Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв.

Балахнина, Лидия Васильевна

автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв.

Год: 2012
Автор научной работы: Балахнина, Лидия Васильевна
Ученая cтепень: кандидата искусствоведения
Место защиты диссертации: Барнаул
Код cпециальности ВАК: 17.00.04

450 руб.

Диссертация по искусствоведению на тему 'Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв.'

Полный текст автореферата диссертации по теме "Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв."

На правах рукописи

005057029 ТКнСЪ^ч.О-^

Балахннна Лидия Васильевна

ТРАНСФОРМАЦИЯ Б-ОБРАЗНОГО СИЛУЭТА ЕВРОПЕЙСКОГО ЖЕНСКОГО КОСТЮМА КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ.

Специальность: 17.00.04-изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура

АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

1 З ДЕН 2012

Барнаул-2012

005057029

Работа выполнена в ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, доцент

Софронова Марина Николаевна

Официальные оппоненты: Гончаров Юрий Михайлович

доктор исторических наук, профессор ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Купрякова Наталья Витальевна,

кандидат искусствоведения, декан ФГБОУ ВПО «Тобольская государственная социально-

педагогическая академия имени Д.И. Менделеева»

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Тюменская государственная

академия культуры, искусств и социальных технологий»

Защита состоится «21» декабря 2012 г. в -(О часов на заседании диссертационного совета Д 212.005.09 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата искусствоведения в Алтайском государственном университете по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Алтайского государственного университета.

Автореферат разослан «16» ноября 2012 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета Д 212.005.09 кандидат искусствоведения, доцент

Л.И. Нехвядович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В современном обществе существует живой интерес к истории и эволюции вестиментарных форм. Достоверность информации о костюмном комплексе позволяет максимально точно воспроизводить историко-культурную картину определенного временного отрезка, что реализуется в театральном творческом и кинематографическом процессе. Реконструкция и воссоздание костюма также помогает в организации музейных экспозиций, передавая дух эпохи, погружая в нее посетителя.

Прошел период индустриального и политического накала, требующего воинственных образов, увеличенных плеч, сформированных при помощи плечевых накладок и определенного конструктивного построения. В настоящий момент прослеживается тяга к изяществу линий грациозных образов, что особо выразительно проявилось в Б-образном силуэте, подчеркивающем женственность форм. Расширяя границы видения и понимания законов формообразования через изучение традиций, искусствоведческая наука помогает развивать современные инновационные процессы художественного проектирования костюма.

Сформированная парадигма процедуры объединения сведений об однородных силуэтных группах в женском платье строится по параметру фасадного положения, профильный вид женского костюма ранее н-з акцентировался в исследовательской плоскости. В настоящем диссертационном исследовании предпринята попытка системного подхода, позволяющего увидеть закономерности изменений в комплексе женских одеваемых предметов, формирующих профильный силуэт, выявлена взаимосвязь стилистических критериев и социокультурной среды, сложившейся во Франции и России в 1870-1910 гг., определивших характер трансформации женского Б-образного силуэта в светском костюме.

Развернутость исследования в этой плоскости дает тот практический результат, который позволит специалистам, работающим в области

проектирования исторического костюма, вводить его как рабочий материал для более детальной проработки моделей и образов.

Степень изученности проблемы. В отечественной и зарубежной исследовательской литературе накоплен материал по проблеме эволюционной смены идеалов, именуемой модой и часто употребляемой в качестве синонима инноваций вестиментарных форм.

Культурологический аспект данной проблемы представлен в труде С.Я. Левита1, рассматривающего моду с семантической точки зрения как одной из знаковых систем, обладающих межличностной и межгрупповой коммуникативной функцией и позволяющих приобщить индивида к социальному и культурному опыту. Такая точка зрения находит соприкосновение с концептуальными выкладками JI.B. Петрова2, определившего моду производной от форм массовых коммуникаций. В настоящее время понятие «костюм» имеет строго вестиментарную область применения. Однако в XVI - XVII вв. он лишь отдаленно затрагивал смысл внешнего облика человека, характеризуя в первую очередь территориальную и социальную специфику его применения, об этом повествуют труды Ж.Аммана и С. Веселлио. Антропологическая философская школа начала XX в. представила функциональное объяснение возникновения и видоизменения предметов костюма. Дж.-К. Флюгель, К. Кроебер позиционировали одевающегося человека как определяющего элемента в структуре «системы внешности», основываясь на его нуждах.

И. Кант3 постулировал в качестве тезиса познание характера индивида по его внешнему облику, то есть костюм рассматривал с позиции его идентификационной функции. Исследователи XX в. Р. Барт и Ж. Лакан определили зависимость костюма от социального положения и

1 Левит С.Я., Гордон A.B., Зверева Г.И., Микешина Л.А. и др. Культурология. XX век. Антология - М.: Юрист, 1995 - С.703.

2 Петров Л.В., Массовая коммуникация и культура. Введение в историю и теорию: учебное пособие. - СПБ: СПбГУКИ, 1999.-С.31.

3 Кант И., Собрание сочинений. Т.8. Статьи. Лекции. Избранные письма / И. Кант; под общ. ред. A.B. Гулыги. — М.: ЧОРО, 1994

умственного развития индивидуума. Р. Барт анализируя феномен моды, соотносил его с самовыражением индивидуума, где костюм становился символическим выражением статуса, а стремление остальных ему

подражать - двигателем распространения моды .

М.В. Алпатов в понятие вестиментарной моды заключил смену форм в искусстве, которая напрямую связана с костюмом. Указывая на причину изменения модных стандартов, ученый объяснял их стремлением человека к новизне5. В 1970-1980-х гг. появились культурологические исследования в области моды, указывающие на механизмы ее функционирования в современном обществе, где вестиментарные проявления носят иллюстративный характер. В связи с этим С.Н. Иконникова обратила внимание на функцию социальной регуляции и саморегуляции в процессах моды6. Глубинную связь смены формы костюма и его цвета философ и культуролог Н.В. Серов рассмотрел как семантическое преобразование с позиции архетипа. Интересен культурологический подход к рассмотрению историка театрального костюма Р.В. Захаржевской. Автор сосредоточила внимание на образной выразительности профильного силуэта в совокупности с цветом, фактурой, текстовым материалом, несущих зрителю социально-психологическую характеристику героя костюма. Формирование вестиментарного понятийного аппарата в общеэнциклопедическом смысле хронологически раскрыто в специализированных изданиях: Международном Словаре Французской Академии (1760)7, Большом толковом словаре французского языка (1852) Пьера JIapycca, толковом словаре В. Даля, энциклопедическом словаре Ф. Павленкова. Термин «вестиментарный» был введен в научный оборот Р. Бартом в 1952 г. для обозначения комплексов предметов,

4 Барт Р., Система моды. Статьи по семиотике культуры. / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - M.: Изд-во им. Сабашниковых, -2003. — С. 15.

5 Алпатов М.В., Всеобщая история искусств. Т. 6. - М., Л.: «Искусство», 1948.

' Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии: учебное пособие. - СПб. - ИГУП, 1998. - С. 313.

7 Dictionnaire de I'Academie frangaise / Institut de France. [penpmrr].6e edition. 2 vol. - Paris : Firmin-Didot fteres, 1835.

характеризующих внешний облик человека. Следовательно, сфера применения моды в области костюма стала именоваться вестиментарной.

В конце XX в. интерес к изучению социокультурной природы в сфере моды в России возрастает. Так, В.Г. Власов позиционировал понятие моды как общественное понимание эстетического идеала в конкретный исторический период, при этом указывая на его поверхностное, нетворческое приспособление8.

Большой вклад в изучение истории костюма данного временного периода внесли исследователи в области искусствознания: И.А. Алпатов, С.М. Ванькович, В.М. Зайцев, Е.В. Киреева, Т.В. Козлова, P.M. Кирсанова, Э. Гийом, Т.Г. Маринко, Ф.М. Пармон, В.И.Толстых. Энциклопедический характер носят труды: М.Н. Мерцаловой, Л. Кибаловой, Р.П. Андреевой, И.В. Блохиной, в которых охарактеризованы стилистические изменения европейского костюма. Ф.М. Пармон позиционировал силуэт как базовый инструмент моды, где в построении композиции костюма важны законы, правила и знание традиций. Значимо системное исследование о видоизменениях костюма, проведенное Г.С. Гориной. О.В. Калашникова ввела в научный оборот архивные франко-немецкие материалы, что расширило познания о роли аксессуаров в женском светском костюме

Франции 1870-1910 гг.

Несомненный источниковый характер носят публикации коллекций костюма Института Киото. Однако статьи, сопровождающие эти выразительные иллюстрации, носят поверхностный характер9. На протяжении последнего десятилетия огромный вклад в изучение европейского костюма, обозначенного периода, внес театральный художник, историк моды A.A. Васильев. Он, изучив литературу мемуарного характера,

8 Власов В. Г., Стили в искусстве. Словарь: архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. T-II -СПб,1995. -С.672.

9 Акико Фукай, Хамами Суо, Мики Ивагами и т.д. История моды с XVIIII по XX век. Коллекция Института Киото. APT- Родник M., 2003. TASCHEN GmbH Hohezollerniring 53, D-50672 Koiln Отпечатано в Италии Перевод Л.А.Борис.

анализируя костюмы и аксессуары собственной коллекции, отразил

неуловимую атмосферу ушедших десятилетий, детально представил развитие

европейского костюма в статьях и эссе .

Кроме искусствоведческих исследований строго вестиментарного характера, были проанализированы труды, посвященные французской и русской живописи, такие как Э. Гомбриха, Т.Г. Петровца, Д. Сарабьянова, А.Н. Бенуа, И.Э. Грабаря и т.д.

.-Важной страницей в библиографическом списке являются каталоги, которые представляют коллекции костюмов мировых музеев: Метрополитен музея, Бруклинского музея, музея моды и текстиля в парижском Лувре, коллекции Института Киото, а также Российского музея моды в Москве и коллекции одежды Государственного Эрмитажа.

Особый раздел исследования заключался в технико-технологическом аспекте. Сведения структурного содержания и технологического процесса корсетных изделий 1870-1910 гг. содержат работы Норы Вог". Порядок технологической обработки содержится в «Руководстве для изучения управлять без постороннего участия машиною системы А. Зингер».

Прикладное конструирование одежды XIX в., потеснив муляжный метод, сформировало расчетно-аналитические методы чертежей первых выкроек. Инженерные методы Т.В. Козловой12, Е.Б. Кобляковой, Г.С. Иевлева, A.B. Савостицкого, С.М. Саломатова дают представление об особенностях построения чертежей конструктивного формообразования, а Е.М. Мазуров, Р.И. Соколов, Н.С. Гончарук четко отразили конструкторские средства в образовании формы и силуэта платья13.

Однако до настоящего времени не было исследований, посвященных выявлению художественных особенностей профильного S-образного

10 Васильев А.А., Русская Мода; 150 лет в фотографиях. - М.: Слово, 2004. - С.448.

11 Norah Waugk Corsets And Crinolines Theatre Arts Books 1954.

12 Козлова T.B., Основы теории проектирования костюма. - М.: Легпромбытиздат,1988, - С.65.

" Мазурова Е.М., Соколова Р.И., Гончарук H.C., Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям. - Изд. 2-е., испр. и доп. - М.: Легкая промышленность, 1983. - С.224.

силуэта женского платья, данного во взаимосвязи с социокультурной средой эпохи. Ни одно из изданий не дало пошаговой трансформации этого силуэта, в наивысшем пике его проявления — 1870-1910 гг.

Объект исследования - женский костюм конца XIX - начала XX вв. Предмет исследования - особенности и факторы формообразования Б-образного профильного силуэта в женском светском костюме Франции и России 1870-1910 гг.

Цель исследования заключается в выявлении форм, средств и приемов трансформации Б-образного профильного силуэта в женском светском костюме Франции и России 70-х гг. XIX — 10-х гг. XX вв. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. проследить изменения понимания терминов «мода», «костюм», «силуэт»;

2. определить влияние исторических и социокультурных аспектов на изменения формообразования профильного силуэта в женском костюме;

3. проанализировать художественные произведения, раскрывающие особенности трансформации силуэта;

4. проанализировать документальные источники, позволяющие зафиксировать детальные изменения женского костюма в конце XIX - начале XX вв.;

5. изучить конструктивные особенности Б-образного силуэта в женском костюме и систематизировать процесс его трансформации;

6. выявить роль аксессуаров в формировании профиля женского костюма.

Хронологические границы исследования - последние три десятилетия XIX и первое десятилетие XX вв.

Выбранные для анализа хронологические рамки (с 1871 по 1914 гг.) представляют собой границы соответствующие времени рождения Третьей французской республики и началу Первой мировой войны. В этот период Европа пережила индустриальную революцию, которая явилась причиной глобальных изменений во всех сторонах жизни общества.

Территориальные границы исследования - Франция и Россия.

Франция, являясь законодательницей моды для Европы, распространяла вкусы и стилевые тенденции. Особая связь была с Россией, в процессе которой происходило обоюдное взаимовлияние культурных традиций и особенностей их бытования. Россия жадно впитывала разнообразие новшеств тенденций вестиментарной моды Франции, при этом социально интерпретируя их.

Источники исследования разнообразны - художественно-изобразительные: живописные произведения, гравюры, иллюстрации, фотографии; письменные: литературные произведения, статьи в журналах мод и каталогах магазинов, отражающие эволюцию моды женского костюма во Франции и России. В ходе исследования был изучен иллюстративный материал коллекций Музея моды и костюма и Музея моды и текстиля в Париже, Института костюма Киото, коллекции одежды Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, художественные произведения из фондов ГАУК ТО «Тюменский музейный комплекс» и «ТИАМЗ», который дал возможность описать, классифицировать и ввести их в научный оборот.

С.М. Ванькович, М.Н. Каменская, О.В. Калашникова, Е.В. Киреева, P.M. Кирсанова, Т.В. Козлова, М.Н. Мерцалова, И.В. Блохина, А.Н. Бенуа, В.И. Сидоренко, Э. Гомбрих, Т.Г. Петрове«, Д. Сарабьянов, В.А. Серов), конструирование и формообразование вестиментарной сферы (Н. Вог, Н.С. Гончарук, Г.С. Иевлева, И.В. Кузнецова, Т.В. Козлова, Е.Б. Коблякова, Е.М. Мазурова, A.B. Савостицкий, С.М. Саломатова, Р.И. Соколова, П.Л. Чебышев). Основой для исследования послужили архивные материалы (РГБИ, библиотеки Академии наук Литвы, Городской художественной галереи английского костюма (Манчестер), музейные фонды (Метрополитен в Нью-Йорке, Института Киото, ММТ, СПБ, ГАУК ТО «Тюменский музейный комплекс», ГАУК ТО «ТИАМЗ»), изобразительные источники (французские художники импрессионисты и постимпрессионисты и российские живописцы и фотографы второй половины XIX - начала XX вв.), письменные источники (художественные произведения и журналистские эссе французских авторов: Э. Золя, Г.де Мопассана, О.де Бальзака, С. Малларме, а также российских писателей Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, А.Н. Островского, А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского).

