автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: Орнамент в рязанском народном костюме конца XIX - начала XX веков

Полный текст автореферата диссертации по теме "Орнамент в рязанском народном костюме конца XIX - начала XX веков"

На правах рукописи

СЮ345Ь> ( Большова Светлана Ивановна

ОРНАМЕНТ В РЯЗАНСКОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ

КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ (К проблеме определения региональных особенностей)

Специальность: 17. 00. 04 Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Москиа 2008

003455772

Диссертация выполнена в Московском Государственном Художественно-промышленном Университете имени С.Г.Строганова

Научный руководитель:

доктор искусствоведения, профессор I Тельтевский П. А. |

Научный руководитель:

кандидат искусствоведения, профессор Мусина Р. Р.

Официальные оппоненты:

доктор исторических наук, профессор: Лёвочкии И. В.

кандидат искусствоведения Мамонтова Н. Н.

Ведущая организация: Министерство культуры Российской Федерации

Российская Академия наук Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия

Защита состоится « 2008 г. в часов на заседании

Диссертационного совета Д-212.152.01 при Московском Государственном Художественно-промышленном Университете имени С.Г.Строганова по адресу: 125080, Москва, Волоколамское шоссе, 9.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГХПУ

Просим принять участие в защите диссертации и направить отзыв в двух экземплярах по указанному адресу.

лап «

Автореферат разослан « \У » гс^С/ ьл^и 2008

Ученый секретарь диссертационного совета И.Е. Печёнкии

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Богато орнаментированный рязанский народный женский праздничный костюм конца XIX - начала XX веков составляет существенную часть отечественного традиционного наследия и современного художественного творчества. Наделенный ярким художественным своеобразием, особой архаичностью компонентов и декора, богатым духовным содержанием, явленным в его отточенной веками художественной форме, рязанский костюм нуждается во всестороннем исследовании.

Несмотря на то что рязанский костюм давно признан самобытным явлением национальной художественной культуры, отдельные экземпляры представляют наиболее ценную часть фондов отечественных музеев, в его изучении осталось еще немало обширных лакун. К числу наименее исследованных вопросов относится искусство орнаментации, во многом определившее региональную художественную специфику рязанского костюма.

Рязанский край, всегда занимавший особое положение в южнорусском культурном пространстве, до сих пор сохраняет статус крупнейшего центра развития русской национальной культуры, где среди различных видов народного творчества, существует также искусство костюма. Весомый вклад в развитие национальной художественной традиции вносят сохранившиеся предприятия народных художественных промыслов и возникшие недавно художественно-коммерческие структуры. Их деятельность на современном этапе нуждается во всестороннем комплексном анализе.

Не остаются без внимания возросший интерес к традиционному наследию и широкое его использование, особенно в творчестве профессиональных и самодеятельных художников в области декоративно-прикладного искусства, моделирования одежды и создания сценических костюмов.

В связи с этим становится очевидной актуальность изучения различных аспектов рязанского народного костюма, особенно его орнаментального декора.

Состояние изученности темы.

Многоаспектность темы потребовала привлечения широкого круга литературы по истории и археологии края, источников по этнографии, семиотике, фольклору, лингвистике, искусствоведческих исследований.

Несмотря на то что первые краткие заметки о рязанской народной культуре существовали уже в ХЧП-ХУШ веках и принадлежали путешественникам и участникам академических экспедиций: С.Герберштейну, П.С.Палласу, А.Олеарию, историографию данной темы можно рассматривать со второй половины XIX века, когда в науке впервые возник серьезный научный интерес к культуре и истории Рязанского края. Начало систематическому изучению -сбору материала и описанию - крестьянской одежды положила деятельность Императорского Русского Географического общества (1845-1917 гг.) и Рязанской ученой архивной комиссии (1884-1918 гг.). В числе работ этого времени необходимо отметить труды В.В.Богданова, В.Ф.Миллера, а также

публикации и отчеты устроительниц мастерских С.А.Давыдовой, Е.Н.Половцевой, О.П.Семеновой - Тян-Шанской, С.П.Казначеевой, М.Ю.Авиновой. В них впервые признавалась художественная значимость рязанских крестьянских костюмов.

Формирование региональных особенностей рязанского костюма неотделимо от исторического прошлого края. Поэтому в работе были привлечены исторические труды Д.И.Иловайского, В.П. и П.П.Семеновых,

A.Н.Насонова, М.Н.Тихомирова, раскрывающие особенности славянской колонизации и взаимодействия различных этносов, сыгравшие важную роль в создании регионального облика костюма.

Наличие в рязанском костюме архаических черт способствовало обращению к археологическим исследованиям. Источниками, которые отчасти помогают выявить генезис форм и декора костюма, стали труды А.А.Мансурова Н.П.Милонова, В.А.Городцова, А.И.Черепнина. В числе важных исследований необходимо выделить работы А.В.Арциховского и В.И.Седова о вятичской культуре, П.Н.Третьякова - о происхождении кривичей и балто-славянских контакгах, а также труды А.Л.Монгайта, отражающие важнейшие дискуссионные вопросы взаимодействия автохтонного населения и пришлых славян. Ценным явился опыт реконструкции славянской одежды на основе археологических находок, проведенный М.А.Сабуровой, В.П.Даркевичем и

B.П.Фроловым. Представляют интерес публикации М.Н.Левинсон-Нечаевой по древнерусским узорным тканям.

Огромная и плодотворная работа по изучению духовной культуры, обрядов, быта, происхождению и развитию форм народной одежды была проведена учеными-этнографами. С особой интенсивностью этнографическое изучение костюма осуществлялось в 1920-е годы в рамках деятельности Общества исследователей Рязанского края (ОИРК, 1921-1930 гг.), за время работы которого был собран и классифицирован огромный и наиболее самобытный материал. Представляют интерес детальные этнографические описания женских костюмов, сделанные П.П. и Н.П.Стахановыми, А.Г.Данилиным, В.Д.Ьакулиным, Ф.А.Дашковым и другими членами Общества.

Особое место в историографии данной темы занимает труд Б.А.Куфтина «Материальная культура русской Мещеры». Ученый провел большую работу в области систематизации видов одежды и наметил вектор дальнейшего изучения одежды.

Основополагающую роль играют труды Н.И.Лебедевой, охватывающие широкий круг тем и проблем, связанных с костюмом. Н.И.Лебедева рассматривала костюм не только как историко-этнографический источник, но ее также интересовали духовные аспекты традиционной одежды. Заслуга этнографа состоит в обогащении методологии изучения костюма, видевшей эту проблему комплексно - в сочетании различных научных знаний.

Тема региональною своеобразия костюма нашла отражение в работах Л.В Газихиной, М.Н.Шмелевой, Л.Н.Чижиковой. Ценными для изучения рязанского костюма являются их нолевые исследования. Важный вклад в этнографическое изучение рязанского народного костюма сделан сотрудником

Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Т.М.Пайковой, публикации которой посвящены рассмотрению локальных вариантов и картографированию типов основных компонентов рязанской женской одежды.

В диссертации особое внимание обращено на этнографические исследования, способствовавшие решению проблем культурных взаимодействий в регионе. При сравнительном анализе памятников потребовались источники по костюмам южнорусских губерний и культуре других народов. В их число вошли работы по одежде финно-угорских народов Н.И.Гаген-Торн, В.Н.Белицер, Т.А.Крюковой, Л.А.Молчановой и публикации по южнорусскому костюму таких авторов, как Г.С.Маслова Л.Н.Чижикова, М.Е.Шереметева, Л.В.Тазихина.

После недолгого затишья исследовательской деятельности в 1970-х годах рязанский костюм вновь стал объектом этнографического изучения. Большое внимание стали уделять аспектам духовной культуры. В числе работ, затрагивающих эти вопросы, необходимо упомянуть публикации Л.А.Тульцевой. В последнее время вышел целый ряд изданий, охватывающий широкий круг научных интересов, связанный с рязанским регионом: альманах «Рязанский этнографический вестник», «Рязанская энциклопедия». и другие. Особое значение для исследования имеют периодически публикующиеся сборники научных трудов «Материалы и исследования по рязанскому краеведению».

В 1960-1990-е годы появляется ряд историко-этнографических работ, поднявших на новый уровень вопросы содержания и семантики в, народном искусстве. Исследованию культового значения орнамента и семантики мотивов были посвящены груды Б.А.Рыбакова и публикации А.К.Амброза. Большая часть этих мотивов хорошо представлена в орнаментике рязанского костюма. Проблема обрядового содержания орнамента плодотворно рассматривалась на примере орнаментального наследия различных народов и регионов в ряде работ: публикациях Л.А.Динцеса, диссертации И.И.Шангиной, трудах Н.И.Толстого, А.Голана и других ученых. В этой связи большой интерес представляют труды Г.С'.Масловой, в которых отмечается символическое содержание орнамента южнорусского культурного ареала и осмысление его с точки зрения обрядов.

Большую роль в выявлении региональных особенностей рязанской культуры и ее семантического богатства сыграли исследования лингвистов и фольклористов. Крупный вклад в изучение народной одежды сделал Д.К.Зеленин - исследователь в области лингвистики, фольклористики и этнографии. В работе «Великорусские говоры...» ученый на основе лингвистических данных разделяет Рязанскую область на этнографические зоны. Не менее значимы для темы диссертации лингвистические исследования Е.Ф.Будде и труды А.А.Шахматова, отмечавшего особое положение «Рязанского узла», завязавшегося на границе славянского населения с кочевниками степей и финно-уграми.

Для понимания процесса сложения орнамента рязанского костюма предсгавляет интерес кандидатская диссертация О.Н.Мораховской «Говоры

Мещерского края», в которой отмечено сходство говоров в северном Мещерском крае и ряда сел «Богословщины» Михайловского района, что подтолкнуло автора диссертации искать их сходство и на материале костюма. Также следует отметить работы Ю.П.Чумаковой, содержащие ценные сведения по семантике одежды, публикации Е.П.Осиповой по этнолингвистике. Заслуживают внимания исследования по фольклору и рязанскому свадебному обряду Е.А.Самоделовой, а также публикации по местному фольклору Н.Н.Гиляровой, способствующие расширению представления о семантическом поле компонентов и декора рязанского костюма.

Искусствоведческий подход к проблематике рязанского орнаментального наследия разрабатывался в основном в рамках деятельности НИИ художественной промышленности (НИИХП). Несмотря на то что комплексного исследования по орнаменту рязанского костюма не предпринималось, некоторые аспекты этой темы плодотворно изучались отдельными специалистами института.

Значимыми для исследования являются материалы и публикации, рассматривающие отдельные виды искусства, связанные с рязанским костюмом. Раскрытию художественных особенностей локальных вариантов рязанской вышивки и эстетическому аспекту технических приемов с подробным их описанием посвящены работы М.Д.Малининой, В.Я.Яковлевой. Анализ орнаментального решения рязанского ткачества нашел отражение в статьях Е.Г.Яковлевой и Н.И.Сысоевой. Локальные варианты узоров рассматриваются в работе Н.Т.Климовой по рязанскому кружеву. Интерес представляют также статьи, содержащие отдельные суждения по народному рязанскому орнаменту. Большая часть этих работ посвящена особенностям развития традиционного орнамента в изделиях народных художественных промыслов. Эта же проблема, только на материале рязанских коммерческих предприятий 1990-х годов, затрагивается в диссертации Г.Н.Москвиной.

Исследователи недостаточно уделяли внимания взаимосвязи орнамента и костюмных форм. Проблема взаимодействия орнамента и предметов одежды впервые основательно была рассмотрена в диссертации И.П.Работновой «Декоративное решение русской народной одежды XIX - начала XX вв.».

Рязанский костюм как гармонично сложившийся ансамбль и уникальное художественное явление рассматривается в книге М.Н.Мерцаловой «Поэзия народного костюма». Искусство рязанского костюма также представлено в публикациях по русскому костюму альбомного типа, составленных И.И.Молотовой и Н.И.Сосниной, Л.В.Ефимовой и Р.М.Белогорской, Н.И.Молотовой и И.И.Шангиной. Восполнением пробелов в изучении достоинств конструктивных решений, влияющих на художественно-пластический облик народных костюмов, является монография Ф.М.Пармона.

К числу работ, вышедших в последнее время, относится публикация О.М.Сахаровой, в которой автор тонко подмечает особенности рязанского геометрическою орнамента в вышивке, но при этом не раскрывает проблему его развития и соотношения с формами костюма.

Тема данного исследования непосредственно связана с народным орнаментом. Это вызвало необходимость ознакомиться с трудами, в которых затрагивается круг теоретических вопросов, связанных со спецификой традиционного орнаментального декора. Существенную роль сыграли работы В.В.Стасова и Ф.И.Буслаева. Важными для исследования являются труды В.С.Воронова, В.М.Василенко, заложившие базу в изучении художественной стилистики народного орнамента, а также работы М.А.Некрасовой, Т.М.Разиной, показавшие новые аспекты изучения образного языка народного узорочья. В числе значимых работ следует отметить публикации И.-Я.Богуславской, раскрывающие художественное своеобразие и архаические черты южнорусского геометрического орнамента.

Необходимость систематизации орнамента подтолкнула автора обратиться к теоретическим работам К.К.Герц, С.В.Иванова, Ю.Я.Герчука и ряда других ученых, на основе которых была выработана классификация применительно к рязанскому орнаменту.

Автор опирался на исследования, которые внесли значительный теоретический вклад в изучение традиционных форм искусства и разработку методологии их изучения. К ним следует отнести работы Ю.М.Лотмана, Н.И.Толстого, А.В.Шубникова и Б.А.Копцика, А.К.Байбурина, К.Леви-Стросса, М.Гимбутас. Важнейшие для нашего исследования вопросы, касающиеся знаковой роли и художественной специфики традиционного костюма, содержатся в трудах теоретиков народного искусства - П.Г.Богатырева и Т.С.Семеновой.

Материалы н источники. Помимо опубликованной научной литературы источником для исследования послужили вещи из фондов музеев, полевые материалы, собранные автором в результате экспедиций и отдельных выездов в Рязанскую область (1989-1993 гг.), фонды Государственного архива Рязанской области (ГАРО), документы, хранящиеся на предприятиях народных художественных промыслов, рукописи и альбомы из фондов библиотеки НИИ художественной промышленности. Важную роль в исследовании сыграли материалы Научного архива Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Были изучены памятники в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Российского Этнографического музея (Санкт-Петербург), Музея народного искусства (Москва), Музея художественных тканей МГТУ им. А.Н.Косыгина, краеведческих музеев в городах Кадоме и Михайлове, мемориального музея П.П.Семенова-Тян-Шанского в с. Мураевня Милославского района. В работе использованы материалы методических кабинетов строчевышивальных предприятий в Рязани и Михайлове. Источниками стали коллекции зарисовок, вышивок В.Я.Яковлевой, фотографий Н.Т.Климовой и личный архив Е.Г.Яковлевой. Отдельные образцы орнаментального искусства были представлены в виде описаний, сделанных автором во время работы в музеях. Также автор использовал описания предметов одежды, вышедших из поля зрения исследователей в связи с закрытием НИИХП.

Объектом исследования является женский праздничный и отчасти обрядовый костюм с поневой конца XIX - начала XX веков, который следует рассматривать как результат многовекового развития традиции, а также образцы современной одежды, созданные с использованием народных декоративных традиций.

Предмет исследования - региональные и локальные художественные особенности орнаментального убранства рязанского народного женского костюма.

Цель исследования заключается в выявлении ряда наиболее самобытных и оригинальных рязанских художественных традиций, представленных в искусстве костюма и определении их эстетической значимости в контексте современной культуры.

Задачи исследования:

- сопоставить рязанский народный костюм с другими южнорусскими костюмами, выявить инвариантную основу и вариативный ряд;

- вскрыть смысловые и художественные связи между орнаментацией, содержанием, формой, конструкцией и функцией одежды;

- выявить в орнаменте рязанского костюма наиболее типичные (часто встречающиеся и устойчивые во времени) мотивы, их региональную семантику, художественную специфику и трансформацию в позднем костюме;

- выделить локальные проявления орнаментального декора рязанской одежды, подвергнув анализу стилеобразующие элементы: композиционные связи, ритмическую организацию и пропорциональные соотношения, колорит, материал и технические приемы исполнения;

- сопоставить стилистические особенности орнамента рязанского костюма с орнаментом финно-угорских и тюркских народов, влиявших на формирование южнорусской культуры;

- проследить пути и тенденции развития градиций орнаментального декора в современном традиционном костюме и моделировании одежды.

Границы исследования. Хронологические рамки обусловлены объектом и предметом исследования и охватывают период конца XIX - начала XX веков. Большое внимание в работе уделяется установлению территориальных границ исследования. Точно очертить границы сложно по ряду причин. Одна из них: какие же земли следует считать рязанскими, если Рязанский край претерпел несколько административных переделов. Поэтому за основу географических рамок взяты границы Рязанской губернии рубежа XIX - XX веков, в которую входили современные земли Рязанской, а также Липецкой (бывшие Раненбургский и Данковский уезды) и Московской (Нгорьевский и Зарайский районы) областей. Рассматриваются также отдельные территориальные объекты, отмеченные рязанской традицией, но в разное время находившиеся в составе других губерний.

