тематики.

Кроме специальных работ, посвященных истории костюма, для разработки темы имеет значение научная литература, связанная с освещением экономических и социальных факторов, влиявших на распространение городского костюма. Не характеризуя всю эту литературу, отметим только некоторые наиболее фундаментальные работы. Из изданий досоветского периода - это исследование Е.А. Олюниной о портновском века. - М., 2007. се же. От кафтана к деловому костюму : семиотика русской купеческой одежды //Купеческая Москва: образы ушедшей Российской буржуазии. - М., 2007.

30 Амелёхина С.А. Культурно- историческая эволюция формы и символики церемониальных костюмов при Российском императорском дворе XV1II-XIX вв. Дисс. кандидата исторических наук. - М., 2003; Савельева Е.В. Советский костюм 1917-1923 гг. как отражение общественных перемен. Дисс. кандидата . исторических наук. - М., 2006; Фефилова Т.Ю. Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление. Дисс. . кандидата культурологических наук. - Екатеринбург, 2006; Сергеев В.Н. Форменная одежда полицейских органов в России в в XIX - начале XX в.: социально- политический и кулыурно-историческнй аспекты. Дисс. кандидата исторических наук - М., 2007.

2 1 промысле . Ценность его определяется в первую очередь тем, что автор не только дала полную картину производства готовой одежды в Москве и Московской губернии, но и сама лично, собирая сведения, обследовала в течение ряда лет многие предприятия в городе и промысловых селах.

Большой статистический материал о социальной структуре городского населения содержится в монографии Н.А. Ивановой и В.П. Желтовой . Социальная стратификация российского общества, город и деревня в процессе урбанизации, эволюция менталитета различных сословий рассматриваются в двухтомном исследовании Б.Н. Миронова33. Ряд сведений можно почерпнуть также в монографиях, посвященных отдельным социальным группам34.

Итак, несмотря на ряд изданий разноплановой направленности, до сих пор нет фундаментального обобщающего труда по русскому городскому костюму второй половины XIX - начала XX вв.

Таким образом, можно констатировать историографическую не разработанность проблемы. Она связана с рядом обстоятельств. Во-первых, при наличии большого количества литературы о народном костюме имеется чрезвычайно мало работ о городском костюме. Во-вторых, работы о городском костюме посвящены преимущественно дворянскому костюму и светской моде, частично костюму купеческому и одежде рабочих. В-третьих, авторами основной части литературы являются искусствоведы, культурологи, этнографы, а не историки. В-четвертых, практически наименее изученным оказался городской костюм пореформенной России.

31 Олюнина Е.А. Портновский промысел в Москве и деревнях Московской и Рязанской губернии: Материалы к истории домашней промышленности в России. - М., 1914

32 Иванова И. А. Жслтова В.П. Сословно-классовая структура Poccini в конце XIX -начале XX вв. - М., 2004.

33 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало XX в.) Т. 1-2. - Спб., 1999.

34 Баринова Е.П. Русское дворянство в начале XX века: экономический статус и социокультурный облик. -М., 2008; Брянцев М.В. Культура русского купечества. Воспитание и образование. - Брянск, 1999.

Объект исследования: городской костюм в России во второй половине XIX - начале XX вв. В понятие «городской костюм» в России принято включать костюм европейского типа, который постепенно, начиная с петровских реформ и до рубежа XIX - XX вв., распространялся в среде

35 разных социальных слоев горожан .

Предмет исследования: распространение общегородского костюма в связи с модернизационными процессами в российском обществе пореформенного периода.

Цель исследования: проследить и проанализировать процесс вытеснения костюма как сословного социального маркера общегородским костюмом во второй половине XIX - начале XX вв., выявить социально-экономические и социокультурные причины этого явления, обосновать закономерность утверждения среди горожан костюма европейского покроя как урбанистического социального маркера.

Исходя из этой цели, автором поставлены следующие задачи:

• проанализировать имеющуюся по теме литературу и сформулировать проблему исследования;

• определить специфику используемых источников;

• раскрыть сущность культурно-семиотического подхода и содержание терминологии в интерпретации истории костюма;

• проследить изменения в светской моде с точки зрения социальных и эстетических ориентаций дворянства;

• показать эволюцию сословного купеческого костюма;

• выявить социально-экономические и социокультурные факторы, влиявшие на распространение костюма общеевропейского образца;

35 См.: Русский костюм. Проспект. / Авт.-сост. Л.В. Ефимова, T.C. Алешина. - М., 1990; Б словинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бьгговой словарь. -М., 2007.

• рассмотреть трансформацию одежды средних и низших городских слоев;

• охарактеризовать особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур;

• установить этапы распространения среди горожан общеевропейского костюма в связи с формированием урбанизированной социальной среды.

Научная гипотеза: наличие прямой связи между переходом от сословной одежды к общегородскому костюму и изменениями, происходившими в модернизирующимся российском обществе второй половины XIX - начала XX вв.

Хронологические рамки. Нижняя хронологическая граница исследования приходится на середину XIX в. Хотя в строгом смысле пореформенный период - это 1860-е гг., но начало изменений в костюме связано с наступившим уже 1850-е гг. ослаблением характерных для николаевской эпохи регламентаций и техническими новшествами в производстве одежды. В России изменяется дворянская мода: в женской -входит в моду кринолин, в мужской — появляется пиджак, который, однако, еще не приобрел визитного значения. В производстве одежды происходит своего рода «революция», которая приводит к распространению массовой фабричной продукции. Изобретаются усовершенствованная швейная машина марки «Зингер», первый синтетический краситель для тканей, появляется резиновая обувь. К 1850 гг., на наш взгляд, относится также истоки женской эмансипации, о чем, в частности, свидетельствует основание первого открытого женского училища в Петербурге.

Верхняя хронологическая граница определяется серединой 1900-х гг. И дело здесь не в Первой российской революции как политическом событии, а в том, что она повлияла на распространение общегражданского сознания в противовес сословной идентификации. К этому времени в основном завершился переход всего городского населения от сословного костюма к костюму европейского покроя. Начинается распространение трикотажных изделий и бюстгальтеров. Своего рода показателем изменения отношения к одежде служит проведение в 1902 г. в Петербурге первой Международной выставки исторического и современного костюма.

Географические рамки. Вполне понятно, что в исследовании не затрагиваются города западных окраин империи (польские и литовские, прибалтийские, финляндские, бессарабские), Закавказья, Средней Азии. Также обстоит дело с белорусскими и правобережными украинскими городами. Они не рассматриваются, так как на их развитие наложило печать длительное пребывание в составе Речи Посполитой (Польши и Литвы). Общие тенденции развития городского костюма прослеживаются в масштабе территориальных границ Российской Федерации, но с рядом исключений. К ним относятся некоторые исторические регионы компактного проживания этнических меньшинств.

Методологические и теоретические основы исследования. Теоретические подходы к проблематике диссертации можно свести к двум: методологии исторического и культурно-семиотического исследования. В историческом подходе к теме автор опирается прежде всего на теорию модернизации, поскольку эволюция городского костюма изучается в хронологических рамках перехода России от традиционного общества к современному и рассматривается как отражение модернизационных процессов, включающих заимствование западноевропейских культурных образцов. В применении к истории городского костюма использовались историко-типологический метод и метод сословно-классового анализа. Были выделены два основных типа костюма - городской и народный (общеевропейский и русский), отношение к которым представителей различных сословий и социальных групп выражало новации и традиции в развитии общества. При этом предполагалась связь изменений в положении сословий и формировании классовой структуры общества с изменениями по отношению к костюму. И новации и традиции в культуре костюма рассматривались как результат влияния социальных и тендерных факторов. Культурно-семиотический, т. е. в плане теории знаков и знаковых систем, подход дал возможность интерпретации костюма как социального маркера в невербальной системе общения «свой-чужой». Автор разделяет позицию видного представителя московско-тартусской семиотической школы Б.А. Успенского: историческое изучение предполагает семиотическое осмысление прошлого . История костюма, таким образом, исследуется в системах отходящей сословной культуры и приходящей на смену новой урбанизированной культуры модернизирующегося общества.