Методика базируется на историко-культурном и искусствоведческом анализах, которые включают в себя принципы историзма, конкретности и объективности. Каждое явление рассматривается в хронологическом аспекте, с учетом местных особенностей и в совокупности с другими культурными явлениями, а также в связи с исторической действительностью эпохи и общекультурными методами, которые включают в себя анализ, синтез, комплексность, сравнительный подход к изучаемому материалу и его обобщение. К исследованию художественных произведений привлечен метод атрибуции. Работа авторов над своими произведениями живописи и литературы нередко длилась годами, а датировались и подписывались мастером по окончанию работы, что значительно затрудняет определение времени использования того или иного силуэта костюма. Для выделения

устойчивых стилистических тенденций необходимо учитывать целый комплекс признаков:

1) композиционных, включающих объемно-пластическое моделирование основных форм и силуэтов;

2) формообразующих, отслеживающих соответствие пропорций и разрабатывающих предметы и приспособления модели (корсет, турнюр,

аксессуары и т.д.);

3) художественных, затрагивающих особенности элементов декора и его расположения в композиции;

4) конструктивных, разрабатывающих способы построение формы, его линии и детали.

Систематизация стилистических признаков Б-образного силуэта костюма дает возможность точнее определить время создания каждого памятника.

Научная новизна исследования определена тем, что:

- впервые в отечественном искусствоведении предпринята попытка комплексного анализа трансформации Б-образного профильного силуэта костюма с использованием историко-культурных и искусствоведческих аспектов исследования материала и выделение его в таблицу «Периодизация Б-образного профильного силуэта в женском европейском костюме 1Х-ХХ вв.»;

- понятие «силуэт» трактуется, как одна из характеристик

вестиментарных форм;

- междисциплинарные подходы позволили проследить этапы французского зарождения, становления и дальнейшего российского развития Б-образного профильного силуэта женского костюма на примере систематизации художественных образов конца XIX - начала XX вв.;

- в научный оборот введены источники, ранее не использованные исследователями: фотографии и живописные произведения из коллекций западносибирских музеев;

- определено влияние социокультурой ситуации и научно-технического прогресса на формирование силуэта женского платья;

- систематизированы предметы силуэта в таблицу «Анализ композиционно-конструктивного построения женского костюма Б-образного силуэта 1870-1910 гг.», и выявлена их роль в формообразовании профильного силуэта женского костюма.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в накоплении результатов, которые пополняют отечественную историю искусства в области европейского женского костюма новым историко-художественным материалом. Он позволяет представить женский Б-образный силуэт как явление, не только впитавшее в себя художественно-стилистические особенности эпохи, но отразившее социальные, и технико-технологические процессы капиталистического общества, заложившие тенденции индустрии моды. Результаты исследования открывают новые перспективы и актуальные направления в изучении истории отечественного светского костюма, позволяют разобраться в проблемах взаимовлияния культур в сфере вестиментарных форм.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования изложены в докладах, представленных на научно-практических конференциях: Всероссийские Менделеевские чтения. «Образование и культура как фактор развития региона», доклад «Костюм как смысловая форма социокультурных общественных факторов» (г.Тобольск, 25-26 декабря 2009 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование качества подготовки и переподготовки учительства в процессе формирования профессиональной элиты России», доклад «Трансформация элитного костюма в XIX в.» (г. Тобольск, 11-12 ноября 2010г.); Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Диалог культуры и цивилизаций - 2010», доклад «Европейский светский костюм Б-образного профильного силуэта в исторической ретроспективе» (г.Тобольск, 5-6 марта 2010 г.); Международная научно-практическая

конференция «Русская культура и православие», доклад «Культура православной женской одежды» и демонстрация авторской коллекции по заявленной теме (г. Тобольск, 21 мая 2011 г.).

Результаты исследования легли в основу специальных курсов «Истории формообразования женского светского костюма рубежа Х1Х-ХХ вв.», «Эволюция женского светского костюма Б-образного силуэта» на художественно-графическом факультете Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева, а также реализованы через руководство дипломных проектов, раскрывающих весгиментарную проблематику. В работе сформулированы положения, которые могут найти применение в последующих научных исследованиях, посвященных истории костюма и теории моды, в учебных программах по истории костюма и моды и в методических пособиях, будут полезны в музейной работе, практической деятельности театральных художников-костюмеров, стилистов костюма, дизайнеров одежды и других специалистов

в области вестиментарных форм.

На основе подробного изучения и анализа документального материала по формированию костюма Б-образного силуэта автором данной работы-конструктором-модельером проведена апробация результатов исследования. Были выполнены четыре реконструкции костюмов исследуемого времени. Среди них платье с большим турнюром и треном конца 70-х гг. XIX в., хранящееся в методическом фонде ХГФ Тобольской социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева. Кроме того, участие автора диссертационной работы в 2010-2011 гг. во внутренней программе ГАУК ТО «ТИАМЗ» по созданию интерактивного музейного фонда, позволило реконструировать следующие костюмы: костюм с прямоугольным турнюром 80-х гг. XIX в., костюм 90-х гг. XIX в., костюм 1900-х гг. Данные образцы способствовали разнообразию изобразительного видеоряда в музейной экспозиции.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Сегодня понятие «мода», являясь социокультурной категорией, имеет глубокое философское значение, вышедшее за пределы вестиментарных форм и относящееся к разным областям жизни. Ее материальный продукт - «костюм» - есть образ, заключивший в себе глубинный историко-культурный смысл, прочитать который помогает его силуэт.

2. Б-образный силуэт был вызван жизненными потребностями. Франция как и Россия этого времени переживала техническую модернизацию разных сторон жизни общества. В вестиментарной сфере с 1870-х гг. кутюрье не только разрабатывает стилистические характеристики фасонов одежды, но и апробирует технико-технологические средства, экономически емкие и более мобильные в формообразовании, что в результате приводит к зарождению промышленного подхода в данной области. Развитию индустрии моды способствовало увеличение тиражирования журналов мод с выкройками и рекомендациями, которые имели распространение даже в провинции.

3. Художественные произведения дают широкую информацию по образно-стилистическому строю женского платья 1870-1910 гг. Картины живописцев подчеркивают особенности использования в костюме цвета и его сочетаний, характеризуют видоизменения аксессуаров, участвующих в формировании новых силуэтных линий, направленных на выявление пластики тела. Литературные произведения детально описывают многообразное фактур материалов, характеризуя обладателя костюма с сословной и социокультурной стороны.

4. Фотография XIX в. запечатлела французский и русский костюмы идентичные по образу и подобию, отчасти благодаря возросшему культурному обмену и экспорту европейской продукции, расширению сети модных домов, пошивочных мастерских и конечно поточному массовому производству сравнительно недорогой одежды. Фотографические снимки, документы и публикации засвидетельствовали, что не только в Париже и

российской столице, но и в провинциальных сибирских городах модные тенденции соблюдались дамами, благодаря распространению французских журналов мод и переведенных на русский язык.

5. Анализ структурного содержания силуэтного строя, составляющих его'предметов (лиф и юбка) и приспособлений (корсет, турнюр, юбка-тюник, трен, шлейф, жабо и т.д.) модного силуэта дал возможность проработки конструктивных особенностей костюма 1870-1910 гг. Исследование выявило пятикратную трансформацию развития Б-образного силуэта.

6. Аксессуары являлись обязательным атрибутом женского костюма 1870-1910 гг. в европейской светской моде. В формообразовании профиля были задействованы вестиментарные аксессуары - это головные уборы в виде шляп, которые часто носили чуть сдвинутыми на лоб. Придавали дополнительный объем лифу нагрудные воротники и пелерины, бантики и многослойное жабо, кашне и боа.

" Структура и объем диссертации обусловлены последовательностью решения поставленных задач исследования. Диссертация включает введение, три главы, заключение, библиографию, 5 приложений. Общий объем составляет 162 страниц, библиографический список насчитывает 276 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении изложены основные положения диссертации: дано обоснование актуальности темы, определены объект и предмет работы, конкретизированы ее цель и задачи, проанализирована степень исследованности темы, обозначены научная новизна и практическая значимость результатов исследования.

В первой главе «Формирование вестиментарного понятийного аппарата европейского костюма» раскрываются особенности развития понятий «мода», «костюм», «силуэт» с позиции философии, психологии,

культурологии и искусствоведения, анализируются культурно-исторические условия формирования понятийного аппарата.

В первом параграфе «Из истории дефиниций вестиментарной терминологии» выявляются основные смысловые определения значений терминов «мода» и «костюм».

Анализ понятийного аппарата европейского женского костюма показал, что за понятиями «мода» и «костюм» в 1870-1910 гг. в Европе и России закрепились значения, связанные с вестиментарными формами.

Участвуя в жизненном цикле, являясь формой социальной рефляции поведения, мода обладает межличностной и межгрупповой коммуникативной функцией. Удовлетворяя психологические потребности человека в новизне, мода создает формальные условия изменений в самовыражении, следовательно, ей присуща категория сменяемости, эстетическая и экономическая функции.

Основным инструментом вестиментарной моды является костюм, определяемый как: система скоординированных кривых линий и заключенных между ними поверхностей; комплекс предметов, состоящий из одежды и аксессуаров, формирующих образ индивидуума, свидетельствующий о реальной или сымитированной социальной, национальной, профессиональной, гендерной принадлежности. Таким образом, можно сказать, что костюм есть продукт материальной культуры. При этом мода - своеобразный экран, на который проецировались все аспекты культуры, а костюм - зримая и яркая форма, в которую эти аспекты облечены. Следовательно, мода и костюм отразили социальный, материальный, технический и духовный уровни развития общества.

Второй параграф «Сущность понятия «силуэт» и его формообразующая динамика в характеристике модного платья 1870-1910-х гг.» раскрывает особенности исторического развития термина и его содержание.

Проведенный анализ дефиниции понятия «силуэт» в отечественных публикациях показал, что он не имеет четких границ, так как нашел свое применение в разнообразных направлениях изобразительного искусства: живописи, рисунке и графике, архитектуре и скульптуре, театре и литературе, декоративно-прикладном искусстве, а также в костюме. Всякое новое направление в моде определяется, прежде всего, очертанием формы -будь-то вид спереди или сбоку. Именно силуэт определяет эстетическую выразительность костюма, отражает приметы своего времени, социальное положение, так как содержит множество объектов, сочетающих утилитарную, идентификационную и декоративную функции. При этом его геометрическая форма выражает скрытый механизм природы моды, который в реалистических конкретных моделях представлен косвенным путем как отражение материальных предметов и событий. Динамика сфер деятельности общества конца ХГХ в. выразилась в криволинейности наружного абриса и внутреннего содержания костюма. Наиболее выразительным видом силуэта стал Б-образный профиль дамского платья, сформировавшийся в результате сложной драпировки заднего полотнища юбки на специальном приспособлении - турнюре, разработанным кутюрье Франции Ч.Ф. Уортом.

Историческое исследование зарождения и развития профильного силуэта позволило выделить результаты работы в иллюстративную таблицу «Периодизация Б-образного профильного силуэта в женском европейском костюме IX - XX вв.». Визуальный ряд составляет представление о том, что появление профильного силуэта: имеет определенную цикличность повторения с усилением выраженности Б-образного силуэта, что предает облику еще большую выразительность и чувственность. Профильная силуэтность востребована в максимально активные периоды жизни общества.

Во второй главе «Основные тенденции трансформации женского светского костюма в-образного силуэта и его компонентов конца ХГХ -начала XX вв. через призму художественных и социокультурных

факторов» рассматривается процесс развития и особенности силуэтных видоизменений костюма на основе художественных и документальных материалов.

Первый параграф «Художественные источники как свидетельство трансформации силуэта дамского платья» представляет анализ литературных произведений и живописных образов, зафиксировавших в своей яркой выразительности изменения женского костюма.

Возвращение Б-образного силуэта и его развитие в 1870—1910 гг. отображены в полотнах импрессионистов и постисмпессионистов, которые уловили дух нового времени, запечатлев появление контраста формы и цвета, относительно верха и низа платья. Французские живописцы оказали большое влияние на моду, на которую ориентировались и другие страны. Русские художники, прочувствовав дух парижских веяний, отражали их в своих произведениях. Появление нового силуэта можно наблюдать в «Приданном» В. Пукирева. И.Н. Крамской в «Портрете Веры Николаевны» и «Портрете Софьи Ивановны» уже отчетливо прорисовал сформировавшийся изгиб тела. Последующее значительное уменьшение турнюра продемонстрировали работы О. Ренуара «Портрет Жанны Самари» и В.М. Маковского «Портрет жены», даже абрис фигуры в последнем полотне рисует латинскую букву Б. Глядя на костюм Алин Шариго в картине «Гребцы в Шату», приходит понимание того, что турнюрный комплекс вновь видоизменился. Плавность силуэта фигуры сменилась линией, схожей с очертанием «бича на излете».

За период работы над картиной «Зонтики» О. Ренуар не только кардинально изменил манеру письма, но продемонстрировал скоротечность моды того времени. Так, фасон платья женщин правой части картины соответствуют моде 1881 г., а платье слева - уже 1886 г. Благодаря ренуаровским произведениям «Страна танцев» и «Танцы в Буживале», полотнам «Воскресенье после полудня на острове Гранд-Жатт» Ж. Сера,

«Занятия Валентина с новыми девушками в Мулен-Руж» А. Тузука-Лотрека видно последующее карикатурное увеличение объема юбки.

Мода этого периода возникла во Франции. Именно там она нашла свое отображение в лирике поэта символиста С. Малларме. В представлении буржуазного мира S-образный силуэт являлся совершенством формы и выражал существо женщины. Э. Золя поэтически описал те визуальные впечатления, которые зритель получал от созерцания дамских нарядов. Фешенебельно изысканный женский образ как ценность на торгах представлен в отдельных произведениях Г.де Мопассана, Э. Золя, А.Н. Островского, Л.Н. Толстого, И.А. Гончарова, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова. В них драматургия обличительного характера отражена через пестроту и сложность наряда, порой излишество деталей подчеркнут дурной вкус ее владелицы. Одевая своих героинь в платье грациозного, изысканного S-образного силуэта, писатель наделяет их соответствующей психологической характеристикой. Великие писатели В. Гюго, О.де Бальзак, С. Малларме сотрудничали с журналами мод, публикуя очерки и статьи о событиях, нравах, манерах и костюмах своего времени.

Скромность и простота одежд просвещенной интеллигенции и служащих контрастировали с богатством тканей, отделок в туалетах буржуа. Примером служит «Портрет Н.И. Петрункевич» H.H. Ге, «портрет Ираиды» П.П. Чукомина. Стилистикой модерна пронизаны портреты «Г. Гиршман» и «Е.А. Красилыциковой» В.А. Серова, «Амазонка» М.В. Нестерова, «Графини Келлер» Л.С. Бакста. Они наглядно демонстрирует черты нового модного силуэта, сформированного удлиненным лифом на корсете и слегка расширенной книзу юбкой с верхним тюником, драпировка которого создает

некоторый объем в области бедер.

Во втором параграфе «Анализ силуэтных изменений европейского костюма на основе документального материала» строится на исследовании сохранившихся фотографических снимков и публицистического материала журналов мод, каталогов магазинов,

запечатлевших светскую жизнь последней трети XIX в. Также характеризуются происходившие видоизменения повсеместно вошедшего в моду профильного S-образного женского силуэта.