Метод исследования.

Исходя из поставленных целей и задач, исследование носит комплексный характер. Для систематизации и изучения довольно внушительною количества памятников сходных по форме и декору автором использован сравнительный и

типологический принципы рассмотрения художественно-стилевых и композиционных особенностей орнаментального декора рязанского народного костюма.

В основе исследования художественных особенностей орнамента костюма лежит искусствоведческий анализ. Однако своеобразие рассматриваемого объекта данного исследования заключается в том, что он эволюционирует на стыке взаимодействия художественного творчества и быта, утилитарных функций и духовной культуры. Для прояснения региональных особенностей, выраженных в богатстве локальных традиций, очень важно представить костюм в контексте исторических, этнических, социальных, экономических и культурных процессов. Идея системного анализа взаимосвязей разнообразных аспектов позволяет вскрыть сложную природу костюма, связанную с разными сторонами крестьянской жизни, отличающейся целостностью и взаимопроникновением всех ее пластов.

Научная новизна работы заключается в том, что тема орнаментального декора рязанского костюма раскрывается под углом зрения, ранее не рассматривавшимся в науке. Специальное исследование по орнаменту рязанского костюма до сих пор не предпринималось, однако отдельные аспекты этой темы изучались специалистами. Научная новизна данного исследования состоит в попытке выявить стилистические черты рязанского орнамента, отражающие региональную художественную специфику. Автор рассматривает костюм как целостное художественное явление, характеризующееся взаимодействием смыслового содержания с формами и функциями костюма. В научный оборот введен новый материал, основанный на полевых исследованиях, представляющих интерес для изучения народной культуры в регионе.

К числу наиболее существенных результатов данного исследования относятся:

- проведенный анализ стилеобразующих элементов орнаментального декора рязанского костюма с учетом поздних трансформаций;

- систематизация материалов по орнаменту, уточнение названий и значений узоров, технических приемов, применявшихся в убранстве традиционного женского костюма Рязанского края;

- попытка обозначить имеющиеся причины (социологические, исторические, культурные, экономические), проясняющие региональную специфику орнамент а, а также бытование до настоящего времени традиционного костюма на территории Рязанской области;

- составлен словарь локальных названий узоров, декоративных приемов и материалов;

- подвергнуты анализу особенности развития традиций народного костюма в современной художественной практике региона.

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке комплексного подхода к решению искусствоведческой проблемы и привлечении смежных наук для более глубокого исследования предмета.

Практическая ценность исследования заключается в возможности использования ряда положений и выводов диссертации для дальнейших комплексных исследований по региональной культуре, при подготовке курса по истории и теории русской художественной культуры, разработке спецкурса по народному искусству Рязанского края и южнорусского региона. Результаты исследования также могут быть использованы в художественной практике: при создании современной одежды и театрального костюма в рязанской народной стилистике, в методической работе творческих лабораторий предприятий народных художественных промыслов.

Апробация работы. Результаты исследований автора опубликованы в работах, отражающих основное содержание диссертации. Основные положения диссертации неоднократно представлялись в виде докладов и сообщений на различных конференциях, проходивших во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, НИИ художественной промышленности, МГХПУ им. С.Г.Строганова, гуманитарных конференциях РГУ нефти и газа им. И М. Губкина.

Отдельные выводы и собранный вещественный материал экспедиционных исследований нашли применение в практической работе автора с мастерами художественных промыслов России, в музейной и выставочной работе, в элективном курсе «Культура регионов России» в РГУ нефти и ггва им. И.М.Губкина. Собранный полевой и музейный материал использовался в разработке коллекций одежды на предприятии «Рязанские узоры» (1993 г.).

Структура и объем диссертации обусловлены авторским замыслом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения. Она включает подробные примечания, список использованной литературы. Диссертация сопровождается приложениями, состоящими из списка иллюстраций и таблиц, иллюстративного материала (2 тома), словаря региональных названий узоров, материалов и декоративных приемов.

По объему главы диссертационной работы разновелики. Главы 11 и III наиболее объемные, состоят из нескольких разделов, необходимость в которых возникла в связи с многосоставной структурой рязанского костюма. В главах практикуется обращение к одним и тем же образцам одежды, но анализируются они в соответствии с требуемыми задачами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении содержится обоснование актуальности темы, определяются объект и предмет исследования, степень изученности проблемы, формулируются цели и задачи. Раскрывается научная и практическая значимость предлагаемой диссертации, характеризуется методология исследования.

В первой главе «Особенности южнорусского костюма. Соотношение регионального и локального» рассматривается все многообразие южнорусских костюмных комплексов, среди которых рязанские костюмы

представляют самобытное явление. Региональные особенности рязанского костюма выработаны на основе глубокого сходства с южнорусскими костюмами. Немаловажную роль в консолидации южнорусского культурного пространства сыграли единство исторических, этнических, социокультурных процессов, политическая и культурная доминанта Рязанского княжества.

Общность южнорусских костюмов выразилась в архаическом облике поневного комплекса, обусловленного едиными принципами формообразования. Автор относит к ним архаическую конструкцию, основанную на прямом крое, применении прямоугольников и трапеций, обеспечивающих костюмам неподвижные и массивные формы. Применение данной конструкции приводит к подчеркиванию «фасадности» - видов спереди и сзади. Для южнорусского комплекса характерны пропорции и пластическое решение, игнорирующие принципы естественного членения человеческой фигуры.

Общим для южнорусского костюма является устойчивый набор компонентов и их жесткая последовательность. К предметам, формирующим узнаваемый этнорегиональный облик и яркий художественный образ южнорусских костюмов конца XIX - начала XX веков, относятся клетчатые и браные узорные поневы, восходящие к различным славянским группам: вятичам, кривичам и славянам Подонья. Анализ памятников позволяет разделить поневы в конструктивном отношении на три типа: поневу-плахту, распашную и самую распространенную - глухую с прошвой. С упомянутыми типами и конструкциями понев корреспондируют определенные принципы декорирования. Наиболее развитый в художественном отношении принцип декорирования связан с распашными поневами - «растополками». Значительный художественный интерес представляют поневы Рязанской, Орловской, Воронежской губерний.

Особенность южнорусского костюма ярко проявилась в бытовании двух типов рубах, с которыми связаны особые пластические решения, разные силуэты и принципы декорирования. К ним относятся вятичские рубахи с косыми ноликами, сохранившиеся к началу XX века в костюмах Орловской, Тамбовской, Пензенской губерний, но особенно Рязанского края и рубахи с прямыми поликами, распространенные в одежде ряда губерний. Орнаментальный декор рубах с косыми поликами был жестко соединен с конструкцией, колорит отличался сдержанностью. В рубахах с прямыми поликами было больше свободы в выборе декоративных приемов и цветовых решений.

Конструктивные особенности передников и нагрудных одежд соотнесены с остальными компонентами. Передник как ведущая вертикаль вносит разнообразие в общий строй костюма и объединяет все детали в единый ансамбль. Будучи самым насыщенным по декору, он сообщает декоративную выразительность большинству южнорусскнх костюмов.

С поневным комплексом совпадает бытование сложных женских головных уборов - рогатых кичек. Их сложные и причудливые формы, равно как и

декоративные приемы, согласуются с обликом костюмов, внося гармонию в общий строй ансамбля.

Обилие локальных вариаций во многом связано с декоративным оформлением. Южнорусский костюм отличается приверженностью геометрическому орнаменту, происхождение которого в регионе восходит к древности. Немалую роль в его сохранении и развитии сыграло ткачество -один из самых развитых в южнорусском регионе видов народного творчества.

Южнорусский костюм сложился как художественное явление на перекрестке различных культур, главным образом славянских, финно-угорских и тюркских народов. Особый характер взаимопроникновения в каждом случае финно-угорских и русских декоративных элементов составил основу яркого своеобразия южнорусских костюмов и привел к возникновению разнообразных местных вариантов, особенно на востоке и севере Рязанского края, Орловской, Пензенской, Тамбовской и Воронежской губерниях.

Дискуссионным вопросом остаются причины возникновения большого разнообразия локальных вариантов в южнорусской одежде и сохранения Традиционного костюма или его элементов в отдельных селах ряда областей, особенно в Рязанском крае. В числе многих причин следует отметить социальные факторы, необходимость сознательного противопоставления своих обычаев. Бытование костюмов в отдельных селах связано с сохранением характера хозяйственно-экономического уклада, изолированностью от промышленных районов, сохранением традиционной духовной культуры, огромным потенциалом в сфере художественного творчества. Вторая глава «Типологические черты в орнаментации рязанского народного костюма». Основополагающее значение в формообразовании и выявлении скрытого смысла народного костюма принадлежит орнаментации. Принципы орнаментации, выраженные в закономерностях распределения узоров, цвето-пластических пятен и композиционных схем, способствуют структурированию предмета, выявлению архитектоники. Архитектоничность как одно из выразительных свойств вообще традиционного костюма, в том числе и рязанского, до сих пор остается мало изученной темой. Построение костюма по принципу архитектуры способствует рождению формы как микрокосма - статичной, замкнутой, в которой приведены в равновесие все структурообразующие элементы. Разнообразие вариаций при единой структуре позволяет рассмотреть имеющийся материал в типологическом плане.

В первом разделе «Орнаментация понев» анализируются принципы орнаментации попев, способствующие выявлению формы, пластических качеств. Особое внимание автор уделяет связи орнаментации понев с их символическим смыслом. Общим для декоративного решения большинства понев является использование противопоставления сетчатой схемы и бордюра, придающего законченность композиции, четко обозначающего нижнюю границу вещи.

Особое место в народном искусстве Рязанщины принадлежит мещерским распашным и глухим поневам, не имеющим аналогов в народном искусстве

других областей. Для них характерно несколько видов орнаментации. Орнаментация узорных понев, бытовавших в районе Парахино и Куршн, строится на сопоставлении трех пространств: центрального поля с диагональной сеткой и бордюров по верхнему и нижнему краям. Художественный интерес представляют принципы орнаментации, использующиеся в оформлении тяжелых красных полосатых и гладко окрашенных темно-синих понев. Крупные формы мотивов, несоразмерные с пропорциями человеческой фигуры, сопоставление больших цветовых масс в совокупности с тяжелой, негнущейся поневной тканью подчеркивали монументальность костюма и придавали женскому облику величественность.

Художественное своеобразие клетчатых понев связано с прямоугольной сетчатой системой узора. Клетчатый орнамент не только придавал выразительную лаконичность форме предмета, но также подчеркивал региональную, социальную и обрядовую функции.

К принципам орнаментации, участвовавшим в формообразовании, относятся материалы, способы носки и традиции укладки (хранения), усиливавшие пластические возможности и отражающие смысловое содержание костюма. К одному из способов носки, имеющих символический смысл, относится манера носить поневу «куликом».

В настоящее время рязанская понева, в основном глухая с прошвой, явление еще живое, приспосабливающееся к современной жизни, выступающее в роли женского символа и, в силу выполнения привычной функции, сохраняющее традиционную систему орнаментации.

Второй разделе «Орнаментация наплечной одежды». Орнаментация наплечной одежды, к которой относятся рубахи, передники и различные виды распашных и нераспашных вторых одежд обнаруживает глубокую зависимость от конструкции и назначения.

Орнаментальный декор рубах с косыми поликами группировался в верхней части, значительно увеличивая ее по сравнению с подолом. В этих рубахах можно вычленить четыре варианта орнаментации. Доминирующей композиционной схемой был бордюр, наиболее четко разграничивающий части конструкции. К группе первого варианта относятся рубахи «с хрестами», получившие распространение на северо-западе Рязанской губернии. Ко второму, более распространенному принципу орнаментации относится узорная композиция рубахи «с мышками», представляющая собой Т-образную форму. В рубахах третьего варианта, бытовавших в среднем Поочье, на востоке Рязанщины, декор группируется локальными цвето-нластическими, четко очерченными зонами вокруг ворота, на поликах, также в месте спуска рукава, подчеркивая тем самым наиболее значимые и оберегаемые части тела. Четвертый вариант орнаментации рубах характеризуется смягчением переходов от одной части к другой, конструкция отмечается сменой мотивов, масштабов и ритма узорных полос.

Автор отмечает, что в системе структурирования рубах с прямыми поликами наблюдается больше разнообразия и свободы, не так жестко выделена архитектоника. В их украшении часто использовалось сочетание

бордюров и сетчатой схемы, раппортной композиции. Особой системой орнаментации отличаются рубахи, бытовавшие в селах Скопинского района. Оплечья этих рубах украшены пластическим декором - «полетами», нашивками из твердого картона, восходящими к атрибутике военного костюма и придающими причудливую форму и неповторимое пластическое звучание вещи.

Введение в костюм фабричных материалов, роль которых возросла со второй половины XIX века, повлекло за собой изменения в системе орнаментации. Форма утрачивает объем и выразительность линий, игнорируются зоны на груди, декор усиливается на рукавах и подолах.

В настоящее время в ряде сел Рязанской области рубаха как элемент традиционной одежды еще бытует. Необходимость надевать ее по праздникам способствует сохранению отдельных традиционных приемов декорирования, например, нашивок из разноцветных лент.

Компонентами, в которых наиболее ясно и разнообразно проявлена архитектоника, являются нагрудники. Система структурирования этих элементов строится на сопряжении вертикалей и горизонталей, расположении крупных цветовых масс в области полочек и груди.

По характеру и расположению декоративного убранства праздничные нагрудники можно разделить на несколько групп. К первой группе относятся короткие архаичные по крою глухие «навершники», «торганы», «шорганы», «насовчики» Мещерской стороны, «желтики», бытовавшие в Пронском и Михайловском уездах, «духовые шушпаны» и «синюшки», носившиеся крестьянками Скопинского уезда.

Ко второй группе относятся длинные распашные нагрудники с рукавами до локтя или без них, бытовавшие повсеместно в Рязанском крае. Способ структурирования при помощи поясной схемы нашел свое яркое воплощение в решении «юпы», характерной для костюма Михайловского уезда. Архитектоника «шушпана» сапожковского костюма подчеркивается резким сопоставлением цветного декора и белого фона, утяжелением края и облегчением плечевой зоны. Особый вариант орнаментации связан с расклешенными нагрудниками, бытовавшими в южных районах (Данковский и Раненбургский уезды). Их характеризует динамичность художественного образа, достигнутого контрастом черного цвета в фоне и красно-зеленых узоров.

Бытующие в настоящее время нагрудники - безрукавки из искусственного шелка в Сараевском районе (бывшем Сапожковском уезде), в виде «блюзы» в селах Милославского района (Липяги, Чернава) - в основном мало напоминают по крою и орнаментации традиционные.

Передники вместе с нагрудниками занимали в структуре рязанского косгюма самую заметную часть и определяли вид спереди. Падая от груди свободно вниз, передники представляли широкое поле, которое нуждалось в ритмической организации пространства. Дискретные по вертикали трехчастные композиции с выделением центральной полосы, помещавшейся чуть выше края, блестяще решало проблему структурирования полотнищ

почти всех передников. Исключение составляли «занавески» Михайловского уезда, в которых использовалась кроме поясных композиций также схема диагональной сетки.

В настоящее время передник является самой жизнеспособной и значимой в современной рязанской традиционной одежде деталью. Традиционные конструкции передников - «занавески», «запоны» с рукавами - и поясная схема орнаментации сохраняются в селах Милославского, Скопинского и Сараевского районов.

В третьем разделе «Орнаментация головных уборов» анализируются принципы орнаментации, подчеркивающие необычные формы, сложные конструкции головных уборов - рогатых кичек и кокошников. Они обусловлены топографией (верхняя граница комплекса) в костюме и необходимостью украшать наиболее семантически значимые участки, прикрывающие лоб, темя, затылок, виски.

В Рязанском крае можно выделить восточные и северные районы, в которых бытовали высокие кички, «очелья» (налобная часть) которых представляли художественно развитую композицию из крупных ромбических фигур в виде бордюра или сетку. Для теменной зоны характерна декорация в виде центрической композиции, подчеркивающая форму головы.

Для того чтобы сделать более заметным различие между участками головного убора, использовались одновременно разные по фактуре материалы, разнообразные техники и схемы: бордюр, диагональная сетка и квадрат. Это свойство особенно было характерно для головных уборов сел Заокского края, Спасского и Сапожковского уездов.

Особая система орнаментации применялась в свадебных головных полотенцах, распадавшихся по форме на два типа. Квадратное покрывало -«ширинка» - охватывалось по периметру довольно широкой полосой, отчего незаполненное центральное поле становилось напряженным. Второй способ, для которого характерно помещение квадрата в один из углов предмета, использовался в полотенцах Мещеры, Сапожковского уезда, отличался атектоничностью.

