автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.12
диссертация на тему: Традиционное ювелирное искусство народов Средней Азии и Казахстана

Полный текст автореферата диссертации по теме "Традиционное ювелирное искусство народов Средней Азии и Казахстана"

Г I О V Н

¿651 т 9

- ь

1 Шп

1/1 9 л а

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.ВЛОМОНОСОЗА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ИСКУССТВА

На правах рукописи

ГОРОЖАНКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА

ТРАДИЦИОННОЕ ЮВЕЛИРНОЕ ИСКУССТВО НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ И КАЗАХСТАНА

Семантика, систематика, художественные особенности

Специальность 07.00.12 - история искусства

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

МОСКВА

1 9 Э 7

Работа выполнена на кафедре Всеобщей истории искусства Исторического факультета Московского государственного университета имени М.ВЛомоносова.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

кандидат искусствоведения Е.А. Сердюк

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:

доктор исторических наук, академик РАН Б.Я.Стазиский кандидат искусствоведения В.Г.Долинская

ВЕДУЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства.

Защита состоится "XStUpe-tft 1997 г. в ¿Г часов на заседании Диссертационного совета по искусствоведению при Московском государственном университете им. М.ВЛомоносова. (Шифр совета Д.053.05.73). Адрес: 119899, ГСП, Москва, В-234, Воробьевы горы, МГУ, I корпус г}-мант-арных факультетов, Исторический факультет, кафедра Всеобщей истории искусства; аудитория № О

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке им. А.М.Горького I корпуса гуманитарных факультетов.

Автореферат разослан 1997г.

Ученый секретарь специализированною совета

доктор искусствоведения В.С.Турчин

Диссертация посвящена женским ювелирным украшениям народов Средней Азии и Казахстана. Рассматриваемые территории на протяжении многих столетий являлись (а во многих отношениях и поныне являются) частью мусульманского мира. Их материальная культура и искусство есть органичная часть мусульманской культуры с ее символикой, обрядовостью, представлениями об эстетических ценностях. Ювелирное искусство Средней Азии и Казахстана невозможно рассматривать вне этого контекста. В то же время семантика ювелирных изделий, как разновидности декоративно-прикладного искусства, состоит из множества исторических напластований, древьейшие из которых связаны с доисламскими верованиями. Задача исследователя - в каждом конкретном случае определить, насколько актуален тот или иной семантический пласт, или же он, напротив, находится в латентной форме.

Форма ювелирных изделий, их декор и материал - все подчинено строгим, веками определенным закономерностям. Этим объясняется и тот факт, что при всем стилистическом разнообразии, зависящим от эстетических канонов каждого отдельного этноса, структура ювелирных изделий, имеющих одинаковое назначение, часто оказывается сходной.

Поэтому целями настоящего исследования являются:

- классификация украшений по функциональному признаку и соответствующим формам;

- выявление семантики основных форм ювелирных изделий;

- сравнительный стилистический анализ женских украшений основных этнических групп, населяющих среднеазиатско-казахстанский регион.

В настоящее время во многих национальных музеях, в Москве и Санкт-Петербурге собраны большие коллекции ювелирных украшений народов Средней Азии и Казахстана. Основы этих коллекций были заложены еще в XIX - начале XX вв., столь же длительные традиции имеет и практика их экспонирования, а также научные исследования, проводимые сотрудниками музеев: они основываются на изучении и демонстрировании произведений искусства строго в пределах одного

этноса. Этот принцип сформировался еще в XIX столетии, на заре сложения этнографии как науки, когда первоочередной задачей было накопление информации по каждому народу. Сегодня эта задача, в основном, решена. В ходе исследований полученного материала всего региона выявляются общие и особенные черты в формах ювелирных из делий разных народов. Анализу и интерпретации этого явления и посвящена данная работа.

Методологической основой диссертации являются разработанные современной искусствоведческой и этнографической науками методы изучения традиционного искусства. Так как основной базой исследования являются украшения конца XIX - начала XX вв., то прежде всего необходимо было выявить среди всех сохранившихся к настоящему времени ювелирных изделий те, которые являются подлинно традиционными, то есть формы и декор которых не подверглись значительным искажениям под влиянием резко возросших в это время торговых и ремесленных контактов и общей секуляризации культуры. Анализу и изучению в данном случае подлежали именно эти ювелирные изделия.

Материалом для разрабатываемой темы послужили коллекции украшений Средней Азии и Казахстана в музеях Москвы (Музей-заповедник "Царицыно" и ГМИНВ), Санкт-Петербурга (РЭМ, МАЭ, ГЭ), национальных музеев Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, частные коллекции,сведения, почерпнутые из работ этнографов,археологов и искусствоведов, разрабатывавших ранее отдельные аспекты этой темы,а также полевые материалы автора. В работе привлекались частные коллекции и опубликованные собрания,касающиеся ювелирного искусства рассматриваемого региона и мусульманского мира в целом.

Исследование является обобщающим трудом по ювелирному искусству всего среднеазиатско-казахстанского региона.

Искусствоведческий анализ подкрепляется изучением обрядовой культуры народов региона, их обычаев и мифологических представлений.

В работе разработана подробная классификация женских украшений всего региона, которая показала, что при всем стилиста ческом разнообразии украшений разных народов, формы их в значительной степени едины. На основе проведенного сравнительного анализа форм раскрыта семантика ряда ювелирных изделий.

