автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: Советский костюм 1917-1921 гг. как отражение общественных перемен

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата исторических наук Савельева, Евгения Вадимовна

Введение.

Глава 1. Исторические предпосылки трансформации костюма в революционной России.

1.1. Новое и старое в русском костюме рубежа XIX-XX вв.

1.2. Общественные перемены, экономические трудности и необходимость подготовки кадров художников для швейной промышленности после революции 1917 г.

1.3. Дискуссии первых лет революции о путях развития новой культуры и искусства.

1.4. Изменение отношения к моде после революции 1917 г., как отражение изменений в общественном сознании.

Глава 2. Форма одеиеды Красной армии (1917-1921).

2.1. Первые эксперименты по созданию нового визуального образа революционной армии.

2.2. Проблема снабжения армии и флота обмундированием.

2.3. Новая форма одежды Вооруженных Сил, милиции и учебных заведений РККА.

Глава 3. Граяеданский костюм в России в 1917-1921 гг.

3.1. Поиск форм нового «революционного» костюма в первые годы Советской власти (1917-1921).

3.2. Специальный и бытовой костюм первых лет революции и гражданской войны.

Введение диссертации2006 год, автореферат по истории, Савельева, Евгения Вадимовна

Тема данного диссертационного исследования связана с изучением развития костюма как отражения общественных перемен в революционной России (1917-1921 гг.).

Актуальность темы определяется тем, что в последнее время большое внимание в исторической науке уделяется вопросам бытовой истории, которая является важным аспектом истории «глобальной». Костюм является составной частью бытовой истории. А изменение силуэта одежды зачастую является отражением глубоких экономических, социально-психологических и политических перемен, происходящих в обществе.

Такую взаимосвязь можно отчетливо проследить на примере Советской России первых лет революции. В эпоху, когда шла грандиозная ломка политической и экономической жизни страны, художники (в самом широком смысле этого слова) просто не могли оставаться в тени и взялись за ее внешнестилистическое переоформление. Изменения в обществе повлекли за собой необходимость создания нового визуального образа нового советского человека. Сделать это было проще всего, естественно, с помощью костюма.

Пока же новоявленные советские «монтажеры быта» создавали свои «фантастические» проекты для будущего («мало того, только для будущего1»!), в жизни складывались свои принципы нового костюма и «моды». Пропасть между этими «модными» «прожектами» и повседневным костюмом поистине бездонна. При этом в гражданском костюме, несмотря на декларативное упразднение классов и сословий продолжают сохраняться хорошо видимые социальные различия. Они не только показывают различные условия жизни разных категорий населения, но и дают представление об их «отношении» к новой жизни и их месте в новом изменившемся мире.

Актуальность темы во многом определяется и тем, что изменения, произошедшие в русском костюме после революции 1917 г., оказали огромное влияние на все дальнейшее развитие костюма вплоть до сегодняшнего дня (становление советской школы моделирования; формирование современного гражданского костюма, современного спортивного костюма, современной рабочей и специальной одежды и т.д.).

Стоит отметить, что мало кто из исследователей пытался рассмотреть развитие общества сквозь призму изменений в костюме людей того или иного времени.

Данная тема имеет обширную историографию на многих языках. В последнее время стало появляться множество самых разнообразных книг и монографий касающихся истории советского костюма первых постреволюционных десятилетий. В литературе сложились разные подходы к изучению истории костюма (в том числе и истории советского костюма в интересующий нас период).

Среди них преобладает искусствоведческий подход, в котором костюм рассматривается, прежде всего, как произведение искусства. В этой группе литературы нужно выделить, прежде всего, работу Б. Алексеева «Художественная промышленность (в книге «История русского искусства»), монографию и статьи Т.К. Стриженовой, а также публикации A.M. Абрамовой, Н. Адаскиной, Г. Галаджевой, P.M. Кирсановой, А. Шатских . Представители этого подхода большое внимание уделяют персоналиям художников-модельеров, различным стилистическим направлениям в искусстве костюма, делают акцент на эстетике форм и конструкций костюма того или иного периода.

Т.К. Стриженова, бесспорно, проделала большую работу и опубликовала много ценных источников из личных архивов первых советских кутюрье (прежде всего, Н.П. Ламановой - известнейшего модельера с богатым до- и постреволюционным стажем), недоступных другим исследователям.

В отдельную группу можно выделить работы, в которых костюм трактуется как часть материальной культуры, тесно связанная со всем процессом ее развития. Представителями такого «культурологического» подхода являются Р.П. Андреева, К.М. Кантор, С.М. Темерин с его работой Л

Русское прикладное искусство. Советские годы», и др. Эти исследователи рассматривают развитие костюма сквозь призму эволюции декоративно-прикладного искусства в целом и в связи с отдельными его видами. Костюм для них - один из способов украшения повседневной жизни и быта людей того или иного времени. Эти исследователи признают зависимость развития прикладного искусства от уровня социально-экономического развития общества, однако минимальное внимание уделяют таким немаловажным аспектам как, например, социально-психологические механизмы формирования моды (в том числе моды в одежде).

Очень близко к искусствоведческому подходу стоит подход, изучающий костюм конца XIX -XX вв. с точки зрения зарождения и развития дизайна. Данный подход является преобладающим в изданиях последнего времени. Его представителями являются такие исследователи, как Н. Адаскина, А. Лаврентьев, Л. Огинская, Е. Сидорина, С.О. Хан-Магомедов, из зарубежных исследователей: М. Аникст (М. Anikst), С. Банн (S. Вапп), К. Лоддер (С. Lodder), Г. Рики (G. Rickey) и др.4 Они рассматривают советский костюм (наравне с другими областями т.н. «художественной промышленности») и деятельность творческих группировок первых постреволюционных десятилетий в связи с зарождением и развитием в нашей стране новой сферы творчества - дизайна. Их интересует, с одной стороны, появление новой профессии дизайнера, т.е. специалиста, представляющего интересы человека в сфере машинного производства изделий для организации предметно-пространственной среды труда, быта и культуры. А с другой, развитие дизайна, как одной из важнейших областей стилеобразования, оказывающей все возрастающее влияние на общие формообразующие процессы и концепции. В области костюма и текстиля их привлекают, прежде всего, новые творческие концепции, в то время как бытовому костюму этими авторами уделяется минимальное внимание. Этим же недостатком во многом страдает и искусствоведческий подход к изучению костюма.

Вместе с тем, многие исследователи, работающие в этом направлении:, широко используют материалы из личных архивов «пионеров советского дизайна». Так, например, А. Лаврентьев, являясь потомком семьи советских конструктивистов-производственников А. Родченко и В. Степановой;, широко вводит в оборот материалы из их личного архива, что является одной из бесспорных его заслуг.

Представители «экономического» подхода рассматривают индустрию пошива одежды (наряду с другими отраслями промышленности) в связи с различными экономическими коллизиями, происходящими в обществе. Эти авторы (И.А. Андреева, Ж.А. Безвершук, А. Браверман) говорят о том, что с началом эпохи индустриализации, одежда была причислена к категории товаров. Если вспомнить, к примеру, средние века, то тогда одежда представляла собой целое состояние. Ее можно было отнести к рангу движимого имущества, передаваемого от поколения к поколению. Бурное развитие промышленности явилось предпосылкой серийного производства одежды в крупных масштабах. Пошив одежды стал прибыльной отраслью производства. Именно этот аспект истории костюма и интересует представителей «экономического» подхода5. Вместе с тем, представители данного подхода зачастую игнорируют политические, социальные и психологические «мотивы», влияющие на формирование костюма той или иной эпохи.

Очень небольшую группу литературы по костюму можно отнести к историко-социальному направлению, в котором костюм рассматривается в связи с историко-социальными процессами, происходящими на протяжении взятого периода. К литературе такого направления можно отнести работы Н.М. Тарабукина «Очерки по истории костюма», В.И. Синицыной

Основные исторические этапы в развитии костюма», Н. Лебиной «Сталинизм и мода», Б. Гройса «Стиль Сталин» и некоторые другие6. Бесспорным достоинством этих работ является попытка показать взаимосвязь изменений происходящих в обществе с изменением форм и: конструкций костюма. К недостаткам подобного рода работ можно отнести недостаточное внимание к советскому костюму первой «пятилетки» революции, тогда как именно на примере данного периода такую взаимосвязь можно проследить наиболее отчетливо.

Помимо всего прочего, имеется огромное количество литературы, носящей чисто описательный и справочный характер, где в хронологическом порядке описываются те или иные костюмы и их последующая эволюция. Сюда можно отнести иллюстрированные словари и работы типа словарей, в которых очень кратко излагаются исторические сведения об отдельных частях и аксессуарах костюма (воротниках, рукавах, шляпках и т.д.).

Большим подспорьем в нашей работе оказались библиографические указатели по истории русского костюма, составленные А.Э. Жабревой8.

Отдельной группой стоят издания, посвященные теоретическим вопросам моды, ее функциям и социальной роли. Поскольку в нашем диссертационном исследовании затрагиваются такие вопросы, как отношение людей к моде в революционной России, новые черты моды, появившиеся на заре существования советского общества, работы данного направления также представляют для нас определенный интерес.

Среди основных работ этой направленности, прежде всего, стоит отметить работы А.Б. Гофмана "Мода и люди: новая теория моды и модного поведения", JI.B. Петрова "Мода как общественное явление", Н.Т. Савельевой "Мода и массовый вкус", З.Б. Элькиной "Мода и ее социальная роль"9. В этих работах излагаются различные подходы к моде, ее механизмам и основным принципам развития. Обобщенно все эти подходы изложены в монографии JI.B. Петрова «Мода как общественное явление».

А.Б. Гофман в своем исследовании пытается выявить содержание и природу модных изменений. Он находит их, во-первых, в заимствовании (из других культур и областей культуры), а во-вторых, в изобретении нового. Опираясь на исследования западных ученых (А.Б. Янг (Young А.В.)) А.Б. Гофман выделяет цепь модных циклов (меняющихся в зависимости ог формы юбки!). Эта идея представляется достаточно интересной, но сомнительной.

Авторы указанных работ пытаются вскрыть основные социальные функции моды. Ими подчеркивается связь моды с социальным статусом (А.Б. Гофман, З.Б. Элышна); показывается ее массовость и зависимость от "законов подражания", открытых еще Г. Тардом (Н.Т. Савельева); указывается на то, что внешний облик человека — одна из систем, обусловливающих правила и нормы взаимодействия людей в обществе (JI.B. Петров).

JI.B. Петров приходит к выводу, что всякому изменению в моде предшествует "скрыто созревающая, и не вполне осознаваемая общественная необходимость". Основной смысл существования моды он находит в нарушении постепенности развития ряда массовых явлений. С помощью этого (радикального изменения) человек проверяет свою способность к психологическому и социально-психологическому обновлению

Особо стоит отметить монографию Т.В. Козловой "Костюм как знаковая система". В ней автор подробно раскрывает тему, которой другие исследователи касаются лишь поверхностно. Костюм как символ - символ эпохи, общественных нравов и настроений, символ социального, имущественного и личного положения человека в обществе, символ темперамента, характера и других индивидуальных черт своего хозяина - вот чему посвящена эта книга.

Большинство исследователей, занимающихся советским костюмом первых постреволюционных десятилетий, основное внимание уделяет творческим экспериментам первых советских художников-модельеров. К ним относятся и упоминавшиеся уже А. Лаврентьев, Т.К. Стриженова и С.О. Хан-Магомедов, а также A.M. Абрамова, Д.В. Сарабьянов, К. Усачева и др.10 Реальному бытовому костюму в этих работах, к сожалению, уделяется недостаточно внимания. Подробно эту тему затрагивают, в основном, только учебники по истории костюма для театральных учебных заведений, поскольку необходимость «реставрации» внешнего облика людей того или иного времени является одной из «насущных потребностей» театрального искусства11. Между тем, повседневная одежда людей заслуживает не меньшего внимания, чем невоплощенные «прожекты» кутюрье революции. Она дает нам представление обо всех сторонах общественной жизни: от экономики и политики до быта и нравов.

Мало кто из исследователей пытался рассмотреть эти две составляющие истории костюма в их взаимодействии. А ведь условия, оказывавшие влияние на творчество новоявленных «монтажеров быта» и на «обычных» людей, одинаковы. И, как это ни странно покажется, между «прожектами» пионеров советского дизайна и повседневной одеждой людей можно углядеть не только «громадную пропасть», но и нечто общее (используемые материалы, принципы формирования костюма, его подчеркнутая демонстративность и знаковость).