Сложная форма вытянутых полотенец, спускавшихся ниже пояса, декорировалась орнаментом, локализовавшимся в двух зонах: в области лба, по линии, соприкасающейся с лицом, и теменной части.

Для позднего костюма характерны платки, способы носки и орнаментация которых решены отчасти в контексте традиционных кичек.

Третья глава «Орнаментальный декор традиционного рязанского костюма. Происхождение, семантика и художественные особенности» посвящена определению художественного своеобразия орнаментального декора рязанского костюма, выявлению его наиболее оригинальных черт. Автор обращается к известным в науке данным по семантике орнаментальных мотивов и находит им подтверждение в орнаменте рязанского костюма.

В работе особо подчеркивается, что отдельно взятые элементы орнамента, поскольку они повторяются у многих народов, еще не определяют своеобразия

искусства, поэтому в главе выделены не только основные орнаментальные фигуры, но и их характерные трактовки.

В убранстве костюма конца XIX - начала XX веков можно выделить магистральную линию региональной рязанской орнаментальной традиции. Многочисленные композиции варьировались в пределах трех основных типов орнамента: геометрического, геометризованного и изобразительного. Рязанский костюм является носителем архаического геометрического орнамента. Часто встречающимися орнаментальными фигурами были ромбы различных очертаний («орепьи», «стекла», «окна», «обозы», «глазки»), прямые и косые кресты («хрест», «хряст», «хлест», «кривонога»), свастика («кривоножка», «коневые голяшки», «ястребы», «змеи»), розетки («лепешки»), квадраты («пышки», «прянички»).

В орнаменте костюма велика роль обрамляющих мотивов, представляющих собой простые геометрические фигуры. Они осуществляли переход от орнамента к чистому полотну и придавали убранству пластическую выразительность, композиционную и смысловую завершенность. * Незначительное развитие получили геометризованные трактовки растений птиц, животных, человеческих фигур, часть из которых восходит к древности и тесно связана с геометрическим орнаментом, другие свидетельствуют о поздних трансформациях.

Еще меньше в орнаменте праздничного костюма было изобразительных мотивов, появление которых связывают с влиянием переселенцев из северорусских земель, местных промыслов, частных мастерских, земских заведений и печатной продукции.

Орнаментальный декор обогащается различными композиционными приемами и введением гомогенных и гетерогенных орнаментальных форм. Большинство композиций отличалось равновесием всех элементов за счет применения таких видов симметрии, как зеркальная, переноса, осевая и вертикальная, что говорит об их принадлежности к общерусской орнаментальной культуре.

Орнаментальному декору рязанского костюма свойственно разнообразие локальных проявлений. Отчетливо выделяются костюмы Мещеры, Заокского края, отдельных сел Спасского, Сапожковского, Михайловского уездов, южных районов Рязанщипы. Этнографы обнаружили в этих местах своеобразные декоративные приемы, не имевшие развития в других районах.

В первом разделе «Костюм Мещеры» анализируются стилистические особенности декоративной системы мещерских костюмов, сформировавшихся на стыке славянской (кривичской), финно-угорской (мещерской), тюркской традиций. Декор содержит ряд архаических мотивов, сохранившихся благодаря бытованию древних форм в костюме, крепкой ремесленной основе и использованию традиционных материалов. Элементы мещерского орнамента в той или иной степени присутствуют в ряде рязанских комплексов.

К особенным свойствам тканых и вышитых узоров костюма можно огнесги «барельефную», пластическую трактовку. Благодаря уникальной двухслойной технике тканья и цветовым соотношениям, построенным на сочетании белого

узора, темно-красного или синего цветов, орнамент понев «прорастает» в глубину, придавая ткани трехмерность. Вышитые композиции рубах и головных уборов также сообщают поверхности пространственность. Декоративное решение мещерского костюма строится на соотношении одинаковых по рисунку, но разновеликих элементов: крупных и несоразмерных предмету в поневах, менее крупных в переднике и миниатюрных в «навершнике».

Использование материалов, различных по природе и фактуре, определяло разнообразие колористических решений в костюме. Глубокие оттенки синих и мареново-красных цветов присутствовали в узоре шерстяных понев, для вышитых головных уборов были характерны пастельные зеленоватые, розовые, и охристые оттенки, объединенные мареновым цветом и черным контуром -«оселем».

Второй раздел «Костюм Сапожковского уезда». Убранство сохранившихся костюмов свидетельствует об этнической неоднородности этой территории. Особой выразительностью отличаются тканые геометрические композиции костюмов из Сапожка и его окрестностей, истоки которых исследователи вслед за П.П. и Н.П.Стахановыми видят исключительно в русской среде полковых казаков, а также в традициях, восходящих своими корнями к XIII веку. Похожие композиции обнаружены в декоре костюмов Михайловского уезда и южных уездов Рязанского края.

Композиции отличают крупный масштаб фигур, снабженных отростками, исходящими от внешних границ, графическая четкость узоров. Для них характерны двухмерность и равновеликость фона и узора. Звучный открытый колорит, построенный на контрасте белых фигур с цветными - вишневыми, зелеными, оранжевыми - без черного контура, указывают на отсутствие финно-угорских примесей и принадлежность к русским традициям. Декоративному решению свойственны классически ясные пропорции, уравновешенность композиций, достигаемые использованием различных видов симметрии.

Развитость в этой местности вышивки предопределила тягу мастериц к различным экспериментам, усвоению новшеств. В работе рассматривается наименее изученный вопрос влияния пришлых северорусских мотивов и печатных типовых узоров на самобытную локальную основу местной традиции. Эти процессы особенно нарастают к концу XIX - началу XX веков и получают развитие в художественной стилистике изделий народных художественных промыслов.

Третий раздел «Костюм Михайловского и Пронского уездов». В

орнаменте ряда костюмов, бытовавших в Михайловском уезде, особенно в селах «Богословщины», прослеживается сходство с сапожковскими, мещерскими, северорусскими узорами, получившими местную переработку. Орнаментальные традиции данного костюма ученые считают «отколовшимися» от мещерской культуры.

В отличие от костюмов Пронского уезда, для Михайловского праздничного костюма характерно сочетание геометрических, геометризованных и

изобразительных мотивов. Большинство узоров, независимо от происхождения и времени появления их в местной орнаментальной культуре, получило самобытные черты: полихромность, простой рисунок, обобщенность форм, «распахнутость» орнаментальных фигур, максимально обращенных к зрителю, утолщенность контура. К числу таких мотивов относится узор «денежка». Своеобразием отличались и приемы исполнения: доминировала вышивка «крестом» и цветная перевить. Большая часть вышитых орнаментов изобразительного характера, имеющих северорусское происхождение -архитектурных, зооморфных, антропоморфных, растительных мотивов -принадлежала декору передников.

Выразительность орнаментального декора костюмов Михайловского и Пронского уездов усиливалась благодаря разным масштабам мотивов. В костюме широко использовались мелкие несложные узоры, сгруппированные в бордюры, покрывавшие большие участки одежды, в основном рубах, в то время как передники и нагрудники украшались композициями из крупных фигур. Использование и совмещение определенных принципов симметрии -зеркальной, осевой, вертикальной и переноса - придает композициям уравновешенность и размеренность.

Четвертый раздел «Костюм Спасского уезда». Особое внимание автор уделяет значению финно-угорской орнаментальной традиции в декоративном решении костюмов Спасского уезда. Интерпретации, как правило, представляли собой хорошо узнаваемые инородные мотивы, в которых просматривались русские орнаментальные традиции: внимание к фону, менее жесткий рисунок, облегченная, более живая и свободная трактовка форм орнаментальных фигур, «коммуникативность» мотива. Наиболее ярко особенности орнаментального декора проявляются в рубахах: характерные мотивы, выполненные плотной рельефной вышивкой эрзянским, поддевчагым швами и мелким «крестом», доминирование мареновых и черных цветов, противостояние основы и орнамента. Густая фактурная вышивка мотивов подчеркивала крупные тяжелые формы костюма, жестко отделяя друг от друга конструктивные части.

Разнообразие сложных геометрических, зооморфных мотивов, выполненных шелковыми нитками мордовским «крестом», косой гладью «витями кладено» составляет художественные достоинства орнаментальных решений головных уборов из сел Ижевское, Иваньково, Исады, Заречье, располагавшихся в заокской части Спасского уезда. Самобытностью наделены вышитые орнаменты Заокского края, часть территорий которого не входила в рассматриваемый уезд, но сходные художественные традиции позволяют их объединить с предыдущим материалом в одно культурное пространство.

Пятый раздел «Костюм сел Мелехов», Чучково, Копнино». Анализ стилистических особенностей позволил выделить эти костюмы как носителей орнаментального декора, своими корнями уходящего в восточное орнаментальное творчество. Объектом стилистического анализа являются главным образом головные уборы, так как костюм сел Копнино и Мелехово представлен в разрозненном виде.

Особенностью орнаментальных композиций «мелеховской» группы является распространение сложных гетерогенных фигур, составленных из звезд, антропоморфных и крестообразных мотивов. Вышитые разнообразными швами узоры отличают строгая палитра, выстроенная на бинарных сочетаниях напряженных маренового и черного цветов или черного с серебряными нитками. В число своеобразных черт также входят: игра прямолинейных и плавных линий, резкий, словно вырезанный черный контур, жесткая уравновешенность всех силовых линий композиции. Происхождение этих редких по красоте композиций остается вопросом дискуссионным.

В шестом разделе «Костюм южных уездов» рассматривается наименее изученный орнамент поневных комплексов южных районов: Скопинского, Раненбургского, Данковского уездов.

В орнаментальном решении старинного костюма Скопинского уезда получили распространение архаические геометрические мотивы: ромбы, свастики, «гель», выполненные изящными линиями росписи и мелким набором, придававшими костюму ювелирную отделку. Наиболее старинные узоры обнаруживают сходство с мещерскими орнаментами, особенно в вышивке.

В отдельных селах Скопинского района еще сохраняется обычай украшать традиционную одежду узорами в виде звезд в шестиугольнике («яблоцки») и мальтийских крестов («копытца»), выполнявшимися ранее вышивкой набором, а в настоящее время переведенные в «крест».

Контрастный по цветовому решению - зеленые, красные пятна на черном фоне - и фактурный орнаментальный декор костюмов Раненбургского и Данковского уездов гармонично сочетается с формами и колоритом всего комплекса. Орнаментальное оформление основных компонентов одежды представляло собой композиции из несложных геометрических и геометризованных растительных мотивов, выполненных напоминающими ткачество крупными, плотно закрывающими поверхность гладьевыми стежками с использованием шерстяных ниток интенсивных оттенков красного, зеленого, оранжевого цветов.

Однако наряду с яркими, позднего происхождения узорами, в костюме выявлен более древний пласт. Наличие композиций, украшавших головные уборы, с характерными мотивами «гель», растительными формами, выполненными в технике «вити сосновецкие», а также колорит, построенный на мареновых, пастельных отгенках с черным контуром-«оселем», сближает костюмы южных районов с декоративным убранством Мещеры.

Южные районы являются областью распространения простых по рисунку, довольно крупных ромбических узоров, выполненных в белой вышивке по разреженному полотну и технике ажурного ткачества, очаги которого, ранее не зафиксированные, были обнаружены автором в отдельных селах Милославского района. В конце XIX века устроительницами промыслов были введены в вышивку строчевые северорусские сюжетно-изобразительные мотивы, получившие местную интерпретацию.

В четвертой главе «Пути развитии традиционного орнамента в современном народном костюме и моделировании одежды» рассмотрены

способы существования традиций декоративного убранства в современной культуре и проблемы их сохранения. Будучи ярким явлением, народный рязанский костюм становится объектом интерпретирования в современной одежде, начиная с конца XIX века. Существенный вклад в развитие народного орнамента принадлежит промыслам, мастерским, земским учреждениям, созданным на территории Рязанской губернии в конце XIX - начале XX веков. «Улучшение» традиционного материала за счет введения чуждых узоров, практиковавшееся в мастерских, с одной стороны, обогащало традиции, с другой - способствовало отказу от локальных особенностей.

Новый виток интереса к традиционному орнаментальному убранству обозначился в моделировании одежды советского периода. Художественный интерес представляют модели одежды, созданные Н. Ламановой по мотивам южнорусского костюма. Выразительны костюмы, разработанные модельерами Е. Прибыльской, Е. Савковой, С. Ильинской и 3. Кашкаровой, использовавшими крой народного костюма и льняную ткань. Несмотря на большую выразительность отдельных моделей, в 1930-е годы вещи часто перегружались декором или украшались излишне схематизированными безличными узорами.

Модели одежды периода 1940-1950-х годов характеризовались засильем эклектики, недооценкой конструктивных, формообразующих и пластических возможностей рязанского народного орнамента.

Значительный вклад в создание одежды в этническом стиле внес Научно-исследовательский институт художественной промышленности. Метод работы института базировался на сохранении региональной специфики рязанского народного костюма.

Последующие десятилетия отмечены интенсивной работой по возрождению ручной вышивки и определению ее регионального своеобразия. Модные тенденции 1970-х годов совпали со многими художественными принципами народного костюма, благодаря чему пришло время своеобразного равновесия модных форм и народного декора. Обращением к локальным орнаментальным традициям и их удачной интерпретацией выделяются коллекции одежды, разработанные в разное время для предприятий народных художественных промыслов «Труженица» и «Рязанские узоры» художниками НИИХП Н.В.Симакиной, Г.В.Филатовой, Е.И.Мартыновой, Г.А.Чернышовой.

В моделировании одежды последнего десятилетия XX столетия возросла роль геометрического орнамента с фризообразным, раппортным и асимметричным расположением в одежде. Лучшие коллекции этого времени отличались функциональностью, созвучием традиционного и современного, бережным отношением к орнаментальному наследию рязанского костюма.

В 1990-х годах Рязанский регион переживает экономический спид, в результате система народных художественных промыслов стала распадаться. Одновременно с этим закрывается НИИХП, прекращают функционировать крупные предприятия НХП. Однако в связи с подготовкой к празднованию 900-летия Рязани возникает ситуация, характеризующаяся активным интересом к изделиям с этнической тематикой, в том числе и одежде. На этой волне были

созданы художественно-коммерческие предприятия «Кружева от Дианы» и «Арта», выпускавшие одежду высокого художественного уровня.

В настоящее время традиционный орнамент находит свое развитие в различных структурах: на предприятии НХГ1 «Труженица», художественно-коммерческих фирмах, творчестве мастеров, профессиональных и самодеятельных художников.

К числу наиболее интересных изделий, выполненных в рязанском стиле, можно отнести отдельные модели одежды с традиционным михайловским кружевом и вышивкой, выпускаемые в «Труженице». Для моделей, созданных Е.В.Колодкиной, художником и преподавателем Рязанского художественного училища им. Г.К.Вагнера, также характерно стремление найти яркую образность, передать местный колорит.

Определенную лепту в интерпретацию рязанского народного орнамента вносят самодеятельные мастера, работы которых занимают значительное место на художественном рынке региона. Их изделия свидетельствуют о «рязанском колорите», но нередко беспомощны и нуждаются в корректировке.

Культурная жизнь региона представлена народным костюмом, по-прежнему бытующим в отдельных селах, сохраняющим свои традиционные формы и функции. Села, где развивается народная традиция, находятся в Скопинском, Милославском районах. В современном народном костюме самыми архаичными деталями остаются поневы, бисерные нагрудные украшения, прическа в виде рогов.

Пробудившийся интерес к народным традициям в регионе показывает, что в переломные моменты именно коренные традиции становятся важным стабилизирующим фактором. Меры по возрождению могут ускорить и с большей силой проявить возобновившееся движение в сфере развития культурного наследия.

В Заключении формулируются основные выводы исследования, степень решения задач, поставленных в работе.

I. В ходе работы осуществлен опыт сравнения рязанского костюма и южнорусских комплексов, в связи с чем удалось выявить инвариантную основу, позволившую обратить внимание на региональные особенности рязанского костюма, во многом смыкающиеся с чертами южнорусских комплексов.

Базовым элементом, предопределившим общие пути развития южнорусской традиционной одежды, стал поневный комплекс, восходящий к древним племенным традициям славян и способствовавший сохранению ряда архаических черт. Именно с ним был связан характерный для всех праздничных костюмов визуальный облик, представляющий собой слоистую структуру из подобных друг другу компонентов.

В процессе исследования было выявлено, что своей богатой вариативностью южнорусские комплексы обязаны в первую очередь разнообразию декоративного оформления. Исследование показало, что возникновение разнообразных локальных проявлений в южнорусском костюме, в том числе и рязанском, происходило на осгрие взаимодействия с финно-угорской культурой. Длительное существование локальных отличий было связано с

изолированностью южнорусских территорий от развитых регионов и рынков, консервативным хозяйственным укладом, сохранением духовной культуры.

