автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.09
диссертация на тему: Телоподобный и формообразующий костюмы как две тенденции в истории европейской моды

Полный текст автореферата диссертации по теме "Телоподобный и формообразующий костюмы как две тенденции в истории европейской моды"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ

На правах рукописи

003172а а

НЕСТЕРОВА Мария Александровна

ТЕЛОПОДОБНЫИ И ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ КОСТЮМЫ КАК ДВЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИСТОРИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЫ

Специальность 17 00 09 - Теория и история искусств

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург 2008

1 О ИЮЛ 2003

003172974

Работа выполнена на кафедре искусствоведения Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов

Научный руководитель:

Доктор философских наук, профессор Шехтер Татьяна Ефимовна

Официальные оппоненты:

Доктор философских наук, профессор Шор Юрий Матвеевич Кандидат искусствоведения, доцент Музалевская Юлия Евгеньевна

Ведущая организация

Санкт-Петербургская Государственная Художественно-промышленная Академия им АЛ Штиглица

Защита состоится «27» июня 2008 года на заседании Диссертационного Совета Д 602 004 02 при Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов по адресу 192238, Санкт-Петербург, улица Фучика, 15

С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке Санкт-Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов

Автореферат разослан 26 мая 2008 года

Ученый секретарь Диссертационного Кандидат культурологии, доцент v " /" V А.В.Карпов

Диссертационного совета

Общая характеристика работы.

Актуальность темы. В настоящее время чрезвычайно вырос интерес к образному строю костюма Такое внимание к костюмному образу прослеживается в истории моды, однако, в конце XX - начале XXI века понимание костюмного образа расширяется и усложняется Взамен задан ному эстетикой эпохи тому или иному идеальному типу внешности, соот ветствующему представлениям данной эпохи о красоте, все большее внимание уделяется неповторимости личности и анатомического строения человека Костюм становится чрезвычайно разнообразным по жанрам Это и образцы, представленные Высокой модой и «готовая» одежда prêt-a-porte, а также костюмы для киноиндустрии и шоу-бизнеса

Главной темой современной Высокой моды является «индивидуальный» костюм, выявляющий пластику и красоту человеческого тела и подчеркивающий особенности личности Исследования «индивидуального» костюма и его проектирование - сложнейшая на сегодняшний день задача для дизайнеров Для того чтобы разобраться в современном состоянии проблемы необходимо отчетливо представлять себе основные этапы формирования и тенденции развития костюма в истории человека и общества В связи с этим, одной из главных задач исследования становится изучение двух способов отношений к человеку и человеческому телу в истории костюма, получившим выражение в формообразующем (деформировавшем фигуру человека в соответствии с господствовавшим идеалом) и телоподобном (вьивлявшем естественные контуры и природную пластику фигуры) костюмах

Интересно, что телоподобный костюм всегда развивался параллельно с костюмом формообразующим Оба этих типа костюма являлись важнейшими средствами формирования облика и образа человека на протяжении веков, вплоть до настоящего времени Исследования формообразующего и телоподобного костюмов является отдельными направлениями диссертации и в тоже время позволяют органично перейти к размышлениям о современном костюме, разнообразие которого поражает, а отдельные тенденции которого возможно гораздо отчетливее чем другие жанры художественного творчества отражают отношение к современному человеческому телу, переоценку ценностей, осуществляемую в нашем постангро-пологическом обществе

Учитывая все вышесказанное нетрудно заметить, что одной из актуальных задач изучения костюма исторического и современного являетсч систематическое осмысление развития телоподобного и формообразующего костюмов в европейской культуре, что создает условия для оценки и анализа современного дизайна костюма, унаследовавшего эти тенденции, но радикально преобразившего их в условиях современности

Степень теоретической разработанности проблемы Хотя сфера костюма вызывает устойчивый интерес у исследователей, нельзя не отме-

гить, что серьезные исследования истории и теории, посвященные этой теме, как отечественные, так и переведенные на русский язык, весьма немногочисленны Более того, на протяжении нескольких десятилетий (1920-е - 1960-е гг) глубокие научные исследования в области костюма отечественными авторами не предпринимались 1 В настоящее время в России интерес к проблеме человеческого тела в костюме возрос, что подтверждается изданием пока единственного международного научного журнала «Теория моды Одежда Тело Культура», начавшего выпускаться в 2006 г В истории изучения костюма можно выделить несколько относительно разработанных направлений, на которые опирается настоящая диссертационная работа