Источниковая база исследования. Акцент в обзоре источников сделан не на их специфику, чему посвящен специальный параграф 1.2, а на их репрезентативность, качественную и количественную характеристику. Использованные источники делятся на две большие части: письменные и изобразительные.

Первостепенное значение для изучения истории городского костюма в России имеют мемуары. Они ценны тем, что в них не только описываются костюмы и моды современников, но и передается дух эпохи, отношение к моде. В диссертации использованы мемуары представителей различных сословий (дворян, купцов, мещан), профессиональных групп (писателей, художников, этнографов и т. д.), политических направлений (народников, социал-демократов). Среди них особо следует выделить мемуары этнографа В.Н. Харузиной, художника А.Н. Бенуа, писателя П.Д. Боборыкина, педагога Е.Н. Водовозовой, математика С.В. Ковалевской, юриста А.Ф. Кони, историка М.М. Богословского, купцов П.А. Бурышкина и Н.А. Найдёнова. Интереснейший материал по теме обнаружен в очерках современников: по

36 См.: Успенский Б.А. История и семиотика. // Успенский Б.А, Избранные труды. Т. 1. Семиотика истории. Семиотика культуры. - М., 1994. С. 9-49.

Москве - у В.А. Гиляровского, по Петербургу - у Д.А. Засосова и В.И. Пызииа. Сведения по разным местам России содержатся в дорожных очерках драматурга А.Н. Островского и американского путешественника М. Уоллеса.

Неисчерпаемым источником по истории костюма является русская реалистическая художественная литература XIX в. В диссертации использованы произведения А.В.Амфитеатрова, П.Д.Боборыкина, И.А.Бунина, В.В. Вересаева, М.Горького, В.В.Крестовского, А.И. Куприна, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.Н.Островского, И.И. Панаева, А.Ф.Писемского, Л.Н.Толстого, Г.И.Успенского, А.П. Чехова и других писателей.

Из использованных архивных письменных источников ценные данные о распространении городского костюма содержатся в «Сведениях о приходах церквей Вятской губернии», представленных в губернский статистический комитет в 1882 г. (Государственный архив Кировской области, ф. 574). В нем приводятся то краткие, то пространные сведения об одежде прихожан по 59 населенным пунктам 11 уездов губернии.

Источником, содержащим как изобразительную наглядность по истории городского костюма, так и письменные сведения о нем, являются журналы мод. В них, помимо иллюстраций образцов одежды и ее краткого описания, помещались письменные обзоры мод. В диссертации журналы мод использованы выборочно, но при этом представлены все десятилетия рассматриваемого периода, что вполне достаточно для исторического исследования, не предусматривающего изучение мод как таковых. Следует иметь в виду, что как источник журналы мод не дают полного представления о распространенности различных видов одежды среди горожан разных сословий и социальных страт. Источниками, близкими по своему характеру к журналам мод, являются каталоги-прейскуранты торгового дома «Мюр и Мерилиз», которые наряду с рисунками рекламируемых и предназначенных для продажи образцов содержат сведения о ценах на разные предметы одежды.

Ведущая группа изобразительных источников представлена репродукциями фотографий и рисунками в альбомах и иллюстрированных каталогах выставок по истории костюма, в которых воспроизведены костюмы, моды, различные предметы одежды и аксессуары, а также обувь. Достоинство данного вида источников в том, что по ним можно создать типизировано и хронологически систематизированную картину костюмов представителей разных социальных групп населения. С этой позиции Л.Ю. Фефилова обосновывает точку зрения на фотоматериалы как основной вид источников по истории городского костюма, начиная с конца XIX в.37.

В альбоме «Русский костюм.» художником В. Козлинским на основе коллекций одежды, фотографий и литографий из фондов Государственного исторического музея и других музеев, а также иллюстраций из модных журналов воссозданы в документальных рисунках костюмы с 1750 по 1917 гг. . Это и русские народные, и сословные, и городские костюмы. В третьем выпуске этого издания на 73 иллюстрациях развернута панорама костюмов различных слоев и групп российского общества 1850 - 1870 гг., от светской моды до самых низших слоев городских простолюдинов. Подобные наборы иллюстраций, отражающие костюмное разнообразие 1870 - 1890 гг. и 1890 - 1917 гг., имеются в четвертом (67 иллюстраций) и пятом (79 иллюстраций) выпусках альбома. Многие иллюстрации состоят из набора рисунков или представляют собой групповые изображения.

Альбом «Костюм в России. XV - начало XX века», подготовленный в Государственном историческом музее, содержит 57 иллюстраций по истории городского костюма рассматриваемого периода. Среди них 16 женских платьев, 2 - салопа. 4 - накидки, 1 - костюм-тальер, 2 - сюртука, 1

37

Фефилова Л.Ю. Методика исторического анализа европейского костюма конца XIX - начала XX вв. по фотоматериалам Урала и Сибири. Авт. дисс. . канд. исторических наук. - Екатеринбург , 2007. Положительно оценивая предложенную «методику», автор не согласна с преуменьшением в диссертации Л.Ю. Фефиловой значения письменных источников по истории городского костюма.

38 Русский костюм. 1750 - 1917. Альбом./ Под ред. В. Рывднна. - М., 1960-1972. - Вып. 1-5. жилетка. Некоторые платья сфотографированы в двух, а то и в трех ракурсах, что дает возможность представить их объемно. Остальные иллюстрации воспроизводят головные уборы, аксессуары и обувь. В альбоме приводятся данные о хронологии и производителе одежды, дается описание каждой вещи.

В популярной книге А.А. Васильева приведено около 2000

-JQ фотоизображений, отражающих развитие моды в период 1850 - 2000 гг. . Материал в ней структурирован по десятилетиям. По изучаемому периоду имеется фотографий: 101 - 1850-х гг., 130 - 1860 гг., 145 - 1870 гг., 105 -1880 гг., 104 - 1890 гг., 132 - 1900 гг., всего - 717. Фотографии атрибутированы: как правило, указаны время и место съемки и кто изображен. Под фотографиями имеются характеризующие костюм подписи (ткань, крой, отделка).

В дополнение к основным альбомам использованы материалы преимущественно из Государственного Эрмитажа, представленные в альбоме «Костюм в России ХУШ - начала XX века» и в каталоге выставки костюма серебряного века. В первом из них имеется 185 изображений предметов одежды, в том числе по изучаемому периоду 111. Преобладают фотографии костюмов (платьев), которые хронологически можно разделить на три группы: середина XIX в. (16 экспонатов), последняя четверть XIX в. (21), начало XX в.(24). Почти все они женские, главным образом бальные и придворные наряды, мужских среди них только четыре. Кроме коллекции Эрмитажа, в альбоме помещены отдельные экземпляры одежды из Государственного исторического музея и Государственного музея этнографии. В каталог выставки костюма серебряного век включено 78

39 Васильев А. Ру сская мода. 150 лет в фотографиях. 2-е изд., доп. - М., 2006. наименований экспонатов, из них костюмов 46. Однако в фотографиях представлено только 20 женских нарядов, в том числе со шлейфами - 1140.

Наряду с другими источниками по истории обуви в данном исследовании использован каталог специализированной выставки. На ней были представлены экспонаты из коллекций музея истории г. Москвы, Государственного исторического музея, Государственного историко-культурного заповедника «Московский Кремль» и музея фабрики «Парижская коммуна»41.

Несколько особое место занимает альбом «Литература в лицах», в котором имеется 220 репродукций оригинальных фотографий русских писателей, сделанных в период с 1850 по 1916 гг. Хотя альбом создавался для других целей, в нем запечатлены не только сами писатели, но и их костюмы. Поэтому приводимые фотографии послужили источником для данного исследования42.