2. Исследование показало глубокую зависимость принципов орнаментации рязанского праздничного костюма как от свойств самого костюма -конструкции, кроя, форм, функций, так и его духовного содержания. Орнаментация выступает как способ структурирования каждого из предметов костюма и одновременно объединения их в целостный художественный организм. Использование таких композиционных схем, как бордюр, сетка, квадрат, приводило к замкнутым, неподвижным формам.

3. Центральное место в диссертации занимает изучение орнамента рязанского женского костюма, выявление локальных художественных особенностей орнаментального декора. Очевидно, что многочисленные композиции варьировались в пределах трех основных типов орнамента -геометрического, геометризованного и изобразительного. Удалось очертить круг наиболее часто встречавшихся геометрических фигур, рисунки и трактовки которых указывали на древность происхождения, геометризованных и изобразительных мотивов.

Известные в науке семантические смыслы отдельных мотивов и композиций подтверждаются и приобретают конкретность на материале орнамента рязанского костюма.

Исследование стилистического своеобразия подтвердило наличие устойчивых, ярко выраженных и узнаваемых локальных орнаментальных решений костюмов, бытовавших в местностях, ранее выделенных этнографами: Мещере, Заокском крае, Спасском, Михайловском, Сапожковском, Пронском уездах и южных районах.

Стилистический анализ костюмных комплексов конца XIX - начала XX веков позволил выявить особенности хроматической системы и закономерности ее развития. Большинство рязанских костюмов наделено экспрессивным полихромным колоритом, построенным на контрастах ярких красных оттенков с зелеными, синими, желтыми вкраплениями, блеске металлических деталей. Однако в цветовой полифонии позднего костюма можно было встретить благородные колористические решения более раннего происхождения, представляющие собой тонкие соотношения мареновых, пастельных бледно-голубых, травянистых, розоватых и охристых оттенков, подчеркнутых черным контуром и блестками, придававшими глубину орнаментированной поверхности.

4. В работе рассмотрены пути развития декоративного убранства рязанскою костюма в современных изделиях. Даны оценки интерпретациям орнаментальной традиции, художественным достижениям и негативному опыту в этой области. Был подвергнут анализу малоизученный период конца XX - начала XXI веков, характеризующийся сменой экономических, социальных и культурных приоритетов, радикальными переменами на рынке. В диссертации намечены пути интеграции народных традиций в современную культуру региона. Все меры, предложенные автором диссертации, могут

способствовать поиску новых форм интерпретаций и стать залогом более качественного бытования традиций.

Исследование показало, что наличие в рязанском костюме ярких локальных традиций, не имеющих зачастую аналогов в костюме других областей, присутствие в декоре стилистически обособленных композиций, наделенных рядом характерных черт, а также сложившиеся в Рязанском крае названия узоров и декоративных приемов свидетельствуют о развитости рязанских орнаментальных традиций, их художественной самодостаточности и региональной специфике.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Особенности развития традиций рязанского народного костюма в современном моделировании одежды // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: Вестник МГХПУ. - 2/2008, часть I. - 0,5 п.л.

2. Роль цвета в эстетическом восприятии рязанского народного костюма II

Декоративное искусство и предметно-пространственная среда: Вестник МГХПУ. - 2/2008, часть I. - 0,5 п.л.

3. Формы и методы передачи мастерства в Михайловском производственном объединении «Труженица» // Формы и методы передачи мастерства в современных традиционных промыслах: Сборник научных трудов НИИХЛ. -М., 1990.-0,5 п.л.

4. Жизнь традиции в культуре современного села // Закономерности развития искусства народных художественных промыслов. Сборник научных трудов НИИХГ1. - М., 1991.-0,5 п.л.

5. Художественные промыслы времени Великой Отечественной войны и второй половины 1940-х годов // Народные художественные промыслы РСФСР. История и современность: Сборник научных трудов НИИХП. - М., 1991. -

1,2 п.л.

6. Рязанские вышивальные промыслы конца XIX - начала XX веков // Художественные промыслы России. Теория и практика: Сборник научных трудов НИИХП. - М„ 1992. - I п.л.

7. Народная одежда Рязанской области и приемы ее декорирования // Эстетические основы народного искусства и художественных промыслов: Сборник научных трудов НИИХП.-М., 1992. - 1 п.л.

8. Культурология. Курсы по выбору: Методические рекомендации (в соавторстве с Л.А.Левиной, Л.К.Белопуховым, Т.П.Григорьянц). - М.: Издательство «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2002. - 1 п.л.

9. Активные формы самостоятельной работы при изучении культурологического курса «Культура регионов России» // Актуальные проблемы состояния и развития нефтегазового комплекса России. Тезисы

научно-технической конференции - М.: РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 2005. - 0,7 п.л.

10. Культура регионов России. Методические разработки по культурологии (курс по выбору). - М.: РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2008. - 1,2 п л. (в печати)

Подписано в печать Формат 60x90/16

Бумага офсетная. Печать офсетная .Уел . п. л. Тираж {00 экз. Заказ № О

Издательский центр РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина 119991, Москва, Ленинский проспект,65 Тел.(495) 930-93-49

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Большова, Светлана Ивановна

ВВЕДЕНИЕ 3

Глава I. ОСОБЕННОСТИ ЮЖНОРУССКОГО КОСТЮМА.

СООТНОШЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНОГО 20

Глава II. ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ В ОРНАМЕНТАЦИИ

РЯЗАНСКОГО НАРОДНОГО КОСТЮМА 46

2.1. Орнаментация понев 46

2.2. Орнаментация наплечной одежды 56

2.3. Орнаментация головных уборов 72

Глава III. ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ ДЕКОР ТРАДИЦИОННОГО РЯЗАНСКОГО КОСТЮМА. ПРОИСХОЖДЕНИЕ, СЕМАНТИКА

И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 81

3.1. Костюм Мещеры 93

3.2. Костюм Сапожковского уезда 101

3.3. Костюм Михайловского и Пронского уездов 107

3.4. Костюм Спасского уезда 116

3.5. Костюмы сел Мелехово, Чучково, Копнино 122

3.6. Костюм южных уездов 124

Глава IV. ПУТИ РАЗВИТИЯ ТРАДИЦИОННОГО ОРНАМЕНТА В СОВРЕМЕННОМ НАРОДНОМ КОСТЮМЕ И

МОДЕЛИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ ' 129

Введение диссертации2008 год, автореферат по искусствоведению, Большова, Светлана Ивановна

Глава I 172-181

Глава II 182-192

Глава Ш 192-200

Глава IV 201-204

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 205-214

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 215

ПРИЛОЖЕНИЕ I 216-230

Перечень иллюстраций

ПРИЛОЖЕНИЕ П 231-241 Словарь региональных названий узоров, декоративных приемов и материалов

ВВЕДЕНИЕ

Искусство народного костюма составляет существенную часть национальной художественной культуры, ее традиционного наследия и современного художественного творчества. Рязанский народный женский костюм конца XIX - начала XX веков, наделенный ярким художественным своеобразием, особой архаичностью компонентов и декора, богатым духовным содержанием, явленным в его отточенной веками художественной форме, нуждается во всестороннем изучении. Важным является исследование его как целостного культурного феномена, сконцентрировавшего в себе синтез и взаимодействие различных аспектов, присущих праздничной народной одежде в целом. Рязанский праздничный костюм аккумулирует в себе все сферы текстильного художественного творчества, с ним связаны важнейшие стилеобразующие понятия, определяющие структуру самобытного художественного образа. Он, в отличие от будничной одежды, крепко связанной с бытовыми реалиями, насыщен символическим содержанием, придающим ему неповторимую художественную логику. Такие сопровождающие его визуальные характеристики, как неудобочитаемость форм, обилие и разнообразие декора, богатство колорита рассматриваются учеными как овеществление древних мифологических образов и тайн мироустройства. Так, по словам Б.А.Рыбакова, «одетая в свой традиционный праздничный наряд древнерусская княгиня или крестьянка из южновеликорусских земель представляла как бы модель вселенной .»1.

Несмотря на то что рязанский костюм давно признан самобытным явлением национальной художественной культуры, отдельные экземпляры представляют наиболее ценную часть фондов отечественных музеев, в его изучении осталось еще немало обширных лакун. К кругу наименее исследованных проблем относится искусство орнаментации рязанского народного костюма, во многом определившее региональную художественную специфику рязанского костюма.

Кроме того, в настоящее время во многих регионах наблюдается вновь пробуждающийся интерес к вопросам определения самобытности, развития традиционной культуры и особенно поиску форм ее интерпретации. Для Рязанского края это имеет особое значение. Занимавший всегда ключевое положение в южнорусском пространстве, он до сих пор сохраняет статус крупнейшего центра национальной культуры, где среди различных видов народного творчества, продолжает существовать также искусство костюма, являющееся одним из самых ярких и знаковых художественных явлений в регионе.

Актуальность темы данного исследования обусловлена также тем, что сохранение и развитие наиболее ценных традиций является одной из важнейших проблем в современной культуре. Она достаточно ответственно решалась сначала в «земский» период (конец XIX - начало XX веков), а затем в художественной практике предприятий НХП советского времени. В настоящее время требует изучения роль в развитии народного орнаментального наследия рязанских строчевышивальных предприятий НХП конца XX - начала XXI веков и возникших сравнительно недавно новых коммерческих структур. Этот пласт еще не подвергался всестороннему анализу. Обращение к теме подлинных художественных ценностей также вызвано сложившейся противоречивой ситуацией на региональном художественном рынке, значительную часть которого составляют разного уровня художественные изделия, использующие народные традиции. Помимо традиционных вещей, представленных предприятиями НХП и отдельными народными мастерами, давно снискавших внимание потребителей, в систему рынка вторглись изделия многообразных форм, свидетельствующие об искажении рязанских традиций, но отвечающие, к сожалению, самым широким вкусам и обращенные к потребностям разных слоев населения.

В связи с этим становится очевидной актуальность изучения различных аспектов рязанского народного костюма, особенно его орнаментального декора.

Объектом диссертационного исследования является женский праздничный и отчасти обрядовый костюм конца XIX - начала XX веков поневного типа, являющийся носителем ярких региональных художественных характеристик. Объектом внимания является именно женский костюм как наиболее содержательный, нарядный и довольно хорошо сохранившийся. Костюмы очерченного периода следует рассматривать как результат многовекового развития традиции, несмотря на все утраты, трансформации и нововведения, характерные для позднего народного костюма. Рязанский костюм насыщен орнаментом, художественная цельность и семантическая значимость которого не вызывает сомнения.

Женский праздничный костюм Рязанского края настолько многолик, что требует некоторых ограничений в привлечении материала. Так, в диссертации не рассматриваются различные переходные типы одежды, связанные с потомками военно-служилых людей, а также не анализируются такие компоненты женского праздничного костюма, как пояса, нагрудные украшения и обувь. Они являются в ансамбле костюма пластическими элементами и не входят в группу рассматриваемых костюмных форм и декора.

Большое внимание в работе уделяется установлению территориальных границ исследования. Точно очертить границы сложно по ряду причин. Одна из них: какие земли можно считать рязанскими, поскольку Рязанский край претерпел несколько административных переделов. Поэтому за основу географических рамок взяты границы Рязанской губернии рубежа XIX — XX веков, в которую входили современные земли Рязанской, а также Липецкой (бывшие Раненбургский и Данковский уезды) и Московской (Егорьевский и Зарайский районы) областей. Ядром Рязанской губернии стали коренные земли Рязанского княжества, размещавшегося к концу XII — началу XIII веков в междуречье Оки, Осетра и Прони. Территории княжества на севере заходили полосой на левый берег Оки, на юге простирались до верховьев Дона, на северо-востоке границы достигали реки Пары. Рассматриваются также отдельные территориальные объекты, отмеченные рязанской традицией, но в разное время находившиеся в составе других губерний.

Данное исследование в силу многоаспектности темы потребовало привлечения широкого круга литературы, которую можно разделить на три блока. Первый объединяет исторические и археологические источники, второй представлен трудами по этнографии, лингвистике, фольклору и третий — по искусствоведению.

Несмотря на то что первые краткие заметки о рязанской народной культуре существовали уже в XVI-XVIII веках и принадлежали путешественникам и участникам академических экспедиций: С. Герберштейну (31), П.С.Палласу (108), А.Олеарию (106), историографию данной темы можно рассматривать со второй половины XIX века, когда в науке впервые возник серьезный научный интерес к культуре и истории Рязанского края. Начало систематическому изучению - сбору материала и описанию — крестьянской одежды положила деятельность Императорского Русского Географического общества (1845-1917 гг.) и Рязанской ученой архивной комиссии (1884-1918 гг.) .

Важным шагом, подогревшим интерес к народному костюму Рязанской губернии, явилась выставка, устроенная в 1867 году по инициативе профессора Московского университета В.В .Богданова (20). Еще больший интерес к объекту исследования пробудился после выхода в свет каталога этнографического музея, организованного В.А.Дашковым и создания Кустарного музея Рязанского губернского земства, в коллекцию которого вошли рязанские костюмы4, составившие основу фонда Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника. В числе работ этого времени необходимо особо отметить труды В.В.Богданова (20), В.Ф.Миллера (96), публикации, отчеты и заметки устроительниц рязанских промыслов и мастерских С.А.Давыдовой (44, 45), О.П.Семеновой — Тян-Шанской (148), М.Ю.Авиновой (1), С.П.Казначеевой (62). В этих работах впервые признавалась художественная значимость рязанских крестьянских костюмов.

Формирование региональных особенностей рязанского костюма неотделимо от исторического прошлого края. Решение ряда вопросов, связанных с происхождением локальных проявлений в рассматриваемом костюме, следует искать в исторических коллизиях. Поэтому в работе были привлечены исторические труды Д.И.Иловайского (61), В.П. и П.П.Семеновых (142), А.Н.Насонова (104), М.Н.Тихомирова (163), раскрывающие особенности славянской колонизации и взаимодействия различных этносов на рязанских территориях, сыгравшие важную роль в создании регионального облика костюма. В числе исторических источников также следует упомянуть публикации по истории Рязанского края Б.В.Горбунова (37-39).

Наличие в рязанском костюме архаических черт, представляющих одну из самых самобытнейших его особенностей, способствовало обращению к археологическим источникам. Археологические раскопки проводились на территории Рязанского края начиная с 1836 года и имели особое значение в выявлении этнокультурной картины края, ранних и архаических форм костюма, позволяющих сравнить их с более поздними вариантами. Источниками, помогающими представить древнюю основу костюма, стали труды А.А.Мансурова (87), Н.П.Милонова (97), В.А.Городцова (40, 41), А.И.Черепнина (175). В числе важных обобщающих исследований необходимо выделить работы А.В.Арциховского (7) о вятичской культуре, П.Н.Третьякова (168) - о происхождении кривичей и балто-славянских контактах и особенно труды А.Л.Монгайта (99, 100), разрабатывавшего важнейшие дискуссионные вопросы взаимодействия автохтонного населения и пришлых славян. Значимыми для понимания сложения костюма являются работы В.И.Седова (143,144), в которых ученый приходит к выводу о том, что донские славяне, принимавшие участие в колонизации, принадлежали к особой группировке, что подтверждается и на материале костюма. Ценным явился опыт реконструкции славянской одежды на основе археологических находок, проведенный М.А.Сабуровой (140,141), В.П.Даркевичем и В.П.Фроловым (47). Представляют интерес публикации М.Н.Левинсон-Нечаевой (82) по древнерусским узорным тканям, найденным в археологических раскопках. В решении проблемы этногенеза и культурных заимствований, получивших отражение в рязанском костюме, большое значение имели археологические исследования, проводившиеся Институтом археологии РАН совместно со специалистами Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.

Огромная и плодотворная работа по изучению духовной культуры, обрядов, быта, происхождению и развитию форм народной одежды была проведена учеными-этнографами. В этой области накоплено столько данных, что они могут использоваться как исходный материал в различных научных исследованиях.

С особой интенсивностью этнографическое изучение костюма осуществлялось в 1920-е годы в рамках деятельности Общества исследователей Рязанского края (ОИРК, 1921-1930 гг.), за время работы которого был собран и классифицирован огромный и наиболее самобытный материал, подробно описаны реалии отдельных костюмов. Результатом деятельности Общества также стало большое количество научных работ и заметок, составивших основу Научного архива Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (НА РИАМЗ). Ценные сведения по рязанскому женскому костюму включает «Описание рукописей этнологического архива «Общества исследователей Рязанского края», составленное А.А.Мансуровым5. Представляют интерес детальные этнографические описания женских костюмов, сделанные П.П. и Н.П.Стахановыми (155), А.Г.Данилиным (46), В.Д.Бакулиным (15), Ф.А.Дашковым (49) и другими.