Решение последнего вопроса возможно было лишь в общем контексте народной культуры и традиционной обрядности, с учетом мифологических представлений и фольклора. Более того, именно сравнение бытования одного и того же вида украшений у разных народов, всего комплекса магических и обрядовых представлений, связанных с ним, позволило выявить его семантику. В этнографических свидетельствах, которые известны обычно лишь с конца XIX в., как правило, не сохранилось целостного комплекса представлений, связанного с каким-либо украшением. Народная память донесла до нас лишь отдельные фрагменты этого комплекса, и восстановить его во всей полноте можно только путем сопоставления его элементов, сохранившихся у разных народов, что позволило в ряде случаев восстановить обрядовый характер украшений и с его учетом определить их семантику.

Основные положения диссертации могут быть использованы при экспонировании и комплектовании художественных коллекций произведений традиционного ювелирного искусства Средней Азии и Казахстана, при атрибуции, популяризации и преподавании, для работы мастеров-ювелиров.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения (общим объемом 210 страниц машинописного текста), приложения и альбома иллюстраций.

Во ВВЕДЕНИИ обоснованы актуальность, научная и практическая значимость исследования, сформулиррованы его основные цели и задачи, рассмотрена и проанализирована литература.

В ГЛАВЕ I рассматриваются головные украшения женщин Средней Азии и Казахстана. Голова традиционно воспринималась как особо священная часть тела, в определенном смысле воплощающая

самого человека, поэтому она декорировалась наиболее обильно. Подобные представления о голове как вместилище души, как воплощении самого человека сохраняются и в исламе. Украшения здесь выполняют функцию завесы, сокрытия истинного облика того, что представляет особую ценность. Все они в той или иной степени воспринимаются как обереги и талисманы, а надевание определенных ювелирных изделий изменяет статус самого человека. Одновременно они выполняют и другую важную функцию: с помощью символики орнамента,цвета, чисел,магических форм и материалов - всего того, что составляет завесу, - они окончательно формируют образ женщины, вводя ее в общую систему мирозданья. Поэтому украшения являлись знаками, определяющими социально-возрастное положение женщины, и участвовали во всех важнейших обрядах жизненного цикла. Здесь мусульманские представления тесно переплелись с более древней традицией, также наделяющей украшения большой магической силой.

Головному убору всегда придавался высокий статус, он оказывался наиболее значимой частью костюма, наделялся символическими функциями и участвовал практически во всех важнейших ритуалах, во всех обрядах жизненного цикла. Наиболее красочным и символически насыщенным был свадебный головной убор. В Средней Азии и Казахстане такие уборы существовали до самого недавнего времени. Это шапочка-саукеле, распространенная в разных вариантах у многих кочевых в прошлом народов и кокошник (коштилло) того или иного вида с диадемой у сардов.

Коштилло бьгговало очень широко и имело несколько местных вариантов, но всегда его неизменными элементами были "брови-крылья" в нижней части и -навершие над ними. В работе подробно анализируется стилистика трех наиболее распространенных его видов и делается вывод, что бухарскому варианту присуща наибольшая декоративность решения, тонкость и изысканная графичность силуэта, в то время как в хивинском украшении сочетаются архаичные и новаторские черты, массивность формы и изощренность декора;

самаркандско-ташкентское коштилло наиболее ярко воплотило концепцию завесы, сокрытия формы декором.

Отметим, что все варианты этого налобного кокошника как основную формообразующую деталь сохраняют две расходящиеся волнообразные дуги. Возможно, что изначально они символизировали крылья, и само украшение было связано с образом Богини-матери, которую часто представляли в виде птицы. Украшение подобного типа с основой в виде крыльев известно в Иране, Армении, Индии. Его изображения найдены нами на Бухарских миниатюрах XVI в. Древнейший его вариант можно видеть на терракотовых статуэтках 4 -5 вв., находимых в различных городищах Средней Азии.

У кочевых народов свадебный убор невесты включал особую шапочку саукеле, каждый элемент убранства которой не случаен и подчинен не столько декоративным задачам, сколько смысловым. Так, красный цвет основы саукеле казахов символизировал огонь и жизненную силу и одновременно наделялся охранительными функциями; отверстие вверху его было равнозначно световому окну юрты,отверстию дымовой трубы, "глазу" купола храма - оно символизировало открытость пути наверх, означало возможность общения с высшим миром, что, по традиционным представлениям, было необходимо молодой женщине для зачатия и рождения ребенка. Подобное отверстие было в свадебных уборах и у других народов, в частности, в чувашской шапочке хушпу (колл. "Царицыно" КП 2769). Четыре поднимающихся "древа" фигурных бляшек, возможно, некогда символизировали четыре стороны света,подвластные "правительнице", так как свадебное саукеле отчасти повторяло ритуальный головной убор властителя. Об этом говорят и факт украшения саукеле птичьими перьями, что было позволено только знатным особам, и ряд других аналогий.

Конусовидный головной убор девушек-невест и молодых женщин, похожий на казахское саукеле, бытовал также у киргизов, башкир, ногайцев, в Хиве, среди уйгуров, у отдельных туркменских племен и др. Это сходство форм объясняется, на наш взгляд, не

столько возможными этногенетическими связями этих народов в далеком прошлом, сколько тем,что в древности и средневековье по всему миру был распространен сакральный головной убор в виде остроконечного конуса.