В диссертации было апробировано использование фотографий и художественных портретов, помещенных в биографических исследованиях. В качестве такого образца была взята монография М.В. Нечкиной о В.О. Ключевском, которая дала возможность проследить изменения в костюмном облике ученого с 1860 гг. до 1909 г.43. Анализировались также 48 фотографий из Государственного архива Кировской области и фотографии из фондов 395 и 788 Российского государственного архива социальной и политической истории. Кроме опубликованных фотографий, привлекались и оригиналы из архивов и частных собраний. В частности, 24 фотографии из частного собрания сотрудника Коломенского краеведческого музея С.И. Самошина и

10 Коршунова T.T. Костюм в России XVIII - начала XX века. Из собрания Государственного Эрмитажа. -Л., 1979; Костюм серебряного века. 1890 - 1914. Каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа. - СПб., 1993. След в истории. Московская обувь XII - XX вв. Каталог выставки. - М., 2002.

12 Литература в лицах. Фотографии русских писателей из собрания Государственного литературного музея.

1850 - 1916. Альбом-каталог. - М., 2008.

43 Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. - М., 1974. ряд фотографий из других собраний. В диссертации использованы разные фотографии: персональные, семейные (супруги, супруги и дети и др.), групповые (выпускников учебных заведений, производственных коллективов, общественных организаций, друзей и др.). В своей совокупности фотографии из альбомов, архивов и частных коллекций дали возможность проанализировать первично обработанный обширный и репрезентативный материал по истории костюма.

Для сравнения русской городской моды с западноевропейской модой использовался книга-альбом А. Васильева «Европейская мода. Три века» и тематические слайд-шоу из электронного собрания ДиректМедиа «Минувших дней воспоминанья. 1850 - 1918». Книга Васильева, по его аттестации, «составлена на основе уникальной коллекции одежды и аксессуаров», собранной им за 30 лет. В этой его коллекции насчитывается около 10 тысяч предметов одежды и аксессуаров, а также несколько тысяч фотографий и фотооткрыток, отражающих мир меняющейся моды стран Западной Европы и России ХУШ - XX вв.44. В тематических слайд-шоу из электронного собрания «Минувших дней воспоминанья» имеются фотографии и репродукции открыток, отражающие повседневную жизнь Западной Европы, России и США. Из тематических слайд-шоу были проанализированы подборки «Жизнь Российской империи», «Модный журнал», «Страницы семейного альбома». Включенные в слайд-шоу репродукции фотографий датированы, выстроены в хронологические ряды, но, к сожалению, не расшифровываются детально45. Подспорьем в сравнительном анализе западноевропейских и русских костюмов служили также иллюстрации в книгах М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» и Дж. Нанн «История костюма». В книге Нанн имеется 132

Васильев А. Европейская мода. Три века. 2-е изд. - М.,2007

45 Минувших дней воспоминанья 1850-19ЩЭлекгронный ресурс]: 24 слайд-шоу из электронного собрания ДиректМедиа. - М., 2005. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). иллюстрации-рисунка по рассматриваемому в диссертации периоду. Все это документальные воспроизведения предметов одежды и аксессуаров по гравюрам, портретам, журналам мод и фотографиям46.

Традиционным источником по истории костюма являются произведения живописи. При работе с ними применялось как посещение картинных галерей и музеев, так и изучение репродукций картин художников, представленных в альбомах и так называемых «электронных библиотеках». Автор работала в Третьяковской галерее и Русском музее, знакомясь как с постоянными экспозициями, так и временными выставками. Репродукции картин представлены также в ряде альбомов47 и на электронных носителях48. При работе с художественными картинами учитывались особенности разных жанров, о чем речь идет в параграфе 1.2.

Как явствует из характеристики источниковой базы, ни одна группа источников в отдельности не может дать ответа на вопрос о степени распространения тех или иных костюмов, той или иной моды в определенный отрезок времени среди разных сословий, слоев и групп городского населения. Только сочетание в исследовании анализа и сопоставления данных, имеющихся в письменных и изобразительных источниках, обеспечило решение поставленных задач.

Научная новизна настоящего исследования состоит в том, что впервые проведен комплексный анализ истории городского костюма России как социального маркера в связи с модернизационными процессами во второй половине XIX - начале XX века. В диссертации показан, развернуто и детализировано, переход от сословных костюмов - дворянского.

А6 Нанн Дж. История костюма. 1200-2000. - М., 2005. Например, История русской живописи. Т. 4. Середина XIX века; Т. 5. 60-е годы XIX века; Т. 6. 70-е годы XLX; Т. 7. 80-е годы XIX века; Т. 8. 90-е годы XIX века: Т. 9. Рубеж XIX - XX веков. - М.: Белый город. 2007.

1,8 Русский музей [Электронный ресурс]: Электронная библиотека. - М., 2005. - 2 электрон, опт. диска (CD-ROM). купеческого, мещанского, крестьянского - к городскому костюму европейского типа и раскрыта обусловленность этого перехода экономическими и социальными изменениями в российском обществе, i формированием урбанистической общности, выдвижением на первый план в общественном сознании основной массы горожан не сословной, как было раньше, а общегородской самоидентификации. Впервые на основе выявления степени распространенности костюма европейского покроя в разных социальных стратах обоснованы этапы его внедрения в городскую среду. В диссертации также определена специфика использованных источников, выявлены основные тенденции в развитии городского костюма, выделена прелестная мода как особый социально-политический маркер внесословных субкультур в российском обществе.

Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования позволяют расширить научные знания в области социальной истории российского общества второй половине XIX - начала XX вв. и культурологии. Материалы, выводы и наблюдения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы как в обобщающих трудах по социальной истории и истории костюма и моды, при подготовке учебных курсов по истории России и отдельных спецкурсов, так и в экскурсионно-туристической деятельности и подготовке музейных экспозиций. Содержание диссертации и использованный в ней подход к костюму как социальному маркеру в модернизирующемся обществе могут способствовать дальнейшим исследованиям по истории городского костюма, в особенности региональным и посвященным тематике перехода от традиционной одежды к европейскому костюму в национальных республиках РФ.

Апробация работы. Материалы диссертации прошли научную и общественную апробации. По теме опубликовано 3 статьи, в том числе 2 в общероссийских журналах, и тезисы в материалах конференции. Основные положения диссертации были изложены в выступлениях на III областной научно-практической конференции «История и культура Подмосковья» в Коломне (сентябрь 2007), Ш международной научно-практической конференции «Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований» в Туле (май 2008), II Форуме городов России во Владимире (июнь 2008), а таюке на внутривузовских научно-практических конференциях в Российском государственном университете туризма и сервиса (март 2008) и Московском государственном областном университете (апрель 2008).

Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а таюке приложений (текстовых и иллюстративных). Во введении даётся постановка проблемы, обосновываются актуальность, степень разработанности темы и научная новизна диссертации; определяются / объект и предмет, цели и задачи, хронологические рамки, научная гипотеза и методология исследования; описывается источниковая база. В первой главе диссертации рассматриваются методологические, терминологические и источниковедческие аспекты исследования, во второй - эволюция сословного костюма, в третьей - распространение костюма европейского типа в среде горожан и его утверждение в качестве внесословной общегородской одежды. В заключении подводятся общие итоги исследования, сформулированы основные выводы и обобщения. Приложения включают текстовые таблицы «Основные элементы городской и народной женской и мужской одежды» (№ 1 и № 2), иллюстративные подборки, отражающие динамику женской и мужской моды (№ 3 и № 4), фотоматериалы (№ 5), таблицу цен на одежду, обувь и аксессуары торгового дома «Мюр и Мерилиз» за 1900 г. (№ 6).