Особое место в историографии данной темы занимает труд Б.А.Куфтина «Материальная культура русской Мещеры» (72), благодаря которому Мещера является наиболее изученным районом. Его исследование посвящено выявлению архаических черт и финно-угорского влияния в рязанском крестьянском костюме. Большую работу ученый провел в области систематизации видов одежды, результатами которой до сих пор пользуются этнографы.

Основополагающую роль играют труды Н.И.Лебедевой, охватывающие широкий круг тем, связанных с костюмом. Они посвящены происхождению и локальным проявлениям рязанского костюма, а также технологическим основам отдельных видов народного искусства. Несмотря на то что Н.И.Лебедевой (73-80) не удалось уделить достаточно внимания орнаменту, тем не менее она сделала ряд ценных замечаний о происхождении отдельных узоров в рязанском костюме. Будучи приверженцем культурно-исторической школы, Н.И.Лебедева рассматривала костюм не только как исторический источник, ее также интересовали духовные аспекты традиционной одежды. Полевые исследования известного этнографа до сих пор не утратили актуальности и требуют изучения. Заслуга этнографа состоит в обогащении методологии изучения костюма, видевшей эту проблему комплексно - в сочетании различных научных знаний.

Тема регионального своеобразия костюма нашла отражение в работах Л.В.Тазихиной (160), М.Н.Шмелевой (186), Л.Н.Чижиковой (176, 177). Ценными для изучения рязанского костюма являются полевые материалы, собранные ими во время этнографических экспедиций. Особенно важной для настоящей работы представляется экспедиция (1952 г.) Л.В.Тазихиной, находки которой, хранящиеся в Российском этнографическом музее, вносят ясность в развитие орнамента южных районов Рязанского края. Но, к сожалению, этот материал не получил должного осмысления. Важный вклад в этнографическое изучение рязанского народного костюма сделан сотрудником Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Т.М.Панковой, публикации которой посвящены рассмотрению локальных вариантов и картографированию типов основных компонентов рязанской женской одежды (109).

В диссертации особое внимание обращено на этнографические исследования, способствовавшие решению проблем культурных взаимодействий в регионе. При сравнительном анализе памятников потребовались источники по костюмам южнорусских губерний и культуре других народов. В их число вошли работы по одежде финно-угорских народов Н.И.Гаген-Торн (29), В.Н.Белицер (16), Т.А.Крюковой (70), Л.А.Молчановой (98) и публикации по южнорусскому костюму таких авторов, как Г.С.Маслова (88-91), Л.Н.Чижикова (176), М.Е.Шереметева (184), Л.В.Тазихина (160).

В 1970-х годах рязанский костюм вновь стал объектом этнографического изучения. Следующий этап характеризовался повышенным вниманием к аспектам духовной культуры, изучение которой способствовало более глубокому проникновению в содержание костюма. Важную роль в изучении религиозных традиций современного рязанского крестьянства сыграли публикации Л.А.Тульцевой (170). В последнее время вышел целый ряд изданий, затрагивающих различные вопросы, в том числе и духовного содержания: альманах «Рязанский этнографический вестник»6, «Рязанская энциклопедия» и другие. Особое значение для исследования имеют периодически публикующиеся сборники научных трудов «Материалы и исследования по рязанскому краеведению»8, к сотрудничеству с которыми по сложившейся традиции со времен ОИРК привлечены не только ученые, но и местные любители-краеведы.

В 1960-1990-е годы появляется ряд историко-этнографических работ, поднявших на новый уровень вопросы содержания и семантики в народном искусстве. Исследованию культового значения и магической функции орнамента были посвящены труды Б.А.Рыбакова (129-132) и публикации А.К.Амброза (2, 3). Они нашли подтверждение своим умозаключениям в археологических памятниках, раскрыли семантику многих мотивов, в том числе и геометрических фигур, большая часть которых хорошо представлена в орнаментике рязанского костюма.

Поскольку в диссертации уделено внимание поиску связей декоративного оформления костюма с духовной культурой, то источниками для решения этих вопросов послужили работы, в которых затрагивались проблемы обрядового содержания орнамента и отражавшихся в нем религиозных представлений. Эта проблематика плодотворно рассматривалась на примере орнаментального наследия различных регионов и народов в ряде работ: публикациях Л.А.Динцеса (50), диссертации И.И.Шангиной (180), трудах Н.И.Толстого (165), А.Голана (36) и других ученых. В этой связи большой интерес представляют труды Г.С.Масловой, в которых отмечается, символическое содержание орнамента южнорусского культурного ареала и осмысление его с точки зрения обрядов.

Большую роль в выявлении региональных особенностей рязанской культуры и ее семантического богатства, наиболее ярко проявленных в художественном облике костюма, сыграли исследования лингвистов и фольклористов. Крупный вклад в изучение народной одежды сделал Д.К.Зеленин — исследователь в области лингвистики, фольклористики и этнографии. В работе «Великорусские говоры.» (57) ученый на основе лингвистических данных разделяет Рязанскую область на этнографические зоны, с которыми связаны локальные отличия бытовавших в них костюмов. Д.К.Зелениным также сделано немало интересных предположений о происхождении южнорусских кичкообразных головных уборов. Не менее значимы для темы диссертации лингвистические труды А.А.Шахматова (182), Е.Ф.Будде (23), отличающиеся детальностью и скрупулезностью анализа в изучении этногенеза, предопределившего самобытность рязанской культуры. А.А.Шахматов отмечал особое положение «Рязанского узла», завязавшегося на границе славянского населения с кочевниками степей и финно-уграми.

Для понимания процесса формирования орнамента рязанского костюма представляет интерес кандидатская диссертация О.Н.Мораховской «Говоры Мещерского края» (101), в которой отмечено сходство говоров в северном Мещерском крае и ряда сел «Богословщины» Михайловского района, что подтолкнуло автора диссертации искать их сходство и на материале костюма. Также следует отметить работы Ю.П.Чумаковой (178, 179), содержащие ценные сведения по семантике, публикации Е.П.Осиповой (107) по этнолингвистике. Заслуживают внимания исследования по фольклору и рязанскому свадебному обряду Е.А.Самоделовой (138), а также публикации по фольклору Н.Н.Гиляровой (34), способствующие расширению представления о семантическом поле компонентов и декора рязанского костюма.

Искусствоведческий подход к проблематике рязанского орнаментального наследия разрабатывался в основном в рамках деятельности НИИ художественной промышленности (НИИХП). Несмотря на то что комплексного исследования по орнаменту рязанского костюма не предпринималось, некоторые аспекты этой темы плодотворно изучались отдельными специалистами института.

Главное внимание искусствоведов и художников было направлено на изучение, воспроизведение и реконструкцию наиболее ярких и самобытных декоративных средств выразительности, использовавшихся затем в художественной практике. В результате был собран богатейший материал по многим видам текстильного творчества в виде зарисовок, фотографий, описаний, послуживших в свое время в качестве методического пособия не одному поколению художников рязанских промыслов.

Значимыми для исследования являются материалы и публикации, рассматривающие отдельные виды искусства, связанные с рязанским костюмом. Раскрытию художественных особенностей локальных вариантов рязанской вышивки и эстетическому аспекту технических приемов с подробным их описанием посвящены работы М.Д.Малининой (85-86), В.Я.Яковлевой (19,192). Этим исследователям удалось выявить некоторые узоры, получившие наибольшее распространение в Рязанском крае и сделать классификацию технических вышивальных приемов. И хотя в этой области немало белых пятен и некоторые районы не подвергались обследованию, их исследовательская работа существенно продвинула изучение рязанского орнаментального творчества. Анализ орнаментального решения рязанского ткачества нашел отражение в статьях Е.Г.Яковлевой (193) и Н.И.Сысоевой (159), проникнутых тонким анализом художественных приемов и поисками истоков своеобразия рязанского ткацкого искусства. Важными для понимания локальных вариантов узоров являются исследования по рязанскому кружеву Н.Т.Климовой (66, 67), посвятившей свою научную деятельность рязанскому народному творчеству. Интерес представляют также статьи, содержащие отдельные суждения по народному рязанскому орнаменту (8-10). Большая часть этих работ посвящена особенностям развития традиционного орнамента в изделиях народных художественных помыслов. Эта же проблема, только на материале рязанских коммерческих предприятий 1990-х годов, затрагивается в диссертации Г.Н.Москвиной (102).

Исследователи мало уделяли внимания взаимосвязи орнамента и костюмных форм. Проблема взаимодействия орнамента и предметов одежды впервые основательно была рассмотрена в диссертации И.П.Работновой «Декоративное решение русской народной одежды XIX - начала XX вв.» (120). Автор отдает должное оригинальности, южнорусского костюма, анализирует принципы декоративного оформления поневного комплекса, в том числе Михайловского костюма, причисляя его к самым ярким образцам народного художественного творчества.

Рязанский костюм как гармонично сложившийся ансамбль и уникальное художественное явление рассматривается в книге М.Н.Мерцаловой «Поэзия народного костюма» (95). Искусство рязанского костюма также представлено в публикациях по русскому костюму альбомного типа, составленных И.И.Молотовой и Н.И.Сосниной (125), Л.В.Ефимовой и Р.М.Белогорской (53), Н.И.Молотовой и И.И.Шангиной (126). Восполнением пробелов в изучении достоинств конструктивных решений, влияющих на художественно-пластический облик народных костюмов, является монография Ф.М.Пармона (110).

К числу работ по народной рязанской культуре, вышедших в последнее время, относится публикация О.М.Сахаровой (142), в которой автор рассматривает разнообразие рязанского геометрического орнамента в вышивке, но при этом не раскрывает проблему его развития и соотношения с формами костюма.

Тема данного исследования непосредственно связана с народным орнаментом. Это вызвало необходимость ознакомиться с трудами, в которых затрагивается круг теоретических вопросов, связанных со спецификой традиционного орнаментального декора. Существенную роль сыграли работы В.В.Стасова (153, 154), Ф.И.Буслаева (24), в которых рассматривается историческая проблематика орнамента. Оба ученых, объясняя происхождение архаических мотивов, не без основания приписывали им заимствования из финно-угорских и восточных орнаментов, что побудило автора диссертации развить эту тему, но с позиции стилистических особенностей. Важными для исследования являются труды В.С.Воронова (28), В.М.Василенко (26), заложившие базу в изучении художественной стилистики народного орнамента, а также работы М.А.Некрасовой (105), Т.М.Разиной (122), выявившие новые аспекты образного языка народного узорочья. В числе значимых работ следует отметить публикации И.Я.Богуславской (21, 22), раскрывающие художественное своеобразие и архаические черты южнорусского геометрического орнамента.

Необходимость систематизации орнамента подтолкнула автора обратиться к теоретическим работам К.К.Герц (30), С.В.Иванова (59), Ю.Я.Герчука (32) и ряда других ученых, на основе которых была выработана классификация применительно к рязанскому орнаменту. В результате автором было предложено разделение орнамента рязанского костюма на три типа: геометрический, геометризованный, изобразительный.

Автор опирался на исследования, которые внесли значительный * теоретический вклад в изучение традиционных форм искусства и разработку методологии их изучения. К ним следует отнести работы Ю.М.Лотмана (84), Н.И.Толстого (165), А.В.Шубникова и Б.А.Копцика (188), А.К.Байбурина (1214), К.Леви-Стросса (83), М.Гимбутас (33). Важнейшие для нашего исследования вопросы, касающиеся знаковой роли и художественной специфики традиционного костюма, содержатся в трудах теоретиков народного искусства - П.Г.Богатырева (19) и Т.С.Семеновой (148).

Все названные выше работы, как имеющие непосредственное отношение к искусствоведению, так и смежным наукам, рассматриваются автором под определенным углом зрения и используются для решения заявленных задач.

Цель настоящей работы заключается в выявлении наиболее самобытных и оригинальных рязанских художественных традиций, представленных в искусстве костюма и определении их эстетической значимости в контексте современной культуры.

Для достижения этой цели ставится ряд конкретных задач:

- сопоставить рязанский народный костюм с другими южнорусскими костюмами, выявить инвариантную основу и вариативный ряд;

- вскрыть смысловые и художественные связи между орнаментацией, содержанием, формой, конструкцией и функцией одежды;

- выявить в орнаменте рязанского костюма наиболее типичные (часто встречающиеся и устойчивые во времени) мотивы, их региональную семантику, художественную специфику и трансформацию в позднем костюме;

- выделить локальные проявления орнаментального декора рязанской одежды, подвергнув анализу стилеобразующие элементы: композиционные связи, ритмическую организацию и пропорциональные соотношения, колорит, материал и технические приемы исполнения;

- сопоставить орнамент рязанского костюма с орнаментом финно-угорских и тюркских народов, влиявших на формирование южнорусской культуры;

- проследить пути и -тенденции развития традиции орнаментального декора в современном традиционном костюме, моделировании одежды.

Исходя из поставленных целей и задач, исследование носит комплексный характер. Для систематизации и изучения довольно внушительного количества памятников, сходных по форме и декору, автором использован сравнительный и типологический принципы рассмотрения художественно-стилевых и композиционных особенностей орнаментального декора рязанского народного костюма.

В основе исследования художественных особенностей орнамента костюма лежит искусствоведческий анализ. Однако своеобразие рассматриваемого объекта данного исследования заключается в том, что он эволюционирует на стыке взаимодействия художественного творчества и быта, утилитарных функций и духовной культуры. Синергия художественного и бытового начал является настолько существенным в костюме, что требует применения несколько других инструментов в анализе, отличных от использующихся в классическом искусствоведении.

В разработке механизмов такого анализа особая роль принадлежит исследованию взаимодействия различных сфер знаний. Для разъяснения формирования локальной традиции очень важно представить костюм в контексте исторических, этнических, социальных, экономических и культурных процессов. Идея системного анализа взаимосвязей разнообразных аспектов позволяет вскрыть сложную природу костюма, связанную с разными сторонами крестьянской жизни, отличающейся целостностью и взаимопроникновением всех ее пластов.

Научная новизна данного исследования состоит в том, что тема орнаментального декора рязанского костюма раскрывается под углом зрения, ранее не рассматривавшимся в науке. Специальное исследование об орнаменте рязанского костюма до сих пор не предпринималось, однако отдельные аспекты этой темы изучались специалистами. В целях более глубокого изучения объекта автор делает попытку определить региональную художественную специфику орнаментального декора рязанского костюма, обусловленную духовными, историческими, этническими, социальными процессами, а также особенностями формообразования и функциями самого костюмного ансамбля. В работе уделяется особое внимание анализу стилеобразующих элементов орнаментального декора рязанского костюма с учетом поздних трансформаций.

Важными являются систематизация материалов по орнаменту, уточнения названий и значений узоров, технических приемов, применявшихся в убранстве традиционного женского костюма Рязанского края.

В научный оборот введен новый материал, полученный автором во время эксйёдЩий, Tip ё дстав л шощих ценно еть для ЖучеТШя рязанского ко сном а и народной культуры.

В результате исследования был составлен словарь локальных названий узоров, декоративных приемов и материалов. Впервые дан анализ особенностей развития традиций рязанского народного костюма в современной художественной практике региона за последние десять лет.

Объектами исследования настоящей работы стали музейные коллекции, полевые материалы и изделия, хранящиеся на предприятиях народных художественных промыслов. Были изучены материалы по данной теме в фондах Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, Российского Этнографического музея в г. Санкт-Петербурге (собрания О.П.Семеновой-Тян-Шанской, 1902 г.; К.Д.Далматова, 1902 г.; Н.П.Шабельской, 1905 г.; Л.В.Тазихинбй, 1952 г.), Музея народного искусства (г. Москва), Музея Тканей МГТУ им. А.Н.Косыгина, краеведческих музеев в гг. Кадоме, Михайлове, мемориального музея П.П.Семенова-Тян-Шанского в с. Мураевня Милославского района. В процессе работы над диссертацией автором было подвергнуто стшГйстичёскому аыатлзу более трёхсот вещей, относящихся к концу XIX - началу XX веков. Отдельные образцы орнаментального искусства представлены в виде описаний, сделанных автором во время работы в музеях и экспедициях, поскольку часть материала вышла из поля зрения исследователей в связи с закрытием НИИХП.

Кроме того, в работе использованы материалы методических и ассортиментных кабинетов строчевышивальных предприятий в Кадоме, Рязани и Михайлове. Были изучены содержащиеся на предприятиях сведения по историй промыслов, а также образцы одежды с использованием рязанских орнаментальных традиций. Картину современной продукции народных художественных промыслов составили изделия массового спроса, с которыми автор ознакомилась в процессе сотрудничества с предприятиями НХП.

Для изучения бытования костюма в Рязанском крае и его орнаментального декора важную роль сыграли экспедиционные исследования, проводившиеся автором в Милославском, Рязанском, Сараевском, Сапожковском, Михайловском, Скопинском районах и отдельные выезды для изучения вышивальных и кружевных промыслов в городах Кадом, Михайлов, Рязань (1989-1993 гг.). Кроме того автору удалось пополнить коллекцию Музея народного искусства в Москве полным комплектом женской праздничной одежды села Секирино Скопинского района, венчальной рубахой с длинными рукавами и косыми поликами из Сараевского района, а также обнаружить очаги развития ажурного ткачества в Милославском районе, ранее не зафиксированные в науке.