Стоит отметить, что большинство исследователей, писавших о костюме первых лет советской власти, обращали свой взор на 20-е - 30-е гг., когда под влиянием более благоприятной экономической ситуации творческие поиски революционеров от искусства достигают своего апогея. «Предыстория» же этого большого культурного движения упоминалась лишь вскользь, в то время как она тоже представляет большой интерес и заслуживает отдельного исследования.

Особого внимания заслуживает литература по истории военного костюма того периода. В основном, это описательная литература, основное внимание уделяющая изменениям в военной форме на основании соответствующих «указов». Сюда можно отнести работы следующих авторов: С.В. Волков, В.Д. Доценко, JI.H. Токарь, О.В. Харитонов, Н.М. Хренов.12 Такой подход к истории военного костюма основан на том, что в такой «точной» области как армия действительно все подчиняется указам и ими определяется. Этими исследователями накоплен богатый фактологический и иллюстративный материал по истории военного костюма начального периода советской власти. Особенно показательна в этом отношении работа О.В. Харитонова «Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Советской армии: (1918-1958)»13. К сожалению, на страницах его и подобных ему работ уделяется минимальное внимание вопросу о том, какую форму в действительности носили военные в условиях жесточайшего товарного голода и экономического кризиса.

Искусствоведы» и «дизайнеры» в своих исследованиях если и затрагивали вопрос о военной форме, то ограничивались лишь конкурсом 1918 г. и идеологическим значением, созданной в результате его первой красноармейской формы.

В работах последних лет (И.И. Волкодаев, М. Гамаюнов, А.И. Дерябин и др.) прослеживается стремление показать не только «узаконенные» трансформации военной формы, но и реальное положение дел. Однако их работы во многом еще носят чисто описательный характер14.

Монография А.И. Дерябина выделяется среди немногочисленных изданий на эту тему исторической достоверностью, объективностью подхода к описываемым событиям, широтой и новизной привлеченного архивного материала и содержит много уникальных фотографий и цветных иллюстраций известного художника, специалиста по военной форме - Р. Паласиоса-Фернандеса.

Таким образом, мы выяснили, что, несмотря на достаточно большое количество литературы, опубликованное по интересующей нас теме, мало кто из исследователей пытался рассмотреть изменения, происходящие в обществе сквозь призму изменений в костюме людей того или иного периода. Мало кто из авторов пытался подойти к этой проблеме с точки зрения историка (в основном, исследователи, занимающиеся историей костюма, предпочитают «традиционный» искусствоведческий подход). Кроме того, стоит отметить единичное количество специальных трудов и монографий, посвященных «революционному» периоду в истории развития советского костюма.

Настоящая диссертация является попыткой преодолеть эти «недостатки» и подойти к изучению истории общества с новой, быть может, несколько необычной стороны. Ее целью является показать как революционные изменения, произошедшие в нашей стране в 1917-1921 гг., отразились на внешнем облике советского человека - в частности, на его костюме. Во все времена костюм являлся той лакмусовой бумажкой, которая моментально реагирует на малейшие изменения в общественной жизни и дает весьма отчетливые представления не только о быте и нравах, царящих в том или ином обществе, но и об особенностях его социального, политического, экономического развития.

Поставленная цель позволила выделить следующие конкретные задачи исследования:

- выявить исторические предпосылки трансформации костюма в революционной России;

- раскрыть суть первых экспериментов по созданию нового визуального образа революционной армии и показать реальный военный костюм первых лет революции и гражданской войны;

- обозначить причины, не позволившие быстро ввести новую форму в армии;

- показать различия между создаваемыми экспериментальными образцами и реальной гражданской одеждой различных социальных слоев населения революционной России;

- определить причины такого "разногласия";

- показать влияние культурных, политических и социально-экономических факторов на формирование образа "нового" советского человека и его костюма.

Главный акцент в работе сделан на исследовании взаимосвязи изменений, происходящих в обществе с трансформацией форм и конструкций костюма, а также на изучении закономерностей смены моды и логики развития форм костюма.

Объектом исследования служит визуальный образ нового человека, создавшийся эпохой революции и гражданской войны.

Предметом исследования явился костюм первых лет Советской власти: военный, театральный, производственный, гражданский; главное внимание уделено изменениям в костюме, произошедшие под влиянием новой социально-экономической, политической и идеологической ситуации в России.

Реформы» в области костюма в первую очередь затронули, конечно, военный костюм. Это было связано с необходимостью быстро и четко отделить бойцов сражающихся армий, а вместе с тем, создать новый облик «бойца революции», отвечающий новым изменившимся условиям жизни. Кроме того, в условиях двух войн (мировой и гражданской) и интервенции все, остававшиеся в строю предприятия, практически полностью работали на войну. Создание новой военной формы явилось той областью, где «кутюрье революции» смогли бы не только наиболее полно проявить себя, но и надеяться на практическое воплощение своих идей.

Развитие военного костюма в этот период представляет действительно большой интерес. Ведь в силу, прежде всего, экономических обстоятельств он в это время монтировался не под влиянием указов сверху, а свободно, подчиняясь воле и представлениям красноармейцев - бойцов революции. Пожалуй, первые годы советской власти являются единственным периодом в истории военного костюма, когда в него проникает такое явление как мода. История знает не мало примеров, когда военный костюм оказывал влияние на моду, здесь же нам представляется возможность проследить обратное влияние и выявить общие принципы формирования гражданского и военного костюма.

В предмет исследования включен также и театральный костюм. Театр всегда отражает на себе пульсацию жизни, словно сквозь увеличительное стекло показывая важнейшие моменты дня текущего.

Еще на рубеже XIX-XX веков европейские театральные подмостки использовались в качестве своеобразного подиума для демонстрации новейших модных изменений и «достижений». Начиная с Чарльза Ворта и Поля Пуаре, Европа узнала «настоящие» показы мод. Однако до России это «ноу хау» доберется еще очень не скоро. И именно театр продолжал оставаться подиумом для советских новаторов. «Инженеры быта» конструировали новую жизнь на театральных подмостках в надежде, что когда-нибудь она доберется и до улиц, жилищ и учреждений советских городов. Зачастую театральные постановки являлись единственной возможностью воплотить в жизнь свои идеи.

Не удивительно, что в новом пролетарском государстве главным «источником вдохновения» и «образцом для подражания» стал производственный* костюм. Простота, практичность и универсальность - вот главные его достоинства, которые стали особенно «актуальны» в условиях тяжелейшего экономического кризиса. «Костюм сегодняшнего дня -прозодежда» - вот главный лозунг времени15. Именно к такому унифицированному облику стремились советские Кутюрье привести всех жителей нового государства. Кроме того, в условиях разрухи это, пожалуй, единственные проекты, которые имели хоть сколько-нибудь реальные шансы получить «путевку в жизнь».

Однако все эти «реформы», как уже было упомянуто, практически не коснулись повседневного гражданского костюма. Если «прожекты» Под производственным костюмом понимается так называемая «прозодежда» или, говоря современным языком, специальная рабочая одежда. кутюрье» революции представляли собой воплощение светлой мечты о светлом будущем, то повседневный костюм являлся отражением серой и убогой реальности.

Основное внимание в данном исследовании уделяется тому визуальному образу, который создавался костюмом людей первых лет революции и гражданской войны.

Хронологические рамки исследования охватывают 1917-1921 гг.

Революция 1917 г. коренным образом изменила всю политическую, экономическую и социальную структуру общества, провозгласила курс на создание новой культуры и быта, а вместе с тем и Нового человека. Последняя задача быстрее всего могла быть решена с помощью внешних изменений, в первую очередь, в изменений костюме. Именно в этот период в молодой Советский России начинаются поиски в области реформирования костюма, ведутся бурные споры о путях развития новой культуры и искусства (в том числе и искусства костюма). С окончанием Гражданской войны и принятием новой экономической политики завершается период военного коммунизма, наступает новый этап не только в социально-экономической и политической истории, но и истории советской культуры и костюма.

В основном, наше исследование ограничивается территорией Центральной России. Здесь нас, прежде всего, интересовали изменения, происходящие в костюме государствообразующей нации. Другие области и регионы нового Советского государства привлекаются нами лишь в том случае, когда на их примере можно наиболее ярко проиллюстрировать характерные общие тенденции в развитии костюма первых революционных лет. Стоит учитывать и тот факт, что большинство передовых идей и начинаний в области дизайна костюма редко выходили за границы столиц. В своем исследовании мы стремимся показать общую картину формирования и трансформации таких понятий как «советский костюм», «советская мода», образ советского человека» не заостряя внимания на местных региональных и национальных различиях, коих, конечно же, было достаточно в большом многонациональном государстве.

Поставленная цель и задачи могут быть достигнуты на основании довольно большого круга как опубликованных, так и архивных источников. Иногда, привлекаемые нами источники выходят за хронологические рамки исследования (1917-1921 гг.). Это связано с тем, что многие документы (особенно публицистического характера) последующего периода посвящены непосредственно революционной эпохе. При этом они не носят исследовательского характера и не являются воспоминаниями, отражая отношение современников к тем или иным аспектам и проблемам жизни революционного общества. В связи с этим, мы сочли возможным приводить данные документы в качестве источников по интересующей нас проблеме.

Наиболее важные для историка материалы по данной теме можно обнаружить в следующих архивах.

Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ) хранит достаточно большое количество документов, связанных с деятельностью «кутюрье революции». Среди них личные дела, неопубликованные статьи, эскизы, фотографии и проч.

Фонд 336 посвящен деятельности Маяковского В.В. Там можно найти стенограммы заседаний Коллегии Отдела ИЗО Наркомпроса за период с 28 ноября 1918 г. по 28 февраля 1919 г. В числе прочего, на этих заседаниях обсуждалась организация и работа некоторых учебных и экспериментальных мастерских костюма. Кроме того, данный документ дает дополнительные сведения о конкурсе 1918 г. на создание новой красноармейской формы.

Там же можно найти и некоторые неопубликованные доклады В. Маяковского и О. Брика, в которых затрагиваются, в том числе, и проблемы развития новой культуры.

Некоторые неопубликованные статьи критика и теоретика производственного движения Б.И. Арватова, в которых можно найти материал по интересующей нас тематике, хранятся в фонде 2650.

Документы, посвященные деятельности Н.П. Ламановой можно найти в нескольких фондах. В фонде 941 (Государственная академия художественных наук (ГАХН)) хранится личное дело и творческая автобиография Н.П. Ламановой 1925 г. Еще одна автобиография модельера (1930 г.) хранится в фонде 2672. Фонд 3024 (Зеленская Н.Г., Иванова З.Г.) содержит воспоминания Зеленской Н.Г. о Н.П. Ламановой. Как и любые документы личного характера, эти воспоминания не лишены субъективности, однако, в целом, они вполне могут быть использованы как надежный исторический источник.

В настоящее время большинство документов, связанных с деятельностью таких художников, как А. Экстер, Л. Попова, В. Степанова и др. опубликовано (особенно, это касается иллюстративного материала). Однако в РГАЛИ хранятся еще некоторые эскизы и фотографии, которые еще только ждут своего опубликования и расширяют наши представления о деятельности этих новаторов в области костюма.

Так, в фонде 2328, посвященном А.Я. Таирову, хранятся фотографии сцен и действующих лиц спектаклей, поставленных режиссером в Камерном театре. Это, например, такие спектакли, оформленные А. Экстер, как «Фамира Кифаред» и «Саломея».

Эскизы костюмов и декораций, созданные А. Экстер в 1921-1930 гг. хранятся и в фонде 2712 (Лобанов-Ростовский П.Д.).

В том же фонде хранятся документы, связанные с деятельностью В.Ф. Степановой и Л.С. Поповой. Это, прежде всего, эскизы костюмов к знаменитой «Смерти Тарелкина», оформленной В. Степановой, а также к оформленным Л. Поповой «Сказке о Попе и его работнике Балде» (1919) и спектаклю «Канцлер и слесарь» по пьесе А.В. Луначарского (1921). Фотографии к последнему спектаклю также находятся в фонде 2313 (Радин).

Архив располагает документами, связанными с «модельерской» деятельностью Г.Б. Якулова. В фонде 998, посвященном В.В. Мейерхольду, представлены макеты декораций и костюмов к спектаклю «Царь Эдип», оформленному Г. Якуловым в 1921 г. А в фонде А.Я. Таирова хранятся эскизы декораций и костюмов, фотографии сцен и действующих лиц спектакля «Принцесса Брамбилла» (1920).