Заключение научной работыдиссертация на тему "Эволюция городского костюма как отражение модернизационных процессов в российском обществе второй половины XIX - начала XX вв."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации на основе изучения специальных работ по костюмоведению, а также социологической и культурологической литературы раскрыт семиотический подход к костюму как социальному маркеру. Суть его применительно к теме исследования состоит в том, что в модернизирующемся обществе синхронно существуют две знаковые системы. В одной из них костюм отражает сословный характер общественных отношений. В другой - новую социальную стратификацию, присущую классовому обществу. Соответственно происходившая в России (да и во всех других модернизирующихся странах) смена народного костюма общеевропейским, может служить внешним показателем того, как в разных социальных группах совершался переход от прежних традиционных структур и представлений к современным, обусловленным развитием капиталистических отношений и началом становления гражданского общества. В историческом исследовании, делается вывод, костюм в его конкретных проявлениях раскрывается как социальный знак, социальный маркер, отражающий характер общественного развития и позволяющий проследить под влиянием каких процессов происходят изменения в нем, говоря иными словами, как и с кем человек идентифицирует себя через ту или иную одежду. Таковы сформулированные автором исходные методологические подходы к изучению истории городского костюма в России XIX - начала XX вв.

Таким образом, в модернизирующемся обществе переходного типа, каким была Россия во второй половине XIX - начале XX вв., костюм являлся социальным маркером, отражавшем степень трансформации тех или иных сословных слоев в новые страты классового общества. Соответственно эволюция костюма связана с такими процессами, как индустриализация, урбанизация, социокультурные изменения в обществе.

На основе изучения лексики научных, энциклопедических и справочных изданий уточнены определения терминов, которые используются в диссертации (одежда, костюм, тип костюма, городской костюм, мода и т. д.). Это имеет значение для устранения их неоднозначного, разносмыслового употребления и в данном исследовании и в другой литературе.

Помимо общепринятого в диссертационном введении обзора использованных источников, в ходе работы возникла необходимость осмыслить их специфику. Отправной точкой стало определение того, с позиций какого предмета исследования, проводится изучение костюма. В соответствии с тематикой данной диссертации на первый план выдвигаются не вещественные и художественно-изобразительные, как для искусствоведческих и этнографических исследований, источники, а письменные и фотоизображения. Именно письменные источники, полагает автор, позволяют раскрыть степень распространенности городского костюма, социальную мотивацию выбора костюма, ее связь с сословной, классовой, гражданской, идеологической идентификацией, с идентификацией принадлежности к общности горожан. Анализ специфики различных видов источников показывает, что без сопоставления их друг с другом, без сведения их для «перекрестного допроса» появляются прямолинейные, внеисторические трактовки костюмов и мод.

Подражание западноевропейской моде в России, утвердившееся со времен петровских реформ, не означало тождества в социальной маркировке. На Западе модный костюм перестал быть знаком сословности, каким он оставался в России. В наибольшей мере эта сословность проявилась в женском дворянском костюме, в следовании сменявшим друг друга парижским модам, причем таким, какие по своей усложненности и вычурности (кринолин -турнюр и трен - рукава буф) подчеркивали отличие от купеческого и простонародного женского круга («я - принадлежу к высшему сословию», «я - особая»). Однако к концу XIX в. и среди дамских нарядов нашлось место женскому деловому костюму.

В отличие от женского дворянского костюма мужской костюм уже в середине XIX в. перестал быть исключительной принадлежностью дворян, он стал знаком принадлежности к образованному обществу, которое, тем не менее, в своей массе состояло из представителей дворянства. Анализ мужских мод выявил основную тенденцию развития костюма - движение к более простому, удобному в ношении, стабильному в основных чертах покрою. Деловой костюм, заимствованный из Англии, по существу совместился с выходным костюмом-тройкой.

Не в меньшей мере, чем высшие и частично средние слои дворянства, придерживалось сословности в костюме консервативное купечество. Причем купеческий костюм представлял собой своеобразный симбиоз европейского и национального начала (салопы, поддевки, косоворотки, сапоги). Постепенно в купеческой одежде происходит своего рода «раздвоение» на «немецкий» и «русский» костюмы. Длительное время старокупеческий (русский) и европейский (немецкий) костюмы сосуществуют, причем сфера первого сужается, а второго - расширяется. Отказ от купеческого своеобразия в одежде и во всем облике был связан со сменой поколений и, главное, трансформацией купцов в новорусских предпринимателей.

Наряду с доминирующей дворянской культурой в российском обществе возникали и противопоставлявшие себя ей субкультуры. Сословность дворянского костюма, так и его подчеркнутая отчужденность от традиционной народной одежды порождают протестую моду - особый костюм внесословных субкультур. В диссертации выделяются две такие субкультуры - одна из них выросла из демократических и оппозиционных к власти настроений разночинной европейски ориентированной молодежи, другая - имела славянофильские корни. По отношению к костюму этим двум субкультурам соответствовали две тенденции: стремление к упрощению городского костюма, сведению его к скромному, незамысловатому покрою; нарочитое копирование народной крестьянской одежды (покрой «под мужика» и «под сарафан»). В диссертации применительно к этим субкультурам вводится понятие «протестная мода», которое, на наш взгляд, более точно, нежели термин «антимода», раскрывает сущность «особого костюма». Истоки протестной моды в исследовании связываются с феноменом нигилизма в среде эмансипированной радикальной молодежи. Протестная мода являлась демонстрацией оппозиционности по отношению к самодержавному режиму и сословному делению, символическим вызовом дворянской идеологии, этике и эстетике.

Модный светский костюм всегда был атрибутом высокого социального и имущественного статуса. Светская мода, заимствующаяся с Запада, была для дворянства социальным маркером, отличающим его от остальных сословий. Однако во второй половине XIX - начале XX в. модный костюм перестает быть чисто дворянским маркером, становится сначала свидетельством принадлежности к «образованному обществу», а затем европейская мода постепенно «отвоевывает» позиции среди представителей других сословий.

Распространение европейского костюма, как показано в диссертации, было обусловлено как экономическими, так и социальными факторами. Приводимый в параграфе 3.1 статистический, мемуарный и другой материал, с одной стороны, свидетельствует о массовом производстве готовой одежды на базе технических нововведений и совершенствовании портняжного дела, расширении масштабов оптовой и розничной торговли, внедрении новых форм продажи (разъездной, рассылки в другие города по заказам и пр.), что приводит к доступности и удешевлению продукции и товаров. С другой стороны, приводимый материал позволяет сделать вывод о расширении покупательной способности средних и низших слоев городского населения на основе сопоставления заработков и доходов с ценами на готовую одежду и ее пошив.

Процесс распространения европейского костюма можно проследить по результатам исследования, представленным в параграфах 3.2 и 3.3. Продвижение европейского костюма во времени идет как бы по зауженной кверху спирали: от малочисленного дворянского круга ко все более расширяющимся по численности кругам городского населения. На каждом из таких кругов в этот процесс втягиваются новые социальные слои, от среднеобеспеченных до малообеспеченных. При этом женская одежда почти во всех социальных группах ориентировалась на смену мод, а мужская - на респектабельность.

Связь между трансформацией сословного общества и трансформацией костюма особенно наглядно раскрывается на примере средних и низших городских слоев в параграфе 3.2. Если в 1850-1860 гг. мещанство представляет собой еще относительно единое сословие, то к концу XIX в. в нем происходит сильное расслоение по профессиональным группам (от предпринимателей до рабочих) и, следовательно, распределение по разным социальным стратам городского населения. Соответственно по мере расслоения мещан отпадает сама постановка вопроса о своеобразных чертах мещанского костюма. То же относится и к костюму рабочих ввиду их разделения на хорошо оплачиваемых, для которых доступен добротный европейский костюм, и низкооплачиваемых, для которых даже приобретение дешевого костюма «пробивает» брешь в их скудном семейном бюджете.

В исследовании обоснована периодизация распространения городского костюма европейского типа (покроя) с выделением трех хронологических этапов.

