автореферат диссертации по культурологии, специальность ВАК РФ 24.00.01
диссертация на тему: Феномен уличной моды в культуре начала XXI века

Текст диссертации на тему "Феномен уличной моды в культуре начала XXI века"

Государственный институт искусствознания

На правах рукописи

042014516Н 4ПуУ

Закарян Лилит Александровна

ФЕНОМЕН УЛИЧНОЙ МОДЫ В КУЛЬТУРЕ НАЧАЛА XXI ВЕКА

Специальность: 24.00.01 - Теория и история культуры

Диссертация на соискание ученой степени кандидата культурологии

Научный руководитель доктор философских наук, кандидат искусствоведения, профессор Е.В. Дуков

Москва 2013

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Введение.............................................................................................4

Глава 1. Концепция уличной моды........................................................22

1.1. Определение термина «уличная мода»...............................................22

1.2. Термин «street look», или «лук».............................................................30

1.3. Механизмы распространения уличной моды..........................................35

1.4. Функции и значение уличной моды...................................................37

^ Глава 2. Истоки явления уличной моды.................................................46

2.1. Глобальная уличная мода:

от Интернет-блогов до направления в индустрии моды.................................46

2.2. Уличные модники как категория потребителей.......................................68

2.3. Денди как прообраз современного уличного модника..............................78

2.4. Уличный стиль как идейная основа уличной моды....................................103

2.5. «Уличная мода:

сопротивление модному глобализму или его последствие?....................................108

Глава 3. Московская уличная мода......................................................116

3.1. Новое поколение модников Москвы...................................................116

3.2. Этапы развития уличной моды в Москве.............................................124

Ч 3.3. Принципы «луков» московской уличной моды......................................153

Заключение........................................................................................159

Список терминов...................................................................................163

Список литературы................................................................................167

Приложения........................................................................................175

1. Список информантов...........................................................................175

2. Расшифровки интервью с уличными модниками.........................................178

4. Иллюстрации.....................................................................................195

Введение

Актуальность исследования.

Начало XXI века, по наблюдениям некоторых ученых, ознаменовано наступлением эпохи пост-моды1. Среди жителей городских центров отмечается всплеск интереса к индивидуализации стиля. «Демонстративное потребление»2 моды сменяется сегодня «незаметным потребительством»3. Появляются новые представления об умении быть модным. Часть из них нашла свое отражение в уличной моде. Если в индустрии моды каждый сезон возникает закрытый перечень актуальных тенденций, то в уличной моде рождается бесконечное число «импровизаций». В результате диктатура моды («делайте, как я») трансформируется в массовой культуре в глобальную демократию стиля («посмотрите на меня, это я придумал!»).

Хотя уличный стиль в том или ином виде существует на протяжении уже трех столетий, уличная мода, по выводам ученых4, возникла в XXI веке. Она стала популярной в 2006 году благодаря успеху деятельности блоггеров и фотографов, которые ежедневно фотографировали стильно одетых людей на улицах городов5. Вкусы и предпочтения обычных людей «с улиц» завоевали интерес Интернет-аудитории, имеющей альтернативный взгляд на моду.

1 См.например, Polhemus, T. Streetstyle. PYMCA, 2010.

2 Термин был впервые использован в XIX веке Т. Вебленом. См. Веблен Т. Теория праздного класса: экономическое исследование институций. М. Прогресс, 1984.

3 Термин, введенный в 1994 г. Ж. Липовецки. См. Lipovetsky G. The Empire of Fashion: Dressing Modern Democracy. Princeton: Princeton University Press. 1994.

4 Эти выводы, фактически, изложены в трудах Т.Полимус (2010), С. Мур (2011), Э. Уилсон (2012).

5 См. подробнее: Breward С., Gilbert D. Fashion's World Cities (Cultures of Consumption). Berg Publishers; First Edition edition, 2006

Известные блоги, посвященные уличной моде, появились в середине нулевых на6: «The Sartorialist» (Нью-Йорк), «Hel-Looks» (Хельсинки), «FaceHunter» (Париж и Брюссель), «Jak&Jil» (Торонто). Они сразу же завоевали интерес Интернет-аудитории, имеющей альтернативный взгляд на моду. Благодаря Интернет-СМИ уличная мода превратилась в самостоятельное явление. На официальных сайтах крупнейших модных журналов, таких как Vogue7, Elle8, Harper's Bazaar9, существуют рубрики, посвященные уличной моде, снимки блогов «The Sartorialist» (2009) и «Face Hunter» изданы в качестве фотоальбомов, а с помощью сайта-поисковика блогов «Bloglovin»10 сегодня можно найти более 6000 блогов", посвященных уличной моде разных городов мира. Одним из этих городов является Москва. Московской уличной моде посвящены сотни Интернет-блогов.