В фонде А.Я. Таирова также хранятся эскизы костюмов и фотографии других спектаклей Камерного театра, таких как, например, «Голубой ковер», оформленный художником А. Миганаджаяном (1917), «Король Арлекин» (1917), «Ящик с игрушками» (1918), оформленные Б.А. Фердинандовым.

Интересны эскизы костюмов В.В. Киселева к спектаклю «Мистерия буфф», поставленному В.Э. Мейерхольдом в театре РСФСР 1-ый (1921). Они хранятся в фонде Февральского А.В.

Дополняет наши представления о театральном костюме первых лет революции и альбом с фотографиями сцен, репетиций, спектаклей, декораций, мастерских академических театров, фотографии занятий в балетном училище и др. 1920-1921 гг., хранящийся в фонде 2630. Этот альбом показывает повседневную жизнь «рядовых» театров, далеких от театрального авангарда.

Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО) располагает документами об организации и деятельности некоторых учебных заведений швейной промышленности в Москве, например, Сокольничьих Учебных художественно-промышленных мастерских костюма в ведении Наркомторгпрома и Центрального института швейной промышленности. Они позволяют полнее понять цель и задачи организации этих учебных заведений, их структуру, принципы работы, степень участия в процессе новых форм костюма.

Документы, дающие нам представление о развитии военного костюма, хранятся в двух архивах - Российском государственном военном архиве

РГВА) и Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА). Подробнее остановимся на первом из них.

В архиве находится на хранении большое количество документов о хозяйственной деятельности, снабжении различных частей и формирований РККА, а также приказы, касающиеся регламентации военной формы. Наиболее интересные документы нам удалось обнаружить в следующих фондах.

Фонд 33987 связан с деятельностью Секретариата председателя РВС СССР. В телеграммах предреввоенсовета о положении на фронтах и по личному составу РККА имеются сведения о введении в частях РККА первого отличительного знака советского воина - значка-кокарды, о попытках JI. Троцкого ввести специальную одежду для «штрафников» и дезертиров и т.п. К сожалению, мы не обладаем сведениями о том, была ли подобная одежда введена в действительности и как долго просуществовала в частях Красной армии.

Там же хранится доклад чрезвычайно-уполномоченного по снабжению Красной армии в ЦК РКП(б) и переписка с ним о снабжении войсковых частей всеми видами довольствия (1920). Эти документы показывают реальную картину снабжения Красной армии, однако, думается, что даже здесь не обошлось без традиционных для российской действительности «приписок».

В переписке с Главным военно-хозяйственным управлением по административно-хозяйственным вопросам (1921-1922) удалось обнаружить документ о том, как воспринимали служащие введение в армии нового головного убора - буденовки.

В этом же фонде можно найти материалы и о гражданской жизни того времени. Так, там представлен доклад комиссара Главной инспекции путей сообщения и заместителя военного комиссара ЦУПВОСО о положении рабочих каменноугольной промышленности Донбасса. Его неприкрашенные ужасающие факты заставляют вздрогнуть даже самого стойкого читателя.

С именем предреввоенсовета - JI. Троцкого связан и еще один фонд — 4-й, посвященный специальному Поезду председателя РВСР. Здесь можно найти сведения о попытках ввести своеобразную «спецодежду» из красной кожи и особых нарукавных знаках для команды поезда. В протоколах заседаний Контрольно-хозяйственного совета поезда за 1919-1920 гг. и приказах по хозяйственной части поезда за 1918-1920 гг. можно почерпнуть сведения о хозяйственной деятельности, снабжении обмундированием, деятельности собственных швейных и сапожных мастерских поезда.

Фонд 244 посвящен Управлению Советско-Таманской армии (август-декабрь 1918 г.) и Штабу Северного фронта 11 армии Каспийско-Кавказского фронта (декабрь 1918 - январь 1919). Там имеются сведения о введении особого знака отличия для Таманской армии. Неоценимым подспорьем в обеспечении частей Красной армии необходимым обмундированием было захваченное трофейное имущество. Эти сведения позволяют полнее представить «гардероб» бойцов Таманской армии. Этот же фонд дает нам информацию о наличии и потребности в обмундировании отдельных частей Таманской армии, организации дела снабжения, работе швейных мастерских. Отдельное место отведено документам о самочинных реквизициях одежды, «мануфактуры», продуктов питания, лошадей и т.п. служащих Таманской армии и борьбе с ними.

Фонд 1265 Управления 18 стрелковой дивизии (1918-1921) содержит интересный материал о введении «по незнанию» на территории 18 стрелковой дивизии «собственных» знаков различия, в то время как во всех подразделениях РККА уже вводились новые официально утвержденные знаки различия. Таким образом, мы видим, что «эксперименты» в области военного костюма велись не только «централизованно», но и на местах. Также фонд содержит документы о трофейном имуществе и его распределении, приемно-сдаточные ведомости на имущество, сведения вещевого склада дивизии о наличии и состоянии обмундирования, переписку с отделом снабжения 6 армии о вещевом снабжении и т.п. материалы.

В фонде 1346 Управления 30 Иркутской стрелковой дивизией (19181937) собраны материалы о боевом пути дивизии. В них можно почерпнуть сведения об утверждении и изменении «опознавательных знаков» дивизии, об изменении цвета формы с синего на красный «в знак Великой Всемирной революции» и т.п. Отдельное место отведено документам о борьбе с мародерством и самочинными реквизициями, чинимыми служащими дивизии. Эти документы позволяют понять, что, несмотря на декларативную борьбу с мародерством и самочинными реквизициями, они, все же, являлись весьма ощутимой статьей пополнения имущества (в том числе и «мануфактурного») частей Красной армии.

Фонд 24696 посвящен Краснознаменной ордена В.И. Ленина Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. В приказах по академии можно найти материал об обмундировании слушателей и преподавателей академии, в том числе и об их парадной форме. Люди, составлявшие эти документы, не стремясь к приукрашению действительности, говорили о том, что в настоящий момент академия не обладает возможностью ко введению «однообразной» формы для слушателей, даже на время парадов и прочих «официальных мероприятий».

В РГВИА наибольший интерес представляет один фонд - № 3595, посвященный приднепровским военным формированиям. Здесь хранится документ, подтверждающий тот факт, что в первые годы революции некоторые военные части вследствие тяжелого товарного голода вынуждены были не только не отбирать старую форму, но и обеспечивать своих служащих перед демобилизацией запасом одежды «на первое время». Памятуя о крайне бедственном положении многих категорий населения молодого Советского государства, это решение было, действительно, весьма актуально и не «надуманно».

Бесценный фотоматериал по костюму первых лет революции предоставляет нам Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). В его фондах хранится обширный материал, дающий представление как о развитии гражданского, так и военного костюма. Это и «профессиональные» фотографии, сделанные фотографами и журналистами, и простые любительские снимки, показывающие жизнь и быт того времени во всей их полноте.

Большой пласт опубликованных источников по интересующей нас теме можно условно разделить на несколько групп.

Большую группу источников по военному костюму представляет законодательный материал. Сюда входят Декреты и постановления Совета Народных комиссаров (СНК), приказы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД), приказы Революционно-военного совета Республики (РВСР), решения V Всероссийского съезда Советов, а также приказы Милиции Республики. Законодательный материал дает нам представление и о попытках регламентации формы первых красногвардейских отрядов, и о ходе конкурса 1918 г. по созданию первой «официальной» красноармейской формы, и о регламентациях военного обмундирования и знаков различия различных видов Вооруженных Сил: пехоты и кавалерии, артиллерии и службы военных сообщений, флота и авиации, а также милиции и учебных заведений РККА.

Указы о «реформировании» военной формы позволяют проследить «официальную» историю военного костюма, однако следует учитывать, что в тяжелейших экономических условиях выполнение всех этих приказов не всегда было возможным.

Весьма интересными и важными для нашего исследования являются документы делопроизводства. Особого внимания заслуживают экономические и хозяйственные отчеты, касающиеся работы органов снабжения, текстильной промышленности и ее образовательных учреждений. Обращаясь к этой группе источников, конечно же, следует учитывать, что периодические издания рассказывали лишь о наиболее благополучных предприятиях швейной промышленности, а цифры отчетов по старой российской привычке нередко «округлялись», однако в целом данные материалы вполне могут служить источником информации по интересующей нас теме.

Дополнительные сведения о деятельности учебных заведений швейной промышленности дают нам программы и уставы этих заведений, опубликованные в работах различных исследователей, прежде всего, Т.К. Стриженовой и С.О. Хан-Магомедова Этим исследователям были доступны личные архивы деятелей советской культуры (так, например, Т.К. Стриженова имела возможность пользоваться личным архивом Н. Ламановой), и публикация материалов этих архивов относится к одной из их бесспорных заслуг.

Эти документы позволяют получить представление о целях и задачах организации данных учебных заведений, структуре и порядке их работы, преподавательском составе, преподаваемых дисциплинах. Правда, большинство из этих заведений так и не были открыты или просуществовали крайне недолгое время. Так что нам не всегда предоставляется возможность определить, насколько соответствовали реальности их задекларированные принципы.

Отдельной группой стоят теоретические работы «пионеров советского дизайна», критиков и теоретиков нового искусства: Б. Арватова, Д. Аркина, О. Брика, В. Керженцева, Н. Ламановой, А. Луначарского, К. Малевича, А. Родченко, О. Розановой, В. Степановой, Н. Удальцовой, А. Экстер, И. Эренбурга и др. Эти работы дают нам представление не только о творческих поисках революционеров от искусства, но и об их взглядах (зачастую диаметрально противоположных) на пути развития новой советской культуры. К счастью, представители различных творческих группировок в то время еще имели возможность свободно и безбоязненно высказывать свои взгляды.

Особого внимания заслуживает периодика, содержащая дискуссионные статьи о путях развития новой культуры, заметки о деятельности различных учебных и экспериментальных учреждений, занимающихся изготовлением одежды и т.п. Среди периодических изданнй революционной эпохи, прежде всего, следует отметить следующие: «Зрелища», «Искусство в производстве», «Искусство коммуны», «Пролетарская культура», «Художественная жизнь», «Художественный труд» и др. В этих изданиях наиболее часто можно встретить статьи и заметки о творческих поисках в области костюма.

Поистине, журналы того времени стали бойцами за новый мир, за созидаемое новое искусство. С одной стороны, периодическая печать первых лет Советской власти относительно свободно публиковала материалы и дискуссии представителей «левого» крыла творческой интеллигенции, но вместе с тем, представители «правого крыла» и «бывших эксплуататорских классов» не могли получить «права голоса» на ее страницах, а почти все небольшевистские печатные органы были закрыты. Так что печатные издания позволяют нам получить представление лишь о творческих поисках политически «благонадежных» теоретиков и практиков нового искусства. Впрочем, представители «несогласных» социальных слоев и не пытались заниматься экспериментированием в области культуры и быта для «гегемона революции».

Важную группу источников составляет мемуарная литература. Несмотря на значительную субъективность авторов многих воспоминаний, они оставили нам ценный фактический материал, передают настроение эпохи, зримые образы. К наиболее интересным источникам из этой группы следует отнести воспоминания М.Д. Бонч-Бруевича, Г.К. Жукова, А.В. Луначарского, письма Б.М. Кустодиева и К. Малевича, произведения М. Кольцова.

Неоценимые сведения о костюме и быте могут дать литературные художественные произведения. В произведениях художественной литературы всегда встречается множество красочных и живых описаний жизни и быта людей определенной эпохи. В этой группе стоит выделить поэму А. Блока «Двенадцать», романы Н. Островского «Как закалялась сталь», К.А. Тренева «Любовь Яровая», А.А. Фадеева «Разгром», произведения М. Булгакова, И. Бунина и М. Горького.

В этих произведениях получил отражение костюм различных социальных слоев населения: крестьянства и рабочих, нового чиновничества и бывших «эксплуататоров», «новой» и «старой» интеллигенции, военных и студенчества.

Все эти писатели по-разному относились к происходящим в революционной России переменам и одни и те же «картины» вызывали у них порой полярные взгляды и эмоции. Но каждый из них знал и описывал эту жизнь правдиво и не понаслышке.

Представления же о будущей жизни, культуре и быте нового общества нашли наиболее яркое воплощение в поэзии В. Маяковского и А. Крученых. Конечно же, их можно было бы обвинить в утопизме, но в своих мечтаниях об идеальном будущем они отражали тенденции и настроения, царящие в современном им обществе.