О сакральном характере саукеле говорит и тот факт, что в него всегда облачалась молодая женщина, возглавлявшая перекочевку на новые пастбища. Его же г, эпосе "Кырк кыз" надевала перед боем предводительница женщин-воительниц. В этнографическое время в Средней Азии конусовидный головной убор носили еще и дервиши. Известны также конические шапки хакасских шаманов.

Саукеле каракалпаков имеет несколько иной вид, но также в своей форме восходит к головному убору правителей Древнего Хорезма, о чем свидетельствуют нумизматические данные, и имеет деление на четыре стороны. Из таблиц, составленных Б.И.Вайнберг, со всей очевидностью следует, что головной убор местных правителей неизменно включал две составляющие: собственно "корону" в форме шлема-кулаха или фигурного навершия и диадему, окружающую голову - ее наличие всегда подчеркивается бантом и развивающимися лентами-завязками на затылке (то же видим на шлеме царя Маскелаламдуга из Ура, ок. 2600 г. до н. э.).

Это же сочетание коронообразного навершия, возвышающееся над диадемой, охватывающей голову кольцом, сохраняется в свадебных головных уборах у народов Средней Азии и Казахстана вплоть до XX в.

Семантика диадем-лент определяется их формой, в основе которой кольцо, надетое на голову. С древнейших времен диадемы и венцы являются знаком, выделяющим их владельца, знаком его превосходства.

Формы этих ювелирных изделий в Средней Азии были чрезвычайно разнообразны; по конструктивному принципу их можно разделить на три вида:

"баргак" - однорядная цепочка звеньев;

"ильдиргич" - сложносоставная цепочка из элементов разной конфигурации;

"сунсуле" - многорядная лента из мелких звеньев, скрепленных горизонтальными цепочками. Вид "баргак" объединяет металлические ленты, составленные из одинаковых элементов, гибко соединенных между собой или нашитых на ткань; низ их, как правило, украшается подвесками. Эти диадемы встречаем у киргизов и туркмен, особенно много их вариантов создали таджикские и узбекские мастера.

Киргизская диадема представляет собой массивную плотную •ленту из прямоугольных пластин, отделанных штампом, с редкими подвесками на длинных и тонких цепочках, еще более акцентирующими весомость основной части.

Среди всего многообразия таджикских и узбекских диадем выделяется собственно "баргак" - украшение, которое делали мастера Ташкента, Самарканда и Ходжента; все известные экземпляры его почти тождественны. По мнению местных ювелиров оно является наиболее архаичным видом головного украшения. В Бухаре эта же форма приобрела более богатый и изысканный вид за счет применения техники мастика-фольга (по терминологии Л.АЛвырь) и использования более дорогих камней. При всем типологическом и конструктивном сходстве этих диадем их художественный облик совершенно различен. Если в традиционном баргак каждое звено самодостаточно, в нем, хотя и глухо, но все же ощущается древний солярный знак, то в бухарском варианте декоративное решение возобладало, символика утрачена, все звенья взаимосвязаны и существуют лишь как часть целого; это эффектное нарядное украшение и в том его главная и единственная суть.

Туркменские диадемы состоят из крупных прорезных пластин, украшенных сердоликами и позолотой и воспринимаются как нарядные широкие ленты из металла с мелким и плотным ковровым узором. Хотя у туркмен-иомутов подобное украшение превращено в ажурную зубчатую ленту, которую зрительно еще более стараются облегчить длинные подвески-цепи, однако ощущение массивности, присущее туркменским украшениям, все же сохраняется. Обращает на

себя внимание нарочитая зубчатость этой диадемы, позволяющая предположить в ней отголоски воспоминаний о древних семантически значимых диадемах-коронах. Другой символический элемент - фигура птицы, послужившая истоком формы ее звеньев - здесь превратился в орнаментальный мотив и почти не читается.

В Хорезме в К.Х1Х - н.ХХ вв. эти диадемы были очень разнообразны; часто их делали из фигурных элементов, украшенных перегородчатой эмалью, которую, по предположению местных, специалистов, заказывали в Москве на фирме Сазикова. Но несмотря на такое нововведение, общий облик этих диадем очень традиционен для Хорезма.

К виду "иддиргич" нами отнесены ленты, набранные из элементов сложной конфигурации, соединенные между собой в нескольких точках. Наиболее распространены они были в Туркмении и Хорезме. И вновь конструктивное сходство противостоит стилистическому различию в украшениях разных народов. В туркменских диадемах преобладает плоскостность и графичность, в Хорезме, напротив, мы видим подчеркнутую объемность каждого элемента, а изобилие их форм вместе с замысловатым абрисом каждого звена создает ощущение повышенного динамизма и живописности; поражает и размер хорезмийских лент:высота каждого звена 9-11см.

Последний вид лент можно назвать "сунсуле", то есть "цепочка", так как в основе их всегда лежат две-три цепочки, между которыми нанизаны простые штампованные детали, мало выразительные сами по себе, но в своей упорядоченной массе образующие изящное, подвижное, легкое украшение. Эти ленты были широко распространены в Туркмении, много их вариантов известно в Узбекистане и Таджикистане. У казахов такая диадема крепилась внизу саукеле, ее основу составляли крупные литые пластины, дополненные еще более крупными подвесками. Своей объемностью и весомостью это украшение резко отличалось от других национальных вариантов

сунсуле, в нем сохранены монументальность и величественность, присущие ритуальным головным уборам.