Огромное количество первичного материала, посвященного уличной моде, нуждается в осмыслении и систематизации12. К настоящему времени концепция «уличной моды» не создана. В ряде современных работ оборот «уличная мода» встречается, но не как элемент понятийного аппарата, а, скорее, как метафора или заимствование из современного сленга. Настоящая диссертация посвящена

6 Запад - термин, обозначающий Западную Европу, США и другие заселенные европейцами страны. Ассоциируется с идеалом светского и демократического либерализма, и экономическим ростом. К этому идеалу на всем протяжении истории 20 в. поочередно стремились народы России, Турции, Китая и других стран, впоследствии отказавшиеся от него. Со 2-й половины 1940-х гг., идеологическое и военное противоборство времен холодной войны (cold war) привело к появлению откровенно коммунистического Востока, во главе с СССР и Китаем, и Запада, центром которого с тех пор стали США, где такие ценности, как ориентация на потребление, экономический рост и свобода личности, выражены наиболее ярко. См. Политика. Толковый словарь. — М.: ИНФРА-М, Весь Мир. Д. Андерхилл, С. Барретт, П. Бернелл, П. Бернем, и др. Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М.. 2001.

7 Cm.:URL http://www.vogue.ru/fashion/streetstyle/

8URL: http://www.elle.ru/moda/street_style/

9 URL: http://www.harpersbazaar.com/fashion/street-style/

10 URL: www.bloglovin.com

11 URL: http://www.bloglovin.com/search/street

12 См. например, интервью с уличными модниками - URL: http://pulse-fashion.ru/streetstyle/interview;

фото-конкурс уличной моды - URL: http://www.glamour.ru/fashion/streetstyle.

выявлению и анализу основных этапов становления и развития «уличной моды» начала XXI века, определению ее характерных черт.

Степень научной разработанности темы.

Изучение феномена уличной моды потребовало обращения к работам зарубежных и отечественных исследователей моды - культурологическим исследованиям моды (К. Бревард, Э. Уилсон, О. Вайнштейн, Р. Барт, Т. Полимус, Ю. Кавамура, К. Эванс), к социологии моды (Т. Веблен, Г.Зиммель, Г. Спенсер, А.Б.Гофман, Г. Эрнер), к истории моды (Т. Веббер, Ш. Зелинг, X. Бланко Ф., В. Стил).

В основе концепции уличной моды лежит так называемая «теория просачивания». В западной науке существует три «теории просачивания» модных тенденций13. Первая - «trickle-down» theory (просачивание тенденций «сверху вниз»), предложенная классиком социологии Г. Зиммелем в 1904 году предполагала некую иерархическую лестницу, по которой мода «снисходила» от элиты к массам. В концепции Г. Зиммеля, изложенной в сочинении «Мода», феномен исследуется как двоякое явление, в котором одновременно проявляется стремление человека к индивидуальности и желание не выделяться из толпы. В социальном воплощении этих двух стремлений основой служит психологическая тенденция к подражанию. Г.Зиммель утверждает, что «подражание освобождает индивида от мучений, связанных с выбором, и позволяет ему выступать просто в качестве творения группы, сосуда социальных содержаний»14. Здесь Г.Зиммель опирается на И. Канта,

13 См. Encyclopedia of Clothing and Fashion — Valerie Steele, Editor in Chief//Thomson Gale, Volume 2: Fads to Nylon, 2005, C.21

14 Зиммель Г. Мода // Г. Зиммель. Избранное. Т. 2. Созерцание жизни. — М., 1996, С. 267

который утверждал, что мода не имеет внутренней цели, является социальным феноменом и может быть определена как присоединение к равным15.

Вторая теория - trickle-across» (просачивание тенденций «горизонтально»), была предложена Ч. Кингом в 1963 году для описания способа метода распространения тенденций «масс-маркета». Согласно ей, модная тенденция проделывает свой путь от лидера моды к последователям внутри одной социальной страты, а не через разные слои общества.