Период 1850 - 1860 гг. - начало распространения европейского костюма вне дворянского круга. В светской женской моде господствуют кринолин, корсет, стремление к пышной декоративной отделке. В мужской -визитный костюм, отказ от цилиндров в пользу шляп. Значительная часть городского населения, особенно в провинции, все еще носит сословную одежду, но костюм европейского покроя уже воспринят столицами и немалым числом горожан в губернских городах. В 1867 г. происходит поворот в женской моде: завершается период господства широких платьев на кринолине и наступает время платьев с турнюрами и треном. В мужской одежде во второй половине 1860-х гг. появляется костюм-тройка. Распространение европейского костюма частично затрагивает купеческую и мещанскую среду.

Второй этап распространения городского костюма можно датировать 1870 - 1880 гг. Имеется достаточно оснований для заключения о довольно широком распространении в России европейского костюма как массовой повседневной городской одежды в 1880-е гг. Это примерно лет на пять позже, чем завершение формирования мужского и женского гардероба современного типа на Западе (после 1875). В последней трети XIX в. на основе заимствования европейского костюма с включением в него русской рубашки формируется и выходной костюм фабричных рабочих.

Третий этап охватывает время с 1890 гг. до 1905. В 1890 гг. следует отметить изменения в комплексе европейской женской одежды в сторону упрощения ее покроя. По мере возрастания самостоятельно зарабатывающих на жизнь женщин средних городских слоев, включающих выходцев и из дворянского, и из духовного и мещанского сословий, в их среде проявляется тенденция к упрощению костюма. Они первыми отказываются от корсетов, от турнюров (пуфов-подушечек сзади на платье ниже талии) и тренов (шлейфов), от «обеляющей» косметики. С ними в городской быт входит в 1899 г. женский деловой костюм - тальер. Распространяются готовая женская одежда, не стесняющая движения человека и соответствующая гигиеническим требованиям нового времени.

Вытеснение сословного костюма общегородским было обусловлено процессом урбанизации, который интенсифицировался в пореформенной России. Переход к европеизированной общегородской моде свидетельствовал об отказе от традиций, переменах в социальной самоидентификации. В то же время в костюм европейского типа в качестве его составной части включались отдельные элементы народной одежды. Разновидностью мужского городского костюма стало сочетание сюртука или пиджака с косовороткой. Женский городской костюмный ансамбль часто включал в себя шаль. В городе, таким образом, синхронно существовали различные комплексы костюмов, в том числе смешивавшие элементы традиционной и общеевропейской одежды. Однако при всем разнообразии городских костюмов налицо была тенденция вытеснения традиционного платья. Отказ от народной одежды в пользу городского костюма связывался и с положением в обществе и с социокультурной соотнесенностью.

Распространение моды на европейский костюм идет «сверху вниз», от высших социальных слоев к низшим с расширением круга населения, меняющего сословную самоидентификацию на урбанистическую. Горожане все чаще идентифицируют себя не по сословному признаку, а по принадлежности к профессиональным группам, имущественному положению, образовательному цензу, и т. д. В социокультурном отношении происходит и углубляется размежевание между двумя социальными общностями - городской и деревенской, крестьянской. Эти процессы получают отражение в утверждении европейского костюма как общегородского социального маркера, соединяющего «под общей крышей» не только прежние городские сословия (купцов, мещан, цеховых ремесленников) и разночинцев, но и интегрируемых городской средой рабочих и служащих, формально по сословной стратификации принадлежащих к крестьянам. Распространение костюма европейского типа в среде средних и низших социальных слоев горожан знаменует его утверждение в качестве внесословной общегородской одежды

Список научной литературыВолобуева, Татьяна Олеговна, диссертация по теме "Отечественная история"

1. Мемуары, очерки, публицистика и художественная литература

2. Адов. Безумное повалие (Ответ на книгу г. Елеца «Повальное безумие» к свержению ига дамских мод. Разоблачение тайн мужчин и женщин.) Спб., 1914.-34 с.

3. Амфитеатров А.В. Мертвые боги. Рассказы. Роман. М, 1991. 542 с.

4. Андреев Н.Ф. Описание видов города Тулы. // Глаголева О.Е. Русская провинциальная старина. Тула, 1993. - 208 с.

5. Белоусов И.А. Ушедшая Москва. // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. - С. 316-386.

6. Белый А. Я был меж вас.- М., 2004. 432 с.

7. Бенуа. А. Мои воспоминания. В 5 кн. Кн. 1-3. Изд. 2. М., 1990 - 711 с.

8. Боборыкин П.Д. Воспоминания. В 2 т. Т. 1. За полвека. М., 1965. -366 с.

9. Боборыкин П.Д. Китай-город. М., 1985. - 496 с.

10. Богословский М.М. Москва в 1870-1890-х годах.// Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М., 1989. - С. 387425.

11. Бунин И.А. Первая любовь. Повести и рассказы 1892-1909. М., 2002. -432 с.

12. Бурышкин П.А. Москва купеческая. М., 1990. - 352 с.

13. Валентин Серов в воспоминаниях, дневниках и переписке современников. В 2-х т. Т.2. Л., 1971 - 599 с.

14. Вересаев В.В. Литературные портреты. М., 2000. - 524 с.

15. Вересаев В.В. Соч. в 2-х т. Т.1. Повести и рассказы 1887-1903. М., 1982.-511 с.

16. Водовозова Е.Н. На заре жизни. Мемуарные очерки и портреты. М., 1987.-436 с.

17. Гарин-Михайловский Н.Г. Студенты. Инженеры. М., 1981. - 528 с.

18. Гиляровский В.А. Москва и москвичи. Минск, 1981. - 350 с.

19. Гиппиус-Мережковская З.Н. Дмитрий Мережковский. // Серебряный век. Мемуары. -М., 1990.С.15-110.

20. Горький М. Н.А. Бугров. // Горький М. Собр. Соч. В 18 т. Т. 18. М., 1953.-С. 189-216.

21. Горький М. Время Короленко. // Горький М. Собр. Соч. В 18 т. Т. 18. -М., 1953.-С. 148-169.

22. Горький М. Жизнь Клима Самгина. В 3-х кн.- М., 1987. кн. 1- 576 с.

23. Горький М. Леонид Красин. // Горький М. Собр. Соч. В 18 т. Т. 18. -М., 1953. С. 288-297.

24. Горький М. Фома Гордеев. // Горький М. Собр. соч. В 18 т. Т. 3. М. 1960. С. 7-226.

25. Григорович Д.В. Воспоминания. М,. 2007. - 560 с.

26. Давыдов Н.В. Москва. Пятидесятые и шестидесятые годы XIX столетия. // Московская старина. Воспоминания москвичей прошлого столетия. М„ 1989. - С. 25-86.

27. Дамские моды XIX века. Историко-художественная монография о женских нравах и вкусах. СПб., 1899. - 234 с.

28. Елец Ю.Л. Повальное безумие (к свержению ига моды). Спб., 1914. -304 с.

29. Засосов Д.А. Пызин В.И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX XX веков. - М„ 2003. - 467.

30. Из архива семьи Цедербаум. r М., 2008. 463 с.

31. Исолани Е. Дама в штанах. Очерк по истории эволюции женского платья. Киев- Спб., Одесса, 1912. - 168 с.

32. Книпер А.В. Фрагменты воспоминаний. // Минувшее. Исторический альманах. 1. М., 1990. С. 99 - 190.

33. Ковалевская С.В. Воспоминания детства. Нигилистка. М., 1989. 300 с.

34. Ковалик С.Ф. Революционное движение семидесятых годов. // Революционеры 1870-х годов. Л., 1986. С. 150-192.

35. Кони А.Ф. Избранное. М.: Советская Россия. 1989. - 496 с.

36. Корнилова-Мороз А.И. Перовская и кружок чайковцев. // Революционеры 1870-х годов. Л., 1986. С. 56-85.

37. Короленко В.Г. Старые традиции и новый орган. // Русские записки. 1916. № 8.

38. Крестовский В.В. Петербургские трущобы. В 2 т. — Л., 1990. Т.1 702с. Т.2 - 800 с.

39. Кропоткин П.А. Записки революционера. М., 1988. - 543 с.