Налобные медальоны входили в состав свадебного головного убора у таджиков и узбеков, бытовали у отдельных групп туркмен, у казанских татар и в Дагестане. Эти медальоны дошли до нас в разных вариантах. Наиболее архаичную форму имеет хивинский экземпляр, в котором из нижнего полуовала как бы прорастают три бесформенных завитка. Но здесь же в Хорезме известен и другой тип медальона, где изначальные завитки превращены в изящные, строго очерченные миндалины, а нижний полуовал приобрел четкую лунообразную форму.

Несколько видов подобных медальонов известны и в Бухаре, все они выполнены в единой технике: золоченый фон, инкрустированный цветными камнями,- но степень орнаментализации у них различна, что делает их стилистически очень разнородными,хотя формы их имеют сходные элементы: округлое основание и трехчастную композицию навершия,- семантика которых восходит к образу Луны и солярного знака креста, образуя широко распространенный в языческом мире единый солярно-лунный знак. Эта форма у народов Средней Азии и Казахстана встречается очень часто в самых разных ювелирных изделиях, вышивках и т. д., хотя, безусловно, вряд ли ее семантическая трактовка в к. XIX в. была широко известна.

Височные подвески были двух видов: относительно небольшие, крепящиеся к волосам, и длинные, спускающиеся ниже плеч, которые подвешивались к головному убору. Последние еще недавно носили туркменки, казашки и киргизки, они были известны и в Хорезме. Отметим, что верхний медальон в таких подвесках, как правило, имел форму, некогда олицетворявшую Великую богиню. В небольших височниках подобные формы также присутствуют очень часто, но наряду с ними у узбечек и таджичек были известны подвески в виде пятиугольника и миндалины.

Типологически височные подвески, вероятно, связаны с женским головным убором, полностью скрывающим волосы, уши и

шею. В прошлом, по мнению многих исследователей, существовал единый комплекс украшений, со всех сторон обрамлявших лицо женщины. В него входила диадема, височные подвески и ожерелье. Отдельные элементы этого комплекса сохранялись еще в К.Х1Х в. Среди них особенно интересны киргизские серьги с подбородочной перемычкой "сойко джельбюрооч", обычно имеющие либо конусовидную форму, либо форму лунницы с крестом, а также великолепное шумящее шокмла Хорезма. Другим вероятным прототипом височников послужили нащечники шлема.

Навершш на шапочки известны у туркмен и в Хорезме, сходную с ними форму имеет крышечка на казахском саукеле. Их все объединяет куполовидная форма с выделенным центром и место расположения.

Серьги обладают очень многослойной семантикой. Они концентрировали в себе разнородные семантические понятия, переводя их на язык формы, цвета и материала. В то же время, благодаря своим небольшим размерам .серьги наряду с кольцами всегда были среди украшений наиболее ходовым товаром, поэтому в их формах и декоре чаще всего наблюдаются общерегиональные формы.

Классифицируя все серьги, их можно разделить на три группы: кольцевые, крючковые и стержневые; внутри первой группы нами были выделены четыре подгруппы: А - с лунницей внизу кольца (их встречается шесть вариантов, распространены эти серьги повсеместно); Б - "мухаммади" - в виде кольца с нанизанными на него бусинами (известны четыре варианта таких серег, их носили узбечки .таджички, женщины на юге Киргизии); В - "кашгари" - кольцевые серьги с филигранным узором внутри кольца (вероятно,они были привнесены в Среднюю Азию в XVIII в. переселенцами-кашгарцами; эти серьги существовали в двух вариантах и были распространены там же, где и украшения предыдущей подгруппы; однако,у туркмен и таджиков были известны серьги подобной формы, но выполненные в иной технике - в виде прорезной пластины); Г - филигранные серьги с подвесками (мы выделили шесть вариантов этих украшений, носили такие серьги женщины всего региона, кроме Туркмении и Каракалпакии).

Крючковые серьги также разделены нами на три группы: К - с одинарной подвеской, которые были распространены повсеместно, за исключением Туркмении и Каракалпакии; Л - "кафаси" - в виде антропоморфного куполка с подвесками; их носили таджички и киргизки юга; М - серьги из нескольких вертикально соединенных пластин (в разных исполнениях их делали мастера всего региона, кроме туркмен и каракалпаков; здесь особенно интересны казахские серьги с декором из массивных завитков).

Стержневые - иначе "кипчакские" - серьги, в основе которых лежит стержень, загнутый петлей-дужкой; распространены они преимущественно среди степных народов. Мы выделили четыре их типа в зависимости от характера декоративной подвески, нанизываемой на стержень. И здесь вновь хотелось бы отметить серьги из Западного Казахстана с подвеской в виде крутых спирал'>ных завитков; подобные серьги носили также в Хиве.

ГЛАВА II посвящена украшениям волос. У всех народов Средней Азии и Казахстана эти украшения были многочисленны и разнообразны; повышенное внимание к этому типу ювелирных изделий объясняется как эстетическими соображениями так и магией волос, глубокая вера в которую сохранялась вплоть до недавнего времени. Женщину, не имеющую детей, киргизы презрительно называли "куу баш", то есть "лишенная волос". В детородном возрасте женщина должна была тщательно скрывать свои волосы,чтобы защитить их от воздействия злых сил, но при этом она их всегда украшала. Накосники маркировали половую дифференциацию и социально-возрастной статус, являлись мощной символической защитой и, согласно принципам имитативной магии, усиливали плодовитость женщины.

Все накосные украшения,бытовавшие у народов Средней Азии и Казахстана на рубеже Х1Х-ХХ вв., объединены нами в следуюшие семь типов.