Теория распространения моды «снизу вверх» («trickle-up theory») была разработана Г. Филдом в 1970 году. Эта теория отличается от теорий «trickle-down» (предложенной Г. Зиммелем в XIX веке) и «trickle-across» (предложенной Ч. Кингом в 1963 году), так как в ней утверждается, что мода проделывает свой путь от улиц к подиуму, а не наоборот. Примером такого влияния «улиц» может служить копирование модельерами вещей, характерных для стиля субкультур: например, коллекция Ива Сен-Лорана осень-зима 1959/60 года под названием «Битник» впервые продемонстрировала на подиуме черные пуловеры («черные пулы» битников) и черные береты, которые являлись характерными элементам стиля субкультуры битников. Теория «trickle-up» также излагается в трудах современного антрополога Т. Полимуса, изучающего стиль одежды субкультур. В книге «Streetstyle: From Sidewalk to Catwalk»16 Т.Полимус утверждает, что благодаря тому, что сегодня у каждого появился альтернативный выбор в одежде, возникла возможность выглядеть «иначе» - то есть, смешивать и сочетать вещи разных стилей, а не следовать единой моде.

Сегодня механизм моды, распространяющейся «снизу вверх», заключается в том, что новые идеи возникают не в кругу модельеров, а среди непрофессионалов

15 Кант И. Антропология с прагматической точки зрения // Кант И. Сочинения: В 6 тт. — Т. 6. — М„ 1966.

16 Polhemus Т. Street Style from side walk to catwalk.- London: Thames And Hudson Ltd, 1994.

моды - обычных людей. Интересные стилистические приемы, придуманные ими, привлекают внимание фотографов и блоггеров и, в конечном счете, появляются на подиуме, в эстетически усовершенствованном варианте у кого-то из профессионалов. Тенденция «моды с улиц» сегодня практически гарантирует популярность среди большого количества людей.

Все теории распространения основаны на одном принципе - на определении лидеров моды и их последователей, будь то представитель знати или поп-звезда. Российский социолог, профессор кафедры общей социологии НИУ ВШЭ Александр Гофман в книге «Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения»17, описывает путь распространения моды от новаторов и лидеров к последователям, и далее - к менее заинтересованным в моде категориям (традиционалистам и консерваторам). На этой теории основывается определение уличной моды, данное в диссертации: уличные модники выступают в системе моды в роли «лидеров», которые не только распространяют модные тенденции, но и, смешивая различную модную и немодную одежду, создают, таким образом, новые тренды.

Истоки уличной моды определены благодаря трудам отечественных и зарубежных исследователей, посвященных культурологическим аспектам феномена моды. В конце 1970-х годов при изучении моды на первый план вышли подходы, связанные с проблемами социального и политического контекста, выросшие из идей марксизма (Т. Адорно и М. Хоркхаймер), феминизма (С. Броунмиллер), психоанализа (Р. Кёниг), и структурализма (Р. Барт). Культурологическое изучение уличной моды, появившееся позже, рассматривает её в качестве системы, включающей в себя проблемы, связанные с социальной идентичностью, внешним видом и репрезентацией, с чертами массовой (глобальной) и городской (локальной) культуры.

17 См. Гофман. А. Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. М.: Наука, 1994. 4-ое издание - М.: Университет, 2010.

Основные положения зарубежных культурологических исследований, посвященных моде и особенностям её развития в эпоху постмодернизма, представлены в сборнике «The Fashion Reader»18, который является одним из наиболее современных собраний различных статей по теории и истории моды, написанных самыми крупными исследователями моды наших дней (Э. Уилсон, Д. Хэбдидж, Т. Полимус, Э. Холландер и пр.). Тексты представляют огромный интерес для исследования уличной моды: здесь можно найти статьи, посвященные взаимосвязи моды и пространства (Part V: Space and Place), теории моды (Part II: Fashion Theory), связи кутюра с улицей (Part XI: From Haute Couture to the Streets). В статье «The Postmodern Age: 1960 - 2010» («Эпоха постмодерна: 1960 - 2010») американский исследователь, профессор Университета Джорджии X. Бланко (Jose Blanco F.) анализирует период со второй половины XX до начала XXI века в модной индустрии с точки зрения изменений, внесенных СМИ и технологиями в процесс возникновения и распространения моды. Они стали главной причиной возникновения исследуемого в данной работе феномена уличной моды. Профессор Лондонского Университета Д. Гилберт в статье «World Cities of Fashion» описывает становление так называемых «столиц моды» (Париж, Лондон, Милан, Нью-Йорк).