Особую группу вещей составляют авторские работы с использованием рязанских традиций, выполненные профессиональными художниками, с которыми диссертант ознакомился в мастерских художников.

Источниками также послужили коллекции зарисовок вышивок В.Я.Яковлевой, фотографий Н.Т.Климовой, образцов вышивок, выполненных Т.С.Ванюковой, хранящихся в фонде библиотеки НИИХП.

Немаловажную роль в создании полноты картины развития рязанского орнаментального декора сыграли личные коллекции Е.Г.Яковлевой и И.П.Работновой.

Документальными источниками для диссертационной работы послужили материалы Государственного архива Рязанской области (ГАРО), где автором были изучены материалы, из которых был извлечен фактический материал по народному творчеству и искусству промыслов конца XIX - начала XX веков. Ценными для диссертационного исследования стали материалы Научного архива Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника (НА РИАМЗ), научных архивов НИИХП и Института этнологии и антропологии РАН им. Н.Н.Миклухо-Маклая.

Немаловажное значение в сложении источниковой базы имели сведения о бытовавших костюмах, народных художественных традициях и истории создания промыслов, полученные в процессе бесед с жителями рязанских сел, руководителями, художниками и мастерами промыслов, а также фотоматериалы t и научная информация, предоставленные сотрудниками Рязанского областного научно-методического центра народного творчества.

Практическая значимость исследования заключается в возможности использования ряда положений и выводов, сделанных в диссертации, при подготовке и чтении курса по истории и теории русской художественной культуры, разработке спецкурса по народным художественным промыслам и народному искусству Рязанского края и южнорусского региона.

Материалы и выводы настоящего исследования могут использоваться при создании современной одежды, театрального костюма в стилистике рязанской народной одежды. Работа может учитываться в процессе изготовления костюмов для фольклорных коллективов, поскольку эта область регионального творчества наиболее развита и именно здесь часто встречаются безвкусные, эклектичные образцы.

Особое значение работа может приобрести в оценке современных тенденций развития художественного рынка, отражающих вкусы потребителя, изменения в стилистике изделий, формирующихся под давлением нового социального и культурного окружения.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Орнамент в рязанском народном костюме конца XIX - начала XX веков"

Результаты исследования особенностей развития рязанского орнаментального декора в современной одежде позволяют сделать вывод о том, что в Рязанской области складывается художественный рынок, представленный изделиями в стиле рязанских народных традиций, различными по ассортименту и художественному уровню. Имеется потенциал для возрождения и развития традиционной культуры. Отмеченный интерес к народному искусству в ряде случаев, бытование традиционного костюма, активное участие самодеятельных мастеров в художественной практике, несомненно, отражают устремленность населения к духовным истокам, к коренным видам искусства, которые дают чувство уверенности и стабильности.

Меры по возрождению могут ускорить и с большей силой проявить возобновившееся движение в сфере культурного наследия. Здесь необходимы в первую очередь мероприятия по повышению квалификации специалистов, формированию вкуса и эстетических ориентиров, которым могут способствовать просветительская работа среди населения, семинары для потомственных и самодеятельных мастеров, участие в конкурсах. Очень важно насыщение данной тематикой информационного поля с помощью средств массовой информации. Огромную роль играют публикации, рецензии, критические статьи, освещающие тенденции в развитии традиционного искусства и объективно оценивающие художественный уровень изделий. Для укрепления статуса народных традиций немаловажным является расширение диапазона применения орнаментального наследия, например, в формировании городского архитектурного пространства и предметной среды.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом проведенного исследования стало определение ряда наиболее характерных региональных особенностей орнаментального декора рязанского женского праздничного костюма. Последовательное развертывание темы от общих характеристик к анализу конкретных локальных проявлений орнамента позволило сделать следующие выводы:

1. В ходе работы осуществлен опыт сравнения рязанского костюма и южнорусских комплексов, в связи с чем, удалось выявить инвариантную основу, позволившую обратить внимание на региональные особенности рязанского костюма, во многом смыкающиеся с чертами южнорусских комплексов. Общность костюмов обусловлена единством исторических, этнических, социальных и религиозных процессов, проходивших на территориях, входящих в южнорусское культурное пространство. Немаловажную роль в консолидации этого культурного ареала сыграла политическая и культурная доминанта Рязанского княжества.

Базовым элементом, предопределившим общие пути развития южнорусской традиционной одежды, стал поневный комплекс, восходящий к древним племенным традициям славян и способствовавший сохранению ряда архаических черт. Именно с ним был связан характерный для всех праздничных костюмов визуальный облик, представляющий собой слоистую структуру из подобных друг другу компонентов, нанизанных в определенной последовательности. Конструкция этих компонентов, состоявшая из прямоугольных и прямолинейных поверхностей, обеспечивала костюмам неподвижные и массивные формы. Пластическое решение большинства костюмов не приспособлено к рельефу человеческого тела, а пропорции часто не согласовывались с антропоморфным принципом членения фигуры.

В процессе исследования было выявлено, что своей богатой вариативностью южнорусские комплексы обязаны в первую очередь разнообразию декоративного оформления. Сложившаяся декоративная система, включавшая цветовые контрасты, особые композиционные приемы и богатство фактуры, усиливавшие пластическую и пространственную трактовку поверхностей, являлась источником динамичности в статичных формах южнорусских костюмных ансамблей.

Анализ вещественных памятников также показал, что огромное количество вариаций декоративного оформления костюма каждой из губерний связано с геометрическим орнаментом. Так, почти одинаковые геометрические узоры, присутствовавшие во всех южнорусских костюмах, за счет средств выразительности приобретали в каждом случае свой характер. В воронежских, орловских поневах и костюмах юга Рязанщины они благодаря красно-оранжевым и зеленым оттенкам, ковровой фактуре и крупному масштабу тяготели к живописной, барельефной трактовке, на тамбовских и мещерских головных уборах те же самые орнаменты отличались четкими контурами, ювелирностыо отделки и благородством колорита, в калужских костюмах смотрелись спокойно и уравновешенно.

Исследование показало, что возникновение разнообразных локальных проявлений в южнорусском костюме происходило на острие взаимодействия с финно-угорской культурой. Плодотворным явилось сравнение наиболее ярких особенностей южнорусского костюма с образцами финно-угорской традиционной одежды. Например, изящная графичная вышивка черными нитками, расположенная на оплечьях воронежских рубах напоминает узоры на подолах рубах мордвы-мокши, в орнаментации орловских понев просматривается влияние мордовских поясов-«полугаев», характер убранства пензенских и тамбовских рубах и головных уборов навеян сдержанным колоритом финно-угорских вышивок.

В работе был затронут малоизученный вопрос возникновения огромного количества локальных вариантов в южнорусском костюме. Автор видит его причины в культурных влияниях, социальной и этнической неоднородности, экономической и культурной обособленности. Длительное существование локальных отличий было связано с изолированностью этих территорий от развитых регионов и рынков, консервативным хозяйственным укладом, сохранением духовной культуры. Был подвержен анализу еще мало исследованный вопрос истоков консервативности, коснувшейся традиционной одежды, обычаев и архаических обрядов, пережитки которых в отдельных областях бытуют до сих пор. В Рязанском регионе в отличие от большинства южнорусских областей проявлена наибольшая последовательность в отстаивании своих традиций, в том числе склонность к сохранению и воспроизведению традиционного костюма.

2. Исследование показало глубокую зависимость принципов орнаментации рязанского праздничного костюма как от свойств самого костюма - конструкции, кроя, форм, функций, - так и его духовного содержания. Орнаментация выступает как способ структурирования каждого из предметов костюма и одновременно объединения их в целостный художественный организм. Основным принципом орнаментации являлось выявление архитектоники вещи за счет выделения элементов конструкции, в результате чего в костюмных комплексах верхняя часть казалась легче, нижняя - тяжелее, но чаще всего все части уравновешивались, одинаково отягощенные цвето-пластическим декором.

Благодаря проведенной классификации основных элементов костюма удалось выявить, что их объединяет типологическое сходство, ярко выраженное в декоративном убранстве. В результате стало очевидным, что в основе орнаментации всех компонентов лежит принцип подобия, однако разные назначения, конструкции, масштаб, объем и пропорции предметов предопределили в каждом случае ряд особенностей.

Удалось отметить, что в структурировании праздничной одежды использовались различные композиционные схемы, но преобладали такие, как горизонтально расположенный бордюр, сетка, квадрат. Поясная схема распределения узоров доминирует в украшении нагрудников, передников, рубах. Наиболее полно она получила воплощение в орнаментации передников, в которых горизонтальные полосы благодаря вертикальной дискретности превращают довольно аморфное полотнище в ритмически организованную поверхность. Некоторые отличия имели нагрудники, орнаментация которых строилась на сопряжении вертикальных и горизонтальных полос. Ведущей композицией в поневах являлась сетчатая схема, подчеркивавшая объемность этой детали костюма. В «строительстве» ряда элементов костюмов также применялось сочетание различных композиционных схем, придававших костюму более разнообразную ритмическую игру.

В работе проанализированы ранее с этой точки зрения не рассматривавшиеся способы носки, выявлявшие пластические характеристики орнаментированных поверхностей.

Автор особо выделил проблему взаимодействия орнаментации с духовными традициями. Выделение мировоззренческого аспекта позволило наиболее полно представить образное содержание традиционных принципов композиционных решений. В системе орнаментации нашли яркое воплощение пережитки древних обычаев, мифологических образов и различные религиозные пласты. Например, декоративная композиция скопинского «духового шушпана», состоящая из блестящих лент на белом фоне, является коррелятом христианского праздника Св. Духа, а рубаха, изготовленная для русальной недели в Милославском районе, сохраняет орнаментальные элементы, сформировавшиеся еще в дохристианский период. Связь художественного своеобразия с семантическим смыслом орнаментированных предметов отчетливо просматривается в отдельных элементах одежды, манере их украшать, носить и хранить.

Сохранение традиционного костюма в культуре современного рязанского села позволило рассмотреть принципы его орнаментации в развитии. В настоящее время в рязанской народной одежде, несмотря на утраты, сохраняются некоторые традиционные приемы орнаментации, например, поясные горизонтальные композиции, отвечающие на сегодняшний день эстетическим представлениям жительниц сел.

3. Центральное место в диссертации занимает изучение орнамента рязанского женского костюма, выявление локальных художественных особенностей орнаментального декора и определения путей его развития. Несмотря на то, что каждый вариант декоративного оформления обладал своеобразием, тем не менее, можно выделить магистральную линию региональной рязанской орнаментальной традиции. Очевидно, что многочисленные композиции варьировались в пределах трех основных типов орнамента — геометрического, геометризованного и изобразительного.

Удалось очертить круг наиболее часто встречавшихся геометрических мотивов, рисунки и трактовки которых указывали на древность происхождения. Был собран и обобщен максимальный объем сведений о названиях наиболее распространенных узоров. Этими орнаментальными фигурами были ромбы различных очертаний («орепьи», «стекла», «окна», «обозы», «глазки»), прямые и косые кресты («хрест», «хряст», «хлест», «кривонога»), свастика («кривоножка», «коневые голяшки», «ястребы», «змеи»), розетки («лепешки»), квадраты («пышки», «прянички»).

Незначительное развитие в рязанском костюме получили геометризованные трактовки растений, птиц, животных, человеческих фигур, часть из которых восходит к древности и тесно связана с геометрическим орнаментом, другие свидетельствуют о поздних трансформациях.

Еще меньше в орнаменте праздничного костюма было изобразительных мотивов, появление которых связывают с влиянием переселенцев из северорусских земель, местных промыслов, частных мастерских, земских заведений и печатной продукции.

Несмотря на ограниченный круг мотивов, разнообразие композиций достигалось благодаря применению различных связей между мотивами и включению гомогенных и гетерогенных орнаментальных форм. Большинство композиций отличалось равновесием всех элементов за счет применения таких видов симметрии, как зеркальная, переноса, осевая и вертикальная, что говорит об их принадлежности к общерусской орнаментальной культуре.

Исследование показало, что известные в науке семантические смыслы отдельных мотивов и композиций, подтверждаются и приобретают конкретность на материале орнамента рязанского костюма. Так, включенные в убранство свадебных головных уборов Мещеры, Спасского, Раненбургского уездов растительные мотивы, напоминающие хвойные деревья и выполненные в технике «вити сосновецкие», созвучны дошедшему до настоящего времени обычаю украшать свадебный поезд соответствующими символами - елкой или сосной.

Проведенный анализ подтвердил художественное своеобразие локальных орнаментальных решений костюмов, бытовавших в географических зонах, ранее выделенных этнографами: Мещере, Спасском, Михайловском, Сапожковском, Пронском уездах, Заокском крае и южных районах.

Стилистический анализ вещественных памятников выявил, что в мещерском костюме сложилась особая декоративная система, элементы которой в той или иной степени присутствуют в большинстве рязанских комплексов. Помимо того, что автор подчеркнул известный факт развития в костюмах Мещеры древнего геометрического орнамента, включавшего как славянские, так и финно-угорские мотивы, в работе было обращено внимание на крепкую ремесленную основу и характер традиционных материалов, явившихся причинами его сохранения.

Декоративное убранство праздничных костюмов Сапожковского уезда (деревень и слобод, группировавшихся вокруг Сапожка) сообщает им благородный образ, смягченный созвучием пропорций в формах и цвете. Композиции отличают крупный масштаб фигур, снабженных отростками, исходящими от внешних границ, равновеликость и двухмерность фона и узора, звучный открытый колорит и отсутствие черного контура, указывающие на отсутствие финно-угорских примесей и принадлежность к русским традициям. Здесь также присутствуют классически ясные пропорции, уравновешенность композиций, достигаемые использованием различных видов симметрии.

Достаточно легко выделить костюмы, бытовавшие к юго-западу от Оки, на коренных рязанских территориях — в Михайловском и Пронском уездах. Орнаментальные традиции костюма, получившего распространение в Михайловском уезде («Богословщине»), ученые считают «отколовшимися» от мещерской культуры. Михайловский костюм отличается насыщенностью декоративного образа, пластической трактовкой декора, достигнутого полихромным мажорным колоритом, сочетанием многообразных приемов и обилием различных по происхождению и времени мотивов и композиций.

В работе был рассмотрен наименее изученный вопрос влияния пришлых северорусских мотивов и печатных типовых узоров на самобытную локальную основу местной традиции на примере Михайловского и сапожковского костюмов. Эти процессы особенно нарастают к концу XIX - началу XX веков и получают развитие в художественной стилистике изделий народных художественных промыслов.

Автору удалось выявить ряд характерных стилистических особенностей орнаментальных композиций костюмов, бытовавших на территории Спасского уезда. В них широко интерпретировались финно-угорские мотивы, выполненные в основном вышивкой. Декоративная мощь и суровость орнаментального декора спасских праздничных костюмов достигалась за счет применения технических приемов, например, «мудреного» или «эрзянского» шва, дававших плотность и ковровый характер узорам, противостояния декора и основы вследствие отсутствия в орнаменте фоновых протоков.

Особое внимание было обращено на орнаментальное решение костюмов Скопинского уезда, относящегося к местам древнего расселения русских. Здесь получили распространение архаические геометрические мотивы - ромбы, свастики, «гель», выполненные изящными линиями росписи и мелким набором, придававшими костюмному орнаменту ювелирную отделку, богатые ритмические и цветовые решения. Наиболее старинные узоры обнаруживают сходство с мещерскими орнаментами. Благодаря случаям бытования в настоящее время в Скопинском районе традиционной одежды автору удалось проследить трансформацию данной локальной традиции.

В диссертации было уделено внимание наименее изученному орнаменту поневных комплексов южных районов Рязанщины (территории бывших Раненбургского, Данковского уездов), отличавшихся тяжелым, контрастным по цветовому строю и экспрессивным убранством. Орнаментальное оформление основных компонентов одежды представляло собой композиции из геометрических и геометризованных растительных мотивов, выполненных напоминающими ткачество крупными плотно закрывающими поверхность гладьевыми стежками с использованием шерстяных ниток интенсивных оттенков красного, зеленого, оранжевого цветов.

Однако наряду с яркими, позднего происхождения узорами, в костюме выявлен более древний пласт. Наличие композиций, украшавших головные уборы, с характерными мотивами «гёль», растительными формами, выполненными в технике «вити сосновецкие», а также колорит, построенный на мареновых, пастельных оттенках с черным «оселем», сближает костюмы южных районов с декоративным убранством Мещеры.

Значительное место в работе занимает изучение финно-угорской орнаментальной культуры в убранстве рязанского костюма. Несмотря на то, что заимствования из финно-угорской орнаментики (мотивы, трактовки общеизвестных мотивов, композиционные приемы) характерны для многих русских регионов, характер взаимодействия этих культур в рязанском костюме имеет свои особенности.