Искусственные косы носили замужние узбечки и таджички, причем первый год после свадьбы в некоторых районах их обязательно окрашивали в красный цвет, символизировавший брак.

Кисти были распространены у всех народов региона, их делали из шелка и шерсти, украшали бисером, бусинами, металлическими пронизками, иногда к ним подвешивали небольшие амулетницы, монеты, бубенчики и т.д. Все эти детали вплетались в черные шнуры и создавали очень пышное и нарядное украшение, а при движении издавали перезвон. Но при этом каждый элемент украшения был семантически насыщенным: предохранял от воздействия злых сил либо способствовал плодовитости. По композиционному принципу все кисти можно разделить на три вида:

- горизонтальные кисти;

- вертикальные кисти;

- веерообразно расходящиеся кисти.

Подвески из металлических блях мы также подразделили на четыре вида:

- парные однорядные подвески (встречаются повсеместно);

- парные многорядные подвески (распространены преимущественно среди туркмен и каракалпаков);

- одна массивная подвеска из сложно соединенных металлических деталей (носили только туркменки);

- веерообразно расходящиеся подвески чолпу (наиболее широко распространены в Казахстане, но встречаются у киргизов и в "некоторых районах Таджикистана).

Мешочек для кос, который полностью скрывал женские волосы, был известен в Узбекистане, горном Таджикистане, у киргизов, казахов, в Поволжье, Монголии, на Кавказе. Делался он либо в виде узкого рукава с открытым низом, в который пропускались обе косы, либо имел вид длинной лопасти, опускающейся по спине сверху кос. В обоих случаях его украшали серебряные накладки и вышитые узоры. В рассматриваемый период наиболее интересный вариант этого накосника известен в Киргизии.

Массивная металлическая пластина, скреплявшая на спине обе косы, была распространена среди туркмен, а также в Туве. У туркмен эта пластина называлась "асык" и имела несколько местных модификаций. Форма этой пластины, по нашему мнению, восходит к древнейшим терракотовым статуэткам богинь.

Накосник в виде сетки бытовал в Туркмении; он имел форму сетки из штампованных серебряных ромбов, прикрепленной к цилиндрическому амулету.

Трубочки "найча" для височных локонов - это, по существу, височные подвески, но так как в них продеваются волосы, мы отнесли их к типу накосников. Они имеют вид нарядных трубочек, украшенных филигранью и кораллами. Бытовали они в таджикско-узбекской городской среде; в эти трубочки продевали локоны, укороченные во время свадебного обряда.

ГЛАВА III посвящена нагрудным и поясным украшениям. Эти украшения были чрезвычайно разнообразны, причем их надевалось нередко по несколько сразу, накладывая«, друг на друга. Носили такие украшения преимущественно женщины детородного возраста. У таджиков, уйгуров, киргизов и др. церемония сватовства сопровождалась обрядом надевания нагрудных украшений, то есть именно с этого времени женщина начинала их носить.

Классифицируя все это многообразие украшений, мы разделили их на пять типов.

Ожерелья, бусы и шейные повязки, в том числе различного рода 1ривны, нагрудные цепи и др. являлись знаками социального статуса их владельца. С другой стороны, как и любое кольцо, они выступали знаками охраны. У многих изучаемых нами народов ожерелье было обязательным свадебным подарком. Особую семантику имели ожерелья из монет - мониста, которые известны с древности. В рассматриваемое время они также были широко распространены.

Семантика ожерелий и шейных повязок едина, но типологически они различались. Шейные повязки отличались друг от друга главным образом узором и цветом бисера и бусин. Узор чаще

всего был геометри геского характера с ромбом в основе. Более богатые шейные украшения делались из серебряных пластин, иногда с подвесками. НаиЗолее интересно здесь туркменское украшение товук. Его выполняли либо в виде витой гривны, либо как широкую металлическую ленту, кольцом охватывающую всю шею.

Ожерелья, напротив, очень разнообразны. Их можно различать по составу, по форме каждой снизки и по способу крепления снизок. Украшение редко набиралось из каких-либо одинаковых бусин, обычно состав их был очень пестрый, но ведущими были металл и кораллы. Каждая снизка набиралась с четким соблюдением ритма деталей, обязательной симметрией и, как правило, акцентированным центром и выраженной архитектоникой. Подвески сопровождали почти каждую снизку даже в многорядных ожерельях.

Нами выделены три способа объединения отдельных снизок в ожерелье: 1. однорядная лента (три подтипа); 2. многорядное ожерелье, в котором несколько снизок разной длины сходятся только в двух точках у застежки; 3. пасма, в которой множество параллельных снизок соединяются по длине в нескольких местах. Пасмы могут быть сложными, особенно в коралловых ожерельях, где различного вида промежуточные звенья собирают не все снизки, а лишь две-три, в результате чего все ожерелье приобретает необычайно богатую и развитую форму. И напротив, вся многордцная пасма может соединяться лишь в одном месте - в центре.

По схеме однорядной ленты нанизывались ожерелья у большинства народов региона, более сложные схемы свойственны узбекам и особенно таджикам. У последних по схеме пасмы набирались ожерелья и из бисера, и из металлических элементов, выполненных в разных техниках, и необычайно многосложные и пышные ожерелья из кораллов с разными пронизками. Однако, по этой же схеме пасма набрано и туркменское украшение из серебряных медальонов, но в отличие от аналогичного таджикского здесь изменены акценты: основными декоративными элементами уже являются не сами снизки, а соединяющие их металлические

медальоны. То же можно сказать и о казахском ониржиек, которое фактически является лишь одной ветвью такой схемы. Оно отвечает традиционной строгой и величественной стилистике Западного Казахстана.