40. Куприн А.И. Груня. // Куприн А.И. Избранное. В 2 т. Чебоксары, 1993. Т.2. С. 386-396.

41. Маковский С. Портреты современников//Серебряный век. Мемуары.-М., 1990.-445 с.

42. Мамин-Сибиряк Д.Н. Приваловские миллионы. Золото. М., 1989. -591 с.

43. Михайловский Н.К. Из литературных и журнальных заметок 1874 года. // Сочинения Н.К. Михайловского. Т. 2. СПб., 1906. С. 534-675.

44. Найденов Н.А. Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном. -М., 2007.-534 с.

45. Островский А.Н. Бедность не порок. // Островский А.Н. Избр. соч. В 2 т. -М., 1997. Т. 1.С. 123-174.

46. Островский А.Н. Без вины виноватые. // Островский А.Н. Избр. соч. В 2 т. -М., 1997. Т. 2. С. 581-651.

47. Островский А.Н. Бесприданница.// Островский А.Н. Избр. Соч. В 2 т. -М., 1997. Т. 2. С. 435-510.

48. Островский А.Н. Бешенные деньги . // Избр. соч. В 2 т. М., 1997. Т. 1. С. 569-651.

49. Островский А.Н. Доходное место.// Островский А.Н. Избр. соч. В 2 т. -М., 1997. Т. 1.С. 175-246.

50. Островский А.Н. Записки замоскворецкого жителя. // Полное собрание сочинений. Т. 1.-М., 1973. С. 48-69.

51. Островский А.Н. Лес. // Островский А.Н. Избр. соч. В 2 т. М., 1997. Т. 2.С. 5-92.

52. Островский А.Н. Не все коту масленица.// Островский А.Н. Избр. соч. В 2 т. М., 1997. Т. 2. С. 93-142.

53. Островский А.Н. Последняя жертва.// Островский А.Н. Избр. соч. В 2 т. -М„ 1997. Т. 2. С. 343-434.

54. Островский А.Н. Свои люди сочтемся!// Островский А.Н. Избр. соч. В 2 т. - М., 1997. Т. 1.С. 6-72.

55. Панаев И.И. Повести и очерки. М., 1986. - 386 с.

56. Панаев И.И. Литературные воспоминания. М., 1988. - 442 с.

57. Панаева А.Я.Воспоминания. М.,1986. - 508 с.

58. Писемский А.Ф. Питерщик.//Писемский А.Ф. Собр. Соч. В 5 т. т. 1. -М„ 1983. С.436-465

59. Писемский А.Ф. Плотничья артель.// Собр. Соч. В 5 т. т. 1. М., 1983. С. 563-614.

60. Писемский А.Ф. Тысяча душ. // Собр. Соч. В 5 т. т. 3. М., 1983. 478 с.

61. Рылов А. Воспоминания. Л., 1977. - 272 с.

62. Савинков Б. Воспоминания террориста. М , 1990. - 446 с.

63. Садовский Б.Записки (1881-1916). // Российский архив. История Отечества в свидетельствах и документах XVIII-XX вв. М., 1991.С. 106181.

64. Слонов И.А. Из жизни торговой Москвы. М., 2006. - 192 с.

65. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве // Собр. Соч. в 9-ти томах. Т. I.-M., 1983.-424 с.

66. Толстой Л.Н. Анна Каренина. Л., 1978. - 712 с.

67. Толстой Л.Н. Воскресение. // Толстой Л.Н. Собр.Соч. В 22 т. Т. 13. -М., 1983.-496 с.

68. Трубецкой С.Е. Минувшее. М., 1991. - 328 с.

69. Тургенев И.С. Затишье.// Тургенев И.С. Повести. М., 1976. С.81-151.

70. Тургенев И.С. Отцы и дети. М., 2002. - 384 с.

71. Уоллес М. Россия. Перевод с англ. Под ред. О.Б.Т.В.В. 2 т. Спб., 1880-1881. T.I-367 с.

72. Успенский Г.И. Нравы Растеряевой улицы. // Успенский Г.И. Рассказы. М., 1979. С. 5-170.

73. Успенский Г.И. Нужда песенки поёт. // Успенский Г.И. Рассказы. М., 1979. С. 182-194.

74. Успехи русской промышленности по обзорам экспертных комиссий. -Спб.,1897. 245 с.

75. Харузина В.Н. Прошлое. Воспоминания детских и отроческих лет. -М., 1999. 558 с.

76. Церетели И. Впечатления детства. М., 2006. - 140 с.

77. Чехов А.П. Три года. // Чехов А.П. Избр. соч. В 2-х т.- М., 1979. Т.2. С.37-108.

78. Журналы мод и каталоги-прейскуранты магазинов

79. Мода. Иллюстрированный журнал для светских людей. СПб., 1858, №№ 2,3, 4, 5, 6, 7,10,12.

80. Мода. СПб., 1860, №№ 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

81. Модный магазин. СПб., 1868, №№ 3, 6, 7, 9,10,14,23.

82. Модный магазин. СПб., 1870, №№ 2-10, 16-36.

83. Модный базар. СПб., 1870, №№ 37 - 50.

84. Модный свет. СПб., 1883, № 18, 23, 26, 28, 30, 31, 40.

85. Парижские моды. Приложение к «Ниве». СПб., 1889, №№ 1, 6, 10, 14,19, 23, 27, 32, 36, 40, 45, 49.

86. Парижские моды. Приложение к «Ниве». СПб., 1893, №№ 1, 14, 29, 32, 36.

87. Модный свет. СПб., 1903, № 2.

88. Модный свет. СПб., 1904, № 1, 4, 5, 7 - 24, 26 - 32, 34 - 43.

89. Модный свет. СПб., 1905, № 2.

90. Мюр и Мерилиз. Универсальный магазин. Сезон весны и лета 1900 года: Каталог-прейскурант. М., 1900. 104 с.

91. Мюр и Мерилиз. Универсальный магазин. Сезон зимы 1904 года: Каталог-прейскурант. -М., 1904. 56 с.

92. Victorian Fashions and Costumes from Harpers Bazaar/ 1867- 1898 (Dover Pictorial archives): Blum S/ Dover Publications, 1974. - 320 p.

93. Victorian and Edwardian Fashions from «La Mode Illustree» : Olian J-А/ -Dover Publications, 1997. 256 p.1. Альбомы и каталоги

94. Васильев А. Русская мода. 150 лет в фотографиях. Изд 2-е., доп. М., 2006. - 448 с.

95. Васильев А. Европейская мода. Три века. 2-е изд. М.,2007. - 440 с.

96. История русской живописи. Т. 4. Середина XIX века; Т. 5. 60-е годы XIX века; Т. 6. 70-е годы XIX; Т. 7. 80-е годы ХЖ века; Т. 8. 90-е годы XIX века: Т. 9. Рубеж XIX XX веков. - М.: Белый город. 2007.

97. Коршунова Т. Т. Костюм в России XVIII-начала XX века. Из собрания Государственного Эрмитажа. JI., 1979. - 282 с.

98. Костюм серебряного века в России. 1890-1914. Каталог выставки из фондов Государственного Эрмитажа. Спб., 1993. - 55 с.

99. Костюм в России. XV начало XX века. Из собрания Государственного исторического музея. / Авт.-сост. Ефимова JI.B., Алешина Т.С., Самонина С.Ю.-М., 2000.-232 с.

100. Литература в лицах. Фотографии русских писателей из собрания Государственного литературного музея. Альбом-каталог. М., 2008. - 252.

101. Русский костюм. 1750 1917. Альбом./ Под ред. В. Рындина. - М., 1960-1972. Вып. 1-5.

102. Русский костюм: Проспект. / Авт.-сост. Ефимова Л.В., Алешина Т.С. -М., 1990.-60 с.

103. Русский графический дизайн. 1880 1917. - М., 1997. - 160 с.

104. След в истории. Московская обувь ХП XX вв. Каталог выставки. -М., 2002.-48 с.