Большим подспорьем в работе служили нам каталоги одежды из собраний различных музеев. Например, в каталоге одежды из собрания Центрального музея революции СССР помещен список и описание одежды, поступившей в музей с 1928 по 1983 гг. Источниками этого собрания послужили научные экспедиции, комплектование в организациях, на предприятиях и у частных лиц, а также материалы с "Выставки подарков И.В. Сталину от народов СССР и зарубежных стран".

В коллекции представлены различные виды одежды: рабочая, крестьянская, городская, форменная, этнографическая, сценическая, относящаяся к периоду с конца XIX в. по 1983 г.

В коллекцию входят образцы одежды, типичной в тот или иной период для различных слоев населения и отражающей изменения в политической, экономической, социальной и культурной жизни общества, а также образцы и предметы швейных фабрик страны.

В каталоге имеется 5 разделов, посвященных гражданской, форменной (военной и гражданской: дипломатической, спортивной, пионерской), специальной, этнографической, сценической одежде. Особое место занимают личные вещи участников революционного движения в России, Октябрьской революции, Гражданской войны, социалистического строительства.

Но, конечно же, ни один каталог не даст такого представления, как сами образцы одежды, хранящиеся в музеях, прежде всего, Музее современной истории России (бывший Музей революции), Центральном музее вооруженных сил, Историческом музее (ГИМ), Государственном центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина.

На коллекции последнего стоит остановиться отдельно. Еще А.В. Луначарский говорил о том, что этот музей «. имеет значение не только для Москвы, нашего союза, но и для всего культурного мира»16.

Его основателем и первым руководителем стал известный русский театральный деятель Алексей Александрович Бахрушин.

Актеры, режиссеры, художники, писатели, коллекционеры-любители много делали и делают до сих пор для пополнения фондов музея, который теперь насчитывает около миллиона замечательных экспонатов.

Здесь и фотоархивы, и личная переписка выдающихся деятелей русского и советского театра, и уникальные афиши, и редчайшие книги с автографами актеров, режиссеров и драматургов.

В декорационном отделе собраны уникальные живописные эскизы декораций и костюмов, портреты выдающихся деятелей театра. Живописные фонды насчитывают сейчас около 70 тысяч экспонатов.

Советское театрально-декорационное искусство представляют художники самых разных школ и направлений: А.А. Экстер, А.Я. Головин, Г.Б. Якулов, А.А. Веснин, К.Ф. Юон, В.А. Фаворский, И.И. Нивинский и др.

Нет ни одного издания по костюму русского и советского театра, где не было бы использованы материалы музея.

Ценнейшим источником для изучения костюма той эпохи являются фотографии, как опубликованные в газетах и журналах, так и хранящиеся в архивах. Особый интерес представляют бытовые фотографии, ведь они отражают реальную жизнь, а не «внедряемые» прогрессивными дизайнерами и рьяными чиновниками образцы.

Последние, в свою очередь, сами представляют интересную группу источников. Многие эскизы театральных, производственных и гражданских костюмов, созданные «пионерами советского дизайна» помещены в опубликованных монографиях, альбомах, представлены в периодических изданиях революционных лет. Они дают нам представление о творческих поисках «кутюрье» революции, трансформации их художественных взглядов и стилистических предпочтений, позволяют полнее раскрыть первоначальный замысел автора.

Особенно ценные источники для изучения костюма - это произведения искусства первых послереволюционных десятилетий, хранящиеся в собраниях различных музеев, прежде всего, Государственной Третьяковской галереи (ГТГ). Ничто так не раскрывает быт эпохи, ее эстетические идеалы, как произведения изобразительного искусства, особенно живопись и графика. В портретах, жанровых и бытовых сценах художники всегда изображали своих современников в характерных костюмах, предметы и обстановку их быта. Изобразительный материал помогает понять не только фасон, цвет костюма, но, главное, принцип его ношения, конструкцию отдельных его частей. В отличие от модных журналов, живопись дает объективные представления о том, как одевались люди той эпохи. Среди художников той эпохи следует отметить А. Дейнеку («Оборона Петрограда»), Б. Кустодиева («Уходящий быт», «Масленица»), С. Малютина («Д.А. Фурманов»), К. Петрова-Водкина («1918-й год в Петрограде», «Смерть комиссара»), Г. Ряжского («Делегатка»), П. Шумихина («Приказ о наступлении») и др.

Однако стоит учитывать, что советские художники далеко не всегда стремились изображать жизнь такой, как она есть, правдиво и без прикрас. Начало этому положили члены Ассоциации художников революционной России (АХРР), объявившие о переходе к новому стилю в живописи — «героическому реализму», худшие традиции которого положили начало реализму социалистическому. Среди их произведений нередко встречается откровенная "голливудщина", написанная карьеристами и "идеологами", «политкорректный» мир которых не имеет ничего общего с реальной жизнью. Впрочем, в выставках 1922 г. «Жизнь и быт рабочих» и «Жизнь и быт Красной армии» большинство АХРРовцев были еще далеки от героического реализма.

Таким образом, проведенный анализ источниковой базы позволяет отметить наличие значительного объема как опубликованных, так и архивных источников, позволяющих решить поставленные цель и задачи исследования.

В основу нашего исследования был положен социокультурный (антропологический) подход к изучению прошлого. Его бесспорные преимущества состоят в тенденции к сближению истории с общественными науками, возможности использования методологии других наук (междисциплинарная методология). Стоит отметить, что полидисциплинарный подход в последнее время получает массовое распространение, постепенно становится "нормой" (парадигмой) серьезного исторического исследования. В данном исследовании широко используются методы таких наук как история, искусствоведение, социология, экономика и т.д.

Современного историка не может не привлекать в этом подходе возможность разработки иных исследовательских парадигм глобальной истории и микроанализ как конкретный исторический метод. Занимаясь изучением исторического контекста, историческая антропология подчеркивает значение качественного подхода. Она изучает не столько культурный символизм вообще, сколько роль символизма в повседневности, сосредоточиваясь на изучении быта.

Проблемно-хронологический метод изложения результатов исследования позволяет наиболее адекватно отразить основные аспекты проблемы и избежать повторного освещения одних и тех же сюжетов. Не менее важны для нашего исследования и принципы историзма, объективности и научной обоснованности при анализе источников, а также приемов исторической критики и источниковедческого анализа. Системный подход и метод анализа и синтеза позволяют показать причинно-следственные связи исторических событий как со стороны их уникальности и неповторимости (как "особенное", "единичное"), так и со стороны содержания исторического процесса (как "общее", "повторяющееся" вне зависимости от типа цивилизации и общества).

В диссертации предлагается ряд новых решений по существующим в данной проблематике вопросам. Например, продемонстрировано, что костюм и моде революционного периода в истории России являлись отражением общественных перемен, но вместе с тем, несмотря на сложность периода, мода продолжала развиваться и по своим собственным законам. Отчасти, изменения, происходившие в советской моде и костюме того времени носили общемировой характер, отчасти, обладали своими неповторимыми особенностями. Показано, что мода в этот период влияла на формирование не только гражданского, но и ранее «запретного» для нее военного костюма. Предложены новое видение вопросов об источниках вдохновения для создания первой красноармейской формы; причинах, породивших невообразимую какофонию в одежде людей времен революции и гражданской войны и др. Кроме того, следует отметить, что в нашей работе впервые вводятся в научный оборот некоторые архивные документы и фотографии.

Материалы исследования могут быть использованы при преподавании как школьных, так и вузовских курсов отечественной истории, мировой художественной культуры, исторической антропологии, бытовой истории, спецкурсов, связанных с изучением искусства, культуры и быта постреволюционной эпохи в России, а также с изучением проблем становления советского дизайна. Результаты исследования могут послужить материалом для составителей вузовских и школьных учебников не только по истории костюма (военного, гражданского и театрального), но и по отечественной истории советского периода, основам и истории дизайна, мировой художественной культуре.

Результаты работы применяются в учебном процессе на факультете социологии МГЛУ при чтении курса «Социальная история России» (20042006), а также на факультете технологии и предпринимательства в рамках изучения дисциплины «История костюма» (2001-2006) и в курсовом и дипломном проектировании. Автором написано и издано учебное пособие по курсу «История костюма: Россия 1917-1921 гг.», разъясняющее отдельные направления учебной работы.

Материалы диссертации обсуждалась на заседаниях кафедры отечественной истории и кафедры технологии и дизайна МГЛУ, отдельные ее положения нами излагались в ряде публикаций, а также в докладах на конференциях «Дни науки в МШУ».

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, подразделяющихся на параграфы, заключения, примечаний, списка литературы и приложений. Работа изложена на 324 страницах, содержит список источников и литературы из 421 наименований, приложения на 44 страницах (в т.ч. 112 иллюстраций, 1 таблицу, 4 схемы).

Заключение научной работыдиссертация на тему "Советский костюм 1917-1921 гг. как отражение общественных перемен"

Заключение

Изучение изменений, происходящих в костюме, позволяет полнее раскрыть глобальные процессы, происходящие в обществе, проследить изменения в общественном сознании, формирование новых воззрений людей той или иной эпохи. Революционная Россия явила собой один из примеров, на котором подобную взаимосвязь можно проследить наиболее отчетливо.

Предпосылки, повлиявшие на трансформацию костюма после революции 1917 г. начинают складываться еще в предреволюционную эпоху. Именно тогда начинали свою деятельность «пионеры советского дизайна», будущие «кутюрье» революции. Однако в ту пору их идеи оказались невостребованными ни «коллегами» «академистами», ни имущими сословиями, ни широкими массами. Революция с ее установкой на строительство новой жизни и культуры подарила им надежду, что они могут быть услышаны, поняты, смогут стать нужными новому государству и новым людям.

Однако последовавшая за революцией эпоха Гражданской войны и военного коммунизма явилась очень страшным и тяжелым (поистине «смутным») временем для нашей страны. На новорожденное советское государство, как из ящика Пандоры, сыпались все мыслимые и немыслимые беды: Мировая и Гражданская война, интервенция, породившие голод, холод, разруху.

Вместе с тем, революция 1917 г. подарила новым гражданам нового государства неожиданную (хотя и чисто формальную, на поверку) возможность самим, своими руками творить новую жизнь и культуру. Строительство новой жизни, невиданного до толе «чудо-града», земного рая для «униженных и оскорбленных». Эта идея вела и объединяла как «социальных инженеров», так и «инженеров быта». Их эксперименты, продолжившиеся в период нэпа, свернутые «по идеологическим соображениям» в начале 30-х гг. и незаслуженно забытые на долгое время, имели, тем не менее, огромное значение для развития советской школы конструирования и моделирования костюма.

Одной из важнейших задач времени явилась подготовка кадров для художественной (в том числе и текстильной) промышленности. На «новое поколение» конструкторов костюма возлагались большие надежды, связанные не только с созданием новых форм . быта, но и с «перевоспитанием» старого «кадра» работников швейной и текстильной промышленности.

Главным вектором культурной революции явилось отвержение всего старого, «буржуазного» и провозглашение строительства новой социалистической культуры и быта. Опираясь на теоретическую базу, созданную в первые годы революции идеологами и «пропагаторами» новой культуры, вели свои практические эксперименты (в том числе и в области одежды) «пионеры» советского дизайна.

Создание с помощью костюма облика «нового человека» явилось для постреволюционной России одной из насущных культурных задач времени. Ведь в условиях гражданской войны и экономической разрухи только с помощью внешних изменений можно было быстро и ярко продемонстрировать всему человечеству передовые и прогрессивные «достижения».

Общую направленность творческой работы первых постреволюционных лет наиболее точно можно охарактеризовать двумя лозунгами: «Все заново!» и «Будущее - единственная наша цель».

Одним из факторов, повлиявших на творческие поиски в области костюма явилось изменение отношения к моде на всех уровнях общественного организма. Это выразилось, прежде всего, в отрицании самого ее существования в обществе новой формации, игнорировании ее законов. Это связано с изменившимися политическими, экономическими и социальными условиями эпохи. Однако мода не умерла в новом обществе: ловко приспособившись к изменившемуся миру, она обросла рядом новых черт и функций. Так, мода спустилась, наконец, к простым людям. Она стала доступна им хотя бы теоретически (в условиях войны и кризиса, конечно, ни о какой массовой индустрии моды не могло быть и речи). В этом проявился общемировой процесс демократизации моды. Демонстративное же пренебрежение к моде явилось, по сути, тоже своеобразной модой того времени.