Сетка образует украшения очень архаичного типа разнообразные нагрудники. Они в рассматриваемое время уже не были распространены особенно широко, но тем не менее известны почти всем народам региона. Типологически к ним примыкает и прием украшения женского платья множеством нашивных блях, до сих пор еще сохраняющийся у туркменок.

В основном нагрудники делались в виде сеток из бисера или кораллов. В них охранная функция этого типа украшения представлена наиболее ярко, так как сеть, плетенка - один из старейших оберегов.

Особенно необычным это украшение было у туркмен: здесь нагрудник выполнялся из прорезной серебряной пластины, дополненной множеством сложнофигурных подвесок, так что весь этот серебряный массив полностью скрывал грудь молодой женщины, а тонкие прорези образовывали густую сетку.

Наузы-привески были распространены повсеместно и имели множество вариаций. Это в первую очередь всевозможные амулетницы - то есть серебряные футляры для молитв и "священных" предметов. Формы их были каноничны: наиболее часто треугольник, прямоугольник (обычно это "коранницы", содержавшие миниатютные копии Корана), цилиндр (носили только женщины, не девушки), у туркмен встречались и круглые. Амулетницы каракалпаков делались всегда массивными, сложной формы с зооморфными элементами; казахские обычно составлялись из нескольких подвижно соединенных геометрических форм. В декоре амулетниц таджиков и узбеков, как правило, присутствовала надпись; все они выполнялись очень нарядно и обычно имели подвески.

Помимо футляров для амулетов у недавних кочевников еще сохранялись собственно амулеты в виде зооморфных фигур (например, туркменские дагданы) или серебряных пластин других значимых форм,

либо оправленных в серебро когтей и клыков животных (казахские уки-аяк), либо в виде камней. В роли наузов-амулетов выступали подвески с туалетными наборами и ключами, распространенные повсеместно.

Особого рода амулетом являлась перевязь. В "чистом виде", как у казанских татар, народам Средней Азии она не известна, но у них существовал целый ряд украшений, которые носились именно как перевязь: через левое плечо под правую руку, причем та часть украшения, которая проходила по груди, отделывалась особенно богато; обычно к этой перевязи подвешивался амулет.

. Нагрудные броши круглой формы были популярны у всех рассматриваемых народов. Туркменская брошь часто делалась очень крупной, до 17 см в диаметре, ее декор традиционен и образован тремя орнаментальными слоями: сердоликов, равномерно выступающих над поверхностью серебра, плоскостью самой серебряной пластины, на которой наносился золоченый гравированный узор, наконец, темными провалами прорезей. У таджиков она, напротив, была небольшой и очень изящной, как правило, выполненной филигранью с россыпью зерни, а иногда и с центральным красным "глазком". У казахов и киргизов декор броши располагался в одной плоскости и выполнялся у киргизов - гравировкой, у казахов - тиснением. В простоте и архаичности декора киргизских брошей до нас дошла одна из древнейших ювелирных форм. В каракалпакских брошах мы видим сочный рельефный узор вокруг центрального сердолика, в отдельных случаях выполненый синей эмалью, которая всегда эффектно выделяет ювелирные изделия каракалпакских мастеров.

Пояса и поясные пряжки относятся к наименее развитому типу женских украшений данного региона. В рассматриваемый период пояса сохраняются лишь у казашек, здесь же встречаем и поясную застежку как специфическую ювелирную форму, имеющую много вариантов исполнения. У других народов поясные украшения присутствуют лишь в рудиментарном виде и надеваются только в особых случаях. Это либо длинное ожерелье типа зеби-гардан,

спускающееся ниже талии (у узбеков и таджиков), либо ромбовидные застежки, которыми оканчиваются ряды нагрудных блях (у туркмен). Все эти ювелирные изделия не являются специальными поясными украшениями, но выполняют их семантические функции.

ГЛАВА IV посвящена украшениям для рук. Рука магически охранялась различными способами: узорами на рукавах и плечах, татуировкой, кольцами и браслетами. Однако семантика кольца и браслета сложна и многогранна и не ограничивается только функцией охраны.

У народов Средней Азии и Казахстана кольца были распространены очень широко; они, наряду с серьгами, являлись повседневным украшением причем как женщин, так и мужчин. Несмотря на свои миниатюрные размеры, кольца и браслеты сохраняют стилистику своего этноса, хотя среди колец, может быть, больше,чем среди других типов украшений, были распространены формы,ставшие уже общерегиональными. К таковым относятся, в первую очередь, кольца с крупным сердоликом, а также кольца-печатки с эпиграфическим декором.

В рассматриваемый период отдельные кольца у разных народов региона еще сохраняли обрядовые функции, в формах некоторых колец, преимущественно у казахов, существовали элементы, обусловленные магическими представлениями.

Среди колец довольно четко выделяется группа принадлежавших степным народам - казахам, каракалпакам, киргизам и туркменам. Они, как правило, крупных весомых форм, имеют широкую, богато декорированную шинку и объемный массивный щиток. Кольца узбеков и таджиков более изящны, шинка обычно в виде тонкого ободка, а главную декоративную функцию в них выполняет нарядный, украшенный камнями щиток.