Развитие в 1860 гг. фотографии, которая позволяла быстро и доступно получить «карточку своего изображения», явилось мощным критерием увлечения фотографическими снимками. На них запечатлены все перемены в мире моды. Благодаря этим документальным источникам можно констатировать, что, начиная с 1870 гг., появились турнюрные платья, сформировавшие профильный S-образный силуэт. Большое увеличение формы драпировки заднего полотнища юбки, облегающий лиф и рукава модных платьев получили отражение в фотографиях И. Дьяговченко, М. Конарского, М. Настюкова, Г. Штейнберга, Ф. Фельбингерга и т.д.

Анализ датируемых фотоснимков составил представление о времени трансформации силуэта. Так, узкий «русалочный» лиф и уменьшение объема юбки, начиная с 1876 г., засвидетельствовали работы Паниной, И.Страхова, А. Эйхенвальда, Г. Булгакова, Е. Овчаренко. Видоизменения турнюра второй половины 1880 гг. в прямоугольную форму запечатлели фотокомпания «Шерер, Набгольц и К'», В. Высоковский. Фотографические изображения отразили нововведения французского кутюрье П. Пуаре 1890-1900 гг. в виде значительного смягчения профильных контуров, что засвидетельствовали портреты Г. Раева, Е. Мрозовской, салона «Тиле и Серебрин». Распространение фотографии на рубеже XIX-XX вв. на периферию позволило засвидетельствовать силуэты костюмов тюменок в работах Маргина, Ф.С. Соколова.

Рассмотрение снимков составило представление о большом значении отделки в костюме, прически и головном уборе, а также обуви, участвующей в формировании силуэта. Обзор фотографических композиций костюмов 1870-1910 гг. показал использование различных комбинаций материалов, их сочетаний по цвету, рисунку, фактуре, разнообразию отделки в одном костюме.

Недостаточность технико-изобразительных возможностей молодого искусства фотографии при передаче ощущений от фактуры ткани, цветовых отношений компенсировались словом писателя. Ориентирами в мире вестиментарной моды стали документальные публикации и гравюры, позже фотографии многочисленных европейских и отечественных модных журналов, с приложенными к ним бумажными выкройками и письменными рекомендациями.

Основной задачей журнальных и каталожных публикаций являлось информирование о видоизменениях в формообразовании модного профиля. Журналы мод учили видеть женщину в образе Б-образного силуэта, раскрывающего женское начало.

Ориентиры в современной одежде определяли изменения в жизни общества, отражающиеся в вестиментарной моде, учили видеть и понимать все это своих читателей. Следование моде, регламентирование жизни в соответствии с правилами приличий позволило обществу развиваться в соответствии с установленными нормами, при этом социально-сословные рамки значительно увеличивали стилевое разнообразие. Любая тенденция социально интерпретировалась, что находило отражение во внешнем облике особенно провинциалок.

В первом десятилетии XX в. наблюдалось значительное упрощение кроя и форм женского костюма по сравнению с предыдущими годами. Реформа женского платья начала приспосабливать его к новым ритмам городской жизни, что продемонстрировала фотография.

Третья глава «Формообразование женского профильного силуэта конца XIX - начала XX вв.» посвящена проблеме конструктивного построения женского костюма, в основе которого заложен Б-образный профиль. Предпринята попытка систематизации конструктивных и пластических элементов, выраженных в таблице «Анализ композиционно-конструктивного построения женского костюма Б-образного силуэта».

В первом параграфе «Конструктивные предметы, формирующие S-образный профильный силуэт» анализируется процесс проектирования костюма, объединивший различные способы и предметы, участвующие в формообразовании S-образного силуэта.

' Расчетно-аналитический метод конструирования одежды XIX в. постепенно потеснил муляжный. Журналы мод печатали зарисовки контуров деталей кроя. Квалифицированные закройщики, обобщив свой опыт работы по выявлению наиболее типичных конструкций одежды, предложили несложные эмпирические расчеты и графические построения для разработки чертежей кроя. Это были первые системы кройки по простейшим расчетам. В России получило развитие направление методов, основанных на использовании проектирования разверток деталей одежды в чебышевской сети. Европейское конструирование базировалось на методике Мюллера. Таким образом, на рубеже XIX-XX вв. уже существовал более квалифицированный подход раскроя костюма. При этом необходимо отметить, что на периферии Франции и обширной территории России еще долгие годы пользовались муляжным методом или способом наколки.

Повсеместно в дамский гардероб вошел турнюр (франц. tournure), -специфический предмет-приспособление в виде ватного валика или каркаса, обтянутого жесткой тканью. Его подкладывали под платье со спины ниже талии, отчего фигура приобретала профильный силуэт, напоминающий латинскую букву S. Подчиняясь напряженному по форме силуэту - срезы деталей конструкции приобретали криволинейный абрис. Иллюстративный материал исследователя светской моды прошлых веков Норы Бог, публикации французских и отечественных журналов мод 1870-1910 гг. дают представление о конструктивном и технологическом содержании предметов костюма. В этот период существовало множество модификаций турнюров. Для поддержки тяжелых многослойных драпировок ткани начала 1870-х гг. требовался турнюр в виде жесткого каркаса, усиленного стальными прутьями или большого размера ватная подушечка, прикрепленная к поясу или

подкладке юбки. Во второй половине этого десятилетия предмет-приспособление уменьшился до формы маленькой подушечки, пристегнутой к нижнему срезу корсета или пришитой к нижней юбке. Также применялись длинные матерчатые нижние юбки с рядами оборок или формоустойчивые из жесткого конского волоса. В начале 1880-х гг. турнюр стал резко выпуклым, похожим на откидную скамеечку. К середине десятилетия, благодаря упрощению драпировки платья, он начал сокращаться, став простой прокладкой из конского волоса. Позже его заменили эластичные пояса, а к 1890 г. бедра лишь слегка выделились при помощи небольших накладок.

Корсет одновременно с турнюром подстраивался под новые формы Б-образного профильного силуэта. Если в начале 1870-х гг. короткий корсет имел небольшое количество косточек, то спустя десятилетие он насчитывал 20 частей и 16 китовых усов с каждой стороны, а к 1900 г. конструкция содержала более 26 изогнутых деталей и прошивок с китовым усом или тростником. В это время уже отсутствовал турнюр, поэтому именно корсет формировал знаменитую Б-образную кривую, изгибающую торс по силуэту, скрадывающую живот, увеличивая объем на бедрах. К концу века жесткий корсет еще больше стягивал торс, деформируя анатомическое строение женского тела. Поэтому в 1903 г. врачом И. Гаш-Саррот разработан корсет, состоявший из двух самостоятельных половин: бюстгальтера и пояса. В начале XX в. началось использование трикотажных корсетов, постепенно их заменили эластичными поясами с небольшим количеством косточек.

Таким образом, использование предметов, способствующих композиционному решению платья (корсетов, турнюров или накладок) позволило пятикратно видоизменять профильный рисунок женского костюма, сохраняя при этом его Б-образный силуэт.

Во втором параграфе «Образно-пластический язык женского костюма через характеристику материалов и аксессуаров» раскрываются особенности пластических свойств и цветовой гаммы материалов, аксессуаров определяющих форму костюма 1870-1910 гг.

Характер поведения ткани обусловлен волокнистым составом, по-разному воздействующим на пластику материала. В конце XIX в. ткацкие мануфактуры начали выпуск тканей с более качественной выработкой волокон, улучшивших прочность, обеспечивших легкость, благодаря которым образовывались различные композиционные построения костюма.

Моду первых годов 70-х гг. и начало 80-х гг. XIX в. характеризовали формоустойчивые в драпировках тунюрных юбок тяжелые интерьерные ткани «таписье», а также использовались шелк, атлас, тафта, фай, муаровый шелк, ирландский шелковый поплин, бархат. Синтетические красители расширили диапазон цветовой гаммы. Лиловый, розовый, оранжевый цвета дали возможность цветосочетаний, но к началу 1880-х гг. комбинации цвета и ткани стали менее пестрыми. Мягкие приглушенные тона создавались с применением растительных красителей. Они контрастировали в одном наряде с резкими ярко-красными, электриком, ярко-желтыми оттенками анилиновых красок.

В начале 1890-х гг. профильный рисунок силуэта изменился в сторону плавности линий, это же требовалось от тканей. Поэтому стали применять мягкий кашемир, шелк, шифон, дюйма, синтетические ткани, а также кружева ручной работы. Влияние японского искусства на моду 1892 г. выразилось в стилизации растительных изображений, пейзажей. Обивочная ткань, узорчатый бархат на шелковой основе вновь стали использоваться с 1893 по 1897 гг. Фаворитами цвета 1895 г. являлись фиолетовый, мутный зелено-синий, изумрудный, пастельные оттенки. Большинство повседневных платьев были черными, темными или нейтральными, для прогулок использовались более яркие цвета. Тенденция уменьшения веса одежды к 1910 г. повлияла на выбор ткани. Вслед за габардином и шерстяным джерси обрели популярность крепдешин, фуляр, лен, поплин, вуаль. Основными цветами считались черный, белый, темно-синий, розовый, голубой, цвет хаки, коричневый и зеленый. Пастельные тона сменились яркими насыщенными: изумрудным, светло-вишневым, зеленовато-желтым.

Завершающим элементом в формообразовании Б-образного силуэта являлись вестиментарные аксессуары, основными из которых были шляпы. Сначала их носили, сдвигая на лоб, используя в качестве защиты от солнечных лучей, но скоро такая манера ношения стала модной. Головные уборы 1870-1880 г.г. одевали поверх шиньона, что придавало не только объемность, но и некоторый наклон вперед верхней части силуэтного образа. К концу 1880-х гг. шляпы приобрели широкополую форму, пропорционально уравновесив верхнюю и нижнюю части костюма, придав новые линии силуэту.

Формированию профильной пластики способствовали, увеличившие объем груди, декоративные предметы в виде галстуков, жабо, кашне, а их форма и манера ношения менялись последовательно рисунку абриса. Элементом, участвующим в создании устойчивости силуэта и формировании требующейся осанки, легкости походки являлось использование относительно высокого каблука в женской обуви. Несмотря на то, что портативные аксессуары, драгоценности и бижутерия не участвовали в создании модного профиля, с позиции этикета того времени они являлись неотъемлемым предметом дамского туалета.

Анализ формообразования Б-образного силуэта с позиции кроя, применения конструктивных и декоративных предметов в костюме позволил произвести попытку систематизации итогов в таблицу, обобщив форму по схематическому и геометрическому принципам.

В заключении подводятся итоги диссертационной работы:

1. Понятия «мода» и «костюм» в своей исторической ретроспективе не вступают в противоречие с теми смысловыми значениями, которые активизируются в современности.

2. Геометрическая форма силуэта выражает скрытый механизм природы, который в конкретных моделях представлен косвенным путем, как зеркало материальных предметов и событий: напряженность среды отражается в криволинейности наружного абриса.

3. Художественные и документальные материалы о моде стали ценнейшими источниками, раскрывающими особенности колористического строя, фактуры предметов, деталей и приспособлений, формирующих изгиб линий и пластику костюма, а также отражающих, порой в гротесковой форме, социокультурные процессы своего времени.

4. Женский светский костюм Б-образного силуэта за 1870-1910-е гг. претерпел пятикратное видоизменение в деталях и приспособлениях, формирующих новый силуэтный рисунок, при этом оставаясь господствующим в мире моды.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ АВТОРА:

Публикации в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях,

определенных ВАК:

1. Балахнина, Л.В. Причудливые формы от кутюр через призму художественного слова [Текст] / Л.В. Балахнина. // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2011. - №4. — С. 189 — 200 (1,1 пл.).

2. Балахнина, Л. В. Художественные источники, свидетельствующие о видоизменениях Б-образного женского силуэта 70-х - 80-х гг. XIX столетия [Текст] / Л.В. Балахнина // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А.Некрасова. - 2011. - №2. - С.90 - 93 (0,3 п.л.).

3. Балахнина, Л. В. Понятийный аппарат вестиментарной моды: исторический аспект [Текст] / М.Н. Софронова, Л.В. Балахнина // Мир науки, культуры, образования. - 2012. - №4. - С. 21 - 24 (0,4 п.л.).

Публикации в других изданиях:

4. Балахнина, Л. В. Костюм как смысловая форма социокультурных общественных факторов [Текст] / М.Н.Софронова, Л.В. Балахнина // Образование и Культура как фактор развития региона: материалы научно-

практической конференции Всероссийских Менделеевских чтений. (Тобольск, 25-26 декабря 2009 г.) / отв. ред. З.И. Колычева, - Тобольск: Изд-во Тобольск. ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2009. - С.178-179 (0,3 п.л.)

5. Балахнина, Л.В. Трансформация элитного костюма в XIX веке [Текст] Л.В. Балахнина // Совершенствование качества подготовки и переподготовки учительства в процессе формирования профессиональной элиты России: материалы Всероссийской научно-практической конференции. (Тобольск, 4-5декабря 2009 г.) / - Тобольск: Изд-во Тобольск. ТГСПА им. Д.И.Менделеева, 2010. (0,2 п.л.)

6. Балахнина, Л.В. Европейский светский костюм S-образного профильного силуэта в исторической ретроспективе [Текст] / Л.В. Балахнина // Диалог культуры и цивилизаций - 2010: материалы Всероссийской научной конференции молодых ученых (г. Тобольск, , 5-6 марта 2010 г.) / отв. ред. кол. С.С. Адамов, Е.В. Боркова, A.A. Валитов, Е,Е, Еремеева, -Тобольск: Изд-во Тобольск. ТГСПА им. Д.И. Менделеева, - 2010. - С. 10-11 (0,1 п. л.)

7. Балахнина, Л.В. Культура православной женской одежды [Доклад] / Л.В. Балахнина // Русская культура и православие: доклад Международной научно-практической конференции (г. Тобольск, 25-26 декабря 2009 г.) Тобольск: Изд-во Тобольск. ТГСПА им. Д.И.Менделеева и ТГИАМЗ, 25 мая

2011.-С. 68-69. (0,2 п.л.)

8. Балахнина, Л.В. Истоки многоликости сибирского народного костюма [Текст] / Л.В. Балахнина // Тобольск Научный - 2011: материалы VIII Всероссийской научно-практической конференции (г. Тобольск, 11-12 ноября 2011 г.) / отв. ред. С.П. Бухкало, - Тобольск: Изд-во Тобольск. Полиграфист 2011. - С. 114—115. (0,2 п.л.)

Подписано к печати 15.11.2012 г. Формат 60x84/16 Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,2 Тираж 100. Заказ 257 Типография Алтайского государственного университета 656049, Барнаул, ул. Димитрова, 66

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Балахнина, Лидия Васильевна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ФОРМИРОВАНИЕ ВЕСТИМЕНТАРНОГО

ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ЕВРОПЕЙСКОГО

КОСТЮМА.

1.1. Из истории дефиниций вестиментарной терминологии.

1.2. Сущность понятия «силуэт» и его формообразующая динамика в характеристике модного платья1870-1910-х гг.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТРАНСФОРМАЦИИ

ЖЕНСКОГО СВЕТСКОГО КОСТЮМА 8-ОБРАЗНОГО СИЛУЭТА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ КОНЦА XIX - НАЧАЛА XX ВВ. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ.

2.1. Художественные источники, как свидетельство трансформации силуэта дамского платья.

2.2. Анализ силуэтных изменений европейского костюма на основе документального материала.

ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ ЖЕНСКОГО ПРОФИЛЬНОГО

СИЛУЭТА В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ.

3.1. Конструктивные предметы, формирующие профильный силуэт

3.2. Образно-пластический язык женского костюма через характеристику материалов и аксессуаров.

Введение диссертации2012 год, автореферат по искусствоведению, Балахнина, Лидия Васильевна

Прошел период индустриального и политического накала, требующего воинственных образов, увеличенных плеч, сформированных при помощи плечевых накладок и определенного конструктивного построения. В настоящий момент прослеживается тяга к изяществу линий грациозных образов, что особо выразительно прояЕшлось в 8-образном силуэте, подчеркивающем женственность форм. Расширяя границы видения и понимания законов формообразования через изучение традиций, искусствоведческая наука помогает развивать современные инновационные процессы художественного проектирования костюма.

Сформированная парадигма процедуры объединения сведений об однородных силуэтных группах в женском платье строится по параметру фасадного положения, профильный вид женского костюма ранее не акцентировался в исследовательской плоскости. В настоящем диссертационном исследовании предпринята попытка системного подхода, позволяющего увидеть закономерности изменений в комплексе женских одеваемых предметов, формирующих профильный силуэт, выявлена взаимосвязь стилистических критериев и социокультурной среды, сложившейся во Франции и России в 1870-1910 гг., определивших характер трансформации женского Б-образного силуэта в светском костюме.

Развернутость исследования в этой плоскости дает тот практический результат, который позволит специалистам, работающим в области проектирования исторического костюма, вводить его как рабочий материал для более точной детальной проработки моделей и образов. Материалы комплексного исследования прикладного искусства костюма, его формообразования, исследование музейных коллекций, исследование живописных произведений, графики, фотографии, публицистики, а также широкое литературно-публицистическое наследия должны стать предметом исторического и теоретического анализа.

Объект исследования - женский костюм конца XIX - начала XX вв. Предмет исследования - особенности и факторы формообразования Э-образного профильного силуэта в женском светском костюме Франции и России 1870-1910 гг.

Цель исследования заключается в выявлении характерных черт трансформации 8-образного профильного силуэта в женском светском костюме Франции и России 70-х гг. XIX - 10-х гг. XX вв. Для достижения цели поставлены следующие задачи:

1. проследить изменения понимания терминов «мода», «костюм», «силуэт»;

3. проанализировать художественных произведений, раскрывающих особенности трансформации силуэта;

4. проанализировать документальные источники, позволяющие зафиксировать детальные изменения женского костюма в последние три десятилетия XIX и первое XX вв.;

6. выявить роль аксессуаров в формировании профиля женского костюма.

Хронологические границы исследования - последние три десятилетия XIX и первое десятилетие XX вв.

Выбранные для анализа хронологические рамки (с 1871 по 1914 гг.) представляют собой границы, соответствующие времени рождения Третьей французской республики и началу Первой мировой войны. В этот период Европа пережила индустриальную революцию, которая явилась причиной глобальных изменений во всех сторонах жизни общества.

Господство символизма в искусстве, смена художественных стилей, инновации промышленных технологий и материалов стремительно воплощались в формообразовании костюма, но события Первой мировой войны, оказавшей влияние на всю его последующую историю останавливают данное развитие.

Территориальные границы исследования - Франция и Россия выбраны не случайно: Франция, являясь законодательницей моды для Европы, распространяла вкусы и стилевые тенденции. Особая связь была с Россией, в процессе которой происходило обоюдное взаимовлияние культурных традиций и особенностей их бытования, что отчасти ярко выразилось в костюме.

Достаточное количество сохранившихся памятников живописи и литературы позволили провести исследование истории развития Б-образного европейского силуэта. Данный анализ показал, что Россия жадно впитывала разнообразие новшеств тенденций вестиментарной моды Франции, при этом социально интерпретируя их.

Методология и методы. Методология исследования основана на современной концепции культурного наследия, предусматривающей комплексность и междисциплин арность подходов к проблеме его изучения и эволюционной систематизации. Теоретико-методологическая база исследования определяется основными идеями, разработанными в таких гуманитарных науках как: философия (И. Кант, В.Г. Власов), культурология и социология (С.Я. Левит, П. Бургелин, М.М. Назаров, С.Н. Иконникова, Н.В. Серов,), история понятийного аппарата в системе (Ф. Павленков, Р.П. Андреева, В. Даль, О. Гербенова, М. Ламаров, Л. Кибалова). Кроме того, были использованы теоретические положения искусствоведческой науки, изложенные в трудах по теории моды (Р. Барт, Ж. Лакан, П.Валерии, М.В.Алпатов, Г. Галанджева, В.М. Зайцев, С.Н. Зенкина, Ф.М. Пармон, JI.B. Петров, Т.Г. Маринко), эстетика и искусствоведение в области костюма (А. Фукай, Т. Суо, М. Ивагами, Р.В. Захаржевская, A.A. Васильев, С.М. Ванькович, М.Н. Каменская, О.В. Калашникова, Е.В. Киреева, P.M. Кирсанова, Т.В. Козлова, М.Н. Мерцалова, И.В. Блохина, А.Н. Бенуа, В.И. Сидоренко, Э. Гомбрих, Т.Г. Петровец, Д. Сарабьянов, В.А. Серов), конструирование и формообразование вестиментарной сферы (Н. Вог, Н.С. Гончарук, Г.С. Иевлева, И.В. Кузнецова, Т.В. Козлова, Е.Б. Коблякова, Е.М. Мазурова, A.B. Савостицкий, С.М. Саломатова, Р.И. Соколова, П.Л. Чебышев). Основой для исследования послужили архивные материалы (Архив Российской Государственной библиотеки по искусству в городе Москве (РГБИ), архив библиотеки Академии наук Литвы), материалы Городской художественной галереи английского костюма (Манчестер), музейные фонды (Метрополитен в Нью-Йорке, ММТ, Институт Киото, СПБ, ГАУК ТО «Тюменский музейный комплекс», ГАУК ТО «ТИАМЗ»), изобразительные источники (французские художники импрессионисты и постимпрессионисты и российские живописцы и фотографы второй половины XIX - начала XX вв.), письменные источники (художественные произведения и журналистские эссе французских авторов: Э. Золя, Г. де Мопассана, О. де Бальзака, С. Малларме, а также российских писателей, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.Н. Островского, А.П. Чехова, Ф.М. Достоевского).

1) композиционных, включающих объемно-пластическое моделирование основных форм и силуэтов;

2) формообразующих, отслеживающих соответствие пропорций и разрабатывающих предметы и приспособления модели (корсет, турнюр, аксессуары и т.д.);

3) художественных, затрагивающих особенности элементов декора и его расположения в композиции;

4) конструктивных, разрабатывающих способы построение формы, линии и детали.

Систематизация стилистических признаков Э-образного силуэта костюма дает возможность точнее определить время создания каждого памятника.

Современная концепция исследования художественного наследия опирается на достижения в разных областях гуманитарных наук, поэтому методология работы представляет собой комплексный подход.

Научная новизна исследования определена тем, что: - впервые в отечественном искусствоведении предпринята попытка комплексного анализа трансформации Б-образного профильного силуэта костюма с использованием историко-культурных и искусствоведческих аспектов исследования материала и выделение его в таблицу «Периодизация 8-образного профильного силуэта в женском европейском костюме 1Х-ХХ вв.»;

- понятие «силуэт» трактуется, как одна из характеристик вестиментарных форм;

- междисциплинарные подходы позволили проследить этапы французского зарождения, становления и дальнейшего русского развития 8-образного профильного силуэта женского костюма на примере систематизации художественных образов конца XIX - начала XX вв.;

- систематизированы предметы силуэта в таблицу «Анализ композиционноконструктивного построения женского костюма 8-образного силуэта 1870-1910 гг.», и выявлена их роль в формообразовании профильного силуэта женского костюма.

Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в накоплении результатов, которые пополняют отечественную историю искусства в области европейского женского костюма новым историко-художественным материалом. Он позволяет представить женский Б-образный силуэт как явление, не только впитавшее в себя художественно-стилистические особенности эпохи, но отразившее социальные и технико-технологические процессы капиталистического общества, заложившие тенденции индустрии моды. Результаты исследования открывают новые перспективы и актуальные направления в изучении истории отечественного светского костюма, позволяют разобраться в проблемах взаимовлияния культур в сфере вестиментарных форм.

Источники исследования разнообразны - художественно-изобразительные: живописные произведения, гравюры, иллюстрации, фотографии; письменные: литературные произведения, статьи в журналах мод и каталогах магазинов, отражающие эволюцию моды женского костюма во Франции и России. В ходе исследования был изучен иллюстративный материал коллекций Музея моды и костюма, Музея моды и текстиля в Париже, Института костюма Киото, коллекции одежды Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, художественные произведения из фондов ГАУК ТО «Тюменский музейный комплекс», ГАУК ТО «ТИАМЗ», который дал возможность описать, классифицировать и ввести его в научный оборот.

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертационного исследования изложены в докладах, представленных на научно-практических конференциях: Всероссийские Менделеевские чтения «Образование и культура как фактор развития региона», доклад «Костюм как смысловая форма социокультурных общественных факторов» (г.Тобольск, 25-26 декабря 2009 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Совершенствование качества подготовки и переподготовки учительства в процессе формирования профессиональной элиты России», доклад «Трансформация элитного костюма в XIX в.» (г. Тобольск, 11-12 ноября 2010 г.); Всероссийская научная конференция молодых исследователей «Диалог культуры и цивилизаций-2010», доклад «Европейский светский костюм Э-образного профильного силуэта в исторической ретроспективе» (г.Тобольск, 5-6 марта 2010 г.); Международная научно-практическая конференция «Русская культура и православие», доклад «Культура православной женской одежды» и демонстрация авторской коллекции по заявленной теме (г. Тобольск, 21 мая 2011г.).

Результаты исследования легли в основу специальных курсов «История формообразования женского светского костюма рубежа Х1Х-ХХ вв.», «Эволюция женского светского костюма 8-образного силуэта» на художественно-графическом факультете Тобольской государственной социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева. А также реализованы через руководство дипломных проектов, раскрывающих вестиментарную проблематику («Использование традиций формообразования и декоративной отделки одежды народов Северо

Западной Сибири при создании современного женского платья», «Применение техники коклюшечного кружевоплетения при создании женского платья фольклорного стиля», «Современная интерпретация северного русского женского народного костюма» и т.д.).

В настоящей работе сформулированы положения, которые могут найти применение в последующих научных исследованиях, посвященных истории костюма и теории моды, в учебных программах по истории костюма и моды и в методических пособиях для других спецкурсов. Также будут интересны и полезны в музейной работе, практической деятельности театральных художников-костюмеров, стилистов костюма, дизайнеров одежды и других специалистов в области вестиментарных форм.

На основе подробного изучения и анализа документального материала по формированию костюма 8-образного силуэта автором данной работы конструктором-модельером проведена апробация результатов исследования. Были выполнены четыре реконструкции костюмов исследуемого времени. Среди них платье конца 70-х гг. XIX столетия с большим турнюром и треном, хранящееся в методическом фонде ХГФ Тобольской социально-педагогической академии им. Д.И. Менделеева. Кроме того, участие автора диссертационной работы в 2010-2011 гг. во внутренней программе ГАУК ТО «ТИАМЗ» по созданию интерактивного музейного фонда, позволило реконструировать следующие костюмы: костюм с прямоугольным турнюром 80-х гг. XIX в., костюм 90-х гг. XIX в., костюм 1900-х гг. Данные образцы повысили изобразительный видеоряд в музейной экспозиции.

Основные положения, выносимые на защиту: 1. Сегодня понятие «мода», являясь социокультурной категорией, имеет глубокое философское значение, вышедшее за пределы вестиментарных форм и относящееся к разным областям жизни. Ее материальный продукт - «костюм» - есть образ, заключивший в себе глубинный историко-культурный смысл, прочитать который помогает его силуэт.

2. 8-образный силуэт был вызван жизненными потребностями. Франция, как и Россия этого времени, переживала техническую модернизацию разных сторон жизни общества. В вестиментарной сфере с 1870-х гг. кутюрье не только разрабатывает стилистические характеристики фасонов одежды, но и апробирует технико-технологические средства экономически емкие и более мобильные в формообразовании, что в результате приводит к зарождению промышленного подхода в данной области. Развитию индустрии моды способствовало увеличение тиражирования журналов мод с выкройками и рекомендациями, которые имели распространение даже в провинции.

3. Художественные произведения дают широкую информацию по образностилистическому строю женского платья 1870-1910 гг. Картины живописцев подчеркивают особенности использования в костюме цвета и его сочетаний, характеризуют видоизменения аксессуаров, участвующих в формировании новых силуэтных линий, направленных на выявление пластики тела. Литературные произведения детально описывают многообразие сочетаний фактур материалов, характеризуя обладателя костюма с сословной и социокультурной стороны.

4. Фотография XIX в. запечатлела французский и русский костюм идентичный по образу и подобию, отчасти благодаря возросшему культурному обмену и экспорту европейской продукции, расширению сети Модных Домов, пошивочных мастерских и поточному массовому производству сравнительно недорогой одежды. Фотографические снимки, архивные документы и публикации свидетельствуют, что не только в Париже, но и в провинциальном Тобольске модные тенденции соблюдались дамами одновременно со столичными. Происходило это благодаря распространению французских журналов мод и их русских аналогов.

5. Анализ структурного содержания силуэтного строя, составляющих его предметов (лиф и юбка) и приспособлений (корсет, турнюр, юбка-тюник, трен, шлейф, жабо и т.д.) модного силуэта дал возможность проработки конструктивных особенностей костюма 1870-1910 гг. Рассмотрение показало пятикратную трансформацию развития Б-образного силуэта. Подробное исследование помогло увидеть эти изменения:

1) в 1870-75 гг. активно вошел в моду большой округлый турнюр, расположенный ниже талии, в комплекте с кринолином в форме полонеза и коротким или средней длины корсетом;

2) в 1876-80 гг. турнюр сильно уменьшился в размерах, часто вообще отсутствовал, заменялся тюником и длинным треном под названием «хвост креветки» или «русалки», заниженная талия лифа «панциря» продиктовала использование длинного корсета;

3) в 1881-85 гг. среднего и большого объема турнюр «страпонтен» прямоугольной формы использовался с корсетом средней длины;

4) плавность силуэтных линий 1890-1900 гг. основывалась на использовании округлых небольшого объема накладок на бедра и ягодицы, высокого корсета 8-образного силуэта;

5) в 1900-1910 гг. так называемая «голубиная грудь» создавалась при помощи использования корсета Э-образного силуэта, при этом объем груди часто увеличивался дополнительными накладками на нее.

6. Аксессуары являлись обязательным атрибутом женского костюма

1870-1910 гг. в европейской светской моде; многие из них принимали непосредственное участие в создании рисунка силуэта. В формообразовании профиля были задействованы вестиментарные аксессуары (надеваемые на тело или костюм) - это головные уборы в виде шляп с искусственными цветами или чучелами птиц, перьями или бантами, которые часто носили чуть сдвинутыми на лоб. Придавали дополнительный объем лифу нагрудные воротники и пелерины, галстуки и гарнитуры, бантики и многослойное жабо, кашне и боа. Даже обувь на каблуке формировала необходимую осанку даме. Обязательным дополнением к образу считались перчатки. Остальные аксессуары варьировались, например, шали, муфты, пояса, а также портативные предметы (носимые в руках). Это зонты, веера, трости, лорнеты, монокли, очки, сумки.