Первой задачей, возложенной на «инженеров быта» в области костюма явилось создание новой военной формы. Она должна была отвечать требованиям практичности, гигиеничности и удобства, а также отражать новые художественные образы, новые идеи первого в мире государства рабочих и крестьян. Со второй задачей авторы справились прекрасно, создав костюм-символ, олицетворявший «богатырский дух», призванный помочь солдатам революции одержать сокрушительную победу над «контрой». На решение же первой задачи, похоже, обратили минимальное внимание.

В первые годы революции, вследствие тяжелейшего экономического положения, новая форма не получила широкого распространения в Красной армии. Вместе с тем издаются указы, разрешавшие ношение неуставной одежды, что послужило появлению недопустимой в армии визуальной какофонии, «социальной» дифференциации в костюме красных бойцов и командиров и моды (казалось бы, совершенно чуждого военной форме явления).

На «официальные» и «неофициальные» трансформации в военном костюме первых лет революции повлияли как изменившиеся политическая (возникновение нового государства, потребовавшее создания новой армии и ее визуального образа) и экономическая (невозможность быстро наладить производство новых видов одежды), так и социальная (необходимость определения своего места и роли в новом изменившемся мире) ситуация.

В первые годы революции начинаются и эксперименты в области создания новых форм гражданской одежды. Новоявленные «кутюрье» революции создают поистине революционные проекты «для будущего» мало того, только для будущего»!). Они провозглашали свои особенные принципы в области одежды, зачастую диаметрально противоположные, но одинаково стремились ориентироваться на изменившиеся реалии времени: необходимость учитывать возможности и потребности производства, признания важной роли функции изделия, выработки новой стилистики и смыслового содержания костюма.

А в жизни в это время формировались свои принципы нового костюма. Наряду с сохранением ряда «буржуазных пережитков» (продолжают бытовать некоторые старые дореволюционные формы одежды, социальная дифференциация в костюме), появляются и новые черты: значительное упрощение и универсализация костюма, стирание половых, возрастных и социальных различий в костюме, военизация покроя, «революционный» декор в одежде определенных слоев населения, подчеркнутая демонстративность и знаковость костюма. Часть из этих тенденций носила общемировой характер. Вместе с тем, одежда граждан первого в мире государства рабочих и крестьян зачастую представляла собой «кошмарный конгломерат некрасивых и безстильных предметов, невероятных извращений вкуса и здравого смысла»503.

Пропасть, лежавшая между проектами пионеров советского дизайна и реальной бытовой одеждой различных слоев населения была поистине бездонна. «Haute couture», даже самый «революционный», никогда не получит признания в голодной, наполовину безграмотной стране:

- Мировая и Гражданская войны;

- порожденная ими экономическая разруха; боязнь и нежелание чиновников связываться с новыми "сомнительными" идеями;

- непонимание и отсутствие поддержки масс, которые, как известно, никогда не шли за новаторами;

- узко лабораторный характер экспериментов на театральных подмостках, которые, в конечном счете, имели значение только для театра.

Однажды вырванная из повседневной жизни, эта "современная культура" погибла;

- художественное (в лучшем случае), а не техническое образование первых советских модельеров. Поэтому им зачастую очень трудно было понять насущные нужды производства и истинные запросы потребителей. Профессиональным конструктором одежды, пожалуй, можно назвать лишь Н. Ламанову;

- крайне низкий культурный уровень населения того времени. Полуграмотный (а зачастую и вовсе безграмотный) человек был просто не в состоянии понять такое искусство.

Все это и повлияло на то, что все идеи первых советских "кутюрье"-энтузиастов и романтиков оказались лишь умозрительными теориями да "бумажными" проектами, не получившими "путевки в жизнь".

Кутюрье революции творили для «гегемона революции» пролетариата. Правда, последнему, по большей части, их творения оказались совершенно не нужны. Наиболее же «продвинутая» его часть растаскивала по домам театральный реквизит, поскольку ни одна из «новинок сезона» так и не появилась в витринах советских магазинов. Единственной возможностью воплощения в жизнь собственных идей для первых советских «кутюрье» остаются театральные постановки и «самопрезентация» (т.е. демонстрирование своих произведений на собственной же фигуре).

Итак, костюм эпохи Октября был пестрым, многоплановым, сложносоставным. В нем отразились, с одной стороны, глобальные социальные процессы, породившие целый комплекс новых морально-этических и эстетических норм, а с другой, старые традиции и представления. Но при всем том, духовные и эстетические идеалы граждан нового государства, их представления о новой жизни и своем месте в ней выразились в совершенно определенной пластической форме с определенным кругом черт, вошедших в историю и искусство как символы эпохи.

Ведь на протяжении всех эпох одежда все-таки была и остается средством отражения зрительных представлений человека о самом костюме, о себе и обо всем мире в целом. А изменение силуэта одежды зачастую является отражением глубоких экономических, социально-психологических и политических перемен, происходящих в обществе, ярчайшим примером чего может служить постреволюционная Россия 1917-1921 гг.

Список научной литературыСавельева, Евгения Вадимовна, диссертация по теме "Отечественная история"

1. ИСТОЧНИКИ Архивные источники

2. Российский государственный военный архив (РГВА)

3. Фонд 4 (Поезд председателя РВСР). Оп. 7 (Приказы по поезду, приказы по личному составу), е.х. 4, 6, 8, 9, 39.

4. Фонд 244 (Управление Советско-Таманской армии (август-декабрь 1918 г.) и Штаб Северного фронта 11 армии Каспийско-Кавказского фронта (декабрь 1918 январь 1919)). On. 1 (Приказы ЦИК, Приказы войскам), е.х. 2, 7, 235.

5. Фонд 1265 (Управление 18 стрелковой дивизии (1918-1921)). On. 1 (сведения Штаба и частей дивизии), е.х. 154, 235, 267, 256, 955, 1023, 1080.

6. Фонд 1346 (Управление 30 Иркутской стрелковой дивизией (1918-1937)). Оп. 3 (Материалы о боевом пути дивизии), е.х. 55.

7. Фонд 24696 (Краснознаменная ордена В.И. Ленина Военная академии РККА им. М.В. Фрунзе).Оп. 1 (Приказы по академии), е.х. 149.

8. Фонд 33987 (Секретариат председателя РВС СССР). Оп. 2 (Переписка секретариата), е.х. 40, 115, 148.

9. Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА)

10. Фонд 3595 (Приднепровские военные формирования). Оп.1 (Приказы войскам),е.х.2520.

11. Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ)

12. Фонд 336 (Маяковский В.В.). Оп. 5 (Стенограммы заседаний коллегии изобразительных искусство Наркомпроса), е.х. 10, 16.

13. Фонд 941 (Государственная академия художественных наук). Оп. 10 (Личные дела), е.х. 341.

14. Фонд 998 (Мейерхольд В.В.). Оп.1 (Эскизы, макеты декораций и костюмов), е.х. 3624.

15. Фонд 2313 (Радии). On. 1 (А.В. Луначарский), е.х. 50.

16. Фонд 2328 (Таиров А.Я.). On. 1 (Эскизы костюмов и макеты декораций к спектаклям), е.х. 37, 347, 350, 351, 356, 357, 361, 363, 377; оп. 2 (фотографии спектаклей), е.х. 12.

17. Фонд 2437 (Февральский А.В.). Оп.З (В.В. Киселев), е.х. 1328.

18. Фонд 2630. (Эскузович И.В., Горская Р.Г.). Оп.1 (Фотографии спектаклей), е.х. 9.

19. Фонд 2650 (Перельмап В.Н.). Оп. 2 (Б.И. Арватов), е.х. 309.

20. Фонд 2672 (Гремиславский И.Я.). Оп.1 (Н.П. Ламанова), е.х. 61.

21. Фонд 2712 (Лобанов-Ростовский П.Д.). On. 1 (Л.В. Попова), е.х. 412, 413, 346, 347, 369.

22. Фонд 3024 (Зеленская Н.Г., Иванова З.Г.). On. 1 (Н.Г. Зеленская. Воспоминания), е.х.21.

23. Центральный государственный архив Московской области (ЦГАМО)

24. Фонд 967 (Швейная промышленность. Образовательные учреждения). On. 11. Программы), е.х. 88

25. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД")

26. Е.х. 0274669 (Отряд народной милиции при Дедовской ткацкой фабрике); 1-60

27. Декреты Советской власти. -М., 1957-1968.-Т. 1-4.

28. Положение о ЦК по текстильной промышленности (Центротекстиль) // Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. М., 1918. - Вып. 1. - С. 113-116.

29. Резолюции V Всероссийского съезда Советов. М., 1918.

30. Делопроизводственные материалы

31. Директивы Главного командования Красной армии (1917-1920). М., 1969.

32. Директивы командования фронтов Красной армии (1917-1922).-М., 1971.-Т. 1.

33. Ламанова Н.П. О мастерской современных художественных костюмов // Первая Всероссийская конференция по художественной промышленности, август 1919 г. / Отдел ИЗО НК и П. Подотдел художественной промышленности. М., 1920. - С. 3739.

34. Лебедев-Полянский П.И. О пролетарской культуре: (Стенография речи, произнесенной в Москве 20 ноября 1920 г.). Ростов н/Д, 1921.

35. Материалы ко 2-му Всероссийскому съезду пролеткульта 17-25 сентября 1921 г.: тезисы докладов и резолюций, принятые па Всероссийских совещаниях пролеткульта по театру, музыке, изобразительному искусству, литературе. М., 1921.

36. Обзор деятельности Отдела ИЗО Наркомпроса. Пг., 1919, 1920.

37. Памятка Ливенца: 1919-1920 гг. Рига, 1929.

38. Первая Всероссийская конференция по художественной промышленности. Москва, август 1919. М., 1920.

39. Переход Семеновского полка: Документы (Из архива Общества Офицеров Лейб-гвардии Семеновского полка) // Белое дело: Летопись белой борьбы. Кн.4. - Берлин: Медный всадник, 1928.-С. 214-219.

40. Резолюции 2-го Всероссийского съезда работников искусств. б.м., 1920.

41. Сеиюшкин Ф. Материальное снабжение рабочих ("прозодежда"). М., 1920.

42. Справочник о прозодежде / Отдел материального снабжения петроградского губ. совета профсоюзов; (Сост. Д. Копылов). Пг., 1921.

43. Справочник Отдела ИЗО Наркомпроса. Вып. 1. - М., 1920.

44. Штеренберг Д. Отчет о деятельности Отдела ИЗО Наркомпроса // Изобразительное искусство. 1919. - №1.

45. Статьи, речи, публикации партийно-государственных деятелей

46. Зиновьев Г.Е. Строительство жизни и советская власть: Речь на общегородском совещании представителей фабрик и заводов 13 апреля 1921 г. Пг., 1921.

47. Ленин В.И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // Полное собрание сочинений. Издание 5-е. - М.,1964. - Т.44.

48. Ленин В.И. Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. // Полн. собр. соч. Т. 41.-е. 139-141.

49. Зиновьев Г.Е. Строительство жизни и советская власть: Речь на общегородском совещании представителей фабрик и заводов 13 апреля 1921 г.-Пг., 1921.

50. Ленин В.И. К четырехлетней годовщине Октябрьской революции // Полное собрание сочинений. Издание 5-е. - М.,1964. - Т.44.

51. Ленин В.И. Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов по работе в деревне 12 июня 1920 г. // Полн. собр. соч. Т. 41.-е. 139-141.

52. Луначарский А. Промышленность и искусство // Жизнь искусства. 1923. -№44.

53. Луначарский А. Театр и революционная Россия // Вестник искусств. 1922. -№1.

54. Луначарский А.В. О русском народном творчестве // Декоративное искусство СССР.- 1958.-№6.

55. Луначарский А. 10-летие революции и культура. М., 1927

56. Луначарский А. Искусство и революция. М., 1924.

57. Луначарский А. О быте. М.-Л., 1927.

58. Луначарский А.В. Культурная революция и общественность. Речь на Втором съезде ОДН. М.-Л., 1929.

59. Луначарский А.В. Речь на первой Всероссийской конференции по художественной промышленности, август 1919 // Первая Всероссийская конференция по художественной промышленности, август 1919. -М., 1920.1. Публицистика

60. Арватов Б. Искусство и производство // Горн. 1922. - № 2(7).

61. Арватов Б. От режиссуры театра к монтажу быта // Эрмитаж. 1922. -№11.

62. Брик О.М. Наш долг// Художественная жизнь. 1919, №1.