-Понимание костюма как части материальной культуры позволило в разные годы Ф Готгенроту, Г Вейсу, Э Фуксу, В Н Володину, М В Ко-ротковой собрать свод интереснейших сведений об обычаях и нравственных представлениях, костюмах и прическах, обычаях и традициях европейского общества, описать костюмы, оружие, мебель, посуду и архитектурные сооружения различных народов с IV тысячелетия до н э. и вплоть до XIX века

-Изучение социальных проблем происхождения и развития одежды оказало существенное влияние на развитие социологии моды и костюма Из наиболее значительных попыток концептуального социологического анализа моды в XX веке можно отметить работы Г Блумера, Р Барта и др В России интерес к теме костюма и истории моды становится актуальным в последние десятилетия XX века В это время создаются теоретические, эмпирические и прикладные исследования в различных контекстах экономическом (Н Т Фролова, Л Н Жилина), культурном (Т В Козлова, И А Андреева, Р Б Фишман, др), политическом (А Б Гофман), психологическом (Л В Петров, Б Ф Поршнев, М И Парыгин, др ), межличностной коммуникации (В Ю Борев, А В Коваленко), семиотическом (Ю М Лот-ман), комплексном (3 Б Элькина)

-Исследования истории европейского костюма и моды объединяются в большой блок, охватывающий значительный временной период с конца XIX до конца XX века Ф Ф Коммисаржевский, А Дзеконска-Козловска, М.Н. Мерцалова, Л Кибалова - О Гербенова, А Васильев, Л М Горбачева, Ш Зелинг, Е А Косарева прибегают к системному изложению и богатому иллюстративному материалу, наглядно показывающего в исторической последовательности развитие европейского костюма, смену его художественного образа, силуэта и композиционного решения под влиянием стилей искусства Всех этих авторов объединяет стремление упомянуть желание человека «подчеркнуть» фигуру одеждой или же де-

1 См Ванькович СМ К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы) //Мода и дизайн исторический опыт новые технологии материалы 6-й международной научной конференции СПб из-во СПГУТД 2003 С 9-14

формировать ее для достижения идеала красоты эпохи, не стремясь при этом к критическому анализу истоков явления и сути телоподобного костюма в европейской моде и не давая характеристики методам и способам деформации тела костюмом Особый интерес в этом разделе представляет исследование М Н Мерцаловой «Костюм разных времен и народов», которое стало, по сути, первым серьезным исследованием истории европейского костюма в отечественном искусствознании XX века Мерцалова М Н представляет историю костюма западноевропейских стран как развитие одного из видов декоративно-прикладного искусства Поэтому в нем уделено большое внимание анализу композиции костюма, влиянию художественных стилей эпох на развитие форм костюма, изменение художественного образа и идеального облика человека

Международный научный журнал «Теория моды Одежда Тело Культура» - первый в России гуманитарный журнал, посвященный моде как феномену культуры, истории костюма и дизайна, телесным практикам, историческим представлениям о красоте и модной фигуре На страницах журнала представлены аналитические материалы по современной моде, творчество известных дизайнеров, проблемы потребления и изучения моды, переводы статей западных ученых из ведущего международного журнала по моде «Теория моды», работы российских историков костюма (Р Кирсанова, Ю Демиденко и др ), классические тексты по теории моды

-В теоретических исследованиях по моделированию и проектированию костюма Р В Захаржевская, К В Градова - Е А Гутина, Г С Горина, Ф М Пармон обобщают практический опыт специалистов-создателей костюма от эскиза до законченной модели одежды Обращение авторов к историческим архивным материалам театральных музеев, образцам костюмов, хранящихся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, акцентирование образной компоненты как важнейшей составляющей костюма, указание основных методов и технологии изготовления одежды и театральных нарядов являются существенным этапом изучения исторического наследия костюма Понимание костюма как средства эстетического формирования человека выводит эти исследования на качественно новый уровень, фактически определяющий современное искусствознание