Культурологический аспект данной проблемы представлен в труде С.Я. Левита, рассматривающего моду с семантической точки зрения как одну из знаковых систем, обладающих межличностной и межгрупповой коммуникативной функцией и позволяющих приобщить индивида к социальному и культурному опыту [246]. Такая позиция находит соприкосновение с концептуальными выкладками Л.В. Петрова, определившего моду производной от форм массовых коммуникаций [259, с. 31].

Отечественные ученые едины во мнении, что явление моды состоит в периодическом изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных социальных слоев и групп по отношению к части собственных традиций, обычаев, привычек, изменений, происходящих под влиянием смены социальных, психологических и физических условий жизни

Понятие «одежда» заключает в себе, прежде всего защитную функцию, для человека от воздействий природы. Понятие «костюм» имеет строго вестиментарную область применения. Однако с XVI по XVII вв. костюм рассматривался современниками с позиции топографии, а не хронологии и представлен трудами Ж. Аммана и С. Веселлио. Данные этих исследований костюмных комплексов, их элементов лишь отдаленно затрагивали смысловое содержание внешности, сконцентрировавшись на территориальных и социальных законах, рассматривая эволюцию одежды как следствие только одной причины - вкуса.

Антропология с прагматической точки зрения» И. Канта постулирует в качестве тезиса то, что по «внешнему, видимому облику и поведению можно познавать характер индивида, характер пола, характер народа, характер рода человеческого [225]. Таким образом, констатируется присутствие идентификационной функции. Позже философская антропологическая школа начала XX столетия представила функциональное объяснение возникновения и видоизменения предметов костюма. Дж.-К. Флюгель, К. Кроебер позиционировали одевающегося человека как определяющего элемента в структуре «системы внешности», основываясь на его нуждах. По их мнению, процессы, происходящие в обществе, имели свое отражение в стиле и форме костюма той или иной эпохи [189, с. 15].

Р. Барт, рассматривая исследуемое явление, позиционировал его с социологией: «сложно резюмировать одежду только как сумму инстинктов и индивидуальных потребностей умноженную на ступеньки социальной лестницы» [171, с. 1019]. В этом случае костюм становится одним из основных инструментов изучения механизма социального соперничества. Самовыражение индивидуума всегда затрагивало изменение внешности, а именно то, что человек на себя одевал, становясь символическим выражением его статуса, а стремление остальных ему подражать -двигателем распространения модных стандартов. Мода как имитация тех, кто хочет дистанцироваться теми, кто не хочет быть дистанцирован, автоматически приводит к сменяемости [199].

Находясь в социокультурном пространстве, по мнению П. Бургелина, данная концепция имеет пирамидальную форму, где центром является социоэкономическая элита или трансверсальная концепция с культурной элитой.

Исследователи второй половины XX в Р. Барт и Ж. Лакан определили зависимость костюма от социального положения и умственного развития индивидуума. Анализируя феномен моды, Р. Барт ввел понятия «одежда-образ», обозначив ее как структуру пластическую, и «одежда-описание» как структуру вербальную. Реальная вестиментарная форма, по его мнению, существует на уровне трансформации ткани. Каждому предмету костюма соответствуют три дифференцируемые структуры: технологическая, иконическая и вербальная [169]. Ученый также ввел новое понятие «шифтер-оператор», определяющее дифференциацию трех структур четким соответствием оператора взаимоперевода каждой из них. Изучение понятий «мода», «костюм» дает возможность понять законы, лежащие в основе эволюции вестиментарной системы, и рассмотреть костюм как репрезентацию системы ценностей культуры.

В конце 70-80-х гг. XX в. стали появляться социологические и культурологические отечественные исследования в области моды, которые указали на механизмы ее функционирования в современном обществе. Обращение к вестиментарным проявлениям носит в них иллюстративный характер. Так, например, С.Н. Иконникова обращает особое внимание на функцию социальной регуляции и саморегуляции. Утверждая, что мода представляет собой подражание данному образцу и удовлетворяет потребность в социальной опоре. Наряду с подражанием мода удовлетворяет потребность в различии, выделении из общей массы [217].

Смена вкусов и форм в вестиментарной области, происходящих от естественного стремления людей к обновлению в жизни и связанных с постоянно меняющимися эстетическим потребностями и всесторонним развитием общества, свидетельствует о присущей моде категории динамики, творческого процесса, требующего новой среды. И. Кант, рассуждая «О вкусе, отвечающем моде» прописал законы имитации как динамику «бормочущего социума»: «Всякая мода уже по самому своему понятию представляет собой непостоянный образ жизни. В самом деле, если игра подражания фиксируется, то подражание становится обычаем, и в этом случае уже не обращают внимания на вкус» [225, с. 717].

В отечественных исследованиях, посвященных вестиментарной моде, по мнению М.В. Алпатова, рассматриваемое понятие заключает в себя смену форм в искусстве, особенно прикладном, и в частности в костюме, которая проистекает преимущественно из пристрастия людей ко всему новому, необычному. Ученый считал, что «мода заключает в себе некоторые черты стиля эпохи, но все-таки нет возможности усмотреть внутреннюю логику в смене коротких и длинных юбок, погоне то за военизированными костюмами у женщин, то за пышными платьями в духе XVIII в.» [182, с. 133]. Следовательно, указывая на причину изменения модных стандартов в стремлении человека к новизне, как одной из составляющих ценностей моды, он отрицал какую-либо логику или зависимость, присутствующих общезначимых связей в смене форм и стилей одежды.

Глубокую связь смены формы костюма и заключенного в ней цвета определил смыслом самовыражения человечества культуролог и философ Н.В. Серов. Он рассмотрел семантику цвета с архетипической позиции (атомарной) модели интеллекта, тысячелетиями сохранявшейся в мировой культуре, подробным образом раскрыв смысл, сущность, значение цвета в каждой отдельной социокультуре [265].

Подробное рассмотрение исследуемого явления указало на сложно содержащуюся структуру и спектр ее проявлений. С появлением новой мод, предыдущая теряет свою эстетическую ценность и, как следствие, утрачивает денежную стоимость. Это позволило выделить в понятии «мода» эстетическую и экономическую функции, а понятие «костюм», пройдя путь развития, прочно закрепился в области вестиментарных форм как материально обусловленный образ различного применения. В первом случае слово является синонимом одежды, состоящей из двух и более частей, имея широкое обыденное употребление. Во втором случае термин используется в социокультурном значении, отражая процесс изменения моды. При этом затрагиваются все культурологические аспекты: стиль и форма, манеры ношения и поведения. Становится очевидным, что «костюм» вплотную подходит к понятию «мода». Иными словами, мода существует в форме костюма, материализуясь в его формах.

Интересен культурологический подход к рассмотрению театрального костюма Р.В. Захаржевской. Приводя образные аналогии, создающие гротеск, карикатуру, сатирический образ, автор обращает внимание на то, что некоторые силуэты особенно выразительны в профиль и при неправильном выполнении дают необычную острую характеристику, как модную, так и индивидуальную [216]. Яркая и образная выразительность силуэта фигуры персонажа в совокупности с цветом и фактурой, в равной степени с текстовым материалом, несет зрителю глубокую социально-психологическую характеристику героя костюма.

Таким образом, исследователи моды при анализе понятий «мода» и «силуэт» костюма определили, что они обладают социальной, эстетической и экономической характеристиками, дополнительно психологической и возрастной, с одной стороны; а с другой - в них сохранились консервативные элементы, позволяющие удерживать стремительно перемены моды, сохраняя равновесие в обществе.

Формирование вестиментарного понятийного аппарата в системе западноевропейского женского костюма хронологически верно и содержательно и полно раскрывают международные энциклопедические справочники и словари: Международный Словарь Французской Академии 1694 и 1718 гг., Большой толковый словарь французского языка 1852 г. педагога и лексикографа П. Ларусса, толковый словарь живого великорусского языка В. Даля, энциклопедический словарь Ф. Павленкова.

Культурологический термин «вестиментарный», имеющий синтаксический характер смысловой основы данного знака, впервые введен в классическую лингвистику Р. Бартом в 1952 г. в его статьях по семиотике культуры «Системы Моды» для обозначения комплексов предметов, характеризующих внешний облик человека [168, с. 15]. Так, с середины прошлого столетия сфера применения моды в области костюма стала именоваться вестиментарной модой, т.е. одеваемой.

В последние десятилетия XX в. вышли в свет ряд специализированных энциклопедических изданий. Их объяснение явления моды, изменения внешности человека, стремящегося к эстетическому идеалу человеческой красоты, принятого большей частью общества в конкретный исторический период, представляло несомненный интерес. Например, словарь «Стили в искусстве» В.Г. Власова сложно позиционирует значение моды: «.это то, что красиво сегодня, то есть принятое большинством общества понимание эстетического идеала в данный конкретный исторический период» [206, с. 314]. При этом автор в целом не объективно подходит к полной характеристике данного явления: «Любая модная тенденция есть поверхностное, нетворческое приспособление к временному стандарту, уподобление красоты средним эстетическим потребностям, расхожему вкусу.» [206, с. 314].

Изучение костюма рубежа XIX-XX вв. путем исследования музейных коллекций в целом или отдельных деталей туалета, а также иллюстративно-письменных трудов: И.А. Алпатова, С.М. Ваньковича, М.Н. Каменской, Е.В. Киреевой, P.M. Кирсановой, Т.В. Козловой, Ф.М. Пармона и других позволило охарактеризовать западноевропейский женский силуэт костюма. Наиболее репрезентативной стала яркая публикация последних лет «История костюма с XVIII по XX вв. Коллекция Института костюма Киото» в соавторстве А. Фукай, Т. Суо, М. Ивагами и т.д., ставшая базой имеющемуся богатому и разнообразному иллюстративному материалу ранее не публиковавшегося собрания. При помощи внушительной подборки первоклассных фотографий из архива Института Киото единственное в своем роде издание оповестило о тенденциях и развитии моды. Ценно то, что на снимках запечатлены подлинные исторические женские европейского производства костюмы, размещенные на специально изготовленные под размеры манекены. Однако сопровождающие иллюстрации статьи носят поверхностный, популярный характер.

Энциклопедическое иллюстрированное издание «Костюм разных времен и народов» М.Н. Мерцаловой, объединив в монографию разнообразные свидетельства истории, достаточно подробно характеризует детализацию женского костюма. «Всемирная история костюма моды и стиля» И.В. Блохиной представила обширный материал по истории костюма, его дополнениям, но информация носит скорее поверхностные сведения. Более глубокие познания включает «Иллюстрированная энциклопедия моды» Л. Кибаловой. Отечественные исследования В. Зайцева, посвященные проблемам моды и эстетического анализа костюма как предмета дизайнерской деятельности, предпринятые Т.Г. Маринко, выявили специфические особенности данного направления в дизайне.

Проблемы моделирования и формообразования, законы и правила творческого процесса создания одежды, видоизменение силуэтов костюма, раскрывает Г.С. Горина в своей работе «Моделирование формы одежды». Через взаимосвязь формы и движения, раскрыто значение графического анализа формы и изображения костюма. Подход к гармонии как к принципу организации художественной целостности, композиции и композиционных средств, где фигура человека рассматривается как объект композиции и моделировании формы костюма, совпадает с позицией Ф.М. Пармона. Объяснению проблем композиционного анализа костюма способствовали: «Мода: за и против» под редакцией В.И. Толстых, «История костюма» М.Н. Мерцаловой, статьи по семиотике культуры моды Р. Барта.

Содержание диссертации О.В. Калашниковой «Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг.» расширила знания по ассортименту применяемых аксессуаров, так как использовала для своего исследования редкие франко-немецкие архивные материалы.

Основным ориентиром в изучении исторического костюма стали исследования историка моды, искусствоведа и театрального художника Александра Васильева, эмигрировавшего в 1980-х гг. во Францию, где им была собрана уникальная коллекция костюмов и аксессуаров Х1Х-ХХ вв., на примере которой раскрыто развитие европейской одежды в статьях и эссе «Этюдах о моде и стиле». «Европейская мода. Три века» представляя фотоматериалы платьев, созданных талантливыми французскими кутюрье, описание нравов и устоев времени, демонстрирует выход отечественного исследования на новый уровень в изучении вестиментарной моды. Мир западной моды и ту роль, которую сыграли в ней наши соотечественники, по разным причинам эмигрировавшие в Европу на рубеже XIX-XX вв. раскрывает «Красота в изгнании». Сложно восстановить прошлое, так как утеряны документы, ушли из жизни очевидцы, забыт язык времени. Однако изучив литературу мемуарного характера, Васильев дал более детальное представление о костюме, волшебным образом отразил неуловимую атмосферу ушедших десятилетий.

Результатом первого современного масштабного документального изучения российского костюма, охватившим вторую половину XIX столетия и весь XX в., стала «Русская мода: 150 лет в фотографиях», где снимки отобразили бальные платья, костюмы «Москвошвея» и платья от частных портних столь интересующие данное историческое исследование. A.A. Васильев рассматривает костюм с позиции исторического источника, отразившего сферу человеческой деятельности исследуемой эпохи. Десятилетие за десятилетием фотоматериал сопровождает российскую жизнь, что свидетельствует не только о переменах в моде, но и о колоссальных сдвигах, происходивших на протяжении нескольких эпох в духовной сфере, - о смене идей, вкусов, нравственных и эстетических ориентиров.

Ряд исследовательских работ - «Энциклопедия Моды» под редакцией Р. П. Андреевой и «Иллюстрированная энциклопедия моды» JI. Кибаловой немного помогли понять специфику абриса фигуры в женском костюме, представив подробную классификацию степени прилегания костюма к фигуре, ее объема формы в плоскости, ограниченной контуром, к которым относятся: полуприлегающий, прилегающий, приталенный и свободный силуэты. Пополнили знания о силуэте и деталях женского светского костюма публикации P.M. Кирсановой, Т.В. Козловой, Е.В. Киреевой.

Эстетику силуэта костюма, культуру общества формируют образы, представленные в художественных произведениях искусства. И здесь, несомненно, прав В.И. Сидоренко утверждавший, что «костюм входит в систему искусства», реализуясь в рамках декоративно-прикладного вида изобразительного искусства. Форму костюма следует рассматривать как объемно-пространственную характеристику предмета. Всякое новое направление в моде определяется, прежде всего, очертанием формы. Свое значение «силуэт» приобретает в связи с развитием моды, для которой на конкретном отрезке времени характерны определенные формы одежды. Следовательно, будучи средством выражения моды, силуэт дает возможность определения характерных изменений общественной жизни определенной эпохи. Существующая классификация фронтальных силуэтов идентичная буквам, не всегда дает полное представление о линиях и формах. В таком случае помогает понять эту особенность профильный силуэт. Например, в форме латинской буквы S. Сложность ее конфигурации будто заключила в себе криволинейности развития социума, отразив при этом и высокое социальное положение и повторив своими очертаниями чувственную форму женского тела, придав облику дамы требующую модой выразительность.