63. Ваунин П.К. Основы развития русской промышленности // Художественный труд.-1919.-Вып.1.

64. Гастев А. О тенденциях пролетарской культуры // Пролетарская культура . -1919.-№9-10.

65. Диспут об искусстве // Жизнь искусства. 1919, №29 (6 мая)

66. И.М. (Иван Маца). Художники и производство // Вестник искусств. М., 1922. -№5.

67. Кан Е. Тело и одежда // Зрелища. 1922. - №7.

68. Коган П. Заслуги еврейства перед трудящимися // Коммунист. Харьков, 1919.12 апреля. - № 72.

69. Кушнер Б. Реформа формы // Горн. 1922. - № 2(7).

70. Леонардо. Искусство и ремесло // Искусство. 1918. - № 6 (10).

71. Лисицкий Л. Новая культурв // Школа и революция. Витебск, 1919. - № 24-25.

72. Лисицкий Эль, Эренбург И. Блокада России кончается // Вещь. Берлин, 1922. -№ 1-2.

73. М.И. Художники и производство (обзор) // Вестник искусств. 1922. - №5.

74. Малевич К. К новому лику // Анархия. 1918, №28.

75. Малевич К. Наши задачи // Изобразительное искусство. 1919. - №1.

76. Малевич К.С. Мертвая палочка // Анархия. 1918, №33.

77. Маца И. Художник и производство // Вестник искусств. 1922. - №5.

78. Миндлин Э. О прямой, об эволюции пиджака и о стиле РСФСР // Зрелища. -1922. №8.

79. Новый рабочий костюм // Жизнь искусства. 1919, № 168 (20 июня).

80. П.К. Пути свободной России к развитию художественной промышленности // Художественный труд. -1919. Вып.1

81. Пуни И. Искусство жизни // Сполохи. Берлин, 1921. - №1. - С. 37-38.

82. Пунин Н. Искусство и пролетариат // Изобразительное искусство. 1919. - №1.

83. Пунин Н. О форме и содержании // Искусство коммуны. -1919.-6 апреля.

84. Рабочий костюм // Жизнь искусства. 1919. - №142.

85. Реорганизация ремесленного дела // Художественный труд. -1919. Вып.1.

86. Степанова В. Костюм сегодняшнего дня — прозодежда // Леф. 1923. - №2.

87. Топорков А. Технологическая и художественная форма // Искусство в производстве. М., 1921.

88. Хокс Т. Организация тела // Октябрь мысли. 1924. - №2.

89. Арватов Б. Искусство и производство. М., 1926.

90. Арватов Б. Об агит- и прозискусстве. М., 1930.

91. Арманд Д. Изобразительное искусство и материальная культура // Искусство в производстве. М., 1921.-Вып. 1.

92. Воронов В. "Чистое" и "прикладное" искусство // Искусство в производстве. -М., 1921.-Вып. 1.

93. Ган А. Да здравствует демократизация быта! Б.м. и г.

94. Ган А. Конструктивизм. Тверь, 1922.

95. Залевский К. Искусство и пролетариат. М., 1918.

96. Искусство в производстве. М., 1921. - Вып. 1.

97. Керженцев П.М. К новой культуре. Пг., 1921.

98. Керженцев П.М. Коммунистическая культура. Пг., 1919.

99. Керженцев П.М. Культура и советская власть. М., 1919.

100. Керженцев П.М. Революция и театр. М., 1918.

101. Керженцев П.М. Творческий театр. Пб., 1920.

102. Керженцев П.М. Творческий театр. Пути социалистического театра. 3-е издание. -М., 1919.

103. Малевич К. О новых системах в искусстве. Витебск, 1919.

104. Малевич К. Супрематизм // Каталог 10-й государственной выставки. Беспредметное творчество и супрематизм. М., 1919.

105. Малевич К.С. Бог не скинут. (Искусство. Церковь. Фабрика). Витебск, 1922.

106. Малевич К.С. Собрание сочинений в 5-ти томах. М., 1995. - Т. 1-2.

107. Попова Л. Введение к каталогу выставки «5X5= 25». М., 1921.

108. Пунин Н. Татлин. Пг., 1921.

109. Родченко А. Дискуссия о новом быте, одежде и мебели задача оформления. А Глебов. Инга.-М., 1921.

110. Советское искусство за 15 лет: Материалы и документы. М., 1933.

111. Таиров А. Записки режиссера. М., 1921.

112. Топорков А. Форма техническая и форма художественная // Искусство в производстве. Вып. 1.-М., 1921.

113. Филиппов А. Производственное искусство // Искусство в производстве: сб. М., 1921.-Вып. 1.

114. Эренбург И. И все-таки она вертится. Москва-Берлин, 1922. Мемуары

115. Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть советам. М., 1957.

116. Гарашин Р. Красные гусары: Мемуары. М., 1970.

117. Голиков Ф.И. Красные орлы (Из дневников 1918-1920 гг.). М. 1959.

118. Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. В Зх томах. М., 1983. - Т. 1.

119. Кольцов М. Избранные произведения в Зх т.-М., 1957.-Т. 1.

120. Кустодиев Б.М. Сборник писем и воспоминаний. М., 1967.

121. Лентулова М.А. Из воспоминаний М. А. Лентуловой // Мономах. 1997. - №2. - С 18-19.

122. Лентулова М.А. Художник А. Лентулов: Воспоминания. М., 1970.

123. Луначарский А.В. Воспоминания и впечатления. М., 1968.

124. Родченко A.M. Опыты для будущего: Дневники. Статьи. Письма. Записки. М., 1996.

125. Родченко A.M. Статьи. Воспоминания. Автобиографические записки. Письма. М., 1982.

126. Сац Наталия. Дети приходят в театр. Страницы воспоминаний. М., 1961.

127. Степанова В. "Человек не может жить без чуда": Письма, поэтические опыты, записки художницы. М., 1994.1. Альбомы и каталоги

128. АХРР. Выставка 10-я. 1928 г. (посвященная 10-летию РККА). М., 1928.

129. АХРР. Москва Выставка 7-я "Революция, быт и труд". М., 1925.

130. АХРР. Москва. Выставка 3-я «Жизнь и быт Красной армии». М., 1922

131. АХРР. Москва. Выставка 4-я «Жизнь и быт рабочих». М., 1922.

132. АХРР. Москва. На Коломенском заводе. Выставка. Коломна-Москва, 1931.

133. Веснин А.А. Выставка работ. Москва, 1961. М., 1961.

134. Веснин А.А.: рисунок, живопись, театр. М., 1961.

135. Государственная Третьяковская галерея: Каталог живописи. М., 1987.

136. Государственный исторический музей. Одежда XVIII-XX вв.: Каталог. М., 1979.

137. Государственный театральный музей им. А.А. Бахрушина. Эскизы костюмов и декораций: Каталог. М., 1983.

138. Государственный Эрмитаж. Придворный костюм XIX начала XX в.: Каталог. - Л., 1974.

139. Дейнека А.А. Живопись и графика: Альбом. М., 1977.

140. Декоративный институт, Петроград. Выставка эскизов театральных декораций и работ мастерских института за 1918-1922 гг. Пг., 1922.

141. Ефимова Л.В. Русский костюм: проспект. М., 1991.

142. Кустодиев Б.М. Живопись: Альбом. -М., 1983.

143. Кустодиев в театре: Театральные эскизы и портреты в собрании Государственного театрального музея им. А.А. Бахрушина. М., 1979.

144. Лентулов А.В. Выставка картин. М., 1934.

145. Лентулов А.В. Избранные произведения. М., 1957.

146. Лентулов А.В.: Живопись, графика, театр: Каталог выставки. М., 1987.

147. Малевич К.С. 1878-1935: К выставке в залах. М., 1989.

148. Малевич К.С. Выставка произведений. Москва, 1929. М., 1929.

149. Малевич К.С. Супрематизм // Каталог 10 государственной выставки: Беспредметное искусство и супрематизм. М., 1919.

150. Малевич К.С.: Художник и теоретик: Альбом. М., 1990.

151. Одежда. Из собрания центрального музея революции СССР: Каталог. М., 1988.

152. От Москвы купеческой к Москве социалистической: Альбом. М., 1985.

153. Петров-Водкин К.С. Избранные произведения: Альбом. М., 1979.

154. Степанова В.Ф. 1894-1958. Каталог. Костромское управление культуры. Костромской областной музей изобразительного искусства. Кострома, 1975.

155. Rodchenko and Stepanova: on the Origins of Constructivism: a catalogue of the exhibition. -Milan, 1984.1. Художественная литература

156. Бабель И. Конармия. М., 1998.

157. Блок А.А. Стихотворения и поэмы. М., 1975.

158. Булгаков М.А. Собрание сочинений в 4-х томах. СПб, 1993.

159. Бунин И.А. Избранное. М., 1991.

160. Горький A.M. Собрание сочинений в 18 томах. М., 1960.

161. Духанов М.Н. В сердце и в памяти. M.-JL, 1965.

162. Крученых А. Победа над солнцем. Пб., 1913.

163. Маяковский В.В. Собрание сочинений в 3-х томах. М., 1984.

164. Островский Н. Как закалялась сталь. М., 1974.

165. Равич Н. Молодость века. М., 1967.

166. Рыхлинский В. Плен и побег // Военная Быль. 1964. - Июнь. - №64. - С. 36-42.

167. Серафимович А.С. Железный поток. М., 1977.

168. Тренев К.А. Любовь Яровая. М., 1974.

169. Успенский В. Поход без привала: Документальная повесть. М., 1977.

170. Фадеев А.А. Разгром. М., 1979.1. ЛИТЕРАТУРА

171. Абрамова А. Наследие ВХУТЕМАСа // Декоративное искусство СССР. 1964. -№4.

172. Абрамова А. Одна из первых // Декоративное искусство СССР. 1963. - №9.

173. Абрамова A.M. Родченко (к творческой биографии художника) // Искусство. -1966.-№11.-С. 51-59.

174. Адаскина Н. Любовь Попова. Путь становления художника-конструктора // Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1978. - №11.

175. Адаскина Н. Работа Л. Поповой по созданию "цветовой дисциплины ВХУТЕМАСа // ГТГ. Материалы и исследования. Л., 1983.

176. Адаскина Н. Формирование дизайнерской концепции Л. Поповой. ГВЫТМ-ВХУТЕМАС (1921-1923) // Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1983. - Вып. 41.

177. Айзенштат О. Художник A.M. Родченко // Декоративное искусство СССР. -1962.-№7.-С. 23-28.

178. Аксенов И. Л.С. Попова в театре // Новый зритель. 1924. - №23.

179. Александр Родченко Варвара Степанова. Будущее - единственная наша цель. / Под ред. П. Невера. - Мюнхен, 1991.

180. Алексеев Б. Художественная промышленность // История русского искусства. — М., 1957.-Т. XI.

181. Алпатов М. Социальное значение костюма // Швейная помышленность. 1931. -№9.

182. Алпатов М.В. Очерки по истории современного европейского костюма // Швейная промышленность. 1931. - №11.

183. Андреева И.А. Массовая мода и техническая эстетика // Техническая эстетика. -1985.-№7.

184. Андреева Р.П. История русского костюма // Андреева Р.П. Энциклопедия моды. -Спб., 1997.-С. 77-79.

185. Анисимов Г. Золотое солнце Лентулова (О творческом пути художника А. Лентулова (1882-1943)) // Москва. 1988. - №11. - С. 167-172.

186. Антонов P. A.M. Родченко // Техническая эстетика. 1967. - №2.

187. Антонов Р. К 80-летию В. Степановой // Декоративное искусство СССР. 1975. -№7.

188. Аранович Д. I ситценабивная фабрика в Москве // Искусство одеваться. 1928. -№1.

189. Архангельский М. Малевич, действительность и культура. Философия супрематизма // Анталогия "Гнозиса": Современная русская и американская проза, поэзия, живопись, графика и фотография. Т. 1. - Спб., 1994. - С. 296-322.

190. Астанович З.А. Первые шаги советской власти в организации социалистической промышленности. М., 1968.

191. Ахметова Д. ".И вещи станут душами". Как Казань соединила судьбы двух людей, составивших эпоху в отечественном искусстве // Казань. 1995. - № 5-6. - С. 150-160.

192. Бакланов Н.Б. Изучение народного искусства и художественной промышленности: Бюллетень Оргкомитета II Всесоюзной конференции по изучению производительных сил СССР. 1927. - № 3-4.