Примерно такую же картину можно наблюдать и в браслетах. Они легко подразделяются на сомкнутые и несомкнутые, различающиеся, чаше всего, по технологии изготовления и декору. У недавних кочевников браслеты преимущественно несомкнутые, скорее

однотипные. Так, все туркменские и каракалпакские браслеты в пределах своего этноса мало отличаются друг от друга. Как правило, они широкие, массивные, заполнены мастикой. Встречаются, особенно часто у киргизов, и тонкие, узкие, с несложным декором и акцентированными фигурными концами. Подобные же узкие браслеты широко распространены в сельских районах Узбекистана и Таджикистана.

Сомкнутые браслеты конструктивно более сложные, их делали преимущественно мастера таджикских и узбекских городских центров. Они намного легче и изящнее, изощренней и разнообразнее в декоре, ширина их редко превышает 2,5 см.

Особняком стоят браслеты казахов. В них легко выделяется архаичная группа - это западноказахстанские с традиционным для этого района декором. К этой же архаичной группе примыкают и литые хивинские браслеты, которые хотя и не широки, но очень массивны, статичны в формах и декоре, лаконичны в художественном оформлении.

В ЗАКЛЮЧЕНИИ делаются следующие выводы: в К.Х1Х - н.ХХ вв. в формах ювелирных изделий всех народов региона еще сохраняются архаические черты, связанные с магическими представлениями. Это обусловило типологическое сходство форм многих украшений разных народов. Но декоративное решение этих общих ювелирных форм различно у каждого этноса и определяется пониманием красоты, присущим каждому народу. Исламские художественные влияния проявились, в основном, именно в декоре.

Все многообразие ювелирных изделий регаона легко разделить на украшения недавних кочевников и украшения коренного оседлого населения; последние испытали на себе сильное воздействие норм художественной культуры ислама, которая почти не сказалась на ювелирном искусстве степных народов.

Украшениям недавних кочевников - киргизов, казахов, туркмен, каракалпаков - свойственны торжественность звучания, своего рода монументальность художественного облика, весомость сравнительно

крупных форм, обогащенных, как правило, сложным многодельным декором. Их отличает большая стабильность форм и декора. Некогда найденные орнаментальные решения повторяются из поколения в поколение и мастерами и заказчиками, при этом чем изделие ближе к старым образцам, тем оно считается лучше. Мастер проявляет свою индивидуальность не в оригинальности решений, а в уровне мастерства, который определяет гармоничность всего произведения, его композиционное совершенство, чистоту технических решений.

В этих изделиях все элементы равнозначимы, все участвуют в создании художественного образа, словно нет главных элементов декора и вспомогательных, точнее, все "технические" элементы -соединительные кольца, навитые на стержень спирали в серьгах "кипчагского" типа, массивные шинки у колец и др., - все элементы художественно осмысливаются и играют определенную декоративную роль, выполняют не только функцию, например, крепления, но создают собственный орнаментальный узор, включаемый в общую композицию изделия.

Строгость и лаконизм художественного строя ювелирных изделий кочевых народов воспринимается особенно контрастно при сопоставлении с декоративной изощренностью украшений таджикско-узбекского круга. Они некрупные, легкие и подвижные, составлены из множества мелких элементов. Им свойственны плоскостность, многоярусность, дробность и полихромия. Декоративные акценты в них расставлены более четко, подчинены зрительному восприятию, детали креплений скрыты от глаза. Их композиционные решения тяготеют к центричности и соподчиненности всех элементов. Если в украшениях степных народов самоценен каждый фрагмент, важна композиция каждого звена, ибо любая деталь несет определенную смысловую нагрузку и является в определенном смысле самодовлеющей, то в ювелирных изделиях узбеков и таджиков главенствует общая композиция. Формы их, как и у "кочевников", весьма стабильны, но декор подвижен. На его пышность и многоцветность оказала влияние исламская традиция.В к.ХГХв. для

этой группы украшений - особенно ярко это проявилось в Бухаре - уже существовало понятие моды, и одни и те же изделия могли выполняться в разных техниках,то есть при сохранении древних форм декор этих изделий легко менялся.

Среди всех женских украшений рассматриваемого региона можно выделить группу наиболее архаичных ювелирных изделий. В нее войдут украшения древнейшего земледельческого оазиса Хорезма и украшения из Западного Казахстана. Несмотря на их стилистические различия, им присуще много общих черт: они массивны, всегда имеют крупные размеры, выполнены в высоком плоском многоступенчатом рельефе. Декоративное оформление этих массивных форм всегда очень сложное, многодельное, узор дробный, мелкий, он не только покрывает всю поверхность изделия, но стремится ее максимально разнообразить, придать этим тяжеловесным формам легкость и изящество, создать ощущение драгоценности этих изделий и как бы нивелировать их массивность.

В этом продуманном сочетании весомости и утонченности сказался сам характер восприятия традиционной культурой образа женщины как сочетающей в себе основательность и изящество, значительность и грациозность. Более поздние ювелирные изделия лишены ощущения этой многогранности образа.

Ряд отмеченных особенностей: сравнительно крупные размеры, использование мастики, создающей объем и тем самым придающей большую весомость украшениям, их торжественный характер, -присущи большинству ювелирных изделий недавних кочевников и они же свойственны изделиям мастеров старейшего земледельческого хорезмийского оазиса, для которого, как отмечают все исследователи, характерно сохранение многих архаичных черт. Отсюда можно сделать предварительный вывод о том, что весомость, укрупненность форм ювелирных украшений - черта, свойственная не столько народам, ведущим кочевой образ жизни, сколько народам определенного стадиального уровня развития мировоззрения.