Ф.М. Пармон позиционировал силуэт как базовый инструмент моды, где композиция линий является основополагающей. Основа рассмотрения заключила в себе художественно-изобразительные источники творческого процесса художника, создающего силуэтную картину костюма как средства эстетического формирования личности. Это архитектура, разнообразные формы флоры и фауны, где геометрическая форма силуэта, выражая скрытый механизм природы моды, в реалистических конкретных моделях представляется косвенным путем как отражение материальных предметов и событий. В последующем построении внутреннего содержания костюма

Ф.М. Пармон подчеркнул важность внутреннего, требующего подчинения законам и правилам, гармонического построения современного костюма непременным условием, которого считается знание традиций.

Составить представление о художественных особенностях вестиментарного женского профильного S-образного силуэта способны живописные образы, передающие колористический строй, фактуру, ритмы, форму - то, что делает прошедшее видимым и ощутимым в настоящее время.

По полотнам французских живописцев можно изучать развитие модного силуэта. «История искусства» Э. Гомбриха, «Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма», составленная Т.Г. Петровцом, «История русского искусства конца XIX- начала XX веков» Д. Сарабьянова, «Русская живопись в XIX веке» и «История русского искусства в XIX в.» А.Н. Бенуа, « В.А. Серов» И.Э. Грабаря - год за годом, десятилетие за десятилетием помогали наглядным образом наблюдать видоизменения в формообразовании S-образного женского силуэта европейского светского костюма.

Художественно-публицистическое наследие требует подтверждения подлинно историческими костюмами мировых музейных коллекций: Метрополитен Музея в Нью-Йорке, Бруклинского Музея в Нью-Йорке, Городской художественной галереи английского костюма в Манчестере, Музея Моды и Текстиля в парижском Лувре, а также Российского музея моды в Москве и Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, а также частных коллекций A.A. Васильева и А. Приймака. Восстановление утраченной преемственности и показ уникальности и многообразия российской моды стало задачей отечественных музеев. В западносибирском регионе коллекции одежды выделяются из сферы краеведческих, специфика которых во многом отличается от первых. В тематику центральных выставок вошли: исторический костюм, ретроспективы объектов и явлений моды, творчество кутюрье. Специальные альбомы, содержащие описание экспонатов коллекций и вступительные статьи, посвященные костюмам, не затронули вопросы взаимодействия профильных элементов костюма и их роли в формообразовании исторического силуэта. Изучение иллюстративного материала коллекций российских музеев и Института Киото выявило прекрасные экземпляры S-образного профильного силуэта платьев и их формообразующих предметов: корсажей, корсетов, турнюров.

Художественные, конструктивные и технологические особенности исторического и территориального характера повлияли на формирование своеобразия культуры костюма России. Однако искусствоведческих исследований на эту тему недостаточно, поскольку техническая проблема формообразования исследуемого времени в основном имеет отношение к конструкторско-технологической вестиментарной сфере. В свете изобразительного искусства моды необходим искусствоведческий подход.

Достаточно подробные сведения структурного содержания и технологического процесса обработки корсетных изделий 1870-1910 гг. излагает исследователь женской светской моды прошлых веков в своих трудах «Корсеты и кринолины» и «История костюма, мода, культура» Нора Вог. Автор, освещая методы кроя и шитья корсетов и подъюбников XVIII-XIX вв., представляет инструкции пошива корсета, из чего можно составить представление о подробностях кроя и технологического пошива. Уникальные иллюстрации в отличие от большинства русскоязычных изданий содержат масштабированные выкройки корсетов и подъюбников того времени, которые можно использовать для исторической реконструкции или сценических костюмов. Текст и все пояснения к иллюстрациям даны на английском языке.

Руководство для изучения управлять, без постороннего участия семейною белошвейною машиною системы Зингер. А.», изданное типографией Вильде в 1881 г. в разделе «Шитье», описывает порядок обработки технологических узлов, что очень важно при создании большей подлинности в реконструкции исторического костюма. Уникальность документального источника заключается в использовании специальных устройств-приспособлений: «скорочника», «суташера», «обшивателя», «нашивателя», характерных современному швейному оборудованию, а некоторые из них вообще забыты.

Прикладное конструирование одежды формировалось расчетно-аналитическими методами конструирования одежды, постепенно потеснившие муляжный метод. Настоящим прорывом в области конструирования явился XIX в., т. к. появились первые чертежи выкроек, созданные по простейшим расчетам, путем первых систем кроя. В конструировании вестиментарных форм начала XX лидирующую позицию в России занимали методы проектирования разверток деталей одежды в чебышевской сети, а в Европе - Мюллера. П.Л. Чебышев стал первым, кто обратил внимание на возможность и особенности одевания поверхности тканью при наименьшей площади развертки и минимальном количестве швов [244], т.е. разработал математически метод развертывания сложных поверхностей с использованием сетей.

Рассмотрение инженерных методов построения чертежей конструкции костюма в таких работах, как «Художественное проектирование костюма» Т.В. Козловой «Основы конструирования одежды» Е.Б. Кобляковой, A.B. Савостицкого, Г.С. Иевлева и др., « Конструирование одежды» С.М. Саломатова составило представление об особенностях конструктивного формообразования. «Разработка конструкций женских швейных изделий по моделям» Е.М. Мазурова, Р.И. Соколова, Н.С. Гончарук отражая художественно-конструкторские средства в образовании формы и силуэта платья, объяснили новые принципы формообразования деталей костюма, расширив диапазон анализа моды, формообразующих элементов, моделей и конструкций в эволюции.

Однако до настоящего времени не было исследований, посвященных выявлению художественных особенностей вестиментарного профильного S-образного силуэта во взаимосвязи с социокультурой ролью элементов костюма. Ни одно из изданий не дало полной картины эволюции формообразования 8-образного силуэта последней трети XIX и первого десятилетия XX вв.

Структура и объем диссертации обусловлены последовательностью решения поставленных задач исследования. Диссертация включает введение, три главы, заключение, библиографию, 5 приложений. Общий объем составляет 162 страниц, библиографический список насчитывает 276 наименований.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Научно-историческое исследование понятий «мода» и «костюм» показало, что их толкование в исторической ретроспективе не вступает в противоречие вследствие их смысловой многозначности.

Понятие «мода», отображая ряд основных значений, применяется для выражения ее проявлений по отношению к внешности человека, его облачению и с середины XX в. обозначается как «вестиментарная мода».

Основным инструментом вестиментарной моды является костюм, определяемый как: система скоординированных определенным образом кривых линий и заключенных между ними поверхностей; комплекс предметов, состоящий из одежды и аксессуаров, формирующих образ индивидуума и свидетельствующий о реальной или сымитированной социальной, национальной, профессиональной, тендерной принадлежности. Можно сказать, что костюм есть продукт материальной культуры. Мода является своеобразным «экраном», на который проецируются все аспекты культуры, а костюм - зримая и яркая форма, в которую эти аспекты облечены.

Проведенный анализ дефиниций понятия «силуэт» в отечественных научных источниках показал, что он не имеет четких границ, так как нашел свое применение в различных направлениях изобразительного искусства: живописи, рисунке, графике, архитектуре, скульптуре, театре, литературе, декоративно-прикладном искусстве и в том числе костюме. Всякое новое направление в моде определяется, прежде всего, очертанием формы. Именно силуэт костюма определяет его эстетическую выразительность. Он отражает приметы своего времени, а также социальное положение, так как содержит множество объектов, сочетающих утилитарную, идентификационную и декоративную функции. При этом его геометрическая форма выражает скрытый механизм природы моды, который в конкретных моделях представлен косвенным путем как отражение материальных предметов и событий. Напряженность определенной среды отражается как в криволинейности наружного абриса, так и во внутреннем содержании костюма. Историческое рассмотрение зарождения и развития профиля силуэта выявило, что наиболее выразительным и острохарактерным видом приталенного силуэта женского костюма является 8-образный профиль, подчеркивающий форму женского тела, что позволило выделить результаты исследования в таблицу «Периодизация Э-образного профильного силуэта в женском европейском костюме Х1Х-ХХ вв.».

Особенность трансформации данного профиля женского светского костюма на рубеже Х1Х-ХХ вв. заключается в постепенном, последовательном переходе от одной формы силуэта к другой, при котором существовала тесная взаимосвязь конструктивных и пластических отношений предметов и деталей костюма. Проанализировав возникновение женского платья, можно сделать выводы, что данный силуэт имеет определенную цикличность повторения; усиливая выразительность формы женского тела, придает облику еще большую чувственность; профильная силуэтность востребована в максимально активные периоды жизни общества.

Анализ женских образов французских импрессионистов и постимпрессионистов, русских живописцев последней трети XIX - первого десятилетия XX вв. раскрыл передачу колористического строя, фактуры предметов, форм - всего того, что сделало прошедшее абсолютно видимым и ощутимым в настоящий момент. Поэтому спустя столетия художественные материалы о моде, одежде и аксессуарах стали ценнейшими историческими свидетельствами.

Исследование показало, что развитие женского светского костюма 8-образного профильного силуэта за последние три десятилетия XIX - начала XX вв. претерпело значительные видоизменения в деталях и в приспособлениях, формирующих изгиб, пластику костюма, оставаясь господствующим на мировых подмостках моды.

Рассматривая живописные изображения дам, их туалеты, создается впечатление, что художник мог что-то приукрасить, изображая свою героиню, или, наоборот, упростить детали платья во избежание дробности композиции. Наиболее достоверным изобразительным источником являются фотографические снимки исследуемого периода. Недостаточность технико-изобразительных возможностей молодого в то время искусства фотографии при передаче ощущений от фактуры ткани, цветовых отношений компенсировалась словом писателя. Ориентирами в мире вестиментарной моды явились документальные публикации, гравюры и фотографии многочисленных европейских и отечественных модных журналов, с приложенными к ним бумажными выкройками и письменными рекомендациями.

В последнем десятилетии XIX в. наблюдалось значительное упрощение кроя и форм женского костюма по сравнению с предыдущими годами. Реформа женского платья начала приспосабливать его к новым ритмам городской жизни, что и продемонстрировали фотографии.

Силуэт костюма, явившись символом своей эпохи, отразил все нюансы вестиментарной моды, связанные с развитием и деятельностью человека. Художники-живописцы, художники-фотографы, очарованные грациозностью и изысканностью современниц, запечатлели их на своих полотнах, оставив нам память о былом.

Литературное наследие рубежа Х1Х-ХХ вв. изобилует подробными описаниями костюмов, являющихся частью психологической характеристики литературных героев эпохи романтизма и реализма. Великие писатели, ставшие в дальнейшем классиками, такие как В. Гюго, О. де Бальзак, С. Малларме, А.П.Чехов сотрудничали с журналами мод, публикуя очерки и статьи о событиях, нравах, манерах и костюмах своего времени. Литературные произведения в большей степени в силу яркой выразительности слова, гротескового характера выпукло подчеркнули детали костюма. Его изощренные описания, особый флер были послевкусием художественного содержания, что помогло сформировать образ изысканной, утонченной дамы с присущей ей выразительностью форм. Специфическая для XIX в. попытка моды стать «моралистом» своего времени, несмотря на все усилия, терпит неудачу. Вестиментарная мода остается «зеркалом» социума, которое правдиво отражает то, каким общество стремится быть.

Исследование специализированных периодических изданий сформировало представление о последовательности возникновения и внутреннего содержания стиля и силуэта минувших лет. Основной задачей журнальных публикаций и каталогов являлось информирование о видоизменениях формообразования модного Б-образного профильного силуэта. Журналы мод ориентировали дам видеть себя в образе Э-образного силуэта, раскрывающего женское начало, определяли изменения в жизни общества, отражающиеся в вестиментарной моде, учили своих читателей видеть и понимать это. Следование моде, регламентирование жизни согласно правилам приличия позволило обществу развиваться в соответствии с установленными нормами, при этом социально-сословные рамки значительно увеличивали стилевое разнообразие. Любая европейская тенденция в России социально интерпретировалась, что находило отражение во внешнем облике дам, особенно провинциалок.

Как показал анализ практического материала, процесс создания костюма объединил различные способы в целостную систему художественного пространственно-геометрического проектирования костюма, основанного на многоуровневом структурном подходе к форме. Основной базой в формообразовании 8-образного силуэта костюма на рубеже Х1Х-ХХ вв. являются конструктивные и пластические решения, в которых участвуют такие значимые элементы, как специальные предметы и приспособления, одеваемые и носимые аксессуары, а также прически.

В трансформации профильного рисунка костюма главную роль играли различные конструкции корсета и турнюрный комплекс, который в 1870-1880 гг. состоял из самого предмета-приспособления и многоуровневой драпировки юбки, в 1890-1910 гг. - накладок на бедра, ягодицы и грудь, послушно следовавших за естественными линиями тела, идеализируя и совершенствуя натуру.

Профильный рисунок, созданный талантливыми кутюрье Франции, получил широкое признание женщин на обширной территории России и в силу своей конструктивной специфики социально адаптировался в новых условиях. В основу исследования трансформации профильного 8-образного силуэта женского костюма положен поэтапный временной анализ характеристик композиционно-конструктивного построения исторического костюма и его видоизменений. Это дало возможность рассмотреть и выделить в таблице «Анализ композиционно-конструктивного построения женского костюма 8-образного силуэта» видоизменения рисунка схематического изображения силуэтов и его геометрической формы. А также особенности линейного рисунка по направлению, типу и характеру применяемых модных фактур, орнаментов тканей и их названий, использованных основных цветов и их сочетаний, учета пластических свойств материалов, участвующих в формообразовании предметов-приспособлений, характера отделки-декора и отделочных деталей женского костюма.

Формообразование исследуемого женского костюма, обусловленное спецификой профиля, является результатом деятельности художника по костюму нового образца, когда кутюрье создавал композицию модели, поддерживая ее технико-технологической разработкой предметов и приспособлений. Для общества того периода неоспоримым новшеством являлся ускоренный темп жизни - развитие техники и связанная с ним модернизация ткацкого оборудования. Химико-технологическая разработка анилиновых красителей позволила расширить ассортимент тканей с новыми волокнистыми составами и обширной цветовой гаммой.

В зависимости от свойств материалов менялась и пластика формы. Внешнее проявление структуры ткани по-разному взаимодействовали с формой. Фактура ткани дала художникам последних десятилетий XIX в. неограниченные возможности для творчества, позволила добиться эффекта в драпировках и комбинациях, где цельность и выразительность образа сочеталась с формой и цветом, так как каждый из них имел свои достоинства. Изменения в структуре и пластике используемых материалов, а также новый образ жизни общества повлияли на конструктивное решение и соответствующий этому отказ от формообразующих предметов - турнюра и корсета. Произошли трансформации в пользу простоты и удобства самого костюма.

Активно участвуя в формообразовании профильного силуэта, аксессуары, подобно предметам костюма, неоднократно трансформировались в течение исследуемого периода. Большой объем юбки в 1870-1880 гг. сопровождали маленькие шляпки, сдвинутые на лоб, а последующий отказ от турнюра (1890-1910 гг.) и, как следствие, значительное уменьшение размера заднего полотнища юбки пропорционально компенсировалось значительным размером шляп. Линия талии от естественного местоположения в 1870-1875 гг. опустилась чуть ниже в 1875-1880 гг., в 1890-х гг. и позже варьировалась выше или ниже, чаще находилась на собственном месте. На протяжении исследуемых десятилетий данным видоизменениям сопутствовали многообразные нагрудные жабо, съемные воротники, горжетки, гарнитуры, галстуки и т.д., придававшие форме груди дополнительный объем. В отечественных литературно-публицистических источниках подробно не освещены особенности эволюционного формообразования Б-образного профильного силуэта женского светского платья на рубеже Х1Х-ХХ вв., как нет и исследований, посвященных этой проблеме.