193. Балдано И.Ц. Мода XX в.: Энциклопедия. М., 2002.

194. Баснер Е. Неизвестный Малевич // Наше наследие. 1998. - №46. - С. 170-177.

195. Безвершук Ж.А. Потребности, вкусы, мода. Киев, 1987.

196. Блинов Б.И. По одежке встречают. М., 1973.

197. Бобрыкин А.Д., Ваксер А.З. Индустриальное развитие СССР. М., 1970.

198. Боулт Д.Э. Художники русского театра, 1880-1930: Собр. Никиты и Нины Лобановых-Ростовских: Кат.-резюме. М., 1994.

199. Браверман А. Мода глазами экономиста // Декоративное искусство СССР. -1963.-№10.-С. 12-23.

200. Брик О. Любовь Попова // Зрелища. 1924. - №8.

201. Быков Г. Красные курсанты на защите Петрограда в 1919 году // Военно-исторический журнал. 1960. - №5. - С. 118-122.

202. Бычков В.В. К. Малевич // Русское подвижничество. М., 1996. - С. 399-415.

203. В Сибири рожденное: Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознаменного училища им. М.В. Фрунзе. Омск, 1987.

204. В. Татлин: Ретроспектива. Москва С.-Петербург. - б.м., 1994.

205. В.И. Ленин и кремлевские курсанты. М.:, 1987.

206. Васильев А., Космолинский П., Передерий В. Русский военный мундир: Что скрывается за деталью // Советский музей. 1983. - №4. - С. 62-65.

207. Военная одежда вооруженных сил СССР и России (1917-1990-е гг.) / Н.М. Хренов и др. М., 1999.

208. Волков С.В. Форма и знаки различия // Волков С.В. Русский офицерский корпус. -М., 1993.-С. 205-221.

209. Волкодаев И.И., Головникова О.В. Поезд Троцкого // Военно-исторический журнал. 1990. - №12. - С. 47-52.

210. Воронов Н. К истории советского дизайна // Техническая эстетика. 1967. -№10.

211. Галаджева Г. Облик человека революции // Декоративное искусство СССР. -1977.-№11.

212. Гамаюнов М. Новые флаги на мачтах: Первая форма советских военных моряков // Советский музей. 1986. - №2. - С. 33-34.

213. Гамаюнов М. Сжимая штык мозолистой рукой // Советский музей. 1986. - №1. -С. 43-45.

214. Ган А. (А.Г.). Родченко // Зрелища. 1922. - №1.

215. Гизатулина Ю.Ф. Социальные функции моды. Пермь, 1994.

216. Гиляровская Н. Декоративное искусство за 12 лет // Искусство. 1929. - № 7-8.

217. Гиляровская Н. Театрально-декорационное искусство за 5 лет. Казань, 1924.

218. Гиляровская Н. Театральный костюм // Жизнь искусства. 1929. - №10.

219. Гинзбург М. Стиль и эпоха. М., 1924.

220. Голыбипа А.Г. Вкус и мода. М., 1974.

221. Горячева Т. "Единоликий образ совершенства". К. Малевич о совершенном человеке // Совершенный человек. Теология и философия образа. М., 1997. - С. 368405.

222. Горячева Т.В. Супрематизм как утопия. Соотношение теории и практики в художественной концепции К. Малевича: Автореф. дис. М., 1996.

223. Государственный центральный театральный музей им. А.А. Бахрушина. М., 1971.

224. Гофман А.Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения. М., 1994.

225. Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. 2-е изд. -М., 1987.

226. Григорьева И.В. Эстетические проблемы моды: Автореф. дис. М., 1989.

227. Гройс Б. Стиль Сталин. М., 1993.

228. Давыдова М.В. Очерки истории русского театрально-декорационного искусства. -М., 1974.

229. Дерябин А. Гражданская война в России, 1917-1922: Красная армия. М., 1998. - (Воен.-ист. серия: Солдат: Униформа. Вооружение. Организация).

230. Дерябин А. Гражданская война в России, 1918-1920: Юг "Цветные" части // Цейхгауз. - 1991. - №1. - С. 30-35.

231. Дерябин А. Гражданская война в России. 1917-1922: Национальные армии. М., 1998. - (Военно-историческая серия: Солдат: Униформа. Вооружение. Организация).

232. Дерябин А. Гражданская война в России: Сибирская армия 1918 г. // Цейхгауз. -1993.-№ 1(2).-С. 26-29.

233. Дерябин А. Конвой командующего Западной добровольческой армией // Цейхгауз. 1994. - №4. - С. 32-34.

234. Дерябин А. Народная армия Комуча, 1918 г. // Цейхгауз. 1994. - №3. - С. 32-35.

235. Дерябин А. Революцией призванные: Ударные революционные батальоны из волонтеров тыла // Цейхгауз. 1997. -№7. - С. 30-36.

236. Дерябин А. Флотилия Северного Ледовитого океана, 1918-1920 // Цейхгауз. -1997.-№9.-С. 30-31.

237. Доценко В.Д. История Российского флота // Морской альманах. 1992. - №1. -С. 5-60; 1993.-№2.-С. 3-88.

238. Доценко В.Д. Русский морской мундир 1696-1917 гг. Спб., 1994.

239. Дубинский И.В., Шевчук Г.М. Червонное казачество. Киев, 1987.

240. Евдомашко Д. К традициям русского морского мундира // Морской сборник. -2002.-№12.-С. 58-59.

241. Егоров И.М. К. Малевич. М., 1990.

242. Ефимова Л.В. История костюма. Музейные и архивные фонды. Вып. 2. М., 1977.

243. Жабрева А.Э. Русский костюм: Библиогр. указ. кн. и ст. на рус. яз. // Кунсткамера: Этногр. тетради. 1993. - Вып. 2-3. - С. 429-456.

244. Жабрева А.Э. Русский костюм: Библиогр. указ. кн. и ст. на рус. яз. // Кунсткамера: Этногр. тетради. 1999. - Вып. 12. - С. 394-405.

245. Жабрева А.Э. Русский костюм: Библиогр. указ. кн. и ст. на рус. яз., 1710-2001. -СПб., 2002.

246. Жадова Л. Любовь Попова // Техническая эстетика. 1967. - №11.

247. Жадова Л. О теории советского дизайна 20-х гг. // Вопросы технической эстетики. М., 1968.

248. Жадова Л.А. К.С. Малевич цветопись, объемостроепие // Художественные проблемы предметно-пространственной среды: тезисы конференций, семинаров, совещаний. - М., 1978.

249. Жалнин П.С. Форменный костюм: Форма частей Красной армии // Сценическая техника и технология. 1982. - №4. - С. 32-35.

250. Жаринов Е.Ж., Рудачепко К.К. Мода и спецодежда. Алма-Ата, 1988.

251. Завалишин В. Из книги о К. Малевиче // Новый журнал. 1990. - №179. - С. 266-287.

252. Загорский Ф. Из истории технической эстетики в России // Техническая эстетика. 1968. - №3.

253. Зайцев В.М. Такая изменчивая мода. М., 1983.

254. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены. М., 1973-1974. - Ч. 1-2.

255. Захаржевская Р.В. Проблемы театрального костюма // Театр. 1972. - №4. - С. 158-168.

256. Захаржевская Р.В. Сценический костюм // Как поставить спектакль: Советы рук. театр, самодеятельности: Сб. ст. М., 1962. - С. 230-253.

257. Зборовский Е.Р. Косоворотка // Советский Союз. 1971. - №3. - С. 45.

258. Из истории войск ВЧК и Пограничной охраны: Документы и материалы. 19171921 гг.-М., 1958.

259. Иллюстрированная энциклопедия моды. М., 1988.

260. Иллюстрированное описание обмундирования и знаков различия Советской армии: (1918-1958) / Сост. О.В. Харитонов; Под ред. И.П. Ермошина; Артилерийский исторический музей. Л., 1960.

261. Истоки и традиции отечественного дизайна // Тр. ВНИИТЭ. Серия "Техническая эстетика".-Вып. 21,-М., 1979.

262. Казбулатова Г.Х. Социокультурная динамика процесса формирования костюма. Уфа, 2000.

263. Каминская Н.М. История костюма. М., 1986.

264. Кантор К. Социальные основы промышленного искусства // Искусство и промышленность. М., 1966.

265. Кантор К.М. Красота и польза. Социологические вопросы материально-художественной культуры. М., 1967.

266. Кириллин А.В. Возрождение традиций офицеров Генерального штаба // Военно-исторический журнал. 1999. - №4. - С. 79-81.

267. Кирсанова P.M. "Гимнастерка", "джимми" и "полпред" // Родина. 1997. - №11. -С. 46-52.

268. Кирсанова P.M. Костюм в русской художественной культуре XV111 первой половине XX вв.: (Опыт энциклопедии) / Под ред Т.Г. Морозовой, В.Д. Синюкова. -М., 1995.

269. Книги и статьи по костюму: Библиогр. // Сценическая техника и технология. -1978.-№2.-С. 31-32.

270. Князева В.П. АХРР (Ассоциация художников революции России). Л., 1967.

271. Ковтюх Е.И. «Железный поток» в военном изложении. М., 1935.

272. Козлова Т.В. Костюм как знаковая система. М., 1980.

273. Кривицкий А. О военном мундире и погонах. Уфа, 1943.

274. Крюков И. Гордись своей военной формой. М. 1955.

275. Крючкова В. Стиль жизни и стиль костюма // Декоративное искусство СССР. -1966. -№5.-С. 7-12.

276. Куликов В. ГПУ-ОГПУ, 1922-1934 // Цейхгауз. 1991. - №1. -. - С. 36-41.

277. Л.К. Надежда Ламанова: «здесь те, кто был, и те кого уж нет». // Новый мир искусства. Журнал культурной столицы. - СПб, 2002. - № 2 (25). - С. 60-61.

278. Лаврентьев А. Лаборатория конструктивизма. М., 1998.

279. Лаврентьев А. По проектам А. Родченко // Декоративное искусство СССР. -1978. №6.

280. Лаврентьев А. Серийность в работах А. Родченко как отражение программированного формообразования // Техническая эстетика. 1979. - №3.

281. Лаврентьев А. Творчество А. Родченко и В. Степановой и их современников // Иитерпрессграфик. 1985. - № 3-4.

282. Лаврентьев А.П. Варвара Степанова. М., 1991.

283. Лалевич В. Действие происходит в.: (Костюм эпохи революции и гражданской войны) // Культурно-просветительная работа. 1977. - №4. - С. 56-57.

284. Лапшин В. Жизнь, полная поисков (О творческом пути художника A.M. Родченко) // Творчество. 1962. - №9. - С. 20-21.

285. Лапшин Н. Обзор новых течений в искусстве // Жизнь искусства. 1922. - № 27, 11 июля. - С. 1.

286. Лебина Н. Сталинизм и мода // С.-Петербургская панорама. 1993. - №8. - С. 32-33.

287. Левашова А. Против прозы в прозодежде // Декоративное искусство СССР. -I960.-№3.-С. 3-5.

288. Лельчук B.C. Индустриализация СССР: История, опыт, проблемы. М., 1984.

289. Лобанов В.М. Художественные группировки за последние 25 лет. М., 1930.

290. Мазаев А. Художественная среда революционной эпохи // Декоративное искусство СССР. 1977. -№11.

291. Мансуров П. 1) От кубизма к беспредметности. 2) Через беспредметность (как экономия) к утилитаризму// Жизнь искусства. 1923. - №22.

292. Марц JI. Г. Клуцис // Техническая эстетика. 1968. - №1.

293. Масс В. Краски нового фронта // Зрелища. М., 1922. - № 10.

294. Маца И. 20-е гг. и дизайн // Техническая эстетика. 1967. - №10.

295. Маца И. А. Родченко (Творческий портрет художника) // Искусство. 1972. -№7.-С. 31-36.

296. Маца И. Советское искусство за 15 лет: Материалы и документация. М.-Л., 1933.

297. Мейбом Ф.Ф. Тернистый путь // Первопроходпик. 1975. - июнь. - №25. - с. 313.

298. Мерцалова М.Н. Как возникает мода // Декоративное искусство СССР. 1960. -№3. - С. 6-7.

299. Миролюбова Л. К истории развития эстетики предметно-вещевой среды быта 20-х гг. // Вопросы эстетики. Саратов, 1969. - Вып. 3.

300. Михайловский Г.Н. Записки: Из истории российского внешеполитического ведомства. 1914-1920. Кн.2. - М., 1993.