Мастерами региона были освоены все традиционные приемы изготовления украшений, но использовались они по-разному, что придавало ювелирным изделиям каждого народа неповторимый художественный облик.

Само понимание взаимоотношения металла и камней было различно у разных этнических групп. Для кочевых народов характерно акцентирование массы металла, демонстрация его поверхности, использование декора, выявляющего качества самого материала. В этом отношении наиболее показательны украшения казахов, которые как бы стремятся максимально продемонстрировать возможности серебра как материала, показать его весомость и пластические качества. Киргизские украшения, напротив, плоскостны, в них акцентируется в первую очередь монолитность материала. У таджиков изделия столь легки, словно мастер имеет дело не с металлом, а с кружевом. Их украшения ажурные, невесомые, а если и делаются на основе целостной пластины, то сама она максимально скрывается, дробится, покрывается сплошным ковром из "камней", за которым металл не ощущается. Таким образом, в таджикских, отчасти и узбекских ювелирных изделиях основное внимание уделяется пластическим особенностям металла, а его массивность и весомость нивелируются. Даже в бухарской технике граненого золотого листа, где присутствует металл в "чистом виде", вся его поверхность разбивается на множество граней, расположенных под разными углами, то есть вся она бликует и как бы растворяется. Туркменские мастера, напротив, акцентировали плоскость металла, располагая на ней тонкие графические узоры и редкие, резко выступающие касты сердоликов.

Также совершенно разное отношение было и к камням. Драгоценные камни использовались в украшениях крайне редко, в основном применялись сердолик, коралл, бирюза и жемчуг, иногда, преимущественно в Бухаре, берилл, рубин и шпинель. У туркмен и каракалпаков, в отдельных районах Казахстана камень являлся декоративной доминантой украшения. Мастер стремился его максимально выделить, поэтому помещал в высокий каст, нередко

оформленный филигранной лентой. В результате камень вместе с кастом воспринимался как законченный декоративный элемент, обладающий к тому же определенной монументальностью. Что бы не умалять впечатление ■ от каждого отдельного камня,их размещают изолировано друг от друга, ритм их расположения всегда размеренный и спокойный. Хотя камни и образуют определенный узор, каждый из них все же является самоденным.

В украшениях Западного Казахстана, наоборот, камень "влит" в объем изделия, он слит с фоном, лишь чуть просвечивая сквозь ажур накладного декора и создавая легкий цветовой акцент.

В хивинских, таджикских и узбекских ювелирных изделиях камень является лишь элементом декоративной композиции, с помощью камней разного цвета и размера создается тот или иной цветовоп узор. Свойства самого камня и его декоративные качества не раскрываются.

В формах украшений эстетические представления ислама сказались в основном в общей утонченности силуэта, в дробности деталей, в стремлении превратить все формы в изящные арабески, а также в изобилии разнообразных куполков, надписей, подвесок в виде широко распространенных в исламском искусстве фигур: пятиугольника, звезды, полумесяца с крестом и др.

Значительно большее влияние на формы ювелирных изделий оказали древние доисламские представления. Они обусловили большинство форм самих украшений и их элементов как у недавних кочевников, так и у земледельческих народов, хотя у последних эти древние формы максимально орнаментализированы и почти не читаются; особенно это касается таких развитых мусульманских центров, как Бухара.

Многие формы, отражающие древнейшие магические представления, еще сохраняются в украшениях большинства рассматриваемых этносов. Это, в первую очередь, конус, "секира", спираль, Б-образный завиток, треугольник, рога, сильно стилизованная антропоморфная фигура, а также монеты и подвески-бахрома. Таким

образом, форма в традиционных ювелирных изделиях отражала наиболее старые и глубинные пласты мироощущения народа. Исламские влияния сказались преимущественно в декоративном оформлении.

Проведенный сопоставительный анализ ювелирных изделий всего региона позволил более рельефно ощутить особенности стилистики украшений разных народов, выяснить, насколько сохранились в К.Х1Х - н.ХХ вв. традиционные формы и декор в ювелирных изделиях у того или иного этноса и насколько они уже утрачены, а также восстановить изначальный обрядовый характер некоторых типов украшений.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1. Традиционное ювелирное искусство народов Средней Азии и Казахстана // М., 1994. 0,2 ал.

2. Таинство серебряной завесы //Творчество, 1991, № 9. 0,5ал.

3. Общие черты в ювелирном искусстве казанских татар и народов Средней Азии // Культура и искусство татарского народа. Казань, 1993. 0,5 ал.

4. Новые принципы классификации ювелирных украшений Средней Азии и Казахстана // Тезисы докладов научно-теоретической конференции МВХПУ б. Строгановское училище. М., 1991. 0,1 а.л.

5. Семантика нагрудных брошей на Среднем Востоке // там же, 1992., 0,1 ал.

6. Искусствоведческий подход к классификации ювелирных украшений Средней Азии // Тезисы докладов Международной конференции по проблемам изучения искусства и археологи Средней Азии. Ташкент, 1992. 0,2 ал.

Находится в печати:

1. Накосные украшения у народов Средней Азии и Казахстана // Царицынский научный сборник II. 2,5 ал.

2. Под защитой Великой Матери (о туркменском украшении асык) // Краткое содержание докладов среднеазиатско-кавказских чтений. МАЭ. Спб., 0,2 а.л.

Тираж 100 экз.