На сегодняшний день существует разделение на турнюрный костюм 1870-80-х гг. и платье Б-образного профильного силуэта 1890-1910-х гг. В данном исследовании произведена попытка их соединения в единый профильный стиль. Который трансформировался в результате применения разнообразных турнюров или накладок на бедра и ягодицы, приближенных по конструктивному строю к корсетам и пластическим свойствам тканевых драпировок, схожих по виду декора и аксессуаров, трансформирующих профильный 8-образный изгиб женского силуэта.

Необходимо дальнейшее, более глубокое исследование особенностей явления 8-образного силуэта в женском костюме и его компонентов в последней трети XIX - первого десятилетия XX вв. Можно заключить, что костюм в зримой и чувственной форме зафиксировал особенности криволинейности развития общества в исторический период, выразив самые общие черты стиля эпохи.

Список научной литературыБалахнина, Лидия Васильевна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

1. Фотографические изображения

2. Андерсон К., Фотография дамы, СПБ., 1875. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 91.

3. Булгаков Г. и Овчаренко Е., Фотография дамы, Москва, 1877 г. /

4. Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004.-С. 165.

5. Высоковский В., Фотография дамы, Киев, 1885 г. / Васильев А. А.

6. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 133.

7. Конарский М., Фотография дамы, Новая фотография М. Конарского, М, середина 1860-х гг. Архив Государственной библиотеки по искусству, Москва. / Васильев A.A. Русская Мода:150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С.37.

8. Маргин, Фотография А.П. Метицкого с женой, начало XX в., Тюмень. / Альбом Тюмень глазами художника, фотографапутешественника XVIII XX вв. /Сост. Н.И Сезева - М.: Галат 1998.-С.204.

9. Мрозовская Е., Фотография, СПБ., 1905г. / Васильев A.A. Русская

10. Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 448.

11. Настюков М., Фотография москвички в визитном платье, Москва, около 1871 г.

12. Образцы кринолинов и турнюров 1880-х гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

13. Панина, Фотография Юлии Павловны Васильевой, Коломна, 1878 г. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004.-С.86.

14. Раев Г., фотография, Пятигорск,12 августа 1898 г. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 163.

15. Соколов Ф.С., Фотография горожанок, конец XIX в., Тюмень. /

16. Альбом Тюмень глазами художника, фотографа путешественника XVIII XX вв. /Сост. Н.И Сезева - М.: Галат 1998. - С.204.

17. Страхов П., Фотография дамы, СПБ, Москва 1879. /Васильев A.A.

18. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 448.

19. Тиле и Серебрин, Фотография пианистки Ольги Петровны Дрябиной, СПБ.,3 февраля 1912г. / Васильев A.A. Русская Мода:150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 236.

20. Фельбингер Ф., Фотография дамы в полосатом платье с турнюром, СПБ, около1876 г. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет вфотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 448.

21. Фишер К., Фотография актрисы Императорских театров, балерины Ольги Осиповны Преображенской, 1905. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 448.

22. Фишер К., Фотография балерины Лидии Лопуховой, СПБ., 1905. /

23. Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004.-С.448.

24. Фотографии турнюров из проволоки, 1885-1890 гг./ Музей Метрополитен в Нью-Йорке. США.

25. Фотография бального платья S-силуэтаprincess style, около 1880 гг. / Коллекция Института Киото.

26. Фотография белого хлопчатобумажного турнюра с регулировкой размера шнурами, 1884 г. / Галерея английского костюма, Манчестер Городская художественная галерея.

27. Фотография белого хлопчатобумажного турнюра с регулировкой размера шнурами, 1884 г. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

28. Фотография вечернего платья S-силуэта с вышивкой биссером и кружевами Жака Дусе 1903фр. Designer: Jacques Doucet, Brand: Doucet. / Коллекция Института Киото.

29. Фотография дамы в бальном платье, 1872 г., Архив Государственной библиотеке по искусству. Москва. / Васильев A.A.

30. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004. - С.76.

31. Фотография дамы в комбинированном по цвету платье с локонами волос, модно уложенными надо лбом, Тюмень. / Альбом Тюменьглазами художника, фотографа путешественника XVIII XX вв. /Сост. Н.И Сезева - М.: Галат 1998. - С.204.

32. Фотография дамы, 1875 г., Архив Государственной библиотеке по искусству. Москва. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет вфотографиях. М.: Слово, 2004. - С. 101.

33. Фотография женского корсета из атласного хлопка с вышивкой, 1890 г.

34. Фотография женского корсета 1890-х гг. /личная коллекция Антона Приймака.

35. Фотография женского корсета из хлопка и английской сетки, 1899г.

36. Фотография женского корсета из хлопка с машинной вышивкой, 1883 г.

37. Фотография женского корсета из хлопка семьи Archbold, 1880 г.

38. Фотография каркасного турнюра 1884-1888 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

39. Фотография каркасного турнюра 1890-1905 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

40. Фотография корсета и панталон, 1890-х гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

41. Фотография костюма S-образного профильного силуэта, 1895 г. Франция Designer: Charles- Frederick Worth, Brand: Worth. /

42. Коллекция Института Киото.

43. Фотография кружевного вечернего платья S-силуэта, 1903 г. Франция Designer: Jeanne Paquin. Brand: Paquin. / Коллекция Института Киото.

44. Фотография обеденного платья S-силуэта с большими рукавами и цветочным узором, 1892 г. Франция. Designer: Charles-Frederick Worth, Brand: Worth. / Коллекция Института Киото.

45. Фотография обеденного платья S-силуэта, второй половины 1870-х гг. Франция. Brand: N. Rodrigues. / Коллекция Института Киото.

46. Фотография Ольги Петровны Васильевой (слева) с подругой, Киев, около 1897 г. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. -М.: Слово, 2004.-С.158.

47. Фотография платья 1910г. / Коллекция Института Киото.

48. Фотография платья S-образного силуэта, 1900г., Франция Designer: Jean-Philippe Worth, Brand: Worth. / Коллекция Института Киото.

49. Фотография платья S-силуэта моды Belle Epoque, около 1903 г. / Коллекция Института Киото.

50. Фотография платья S-силуэта с большим турнюром, около 1872 г. / Коллекция Института Киото.

51. Фотография платья S-силуэта с большим турнюром, около 1873 г. / Коллекция Института Киото.

52. Фотография платья S-силуэта с большим турнюром, около 1871 г. /

53. Коллекция Института Киото.

54. Фотография платья S-силуэта с большим турнюром, 1874 г.,

55. Франция. Designer: Charles- Frederick Worth. Brand: Worth. /

56. Коллекция Института Киото.

57. Фотография платья S-силуэта с кружевом, вышивкой, около 1903г. / Коллекция Института Киото.

58. Фотография платья S-силуэта с прямоугольным турнюром ишлейфом около 1884г., Франция. / Коллекция Института Киото.

59. Фотография платья S-силуэта с турнюром. 1883 г., Франция. Designer: Emile Pingat, Brand: Pingat. / Коллекция Института Киото. ,

60. Фотография платья S-силуэта с тюником, турнюром и треном, около 1882 г. / Коллекция Института Киото.

61. Фотография платья S-силуэта с. небольшим турнюром и шлейфом, около 1880 гг. / Коллекция Института Киото.

62. Фотография платья S-силуэта со «слоновьим рукавом», 1894 г., Франция. Designer: Charles-Frederick Worth, Brand: Worth. / Коллекция Института Киото.

63. Фотография платья S-силуэта, около 1875 г. / Коллекция Института1. Киото.

64. Фотография платья S-силуэта, с уменьшающимся турнюром, 1888 г. Франция. Designer: Charles- Frederick Worth, Brand: Worth. / Коллекция Института Киото.

65. Фотография платья S-силуэта, созданного из ирландского кружева, 1908г. / Коллекция Института Киото.

66. Фотография платья S-силуэта, украшенного рисунком в виде листьев розы, 1883г., Франция. Designer: Charles-Frederick Worth, Brand: Worth. / Коллекция Института Киото.

67. Фотография платья на кринолине нового образца, около 1868-1869 гг. / Коллекция Института Киото.

68. Фотография платья на кринолине нового образца, 1866 г. / Коллекция Института Киото.

69. Фотография прогулочного платья S-силуэта (walking dress),около1884 г. / Коллекция Института Киото.

70. Фотография прогулочного платья S-силуэта эпохи модерна, около 1905 г. / Коллекция Института Киото.

71. Фотография С.Третьякова с супругой, начало XX в., Тюмень. /

72. Альбом Тюмень глазами художника, фотографа путешественника XVIII XX в.в. /Сост. Н.И Сезева - М.: Галат 1998. - С.204.

73. Фотография супругов из Петербурга, 1877г., Архив библиотеки Академии наук Литвы. / Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет вфотографиях. М.: Слово, 2004. - С.70.

74. Фотография супружеской пары Поклевского Козелла Альфонсовича Фомича, тюменского купца первой гильдии с супругой конца XIX в., Тюмень. / Альбом Тюмень глазамихудожника, фотографа путешественника XVIII-XX вв. /Сост. Н.И. Сезева М.: Галат 1998. - С.204.

75. Фотография турнюра 1870-х гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

76. Фотография турнюра 1884-1886 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

77. Фотография турнюра 1884- 1888 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

78. Фотография турнюра 1890- 1905 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

79. Фотография турнюра из металлической сетки 1885-1890 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

80. Фотография турнюра из металлической сетки 1885-1890 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

81. Фотография турнюра из проволоки 1884-1886 гг. / Музей Метрополитен в Нью-Йорке, США.

82. Фотография турнюра1870-1875гг. из конского волоса. / Манчестер Городская художественная галерея английского костюма.

83. Фотография Ф.С.Соколова, Дама в платье с тюником и отделкой былым кружевом, Тюмень, конец 1870-х гг. / Альбом Тюмень глазами художника, фотографа путешественника XVIII XX вв. /Сост. Н.И Сезева - М.: Галат 1998. - С.204.

84. Фотография, Женский корсет из хлопка с «подушечками» для груди, 1865 г.

85. Фотография, Дама в темном платье, скромном по крою с рукавами «жиго», Тюмень, около 1900-х гг.

86. Шерер, Набгольц и К\ Фотография Шлезингер, Москва, 1885 г. /

87. Васильев A.A. Русская Мода: 150 лет в фотографиях. М.: Слово, 2004.-С.120.1. Живописные произведения

88. Бакст JI.C., Портрет графини Келлер, 1902 г., Россия, Музей «Зарайский кремль», Зарайск.

89. Васнецов В.М., Портрет Веры Савишны Мамонтовой 1896г., Россия, Государственный историко-архитектурный и литературный музей-заповедник «Абрамцево», Московская область.

90. Ге H.H., Портрет Натальи Ивановны Петрункевич, 1892-1893 гг., Россия, Государственная Третьяковская галерея, Москва.

91. Жорж Сера, Сена близ Курбевуа,1885 г., Холст, масло. 81 х 65 Франция, Собрание Кашен-Синьяк Пуантилизм (дивизионизм) Париж.

92. Коро Жан-Батист-Камиль, Женщина в голубом, 1874 г., Холст, масло, 80 х 50,5 Франция, Лувр, Париж.

93. Крамской И.Н., Неизвестная,1883г., Холст, масло, 75,5 х 99, Россия, Государственная Третьяковская галерея, Москва.

94. Крамской И.Н., Портрет Софьи Ивановны Крамской, 1882г., Холст, масло, 118 х 70,1, Россия, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

95. Мане Э., Бар в «Фоли-Бержер», 1882 г., Холст, масло, 96x13, Галерея института Варбурга и Курто, Лондон.

96. Мане Э., Нана, 1877 г., Холст, масло, 150x116 см., Кунстхалле, Гамбург.

97. Нестеров М.В., Портрет дочери Ольги Михайловны Нестеровой, 1906 г., Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.

98. Пукирев В., Приданное, 1873г., Холст, масло, 66 х 73, Россия, Государственная Третьяковская галерея, Москва.

99. Ренуар Огюст, Бал в Мулен де ла Галетт, 1876 г., Холст, масло, 131x175, Музей Орсэ, Париж.

100. Ренуар О., Гребцы в Шату, 1879 г., Холст, масло, 81,3x100,3, Национальная галерея искусств, Вашингтон.

101. Ренуар П.О., Портрет актрисы Жанны Самари, 1878 г., Государственный Эрмитаж.

102. Ренуар П.О., Портрет супругов Сислей,1868 г., Франция, Музей Вальрафа-Рихартца, Кельн.

103. Ренуар П.О., Зонтики. 1881-1886 гг. Холст, масло. 180x115. Национальная галерея, Лондон.

104. Ренуар П.О., Портрет актрисы Жанны Самари, 1878 г., Холст, масло, 56x46, Россия, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург.

105. Ренуар П.О., Танец в Буживале, 1883г., Холст, масло, 180x98, Музей искусств, Бостон.

106. Ренуар П.О., Танец в городе, 1883г., Холст, масло, 180x90, Франция, Музей д'Орсэ, Париж.

107. Ренуар П.О., Танец в деревне, 1882-1883 гг., Холст, масло, 180x90, Франция, Музей д'Орсэ, Париж.

108. Сера Жорж, Воскресенье после полудня на острове Гранд- Жатт, 1884-1886 гг., Холст, масло, 207,6 х 308, Институт искусства, Чикого, Мемориальное собрание Элен Берн Бартлетт.

109. Серов В.А., Портрет Генриетты Гиршман, 1907 г., Холст, темпера, Россия, Третьяковская галерея, Москва.

110. Серов В.А., Портрет М.Н. Ермоловой, 1905 г., ГТГ., Холст, масло. 224 х 120, Россия, Государственная Третьяковская галерея, Москва.

111. Тулуз-Лотрек А., Занятия Валентина с новыми девушками в Мулен Руж, 1890 г., Холст, масло, 114x150, Филодельфия, собрание МаИлхенни.1. Литературные произведения

112. Noulet G., Loeuvre poetigue de Stephane Mallarme P. 1974.

113. Достоевский Ф. M., Подросток. M.; ACT 2006. - C.862.

114. Золя Э., Дамское счастье; Пер. с фр. Ю.И. Данилина / Предисл. С.Р. Брахман; Ил. Г.Г. Филипповского. -М.¡Правда, 1983, С.416.

115. Золя Э., Добыча. Тульское книжное издательство, 1955. С.302.

116. Малларме С., Соч. в стихах и прозе. Пер.И.Анненского М., 1995.

117. Мопассан Ги де, Милый друг. М.: Художественная литература, 1980.-С.268.

118. Островский А.Н., Бесприданница. Издательство «Эксмо» 2008-112с.

119. Толстой Л.Н., Анна Каренина. Ассоциация «Книга Просвещения. Милосердия». М.-1994- С.840.

120. Чехов А.П., Вишневый сад. Рассказы. // Антон Чехов. М; ACT, Астрель,2010.-С.286.

121. Чехов А.П., Дама с собачкой: повести и рассказы М: ACT: ACT Москва: ХРАНИТЕЛЬ 2008. - С.285.