Значимый вклад в изучение моды с точки зрения культурологии внесла книга профессора Лондонского колледжа моды Э. Уилсон «Облаченные в мечты»19, посвященная формированию моды в западном обществе как особого культурного института и как эстетического средства для выражения идей, желаний и убеждений, циркулирующих в обществе. Также в книге Э. Уилсон дается анализ влияния городской среды на одежду горожан и исторической связи моды с городом, который является ключевым моментом для уличной моды. Этой теме посвящена глава «Мода и город». Она подходит к предмету моды с культурологической точки зрения, что

18 Welters L., Lillethun A. The Fashion Reader: Second Edition. Berg, 2011.

19 Уилсон Э. Облаченные в мечты: мода и современность. НЛО, М., 2012.

позволяет увидеть влияние процессов, происходящих внутри урбанистической культуры, на одежду жителей города. Мода, по мнению Уилсон, является типично городским явлением, которое в течение веков, с момента возникновения в XIV веке, была тесно связана со становлением урбанистической культуры.

Особое значение для исследования московской уличной моды имеют работы историка моды P.M. Кирсановой. В книге «Костюм в русской художественной культуре XVIII-первой половины XX вв.»20, P.M. Кирсанова анализирует костюмы, детали и ткани, которые перешли из бытовой сферы в культурную, рассматривая не только сами вещи, но и происхождение названий различных видов одежды в русском языке. В частности, интерес вызывают вещи, возникшие в следствие влияния европейской моды на культуру одежды России. «Сведения этимологического характера позволяют лучше понять культурную ситуацию, истинный источник заимствования названия и самого предмета»21, - пишет Р.М.Кирсанова. Вопрос вытеснения традиционных форм одежды заимствованными, рассмотренный P.M. Кирсановой, перекликается сегодня с вопросом взаимоотношения локальной и глобальной уличной моды, включающим в себя процесс заимствования как реальных вещей, так и их названий.

В диссертации проводится параллель уличной моды с дендизмом XIX века, как одной из ее предтеч. Большой интерес представляет книга Ольги Вайнштейн «Денди: мода, литература, стиль жизни»22, в которой описываются основные принципы дендизма, а также рассказывается о модниках, предшествующих денди. Схожие стилистические принципы, такие как умелое нарушение канонов стиля и акцент на детали, выявляются в уличной моде.

20 Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре XVIII -первой половины XX вв. (Опыт энциклопедии). М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 1995.

21 Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре XVIII -первой половины XX вв. (Опыт энциклопедии). М.: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 1995.С.7

22 Вайнштейн О. Денди: мода, литература, стиль жизни. М.: - Новое литературное обозрение. 2006

За последнее десятилетие появилось множество отдельных публикаций, посвященных моде как феномену культуры. Важнейшей платформой для новых статей стал научно-теоретический и культурологический журнал «Теория моды: одежда, тело, культура», публикующийся в России с 2006 года. В журнале печатаются переводы статей западных ученых из ведущего международного журнала по моде «Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture»23, работы российских историков костюма, классические тексты по теории моды. Шеф-редактор журнала является филолог и культуролог Людмила Алябьева. Запуск в России весьма успешного западного проекта - международного журнала «Fashion Theory: The Journal of Dress, Body & Culture» под руководством Валери Стил (Нью-Йоркский институт моды и технологии), публикующего с 1997 года, - говорит не только о том, что сама дисциплина культурологических исследований расширяет свои географические границы, но и о том, что анализ моды как явления вызывает сегодня такой же интерес, как и её изображение в глянцевых журналах.

Что касается анализа изображений уличной моды, нужно отметить, что, несмотря на то, что чаще всего фотографии уличной моды можно встретить без какого-либо описания, именно простое указание вещей и брендов при публикации «луков» уличной моды позволяет обычной документальной фотографии считаться модной. Поэтому важно понимать взаимоотношение модного изображения и его описания, которое рождает смысл, воспринимаемый как модное сообщение. Ролан Барт в «Системе моды» исследует моду с точки зрения её трех проявлений -«одежды-образа