Анализ стилистических особенностей рязанских узоров позволил выделить основные способы сосуществования русских и финно-угорских традиций. Чаще всего это гармоничное сочетание интерпретаций финно-угорских мотивов с русскими орнаментами. Интерпретации, как правило, представляли собой хорошо узнаваемые инородные мотивы, в которых просматривались русские орнаментальные традиции: внимание к фону, менее жесткий рисунок, облегченная, более живая и свободная трактовка форм орнаментальных фигур, «коммуникативность» мотива. Следующим приемом, придававшим напряженность всему декоративному строю, являлось совмещение русской традиции с цитатами из финно-угорского орнамента в одном комплексе или даже вещи, как например, в костюмах Спасского уезда или «мелеховской» группы.

Стилистический анализ костюмных комплексов конца XIX - начала XX веков позволил выявить особенности хроматической системы и закономерности ее развития. Большинство рязанских костюмов наделено экспрессивным полихромным колоритом, построенным на контрастах ярких красных оттенков с зелеными, синими, желтыми вкраплениями, блеске металлических деталей.

Однако исследование показало, что костюмы можно разделить и по колориту. Костюмы Михайловского, Скопинского уездов отличались звонкой и мажорной цветовой палитрой, костюму южных областей свойственен напряженный колорит с резкими контрастами черного и ярко-красного цветов. Сдержанность цветовой гаммы увеличивалась по мере продвижения на север и восток края -территории Мещеры, Спасского уезда. В толще цветовой полифонии позднего костюма можно было встретить благородные колористические решения более раннего происхождения, представляющие собой тонкие соотношения мареновых, пастельных бледно-голубых, травянистых, розоватых и охристых оттенков, подчеркнутых черным контуром и блестками, придававшими глубину орнаментированной поверхности.

Особую красоту и торжественность колориту придавал черный цвет, выступавший в рязанских костюмах, чаще всего, в качестве контура-«оселя», но также был основным в цветовом решении декоративного убранства костюма «мелеховской» группы.

В ходе анализа определилась стойкая тенденция колорита к интенсивности и яркости за счет смены материалов, появления искусственных красителей, введения фабричных тканей. Склонность к ярким цветовым оттенкам позднего праздничного костюма, обращенным прежде всего к эмоциональной сфере душевного склада человека, укоренилась и в современном традиционном костюме, и в изделиях, использующих рязанскую орнаментальную традицию.

4. В работе рассмотрены пути развития декоративного убранства рязанского костюма в современных изделиях. Своеобразием развития региональных традиций в настоящее время является их зависимость от потребительского рынка, что предполагает вторжение в эстетическую зону всего комплекса проблем, связанного с реальной жизнью общества. Специфическим фактором также признано корреспондирование изделий с ведущими тенденциями отечественной культуры. Эта переплетенность с судьбами русского искусства особенно просматривается в сфере моделирования одежды, где традиционный рязанский костюм становится источником художественных идей.

В работе даны оценки интерпретациям орнаментальной традиции, художественным достижениям и негативному опыту в этой области. В предметах одежды, изготавливавшихся в рязанских мастерских и промыслах конца XIX — начала XX веков, помещицами и попечительницами практиковался метод «улучшения», в результате которого были привиты чужие мотивы к локальным традициям. Иной метод работы в практике создания одежды в этническом стиле использовался в НИИХП, базировавшийся на сохранении региональной специфики рязанского орнамента. Во многом плодотворную линию в моделировании одежды в рязанском стиле, представляли народные художественные промыслы Рязанского края.

В работе был подвергнут анализу малоизученный период конца XX - начала XXI веков, характеризующийся сменой экономических, социальных и культурных приоритетов, радикальными переменами на рынке. В связи со сложившейся в стране экономической ситуацией система народных художественных промыслов, с которыми был связан монопольный выпуск изделий с использованием рязанских традиций, стала распадаться. В ответ на данную ситуацию появились художественно-коммерческие структуры, работа которых совпала с кратковременным расцветом этнической темы в регионе. С одной стороны, региональный рынок обогатился изделиями высокого художественного уровня, с другой - переполнился безвкусными интерпретациями коммерческого содержания.

Исследование показало пробуждающийся в настоящее время интерес к коренным традиционным формам, являющимся важной культурной доминантой региона. Свидетельством этому является активная творческая деятельность профессиональных художников, художественно-коммерческих фирм, выживших предприятий НХП, самодеятельных мастеров. Важным для сохранения и развития культурной специфики в регионе является наличие традиционного культурного фона, представленного очагами народного искусства и народной одеждой, бытующей в отдельных селах Сараевского Чучковского, Милославского, Шиловского, Скопинского районов.

Возможность возрождения народных эстетических традиций, обращенных прежде всего к духовной сфере человеческой жизни, ассоциируется в регионе с самым ярким и знаковым явлением - народным костюмом и его орнаментальным декором. Осознание ценности и значения этого феномена наблюдается во всех слоях общества, отражается в попытке расширить диапазон его применения в городской массовой культуре. Например, образы костюма обогащают визуальный ряд в региональной рекламе, участвуют в создании городского архитектурного пространства, в дизайне вывесок и упаковки. Наблюдаются усилия сформировать предметную бытовую среду горожан, включающую художественные региональные традиции, в том числе и текстильные.

Это начало нового подхода к интегрированию традиций в современную культуру, безусловно, требует разработки стройной концепции и для ее реализации совместных действий многих структур. Этому могут способствовать просветительская деятельность, которая в настоящее время уже ведется в регионе рядом специалистов и представителей гуманитарных наук. В число необходимых мер должна войти работа по расширению информационного поля, публикация альбомов и критических статей, которые давали бы оценку современным тенденциям развития традиционной культуры. Результативным, по мнению автора, представляется разработка этнического туризма и туристических маршрутов, связанных с посещением культурных объектов, в том числе, очагов народного искусства. Все эти действия могут стать залогом качественного бытования традиций в современной культуре, чему могут также способствовать исследования по различным формам традиционного искусства, в том числе и данная работа.

Список научной литературыБольшова, Светлана Ивановна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

1. Авинова М. Ю. Кустарное дело в г. Кадоме Тамбовской губернии. М., 1913.- 13 с.

2. Амброз А. К. Раннеземледельческий культовый символ («ромб с крюками») // Советская археология. 1966. - № 3. - С. 14-27.

3. Амброз А. К. О символике русской крестьянской вышивки архаического типа // Советская археология. 1966. - № 1. - С. 61-76.

4. Анкета: одежда крестьянского населения Рязанской губернии: Рязанский областной музей и Общество исследователей Рязанского края // Вестник рязанских краеведов. 1924. - № 3. - 29 с.

5. Археология Рязанской земли // Научные чтения. Рязань, 1988. - 51 с.

6. Архипов Г. А. Марийцы XII-XIII века. Йошкар-Ола, 1982. - 85 с.

7. Арциховский А. В. Курганы вятичей. М., 1930. - 110 с.

8. Бадаева Т. А. Роль цвета в эстетическом восприятии орнамента // Эстетические основы народного искусства и художественных промыслов: сб. науч. тр. НИИХП. М., 1992. - С. 79-84.

9. Бадяева Т. А. Орнамент в народном искусстве // Народные художественные промыслы. Теория и практика: сб. науч. тр. НИИХП. М., 1982.-С. 104-118.

10. Байбурин А. К. Семиотический статус вещей и мифология // Материальная культура и мифология: сб. Музея антропологии и этнографии. -Л., 1981.- № 37. С. 215-226.

11. Байбурин А. К. Ритуал в системе знаковых средств культуры // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. - С. 23-32.

12. Байбурин А. К. Пояс (к семиотике вещей) // Из культурного наследия народов Восточной Европы. СПб., 1992. — С. 5-14.

13. Байбурин А. К. Семиотические аспекты функционирования традиционной культуры восточных славян: Автореф. дис. док-pa ист. наук. -СПб., 1995. 32 с.

14. Бакулин В. Д. Грани, рубежи, меты // Этнологический архив Общества исследователей Рязанского края: НА РИАМЗ. Кн. IV, № 106, 923.

15. Белицер В. Н. Народная одежда мордвы. М.: Наука, 1973. - 216 с.

16. Бибикова В. И. О происхождении мезинского палеолитического орнамента // СА. 1965 - №1.

17. Бобринский А. А. О некоторых символических знаках, общих первобытной орнаментике всех народов Европы и Азии. М., 1902. - 12 с.

18. Богатырев П. Г. Вопросы теории народного искусства. М.: Искусство, 1971. - 544 с.

19. Богданов В. В. «К истории женского южновеликорусского костюма» // Этнографическое обозрение. М.,1914. - № 1-2.

20. Богуславская И. Я. Русская народная вышивка. М.: Искусство, 1972. -151с.

21. Богуславская И. Я. Художественные особенности русской народной вышивки с геометрическим орнаментом XIX начала XX вв. // С А. - 1982. - № 11.-С. 101-112.

22. Будде Е. К. диалектологии великорусских наречий. Исследование особенностей рязанского говора. Варшава, 1892. - 192 с.

23. Буслаев Ф. И. Узоры старинного шитья в России, собранные и изданные княжною С. Н. Шаховскою. М., 1885. - Вып. 1-2. - 16 с.

24. Вагнер Г. К. Рязанские достопамятности. М.: Искусство, 1989. - 166 с.

25. Василенко В. М. О содержании в русском крестьянском искусстве XVIII-XIX вв. // Русское искусство XVIII- первой половины XIX в.: сб. ст. М., 1971. - С.133-188.

26. Вестберг Р. Р. К анализу восточных источников в Восточной Европе. -М.: Министерство народного просвещения. Март. 1908.

27. Воронов В. С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. М.: Советский художник, 1972. - 350 с.

28. Гаген-Торн Н. И. Женская одежда народов Поволжья (материалы к этногенезу). Чебоксары: Чувашгосиздат, 1960. - 228 с.

29. Герц К. К. Геометрическая орнаментация и ее происхождение. М.: Синодальная типография, 1879. - 11 с.

30. Герберштейн С. Записки о московитских делах. — СПб: А.С.Суворин, 1908.-383 с.

31. Герчук Ю. Я. Что такое орнамент? Структура и смысл орнаментального образа. М.: Галарт, 1998. - 327 с.

32. Gimbutas М. Proto indo - european culture / M Gimbutas // Indo-European and Indo -Europtans. - Philadelphia, 1970.

33. Гилярова H. H. Музыкальный фольклор Рязанской области // Рязанский этнографический вестник. Рязань: 1992, - 141 с.

34. Говоров Н. В. Материалы по истории быта Рязанского края // Труды Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1928. - Вып. XVII. - 15 с.

35. Голан А. Миф и символ. Иерусалим; Москва: Русслит, 1994. - 377 с.

36. Горбунов Б. В. Рязанское казачество в XV- начале XVIII вв. Опыт историко-этнографического исследования // Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1994. — 53 с.

37. Горбунов Б. В. Семенова-Тян-Шанская Ольга Петровна // Рязанская энциклопедия. Рязань: Пресса, 2000. - Т. 2. - С. 377.

38. Горбунов Б. В. Куршаки («литва», «литва головастая», «литва некрашенная») // Рязанская энциклопедия. Рязань: Пресса, 1999. - Т.1. - С. 546-547.

39. Городцов В. А. Материалы для археологической карты долины и берегов р. Оки. М., 1905. - 158 с.

40. Городцов В. А. Древнее население Рязанской области // Исследования отделения русского языка и словесности Импер. АН. СПб.,1909. - Т.13, вып. 4.-С. 134-150.

41. Гринкова Н. И. Русская понева юго-западных районов РСФСР // Сб. тр. Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого. Л., 1949, - № XII. - С. 24-40.

42. Громыко М. М. Мир русской деревни. М.: Молодая гвардия, 1991.- 442с.

43. Давыдова С. А. Женские учебные заведения для кустарных мастериц // Отчеты и исследования по кустарной промышленности в России. -СПб., 1890.Т. XVI. 166 с.

44. Давыдова С. А. Кустарная промышленность России. Женские промыслы. СПб., 1913. - 440 с.

45. Данилин А. Г. Крестьянская одежда р-на «Богословщина» Рязанской губернии // Труды Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1927. -Вып. IX. - 19 с.

46. Даркевич В. П., Фролов В. П. Старорязанский клад. // Кн.: Древняя Русь и славяне.-М.: 1978.-С. 351-360.

47. Даль В. И. О наречиях русского языка // Толковый словарь живого великорусского языка.- М., 1863. 4.1. - С. LXVIII-LXXIII.

48. Дашков Ф. А. Мои воспоминания о собирании экспонатов для Касимовского краеведческого музея // Этнологический архив Общества исследователей Рязанского края: НА РИАМЗ. 1928. - Кн. IV, № 116.

49. Динцес JI. А. Древние черты в русском народном искусстве // История культуры Древней Руси. М.; JL- Т. 2.

50. Добровольский В. И. Культ зернового хлеба в поверьях крестьян Рязанской губернии // Известия отделения русского языка и словесности Импер. АН. СПб., 1906. - Т.9. Кн. 4. - С. 109-128.

51. Древняя одежда народов Восточной Европы Материалы к историко-этнографическому атласу под ред. М.Г. Рабиновича. М.: Наука, 1986. - 271 с.

52. Ефимова Л. В., Белогорская Р. М. Русская вышивка и кружево. Собрание Государственного исторического музея М.: Изобразительное искусство, 1985. — 253 с.

53. Ежова Е. Ю. Декоративно-прикладное искусство Рязанского края. -Рязань: Изд-во Ряз. гос. пед. института, 1997. 29 с.

54. Жарникова С. В. Архаические мотивы северорусской орнаментики: К вопросу о возможных праславянских и индоевропейских параллелях: Автореф. дис. . на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. М., 1988. - 27 с.

55. Зеленин Д. К. Женские головные уборы восточных (русских) славян. -Slavia, 1926. № 2. - 20 с.

56. Зеленин Д. К. Великорусские говоры с органичеким и непереходным смягчением задненебных согласных. СПб.: Типография Орловых, 1913. - 544 с.

57. Иванов Вяч. В. Об одном типе архаических знаков искусства и пиктографии //Ранние формы искусства. М., 1972. - С. 119-133.

58. Иванов С. В. Орнамент народов Сибири как исторический источник. -М.; Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1963. 500 с.

59. Иванов В. В., Топоров В. Н. Исследования в области славянских древностей. М., 1974. - С. 59.

60. Иловайский Д. И. История Рязанского княжества. М., 1858. - 329 с.

61. Казначеева С. П. Отчет о деятельности практической женской школы вышивания в с. Подлесное Михайловского уезда Рязанской губернии за 1891 / 92 гг. Государственный архив Рязанской области. - Ф. 5, on. 1, арх. 25, ов. 89.

62. Кафенгауз Б. Б. Очерки внутреннего рынка России первой половины 18 века. М.: Изд-во Академии наук СССР, 1958. - 355 с.

63. Кильчевская Э. В. От изобразительности к орнаменту. М.: Наука,1968. - 207 с.

64. Клетнова Е. Н. Символика народных украс Смоленского края // Годы. -Смоленск, 2000. Вып. 7. - 23 с.

65. Климова Н. Т. Народный орнамент в композиции художественных изделий. Коклюшечное цветное кружево. Mi: Изобразительное искусство, 1993.-210 с.

66. Климова Н. Т. Вышивка Валентины Васильевны Грумковой // Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1990. - 79 с.

67. Кожин П. М. О древних орнаментальных системах Евразии // Этнознаковые функции культуры. М., 1991. - С. 129-151.

68. Крестьянская одежда населения Европейской России (XIX — нач. XX вв.) Определитель. М.: Советская Россия, 1971. - 365 с.

69. Крюкова Т. А. Марийская вышивка. Л.: Главполиграфиздат, 1951. -195 с.

70. Кустарная промышленность Рязанской губернии и ее основные отрасли. -Рязань, 1926. 86 с.

71. Куфтин Б. А. Материальная культура русской Мещеры 4.1. Женская одежда: рубаха, понева, сарафан // Труды Государственного музея Центрально-промышленной области. - М., 1926. - Вып. III. - 142 с.

72. Лебедева Н. И. Материальная культура сельского населения южновеликорусских областей (XIX нач. XX вв.) // Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР. - М., 1960.

73. Лебедева Н. И. Прядение и ткачество восточных славян // Восточнославянский этнографический сборник: тр. Ин-та этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР. М.-Л., 1956. - Т.21. - С. 461-532.

74. Лебедева Н. И. Материалы по народному костюму Рязанской губернии // Труды Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1929. - Вып. XVIII. -35 с.

75. Лебедева Н. И. Каталог народной одежды Рязанской губернии // НА РИАМЗ, кн. Ill, оп. 2746.