105. Архивные источники и частные собрания фотографий.

106. Государственный архив Кировской области (ГАКО):

107. Ф.574. On. 1. Сведения о приходах церквей Вятской губернии. 1882. Ед.хр. 950/1 -950/11.

108. Фотофонд. On. 1. Ед.хр. 0-13178, 0-13180, 0-13183, 32, 43, 52, 187, 357,370, 629, 687.

109. Российский государственный архив социальной и политической истории (РГАСПИ):

110. Ф.395. On. 1. Ед.хр. 9, 11. Ф.788. On. 1. Ед.хр. 3,5.

111. Частное собрание С.И.Самошина (г. Коломна Московской обл.). Семейный альбом А.О.Пальвелева (г. Москва). Семейный альбом Л.А.Соболевской (г. Москва).1. Словари и энциклопедии

112. Андреева Р.П. История русского костюма. // Андреева Р.П. Энциклопедия моды. СПб., 1997. - 77-79.

113. Балдано И.Ц. Мода XX века. Энциклопедия. М., 2002. - 400 с.

114. Беловинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь русского народа. XVIII- начало XX в. М., 2007. - 784 с.

115. Даль В. Толковый словарь. В 4 т. М., 1955

116. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. / Перевод с чешского. Прага, 1986. - 608 с.

117. Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре XVIII -первой половины XX вв. (Опыт энциклопедии) — М., 1995. 383 с.

118. Орленко Л.В.Терминологический словарь одежды. М., 1996. - 345 с.

119. Россия. Энциклопедический словарь. Л., 1991. репринт с издания 1898 г..-922 с.

120. Соснина Н., Шангина И. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия. СПб., 2006. - 400 с.

121. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. В 4 т. М., 1986.

122. Федосюк Ю.А. Как одевались// Федосюк Ю.А. Что непонятно у классиков, или энциклопедия русского быта XIX в.- М., 2000. С. 174 - 195.

123. Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1-2. -М., 1993.1. Электронные ресурсы

124. Александр Ш и Мария Федоровна. Штрихи к двойному портрету. // Гатчина сквозь столетия. Исторический журнал: сайт электрон, журн. -2004 . .- Режим доступа : http://histOty-gatcliina.ru/article/alexmfl.htm. -Загл. с экрана.

125. Минувших дней воспоминанья 1850-1918: 24 слайд-шоу из электронного собрания ДиректМедиа. М., 2005. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).

126. Русский музей: Электронная библиотека. М., 2005. - 2 электрон, опт. диска (CD-ROM).

127. Упоение властью // Нижегородские губернаторы // История: Официальный сайт городской администрации Нижнего Новгорода. Режим доступа: http://vvww.admgor.nnov.ru/references/Governor/Governor14.html. -Н. Новг., б/д. - Загл. с экрана.

128. Алешина Т.С. «Платьев без отделок решительно не видать». // Наше наследие. 1993. №27.С. 102-109.

129. Алешина Т.С. К истории производства готового платья в Москве в середине XIX в. начале XX в. // Труды ГИМ. Вып. 67. - М., 1988. С. 133147.

130. Алпатова И.А. Европейский и русский костюм XIX начала XX века. -М.; 2000. - 87 с.

131. Анохина Л.А., Шмелева М.Н. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем: на примере городов Калуга, Елец, Ефремов. -М., 1977. 360 с.

132. Баринова Е.П. Российское дворянство в начале XX века: экономический статус и социокультурный облик. М., 2008. - 351с.

133. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. М., 2003. -512 с.

134. Белов А.В. Москва, московские пригороды, пригородные поселения во второй половине XIX — начале XX века. М., 2005. - 182 с.

135. Берви-Флеровский В.В. Положение рабочего класса в России. М., 1938. -462 с.

136. Берлин П.А. Русская буржуазия в старое и новое время. М., 1922. -308 с.

137. Бойко В.П. Томское купечество в конце XVIII-XIX вв. Из истории формирования сибирской буржуазии. Томск, 1996. - 309 с.

138. Борьба за массы в трех революциях в России. Пролетариат и средние городские слои. -М., 1981. -303 с.

139. Боханов А.Н. Крупная буржуазия в России. Конец XIX в. 1914 г. - М., 1992.-260 с.

140. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVIII века. Т.1. Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986.-622 с.

141. Брянцев М.В. Культура русского купечества. Воспитание и образование. Брянск, 1999. -201 с.

142. Будина О.Р., Шмелева Н.Н. Город и народные традиции русских. М., 1989.-252 с.

143. Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984. - 368 с.

144. Гончаров Ю.М. . Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина XIX начало XX в.) - Новосибирск, 2004. - 358 с.

145. Гончаров Ю.М. Купеческая семья второй половины XIX начала XX вв.-М., 1999.-243 с.

146. Горбачева Л.М. Костюм XX века от Поля Пуаре до Эммануэля Унгаро. М., 1996.-120 с.

147. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. Изд. З.-М.,2004,- 208 с.

148. Градова К.В. Театральный костюм. Кн. 2. Мужской костюм. / Оформ. и рис. Савицкой М.А. -М., 1987. -351 с.

149. Градова К.В., Гутина Е.А. Театральный костюм. Кн. 1. Женский костюм. / Оформ. и рис. Савицкой М.А. М., 1976. - 312 с.

150. Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX -начало XX: новые подсчеты и оценки). М., 2003. - 256 с.

151. Демиденко Ю. История костюма как историческая дисциплина. // Теория моды,- 2006-2007, № 2. С. 9-29.

152. Дишер Фр. Теодор. Моды и цинизм. СПб., 1879. - 30 с.

153. Друженкова Г.А. Маковский В.Е. М., 1962. - 136 с.

154. Ермилова Д.Ю. История домов моды: учебное пособие. Изд. 2. М., 2004.-288 с.

155. Жабрева А.Э. История костюма: Библиографический указатель книг и статей на русском языке, 1710 2001. - СПб., 2002. - 319 с.

156. Захаржевская Р.В. История костюма. Изд. 3. М., 2005. - 288 с.

157. Зиммель Г. Мода. // Зиммель Г. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. Мода. М., 1987.-607 с.

158. Зомбарт В. Народное хозяйство и мода. К вопросу о современных формах потребностей. Спб., 1904. - 28 с.

159. Иванова Н.А, Желтова В.П. Сословно-классовая структура России в конце XIX начале XX века. - М.,2004. - 574 с.

160. История предпринимательства в России. Кн. 2. Вторая половина XIX -начало XX века. М., 1999. - 574 с.

161. Каминская Н.М. История костюма: учебное пособие. Изд. 2-е. М., 1986.-128 с.

162. Килошенко М.И. Психология моды: учебное пособие. Изд. 2. М., 2006.-320 с.

163. Кирсанова Р. М. История костюма в России как научная дисциплина.// Теория моды. 2006, № 1. С. 53-69.

164. Кирсанова P.M. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм -вещь и образ в русской литературе XIX в. М., 1989. - 286 с.

165. Кирсанова P.M. Русский костюм и быт XVIII XIX веков. - М., 2002. -224 с.

166. Кирсанова P.M. Синий чулок. // Родина. 1998, №1.С.64-66

167. Кирсанова P.M. Сценический костюм и театральная публика в России XIX в. Калининград; М., 1997. - 384 с.

168. Козлова Т.В. Костюм как знаковая система: Конспект лекций. МТИ.1980.-68 с.

169. Кольцов Д. Рабочие в 1890- 1904 гг.// Общественное движение в России в начале XX века. Т. 1. СПб., 1909. С. 183-229.

170. Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М., 2004. - 496 с.

171. Крёбер А. Стиль и цивилизации.// Крёбер А. Избранное: природа культуры. — М., 2004. С. 803-910.

172. Крупянская В.Ю., Полищук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX начало XX в.). - М. 1971. - 276 с.

173. Купеческая Москва: образы ушедшей российской буржуазии. М., 2007. - 276 с.

174. Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII первая половина ХГХ века. - М., 2007. - 480 с.

175. Левинсон Н.Р, Маясова Н.А. Материальная культура русского Севера в конце XIX- начале XX века. (Каргопольская экспедиция 1950 г.). // Труды ГИМ. Вып.23 (ХХ1П). Историко-бытовые экспедиции. 1949-1950. М., 1953.С. 92-140.

176. Ленин В.И. Развитие капитализма в России. //Ленин В.И. Полное собрание сочинений. Т. 3. М., 1975. - 792 с.

177. Менталитет и культура предпринимателей России XVII-XIX вв. : Сб. статей. -М., 1996. 215 с.

178. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т. 3-4. М., 2001. -576 с.

179. Город чудный, город древний. М., 1985. С.393.

180. Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII -начало XX в.). Т. 2. СПб., 1999. - 566 с.

181. Наин Дж. История костюма. 1200-2000. М., 2005. - 343 с.

182. Население России в XX веке. Т. 1. 1900 1939. - М., 2000. - 460 с.

183. Нечкина М.В. Василий Осипович Ключевский. История жизни и творчества. М., 1974. - 652 с.

184. Олюнина Е.А. Портновский промысел в Москве и в деревнях Московской и Рязанской губерний: Материалы к истории домашней промышленности в России. М., 1914. - 368 с.

185. Петров Л.В. Мода как общественное явление. Л.,1977. - 32 с.

186. Петров Ю.А. Московская буржуазия в начале XX века: предпринимательство и политика. М., 2002. - 440 с.

187. Петрова Е. А.3наки в общении. М., 2001. - 256 с.

188. Писарев Д.И. Полное собрание сочинений и писем. В 12 т. Т. 2. М., 2000. - 484 с. - Т. 3. - М., 2000. - 524 с.

189. Плеханов Г.В. Русский рабочий в революционном движении. // Революционеры 1870-х. Л.,1986. С. 259-313.

190. Попова И.А. Одежда рабочих текстильных предприятий г. Иваново в конце XIX начале XX века. // Ежегодник ГИМ. 1963 - 1964. - М., 1966. С.67-76

191. Предпринимательство и предприниматели России. От истоков до начала XX века. М., 1997. - 352 с.

192. Пушкарева Н. «Обморок лягушки» и «бараний окорок».// Родина. 1995, № 10. С.81-87.

193. Ривош Я.Н. Время и вещи: Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX- нач. XX в. -М.Д990. 304 с.

194. Розенталь И.С. «И вот общественное мненье!». Клубы в истории российской общественности. Конец XVIII начало XX вв. - М., 2007.398 с.

195. Руан К. Одежда и идентичность в имперской России. // Гражданская идентичность в сфере гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX начало XX века. - М., 2007. С. 219-238.

196. Руан К. От кафтану к деловому костюму: семиотика русской купеческой одежды. // Купеческая Москва: образы ушедшей российской буржазии. -М., 2007. С. 96-105.

197. Самошин С.И. Путешествие в старую Коломну. Коломна, 2007. -200 с.

198. Соколов К.Б. Российская интеллигенция XVIII начала XX вв.: картина мира и повседневность. - СПб., 2007. - 510 с.

199. Степучев Р.А. Морфологическое предметообразование в костюмном коде (языке): Конспект лекций. М., 1994. — 63 с.

200. Степучев Р.А. Проблемы костюма как семиотической системы в коммуникации человеческого общения: Конспект лекций/МТА. М.,1991. -68 с.

201. Стриженова Т.К. Н.П. Ламанова // Декоративное искусство СССР. 1966. № 6. С. 40-43

202. Сычев Л., Сычев В. Китайский костюм: символика, история. Трактовка в литературе и искусстве. М., 1975. - 128 с.

203. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994. - 160 с.

204. Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892. - 370 с.

205. Тард Г. Социальная логика. СПб., 1901. - 491 с.

206. Топалов М.Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация: Информационные материалы. -М., 1991. 46 с.

207. Трушкова И.Ю. Традиционные костюмные комплексы Вятского края (Проблемы формирования, взаимовлияния, современного состояния). // История и культура Вятского края. М., 2005. - 512 с.

208. Туган-Барановский М. Русская фабрика в прошлом и настоящем. М., 1922. - 438 с.

209. Фукс Э. Иллюстрированная история нравов.: Буржуазный век. М., 1994.-442 с.

210. Шамин С.М. Мода в России последней четверти XVII столетия. //Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2005, № 1 (19). С. 23-38.

211. Шмелева М.Н. Русская одежда.// Русские. М., 1999.С. 316-353.

212. Ястребицкая А. Л. Средневековая культура и город в новой исторической науке. М., 1995. - 412 с .

213. Barnard M. Fashion as Communication. Routledge. 2002. - 224 p.

214. Bruzi S., Gibson Pamela C. Fashion Cultures: Theories, Explorations and Analysis. Routledge. 2001.-416 p.

215. Crane D. Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. University of Chicago press. 2001. - 304 p.

216. Davis F. Fashion, Culture, and Identity. University of Chicago press. 1994. -233 p.

217. Entwistle J. The Fashioned Body: Fashion, Dress and Modern Social Theory. Polity.2000. - 264 p.

218. Kaiser Susan B. The Social Psychology of Clothing: Symbolic Appearances in Contex. Fairchild books & visuals. 1996. - 651 p.

219. Kawamura Y. Fashion-ology: An Introduction to Fashion Studies (Dress, Body, Culture). Berg Publishers. 2005. - 192 p.

220. Richardson J., Kroeber A. Three centuries of women dress fashions: A Quantitative analysis // Kroeber A. The Nature of culture. Chicago. 1952.

221. Ruane C. Clothes Make the Comrade: A History of Russian Fashion Industry, 1700-1917. //Russian History 23. Nos. 1-4, 1996. P. 311-344.

222. Taylor L. The Study of Dress History. Manchester University press. 2002.- 304 p.

223. Taylor L. Establishing Dress History. Manchester University press. 2004.- 340 p.1. Диссертации

224. Галитбарова М.И. Мода как явление культуры. Дисс.канд. культурологических наук. Челябинск, 2004.

225. Давыдова В.В. Костюм как феномен культуры. Дисс. канд. философских наук. СПб., 2001.

226. Доронина М.В. Культура повседневности русской разночинной интеллигенции во второй половине XIX века. Дисс.канд. исторических наук. М., 2004.

227. Казбулатова Г.Х. Костюм как знаково-эстетическая деятельность. Дисс.канд. философских наук. М., 2002.

228. Матосян Я.С. Основные тенденции формирования и функционирования номинаций понятийной сферы «одежда и мода» в русском языке XIX- XX вв. Автореферат дисс. канд. филологических наук. -Краснодар., 2008.

229. Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре. 18 -первая половина 20 вв. Автореферат дисс. . докт. искусствоведения. М., 1995.

230. Савельева Е.В. Советский костюм 1917-1923 гг. как отражение общественных перемен. Дисс. канд. исторических наук. М., 2006.

231. Сергеев В.Н. Форменная одежда полицейских органов в России в XIX начале XX вв.: социально-политический и культурно-исторический аспекты. Дисс. канд. исторических наук. -М., 2007.

232. Сурганова Г.К. Русский городской женский костюм 1825-1895 гг. XIX в. Дисс.канд. искусствоведения. -М.,1973.

233. Фефилова JI. Ю. Методика исторического анализа европейского костюма конца XIX начала XX вв. по фотоматериалам Урала и Сибири. Автореферат дисс. канд. исторических наук. — Екатеринбург, 2007.

234. Фефилова Т.Ю. Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление. Дисс . канд. культурологических наук. Екатеринбург, 2006.

235. Элысина З.Б. Мода и ее социальная роль. Дисс.канд. философских наук.-Л., 1974.

236. Шабаркина И.В. Костюм как невербальная социокультурная система. Дисс. канд. социологических наук. М., 2004.