301. Мода: за и против: Сб. ст. М., 1973.

302. Монахова Л.П. Текстиль и костюм // Памятники отечества. 2000. - №1/2 (45-46).-С. 158.

303. Мурина Е. Ткани Л. Поповой // Декоративное искусство СССР. 1967. - №8.

304. Некоторые проблемы развития отечественного дизайна // Тр. ВНИИТЭ. Серия "Техническая эстетика". Вып. 41. -М., 1983.

305. Никитин А.Л. К вопросу о первоначальной одежде русской гвардии // Библиотека ВИК. №28. - 1988 (на правах рукописи). - 34 с.

306. Огинская Л. Г. Клуцис. Штрихи к портрету дизайнера // Техническая эстетика. -1980.-№11.

307. ОгинскаяЛ. Г. Клуцис.-М., 1981.

308. Органов Г. Родченко поэт индустриальной эпохи // Коммунист. - 1990. - №18. -С. 94-98.

309. Орехов А.П., Полонский З.Б., Хабаров И.Г. Спецодежда и обувь М., 1955.

310. Орлова Л.В. Азбука моды. М., 1988.

311. Остапов В.П. Форма общевойсковая // Советская военная энциклопедия. М., 1980.-Т.8.-С. 302-304.

312. Павлов П. А.В. Лентулов: Творческий путь художника // Искусство. 1982. -№3. - С. 36-40.

313. Памяти Поповой: редакционная статья // Леф. 1924. - №2.

314. Перцева Т. Новое о Малевиче // Вопросы искусствознания. 1994. - №1. - С. 306-310.

315. Петров Л.В. Мода как общественное явление. Л., 1977.

316. Плетнев В. Пролетарский быт. Старый и новый // Горн. 1923. - №9.

317. Полежаева В.И. История предприятий СССР. М., 1979.

318. Полуэктова Н. Борьба за советский текстиль // За пролетарское искусство. -1931.-№2.

319. Попков В. Индустриальная швейная промышленность детище Великого Октября // Швейная промышленность. - 1967. - № 1-2.

320. Промышленность республики и ее нужды. М., 1922.

321. Пунин Н. Татлин // Техническая эстетика. 1982. - №1.

322. Ракитипа Е. Любовь Попова. Искусство и манифесты // Художник: Сцена. Экран: Сб. М., 1973.

323. Ракитипа Е. Художник, сцена, экран. М., 1975.

324. Раков Л. Русская военная форма. Л., 1946.

325. Репина Л.П. Новая историческая наука и социальная история. М., 1998.

326. Русинова A.M., Доценко Г.И., Гурович К.А. Производственная одежда. М., 1974.

327. Савельева И.М., Полетаев А.В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997.

328. Савельева И.Т. Мода и массовый вкус. М., 1966.

329. Сарабьянов Д. А. Родченко и В. Степанова // Огонек. 1990. - №1.

330. Сарабьянов Д.В. К. Малевич. М., 1993.

331. Сарабьянов Д.В., Шатских А.С. К. Малевич: живопись, теория. М., 1993.

332. Сидорииа Е. Б.И. Арватов как теоретик производственного искусства // Проблемы истории советской архитектуры. Вып. 4. - 1978.

333. Сидорина Е. Дизайн 20-х гг.: образ мира и образ творчества // Тр. ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1983. - Вып. 41.

334. Сидорииа Е. Еще раз об эстетике целесообразности // Тр. ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1980. - Вып. 23.

335. Сидорина Е. К эстетике целесообразности (некоторые аспекты "теории производственного искусства" 20-х гг. как эстетической концепции) // Тр. ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1975. - Вып. 11.

336. Сидорина Е. Некоторые аспекты ценностных ориентаций "производственного искусства" 20-х гг. // Труды ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1973. - Вып. 6.

337. Сидорина Е. Об образе эстетики целесообразности 20-х гг., стиле и эстетическом сознании // Тр. ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1978. - Вып. 17.

338. Синицииа В.И. Основные исторические этапы в развитии костюма. М., 1976.

339. Смирнов А. "Солдат должен быть. украшен": Военный мундир как символ // Родина. 1995. - №1. - С. 84-88.

340. Соболев Н.Н. История украшения тканей // Academia. 1934. - № 10.

341. Совдагарова 3.JI. Мода как эстетический феномен: Автореф дис. М., 1982.

342. Советское декоративное искусство. 1917-1945. Очерки истории / Отв. ред В.П. Толстой.-М., 1984.

343. Современный дизайн и наследие ВХУТЕМАСа // Тр. ВНИИТЭ. Серия "Техническая эстетика". Вып. 34. - М., 1982.

344. Соколов А.К. Советская история. 1917-1940. -М., 2001.

345. Сопельняк Б. Рождение буденовки // Родина. 1994. - №2. - С. 80-83.

346. Степанов А. Красный калейдоскоп гражданской войны // Цейхгауз. 2001. - № 1(13).-С. 40-43.

347. Степанов А. Нарукавные знаки родов войск в Красной армии, 1920-1924 // Цейхгауз. 1997. - №6. - С. 36-40.

348. Степучев Р.А. Проблема костюма как семиотической системы в коммуникации человеческого общения.-М., 1991.

349. Страницы истории отечественного дизайна // Тр. ВНИИТЭ. Серия "Техническая эстетика". Вып. 59. - М., 1989.

350. Страхова В. Современно и поныне (О художнике A.M. Родченко) // Творчество. -1969.-№2.-С. 24-25.

351. Стриженова Т.К. Автор костюма А. Экстер // Декоративное искусство СССР. -1967.-№1.-С. 31.

352. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. М., 1972.

353. Стриженова Т.К. Н.П. Ламанова // Декоративное искусство СССР. 1966. - №6. -С. 16-20.

354. Стриженова Т.К. У истоков советского массового костюма // Декоративное искусство СССР. 1972. - №6. - С. 40-43.

355. Стриженова Т.К., Темерин С.М. 50 лет советскому костюму // Приложение к журналу мод. 1967. - № 3-4.

356. Тарабукин Н.М. Очерки по истории костюма. М., 1994.

357. Тарабукин От мольберта к машине. -М., 1923.

358. Тарасенко О. Авангард и древнерусское искусство // Искусство авангарда: язык мирового общения. Уфа, 1993.-С. 150-175.

359. Темерин С.М. Исследования о русском прикладном искусстве советских лет: Доклад. -М., 1967.

360. Темерин С.М. Русское прикладное искусство Советские годы. Очерки. М., 1960.

361. Темерин С.М. Художественная промышленность // История русского искусства. -М., 1964.-Т. 10.

362. Тетюшев В.И. Становление и развитие экономики СССР и буржуазные критики. -М., 1987.

363. Титова Н. Из истории советского текстиля // Декоративное искусство СССР. -1964.-№8.

364. Токалов М.Н. Социальные аспекты моды: мода и цивилизация: ипформ. Материалы. М., 1991.

365. Токарь Л.Н. Советская милиция. 1918-1991. Спб., 1995. - (История российского форменного костюма).

366. Троепольская Н. Конструктор Варст // Работница. 1987. - №11.

367. Тугенхольд Я. Александра Экстер как живописец и художник сцены. — Берлин, 1922.

368. Тугенхольд Я. Памяти Л. Поповой // Художник и зритель. 1924. - № 6-7.

369. Уварова И. "Вещи тянут к себе в нору." (О работах художника А. Родченко в области книжной фото-иллюстрации, декоративно-прикладного искусства и театральных декораций) // Декоративное искусство СССР. 1968. - №9. - С. 29-32.

370. Уварова И. Что там? // Театр. 1962. - №6.

371. Усачева К. Театральные работы А. Веснина // Вопросы советского изобразительного искусства и архитектуры: сб. ст. Вып. II. М., 1975.

372. Федоров-Давыдов А.А. О новаторстве и традиции // Творчество. 1963. - №6. -С. 9-13.

373. Филиппов Н. Кредо А. Родченко // Журналист. 1985. - №8.

374. Фишман Р.Б. Мода как социальное явление: Автореф. дис. Свердловск, 1990.

375. Форма одежды военнослужащих // Гражданская война и военная интервенция в СССР: Энциклопедия. 2-е изд. - М., 1987. - С. 637-638.

376. Форма одежды и знаки различия Красной и Советской армии 1918-1945. Л., 1993.

377. Форма одежды медицинского состава Армии и Флота Советского периода: Справ.-кат. / Сост. С.В. Босенков, Г.И. Винокуров. СПб., 1995.

378. Хаи-Магомедов С.О. А. Родченко: Путь художника в производственное искусство // Техническая эстетика. 1978. - № 5-6.

379. Хан-Магомедов С.О. Влияние социального заказа, связанного с поисками путей перестройки быта, на теоретические и творческие концепции производственников 20-х гг. // Теоретические проблемы дизайна. М., 1979.

380. Хан-Магомедов С.О. ВХУТЕМАС. В 2х кн. -М., 1995.

381. Хан-Магомедов С.О. Некоторые проблемы истории отечественного дизайна // Тр. ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1979. - Вып. 21.

382. Хаи-Магомедов С.О. Особенности становления и развития отечественного дизайна // Тр. ВНИИТЭ. Техническая эстетика. 1983. - Вып. 41.

383. Хан-Магомедов С.О. Первая творческая организация пионеров советского дизайна группа конструктивистов ИНХУКа (1921 г.) // Художественные проблемы предметно-пространственной среды: сб. -М., 1978.

384. Хан-Магомедов С.О. Пионеры советского дизайна. М., 1995.

385. Хаи-Магомедов С.О. У истоков советского дизайна // Техническая эстетика. -1977. -№3-5.

386. Хаи-Магомедов С.О. Художник-конструктор Е.В. Семенова // Техническая эстетика. 1978. -№12.

387. Хлебников Н.М., Евлампиев П.С., Володихин А.Я. Легендарная Чапаевская. -М., 1975.

388. Художественные проблемы предметно-пространственной среды: тезисы конференций, семинаров, совещаний. М., 1975.

389. Чекалов А. Через моду формируется стиль // Декоративное искусство СССР. -1963.-№3.-С. 13-17.

390. Шатских А. Супрематизм па европейской сцене 20-х гт. // Вопросы искусствознания. 1997. - №2. - С. 219-226.

391. Шелухина Э. Спортивный костюм и мода // Декоративное искусство СССР. -1980. -№6.-С. 32-37.

392. Шрагин Б. Мода или стиль? // Декоративное искусство СССР. 1963. - №1. - С. 29-31; №2.-С. 45-48.

393. Шубин Г.Г. Мода и эстетическая культура. М., 1987.

394. Щербинина О. Плоть и мечты (Созвучие творчества A.M. Родченко и Храма Христа Спасителя) // Родина. 1997. - №8. - С. 86-88.

395. Элентух И. Цвета времени и краски "Изофронта". Витебская художественная школа 1918-1923 // Неман. 1987. - №11. - С. 145-151.

396. Элькина З.Б. Мода и ее социальная роль. Л., 1974.

397. Эфрос А. Камерный театр и его художники. М., 1934.

398. Юрьев С.Ф. С чем в бой ходили и что на себе носили: (Словарь-справочник по отечественному формоведению) / Под общ. Ред. А. Григорьева. М., 1995.

399. Art and Revolution. From the 1920s to the 1930s/ (Ausst. Kat.). Tokyo, 1987.

400. Art in Revolution. Soviet Art and Design Since 1917. London, 1971 (Authors: Gray-Prokofieva C., Khan-Magomedov S.O., Shvidcovsky O.A., Kenneth Frampton, Wright E., Braun E.).

401. Art into Life. Russian Constructivism 1914-1932 (Ausst. Kat.). Seattle-Minneapolis, 1990

402. Art into Production. Soviet Textiles, Fashion and Ceramics. 1917-1935. Oxford, 1984.

403. Bann S. The Tradition of Constructivism. New York, 1990.

404. Constructivism. Art News, 1948, Vol. 47.

405. Elliot D. (Hrsg.)/ A. Rodchenko (Ausst. Kat.). Museum of Modern Art. Oxford, 1979.

406. Kannik P. Military Uniforms in Color. New York, 1968.

407. Khvostov M., Karachtchouk A. The Russian Civil War (I): The Red Army. London, 1996.

408. Lodder C. Russian Constructivism. New Haven. London, 1983.

409. Mally L. Culture of the Future. The Proletcult Movement in Revolutionary Russia. -Berkeley, 1990.

410. Revolutionary Costume. New York, 1984.