122. Чехов А.П., Избранное. Рассказ Душечка. Сост., авт. Послесловия и коммент. М.П.Громов М.: Просвещение, 1984. - С.384.

123. Чехов А.П., Чайка: пьесы./Антон Чехов, М, ACT; ACT Москва, 2010.-С.316.1. Публицистический материал

124. Catalogue des Grands Magasins du Louvre-Paris. 1866. P.448.

125. D 'Alq L. La Science du Monde. Paris: 1886. - P.3.

126. Journal de Demoiselles Paris, mars 1884. - P. 16.113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139

127. Journal des Mademoiselles -Paris. 1970. P. 316-317.1.'Art et la Mode : Revue mensuelle de l'elegance. 1880. (№7) La Mode pratique. 1891.

128. Moniteur de la Mode. Journal du grand monde : modes, littérature, beaux-arts, theatres, etc. / Dir. Adolphe Goubaud. -1897. P. 1258. Денди, 1910, №1, - С.73.

129. Деформация женского скелета в результате использования корсета.

130. Из прошлого русского фотоискусства //Огонек, 1852, №20.

131. Карикатура. Пособие по гениологии развития турнюра журнал

132. Ulk» Берлин.,1883 г. //Ателье. 03/2006. С.55.

133. Модное белье, 2008. № 5 С. 33.

134. Модный магазин, 1863, № 24, С.291.

135. Модный магазин, 1868, № 13, С.235.

136. Модный свет 1881, №25, С.32.

137. Модный свет, 1876, №3, С.25.

138. Модный свет, 1876, №34, С.328.

139. Модный свет, 1881, №1, С.49.1. Модный свет, 1882, №17.1. Модный свет, 1882, №26.1. Модный свет, 1882, №4.

140. Модный свет, 1882, №9., №11от 15.02.1882, р.60-61.

141. Модный свет, 1876, № 13, С. 132.

142. Модный свет, 1876, №19,-С.373.

143. Модный свет, 1876,№34, С.328.1. Модный свет, 1882, №30.1. Модный свет,1883, №2.

144. Новейшие моды, 1889, №2, С.25.

145. Парижские моды, май 1901,№18, С. 15.

146. Парижские моды, май 1901,№21, С.6.140141142143144145146147148149150151152153154155

147. Парижские моды, март 1900, №3. С.56. Рисунки и схематический чертеж турнюра 1880 гг. Рисунки нижних юбок турнюров 1873-1883 гг. Рисунки, схематические чертежи женского лифа 1870-1875 гг.

148. Рисунок 12детальногои 24 костяного корсета 1860 г.

149. Рисунок видов турнюров 1870 гг. Личный архив театральногохудожника Л.О. Грязновой Тобольск, Россия.

150. Рисунок и схематический чертеж конструкции женского корсета 1890 г. /Norah Waugh. Corsets And Crinolines Theatre Arts Books 1954, C.-82.

151. Рисунок и чертеж конструкции деталей корсета 1908 г. Рисунок и чертеж конструкции юбки 1890 1910 гг. Рисунок и чертеж конструкции юбки 1890 - 1910 гг. Рисунок и чертеж конструкции юбки 1890 - 1910 гг. Рисунок каркасного турнюра 1881г.

152. Рисунок корсета 1908 г. Norah Waugh. Corsets And Crinolines Theatre Arts Books 1954, C. 161. Рисунок моделей турнюров из проволоки.

153. Схематическое расположение коструктивных линий корсета Pattern относительно линий лифа1890г. Norah Waugh. Corsets And Crinolines Theatre Arts Books 1954, C. 158. Фотограф, 1865, №5.1. ЛИТЕРАТУРА

154. Barthes R., Histoire et sociologie du vetement. Quelques observations méthodologiques (1957) // Barthes R. Oeuvres complétés. Paris: Seuil, 2002.-Vol. 1.-P.906.

155. Barthes R., Le Systheme de la mode. Paris: Seuil, репринт. 1967. -P.230.

156. Barthes, Roland. Langage et vetement. (1959) // Barthes R. Oeuvres complétés. Paris : Seuil, 2002. - Vol. 1. - P.959.

157. Barthes, Roland. Pour une sociologie du vetement. (1960) // Barthes R. Oeuvres completes. Paris : Seuil, 2002. - Vol. 1. - P. 1022.

158. Dictionnaire de YAcademie frangaise i Institut de France, репринт.бе edition. 2 vol. Paris : Firmin-Didot freres, 1835.

159. Dictionnaire de I'Academie frangaise : dans laquelle on a reproduit pour la premiere fois les prefaces des six editions precedentes / Ed. par l'Institut de France, репринт. 7e edition. 2 vol. -T. 1. Paris :F. Didot, 1878.- P.418.

160. Dictionnaire international de la M ode. / Sous la direction de Kamitsis Lydia et Remaury Bruno, репринт. Paris : Editions due Regard, 2004.-P.621^17.

161. Encyclopedic ou Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers./Par une societc de gens de lettres ; mis en ordre & public par M. Diderot, et quant a la partie mathématique, par M. D'Alembert. репринт. T.10 - 1765. - P.590-599.

162. Encyclopaedia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information. Eleventh edition / Edited by Hugh Chisholm. 29 vols. — New York: Encyclopaedia Britannica Inc., 1911.

163. Le Dictionnaire de I'Academie frangoise, dedie au Roy. 1-er ed. 2 vol. -Paris: Vve J. B. Coignard et J. B. Coignard, 1694. P.75.

164. Moniteur de la Mode. Journal du grand monde: modes, littérature, beaux-arts, theatres, etc. -1897. P. 1258.

165. NorahWaugh, Corsets And Crinolines Theatre Arts Books 1954.

166. Nouveau dictionnaire de I'Academie frangoise, dedie au Roy. 2 vol. -Paris: J. B. Coignard, 1718.

167. Алпатов М.В., Всеобщая история искусств. В 6 т. М., JL: «Искусство», 1948.

168. Арманд Т. Москва Ленинград: Academia, 1931. -С.201. Арманд Т., Орнаментация тканей. - М., 1937.

169. Балдано И.Ц., Мода XX века. Энциклопедия. СПб: Эксмо, 2002. -С.400.

170. Барт Р., Система моды. Статьи по семиотике культуры. / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. М.: Изд-во им. Сабашниковых, -2003. —С. 15.

171. Блохина И.В., Всемирная история костюма моды и стиля. -Минск: Харвест, 2009. С. 400.

172. Бенуа А.Н., История русского искусства в XIX веке / Сост., вступ. статья и коммент. В.М. Володарского. М.: Республика, 1995. Библиографический словарь. Зарубежные писатели. В 2 ч.Ч. 2.М

173. Я / Под ред. Н.П. Михальской М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997.-С.448.

174. Большая Российская энциклопедия. М.: Российская Энциклопедия, 2001.

175. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. В 30-ти тт. М.: Советская Энциклопедия, 1968-1979.

176. Большой энциклопедический словарь. В 2-х тт. М.: Советская энциклопедия, 1991.196197198199200201202203204205206207208209210

177. Брун В., Тилъке М. История костюма: от древности до нашего времени. М., 1995. - С.344.

178. Будур Н., История костюма. М.: Олма-пресс, 2002. - С.479 . Бейль Ф., Понять живопись в музее Орсе. Artlys, 2011. Валери П., Об искусстве. / Пер. В.М. Козового и др. — М.: Искусство, 1993. - С.523.

179. Васильев A.A., Европейская мода: Три века. М.: Слово, 2006. — С.440.

180. Васильев A.A., Красота в изгнании: Творчество русских эмигрантов первой волны: искусство и мода. М.: Слово, 2003. - С.430. Васильев A.A., Русская Мода: 150 лет в фотографиях. - М.: Слово, 2004. - С.448.

181. Васильев A.A., Этюды о моде и стиле. Альпина Нон-фикшн 2011. - С.592.

182. Васильев A.A. Мода дореволюционной России. // Ателье 02/2007. -С. 54-56.

183. Гомбрих Эрнст, История искусства. Издательство: М.: ACT 1998, -С.688.

184. Горина Г.С., Моделирование формы одежды. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. С. 181.

185. Гофман А.Б., Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения. М.: Издательский сервис, 2000. - С.224.

186. Гете И.В., Избранные сочинения по естествознанию. М., 1957.

187. Дамские моды XIX века: Историко-художественная монография о женских нравах и вкусах (1797-1898). СПб, 1899. - С. 439.

188. Зарубежные писатели. Библиографический словарь. В 2 ч.Ч. 2.М-Я/Под ред. Н.П. Михальской. М.: Просвещение: Учеб. лит., 1997. -С. 448.

189. Захаржевская Р.В., История костюма. От античности до современности. 3-е изд., доп. М.; РИПОЛ классик, 2008. - С.288.

190. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии: учебное пособие. СПб.-ИГУП, 1998.-С. 313.

191. Иллюстрированная энциклопедия моды. / Сост. Т. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. / Перевод на русский язык Ильинской И.М. и Лосевой A.A. Прага: Изд. Артия, 1987. - С.608.

192. Иллюстрированное описание костюмов и аксессуаров в России конца XIX начала XX в. - М., 1990.

193. Калашникова О.В., Опыт систематизации аксессуаров костюма. //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 5-й международной научной конференции. СПб., 2002. - С.27-29.

194. Калашникова О.В., Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 г.г., Диссертация. Санкт-Петербург, 2006г.С. -163.

195. Каминская И.М., История костюма. М: Искусство, 1986 - С. 164. Кандинский В.В., О духовном в искусстве М., 1992. Кант И., Собрание сочинений. В 8 т. Т.8. Статьи. Лекции. Избранные письма / И. Кант ; под общ. ред. A.B. Гулыги. - М.: ЧОРО, 1994.

196. Карден. Неделя, 1975, №38.

197. Киреева Е. В., История костюма: Европейский костюм от античности до XX в. М., 1970. - С. 176.

198. Киреева Е. В. О культуре одежды: Костюм. Стиль. Мода. Л. Наука, 1970.-С.224.

199. Киреева Е. В. Прическа конца XIX начала XX веков. // СТТ. -1974. - №2. - С.31-33.

200. Кирсанова Р. М., Монокль. // Родина. -1999. № 1. С.103-104. Кирсанова P.M., Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. - М.: Слово, 2002. - С.224.

201. Коблякова Е.Б., Савостицкий A.B., Иевлев Г.С. и др. Основы конструирования одежды. Под ред. М.,1980. С.448. Коваленекая Н. Н., Н. Н. Ге // История русского искусства, Т. 9, кн. 1.-М.: 1965.-С.259.

202. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашева З.Н., Основы моделирования и художественного оформления одежды. М., 1979.-С.368.

203. Козлова Т.В., Костюм как знаковая система. М.: МТИ, 1980. -С.180.

204. Козлова Т.В., Обувь и костюм. М.: Гизлегпром,1967. - С. 152. Козлова Т.В., Основная терминология в теории костюма. / Уч. Пособие. - М.: МТИ, 1979. - С. 156.238.239.240.241,242243244245246247248249250251

205. Козлова Т.В., Художественное проектирование костюма. М.: Легкая и пищевая промышленность,!982. - С. 143. Козлова Т.В., Цвет в костюме. М., 1989.

206. Козлова Т.В., Основы теории проектирования костюма. М.: Легпромбытиздат,1988, - С.65.

207. Комилъфо А., Хороший тон: Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни, составлен по лучшим русским и иностранным источникам. — М., 1911.

208. Комиссаржевский Ф.Ф., История костюма. Минск, Современный литератор, 2000. - С.336.

209. Крючкова В.А., Социология искусства и модернизм. М., Изобразительное искусство, 1979. - С.216.

210. Кузнецов И. В. Люди русской науки. Том 1-Москва Ленинград: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1948.

211. Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2 т. Т. 2. - СПб, 1998. - С.907.

212. Мерцалова М.Н., История костюма: Очерки истории костюма. М., Искусство, 1972. - С.200.

213. Мерцалова М.Н., Костюм разных времен и народов. T.I-IV. М.; СПб.: Академия моды; Чарт Пилот, 1993-2001. - С.578.252253254255256257258259260261262263264265

214. Мерцалова М.Н., Европейский костюм первой пол. XX в.

215. Эволюция женского костюма 1900-1958. М., 1959. - С.74.

216. Мода XX века. Балдано И.Ц., Олма пресс, 2001.

217. Нанн Джоан, История костюма 1200-2000. М.: Астрель, ACT,2003.-С.344.

218. Науменко Наталья, Выставка как синтез искусств. Ателье 10//2011. С.59.

219. Новый энциклопедический словарь/ Под общ. ред. акад. К.К. Арсеньева. СПб. - Пг.: Изд-во Ф.А.Брокгауз и И.А. Ефрон, 1911-1916. - T.I- С.29.

220. Орленко J1.B., Терминологический словарь одежды. М.: Легпромбытиздат, 1996. - С.352 .

221. Пармон Ф.М., Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары. -М., Народное искусство, 1985. С.264.

222. Серов В.А., Вступ. Статья А.И. Зотова. М.: Искусство, 1964. Серов Валентин., Альбом / Состав. Д. В. Сарабьянов / Серия: Золотая галерея русской живописи. - М.: Арт-Родник. 2000; И.Э. Грабарь В.А. Серов. - М., 1965. - С.72.

223. Серов Н.В., Цвет культуры. Психология, культурология, физиология. Изд.: Речь 2004. y С.672.

224. Сидоренко В.И., История стиля в искусстве и костюме. Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С.31.

225. Система Моды: статьи по семиотике культуры. / Пер. с фр., вступ. Зенкина С.Н. ст. и сост. М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.-С.53.

226. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля: Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора; в 4-х т. СПб: Изд-во М.О. Вольфа, 1880-1882.

227. Фефилова Л.Ю., Костюм как исторический источник (историография проблемы). // Гуманитарное образование в современном Российском вузе: материалы научно-практической конференции. Екатеринбург, 2006. - С. 247-249.

228. Фефилова Л.Ю., Костюм как исторический источник // Запад, Восток, Россия: Проблема исторического и историографического источника: Вопросы всеобщей истории. Вып. 7. Екатеринбург, 2006. - С.26- 31.

229. Фефилова Л.Ю., Методика семиотического анализа костюма рубежа XIX XX вв. // Вестник Российского университета дружбы народов: Серия «История России». - 2006. - №3-С.325-331.

230. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, репринт. В 82 тт. и 4 доп. т.т. М.: Терра, 2001.

231. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. СПб, 1911.- С.2965.

232. Энциклопедия моды. / Сост. Р. П. Андреева. СПб: Литера,1997. -С.416.

233. Эрнер Гийом, Жертвы моды? / Пер. с анг., Натальи Кисловой. -Издательство Ивана Лимбаха. Серия: БШсНа Еигораеа. 2010. С.272.

234. Ястребицкая А.Л., Западная Европа Х1-ХШ веков. УМ.: Искусство, 1978.-С.176.

Полный текст автореферата диссертации по теме "Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв."

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Балахнина, Лидия Васильевна

Введение диссертации2012 год, автореферат по искусствоведению, Балахнина, Лидия Васильевна

Заключение научной работыдиссертация на тему "Трансформация S-образного силуэта европейского женского костюма конца XIX - начала XX вв."

Список научной литературыБалахнина, Лидия Васильевна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

Похожие темы диссертаций