76. Лебедева Н. И. Материалы по одежде южных уездов Рязанской, губернии. — Рязань: Рязгостиполитография, 1929. 31 с.

77. Лебедева Н. И., Маслова Г. С. Русская крестьянская одежда Х1Х-нач. XX вв. // Русские. Историко-этнографический атлас. Земледелие. Крестьянскоежилище. Крестьянская одежда. Середина XIX начала XX вв. - М.: Наука, 1967. - С. 193-267.

78. Лебедева Н. И. Типы поселений Рязанской области / Н. И. Лебедева, Н. П. Милонов // СА. 1950. - № 4. - С. 107-132.

79. Лебедева Н. И. Духовная культура рязанских крестьян. Из полевых материалов 1923-1965 гг. Классификация одежды русских // Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1994. - 129 с.

80. Левашова В. П. Об одежде сельского населения древней Руси // Археологический сборник: тр. ГИМ. М., 1966. - Вып. 40. - С. 112-119.

81. Левинсон-Нечаева М. Н. Ткачество // Сборник тр. ГИМ. М., 1959. -Вып. 33.-С. 25 -28.

82. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука, 1983. - 536 с.

83. Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб.: Искусство, 1999. - 703 с.

84. Малинина М. Н. Рязанская народная вышивка. Рукопись библиотеки НИИХП.-М, 1939.-37 с.

85. Малинина М. Н. Предварительный отчет о проведении этнографических работ в Мещерском крае летом 1927 г. НА РИАМЗ. 111, 224.

86. Мансуров А. А. Описание рукописей Этнологического архива. Вып. 4 // Труды Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1930. Вып. 39. 42 с.

87. Маслова Г. С. Народная одежда в восточнославянских традиционных крестьянских обычаях и обрядах XIX- начала XX вв. М.: Наука, 1984. - 216 с.

88. Маслова Г. С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. М.: Наука, 1978. - 207 с.

89. Маслова Г. С. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX -нач. XX вв. // Восточнославянский этнографический сборник. М., 1956. - 805 с.

90. Маслова Г. С. Изменения традиционного рязанского народного костюма за годы Советской власти // СЭ. 1966. - Вып. 5. - С. 102-117.

91. Махлина С. Семиотика культуры и искусства. Опыт энциклопедического словаря. СПб: С-Петербург. гос. университет культуры и искусства, 2000. - 4.1. - С. 255.

92. Мейерберг А. Виды и бытовые картинки России XVII в. Рисунки Дрезденского альбома. — СПб: А.С.Суворин, 1903.- 57 л.

93. Мейерберг А. Рисунки к путешествию по России Римского императорского посланника барона Мейерберга в 1661-1662 гг., представляющие виды, народные обычаи, одеяния, портреты и т. п. СПб., 1827.-64 л.

94. Мерцалова М. Н. Поэзия народного костюма. М.: Молодая гвардия, 1988. - 224 с.

95. Миллер В. Ф. Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея. М., 1893. - Вып. 3. - 224 с.

96. Милонов Н. П. Основные источники и приемы изучения истории сел и городов Рязанской области (в помощь учителю-краеведу). Рязань, 1950. - 72 с.

97. Молчанова JI. А. Орнамент удмуртской традиционной одежды (опыт структурно-семантического анализа): Автореф. дис. . канд. ист. наук. -Ижевск, 1999.-29 с.

98. Монгайт А. Л. Рязанская земля. М.: Изд-во АН СССР, 1961. - 400 с. ,

99. Монгайт А. Л. Старая Рязань. М.: Изд-во АН СССР, 1985. - 228 с.

100. Мораховская О. Н. Говоры Мещерского края: Дис. . на соиск. уч. ст. канд. филолог, наук. М., 1951. - 410 с.

101. Москвина Г. Н. Народные художественные промыслы Рязанского края как объект историко-культурного исследования: Дис. . на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. СПб.: 1995. - 185 с.

102. Народная одежда // Рязанская энциклопедия. Рязань: Стиль, 1995. - С. 345-353.

103. Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории древнерусского государства. М.: Изд-во АН СССР, 1951. - 262 с.

104. Некрасова М. А. Народное искусство как часть культуры. М.: Изобразительное искусство, 1983. - 342 с.

105. Олеарий А. Описание путешествий в Московию и через Московию в Персию и обратно. введ., пер., примеч. и указ. А. М. Ловягина. - СПб: А.С.Суворин, 1906.-С. 582.

106. Осипова Е. П. Язык рязанского костюма. Наименования элементов народной одежды в рязанских говорах // Рязанский этнографический вестник. -Рязань, 2004. 245 с.

107. Паллас П. С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. /- СПб., 1809. 4.1. - 116 с.

108. Панкова Т. М. Рязанский традиционный народный костюм // Рязанский этнографический вестник. Рязань., 1992. - 123 с.

109. Пармон Ф. М. Русский народный костюм как художественно-конструктивный источник творчества. М.: Легпромбытиздат, 1994. - 269 с.

110. Персидский И. Краткий очерк кустарной промышленности в Касимовском уезде. Рязань, 1912. - 42 с.

111. Петровская Ю. В. К диалектологии рязанских говоров с. Матыр Зарайского уезда. Пг., 1922. - 64 с.

112. Повалишин А. Рязанские помещики и их крепостные. Очерки из истории и крепостного права в Рязанской губернии в XIX столетии. Рязань, 1903. - 449 с.

113. Повесть о разорении Рязани Батыем / Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969. - С. 344-362.

114. Повесть о Петре и Февронии / Сборник произведений литературы Древней Руси. М., 1969. - С. 454-464.

115. Потебня А. А. Символ и миф в народной культуре: собр. тр. М.: Лабиринт, 2000. - 479 с.

116. Полный наряд крестьянской женщины в Пронском уезде Рязанской губернии // Географические известия. 1848. - Вып. 5. - С.

117. Протопопова И. Н. Рязанские рубахи // Рязанский комсомолец. 1982. -28 августа. - С. 4.

118. Работнова И. П., Яковлева В. Я. Русская народная вышивка. М.: Коиз, 1957.-159 с.

119. Работнова И. П. Декоративное решение русской женской народной одежды XIX начала XX вв.: Дис. . на соиск. уч. ст. канд. иск. - М., 1956. — 160 с.

120. Работнова И. П. Русская народная одежда. М.: Легкая индустрия,1964.-56 с.

121. Разина Т. М. О профессионализме народного искусства. М.: Советский художник, 1985. - 189 с.

122. Рудаков А. П. Очерки по истории Тулы и Тульского края. Тула., 1923. -31 с.

123. Русские: историко-этнографический атлас: из истории русского народного жилища, и костюма (украшения крестьянских домов и одежды) сер. XIX начала XX вв. - М.: Наука, 1970. - 207 с.

124. Русский народный костюм: из собрания Государственного музея этнографии народов СССР. Альбом / авт. текста и сост. Молотова Л. Н, Соснина Н. Н. Л.: Художник РСФСР, 1984. - 221 с.

125. Русский традиционный костюм : Иллюстрированная энциклопедия / авт. текста и сост.: Соснина Н. Н., Шангина И. И. — СПб.: Искусство СПБ, 1998.-400 с.

126. Русское народное искусство на второй Всероссийской кустарной выставке. СПб., 1913. - 16 с.

127. Русакова Л. М. Образ мира в геометрическом орнаменте на полотенцах русских крестьянок Алтая // Традиционные обряды и искусство русского и коренных народов Сибири. Новосибирск, 1987. - С. 99-125.

128. Рыбаков Б. А. Происхождение и семантика геометрического орнамента // Музей народного искусства и художественные промыслы (К 100-летию МНИ): сб. тр. НИИХП. М., 1972. - Вып. 5. - С. 127-134.

129. Рыбаков Б. А. Космология и мифология земледельцев энеолита // С А.1965. №2. - С. 13.

130. Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. М.: Гелиос, 2002. - 586 с.

131. Рыбаков Б. А. Этногенез мордовского народа. Саранск, 1965. - 439 с.

132. Рыжакова С. И. Язык орнамента в латышской культуре. М., 2002. -264 с.

133. Рындина О. М., Леонов В. П. Опыт структурного анализа орнаментов // Этнографическое обозрение. 1992. - №1. - С. 61-71.

134. Рязанский государственный историко-архитектурный музей-заповедник: сб. ст. Рязань: Русское слово, 1998. - 223 с.

135. Рязанские вышивальщицы. Рязань: Изд-во газ. Сталинское знамя. Рязанский областной вышивально-кружевной промыслово-кооперативный союз, 1939. - 60 с.

136. Рязанский областной художественный музей. Альбом / авт.-сост. Т.Щеглова. М.: Изобразительное искусство, 1978. - 164 с.

137. Самоделова Е. А. Рязанская свадьба // Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1993. - 326 с.

138. Сапожковское народное ткачество . Альбом. М., 1961. - 12 с.

139. Салтыков А. Б. Избранные труды. — М.: Советский художник, 1962. — С. 469-470.

140. Сабурова М. А. Древнерусская мелкая пластика как источник по истории одежды (головной убор) // Краткие сообщения Института археологии АН СССР. М.: Наука. - Вып. 155. - ,1978. - С. 33-34.

141. Сахаррва О. М. Геометрический орнамент в рязанском народном костюме и предметах быта (вышивка) // Труды РИАМЗ: сб. ст. Рязань: Русское слово, 1998. - С. 207-221.

142. Седов В. В. Балты и славяне в древности (по данным археологии) // Из древнейшей истории балтских народов (по данным археологии и антропологии). Рига, 1980. - С. 14-21.

143. Седов В. В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М.: Наука, 1982, - 327 с.

144. Святский Д. О. Крестьянские костюмы в области соприкосновения Орловской, Курской и Черниговской губерний // Живая старина. Спб., 1910. -Вып. 1-2. - 15 с.

145. Селиванов В. В. Год русского земледельца. Рязань: Изд-во РГПУ, 1995. - 105 с.

146. Семеновы В. П. и П. П. Исторические судьбы среднерусской черноземной области и культурные ее успехи // Россия. Полное географическое описание нашего отечества». СПб., 1902. - Т. II. — 325 с.

147. Семенова Т. С. Народное искусство и его проблемы (очерки). М.: Советский художник, 1977. - 246 с.

148. Семенова-Тян-Шанская-Болдырева В. Д. — Рукопись. Архив Мемориального музея П.П.Семенова-Тян-Шанского в с. Гремячка Милославского р-на Рязанской обл. 1873. - 13 с.

149. Смирнов И. Н. Мордва. Историко-этнографический очерк // Известия Общества археологии, истории этнографии при Импер. Каз. Университете. -Казань, 1892. Т. XI, Вып. 1.

150. Собрание предметов русской старины Натальи Леонидовны Шабельской! М., 1891. - С. 20.

151. Станюкович Т. В. Народное декоративно-изобразительное искусство // Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М.: Наука, 1987.-С. 458-482

152. Стасов В. В. Заметки о женских головных уборах Тамбовской и Калужской губерний // Собр. соч. В. В. Стасова. Рис. П. И. Севастьянова и И. И. Горностаева - СПб., 1847-1886. - T.l 1. - С. 118-120.

153. Стасов В. В. Русский народный орнамент. Шитье, ткани, кружево. -СПб., 1872.-Вып. 1 82 л.

154. Стахановы П. П. и Н. П. Сапожковское городище // Труды Сапожковского отделения Общества исследователей Рязанского края. Рязань, 1927.-Вып. 11.- 16 с.

155. Степанова Е. С. О развитии местных крестьянских промыслов в Рязанской губернии 70-80-х гг. XIX в. // Некоторые вопросы краеведения иотечественной истории: сб. науч. тр. Рязанского государственного педагогического института. Рязань, 1974. - С. 33-51.

156. Столяр А. Д. Происхождение изобразительного искусства Евразии в историко-археологическом освещении: Автореф. дис. . на соиск. уч. ст. док-ра ист. наук. Л., 1972. - 28 с.

157. Стриженова Т. К. Из истории советского костюма. — М.: Советский художник, 1972. 112 с.

158. Сысоева Н. И. Касимовское народное ткачество XIX нач. XX вв. -М.: Госметпромиздат, 1963. - 26 с.

159. Тазихина Л. В. Русский сарафан (по коллекциям сарафанов Государственного музея этнографии народов СССР) // Краткие сообщения Института этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР. М., 1955. - Т. 22. -С. 21-35.

160. Темерин С. М. Национальная традиция и современный костюм // Журнал мод. 1954, - № 2. - С. 1.

161. Темерин С. М. Ручное ткачество // Русское декоративное искусство XIX начала XX веков. - М.: Искусство, 1965. - Т. 3. - 295-306 с.

162. Тихомиров М. Н. Древняя Русь. М.: Наука, 1975. 429 с.

163. Токарев С. А. О культурной общности восточнославянских народов // СЭ.-М., 1954.-№2.

164. Толстой Н. И. Язык и народная культура: очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. - 509 с.

165. Топоркова В. Рязанские пляски. Рязань, 1956. - 42 с.

166. Топоров В. Н. Проблемы индоевропейского языкознания. Этюды по сравн.-ист. грамматике. М.: Наука, 1964. - 211 с.

167. Третьяков П. Н. У истоков древнерусской народности. Л.: Наука, 1970.- 156 с.

168. Трубачев О. Н. Этногенез и культура древнейших славян; лингвистическое исследование. М.: Наука, 2002. - 488 с.

169. Тульцева Л. А. Календарные религиозные праздники в быту современного крестьянства (по материалам Рязанской области) // СЭ. 1970. -№6.-С. 111-119.

170. Фалеева В. А. Русское плетеное кружево. М.: Художник РСФСР, 1983.-325 с.

171. Фрумкин А. К. Рязанская глиняная игрушка // Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1994. - 171 с.

172. Художественные промыслы Рязанской земли. Вышитые узоры. М.: Внешторгиздат, 1990. - 20 с.

173. Цепков А. И. Рязанские землевладельцы XIV-XVI вв. Рязань, 1995. — 328 с.

174. Черепнин А. И. О рязанско-окских могильниках // Труды X Археологического съезда. М.: 1899. — Т. 1. С. 38-58.

175. Чижикова Л. Н. Историко-этнографический очерк традиционной культуры (материалы к серии «Народы и культуры») // Институт Этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. М., 1992. - 170 с.

176. Чижикова JI. Н. Одежда народная Рязанского края // Рязанская энциклопедия. Рязань: Пресса, 2000. - Т. 2. - С. 65-79.

177. Чумакова Ю. П. Лексика традиционного ткачества в говорах р-на Богословщина // Рязанский этнографический вестник. Рязань, 1995. - 228 с.

178. Чумакова Ю. П. Расселение славян в Среднем (Рязанском) Поочье по лингвистическим и историческим данным. Уфа, 1992. - 169 с.

179. Шангина И. И. Образы русской вышивки на обрядовых полотенцах XIX XX вв. (К вопросу о семантике древних мотивов сюжетной вышивки): Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. ист. наук. - М., 1975. - 16 с.

180. Шарифуллина Ф. Л. Касимовские татары. Казань: Татарское книжное издательство, 1991. - 127 с.

181. Шахматов А. А. Древние судьбы русского племени. Пг., 1919. - 64 с.

182. Шереметева М. Е. Крестьянская одежда Калужской Гамаюнщины // Труды Общества истории и древностей. Калуга, 1925. - 30 с.

183. Шереметева М. Е. Женская одежда в Перемышльском уезде Калужской губернии. М., 1929. - 56 с.

184. Шмелева М. Н. Русские // Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры. М.: Наука, 1957. - С. 46-100.

185. Шмелева М. Н. Историко-этнографический очерк традиционной культуры (Материалы к серии «Народы и культура») // РАН Институтэтнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М., 1992. - Вып. 6. - 208 с.

186. Шмелева М. Н., Тазихина Л. В. Украшения русской крестьянской одежды // Русские: историко-этнографический атлас. Из истории русского народного жилища и костюма (Украшения крестьянских домов и одежды). М.: Наука, 1970.-С. 89-123.

187. Шубников А. В., Копцик В. А. Симметрия в науке и искусстве. М.: Наука, 1972. - 339 с.

188. Элиаде М. Священное и мирское. М.: Изд-во МГУ, 1994. - 143 с.

189. Яковлева В. Я. Рязанская народная вышивка. Рукопись. Библиотека НИИХП. -М., 1946.-41 с.

190. Яковлева В. Я. Калужская народная вышивка. М.: Коиз, 1959. - 10 с.

191. Яковлева Е. Г. Русское закладное ткачество // Традиции и проблемы развития искусства современного ручного художественного ткачества: сб. науч. трудов. НИИХП. М., 1986. - С. 71-86.

192. Якунина Л. И. Русские набивные ткани XVI-XVII вв. // Труды ГИМ: Памятники культуры. М., 1954. - Вып. 7. - 24 с.

193. Янин В. Л. Денежно-весовые системы русского средневековья: Домонгольский период. М.: Изд-во МГУ, 1956. - 207 с.