В настоящее время, в связи с интересом современной культуры к человеческому телу, проблемы изучения телоподобного костюма пользуются пристальным вниманием исследователей Однако они получили разработку преимущественно у зарубежных авторов, поскольку внимание отечественных исследователей эта тема еще редко привлекает и их труды немногочисленны В результате внимательного изучения существующей литературы удалось выделить несколько основных направлений исследований Эти исследования могут быть классифицированы следующим образом

- изучение преображения человеческого облика (трансформации, деформации и пр) Такие труды затрагивают проблемы адаптации тела к

существующим модным практикам в моде, спорте, медицине и т п В Стил, X Кода, Б Фонтанел и др рассматривают историю европейской моды как историю деформации человеческой фигуры костюмом с целью достижения социально-культурного идеала эпохи Предметом их исследований являются различные «техники тела» - детали костюма, которые придавали отдельным частям человеческого тела желаемую форму, приближая его тем самым к господствующему идеалу красоты1.

- изучение телесности е ее историческом понимании, включающее в себя классификации идеалов красоты в моде и культуре, норм гигиены и пр Методологические основы этого направления были заложены в трудах М Фуко, Н Элиаса, М Мосса и др Изучение телесности и телесных дискурсов К Кларком, А Холландер, У Эко, К Янгом позволило им на основании художественных произведений, воспоминаний современников выявить и проанализировать социально-культурные идеалы красоты, сопоставить его с телом, сформированным костюмом

На основании исследованной литературы, можно сделать вывод, что существует значительное количество работ, посвященных вопросам костюма как вида художественного творчества и сложного социально-культурного феномена В этих исследованиях изучаются важные вопросы, связанные с историей моды, классификацией костюмных форм и силуэтов, развитием костюма в историческом контексте европейской и мировой культуры в их различных аспектах Все эти работы очень близко подходят к теме телоподобного и формообразующего костюмов, но не касаются ее прямо В западноевропейском искусствознании эти костюмы изучается с 60-х гг XX века, однако отечественные авторы до сих пор не уделяют ей серьезного внимания Анализ литературы подтверждает, что проблематика телоподобного и формообразующего костюмов в костюме до настоящего времени не стала в нашей стране предметом серьезного исследования

Цель диссертационной работы - систематизация телоподобной и формообразующей тенденции в истории европейского костюма и исследование этих тенденций в современной Высокой моде

Объект исследования - телоподобная и формообразующая тенденции в истории европейского костюма

Предмет исследования - телоподобный и формообразующий костюм как способ выражения индивидуальных качеств внешности человека и личности

Основные задачи работы

1 Выявление и определение двух ведущих тенденций в истории европейской моды телоподобного и формообразующего костюмов

1 Корсеты, бодисы, кринолины, турнюры и пр

2 Определение сущностных особенностей и специфических функций телоподобного и формообразующего костюмов

3 Анализ развития этих двух тенденций в историческом контексте европейской моды с момента его появления до настоящего времени

4 Определение «идеального образа» человека в культуре той или иной эпохи и исследование его роли как эстетической для модного костюма

5 Выявление этапов становления телоподобного и формообразующего костюмов в истории европейской культур 1,1

6 Определение основных специфических функций, конструктивных особенностей и принципов каждого вида костюма

7 Определение основных тенденций развития телоподобного и формообразующего костюмов на рубеже ХХ-ХХ1 вв

Теоретико-методологическим основанием данного диссертационного исследования являются научные труды по философии, эстетике, теории истории искусства и костюма Кроме того, столь же важное значение для определения стратегии исследования имели труды М Н Мерцаловой, Л Кибаловой, О Гербеновой, А Холландер, В Стил, X Кода, в которых отмечается зависимость формы европейского костюма от формы человеческого тела, и предлагается понимание костюма как специфического способа выражения личности, социально-культурного идеала своей эпохи Эти авторы выдвигают идею существования двух основных характеров взаимоотношений человеческого тела и костюма насильственного формирования человеческой фигуры костюмом (формообразующий костюм) и следования естественным линиях человеческого тела в костюме (телоподобный костюм)

Методы диссертационного исследования В работе над диссертацией автор использовал комплекс методов современного искусствознания, направленных на теоретическое и историко-художественное осмысление развития телоподобного костюма с момента его появления до настоящего времени

1 Типологический метод Цель - выявить, структурировать и типо-логизировать основные виды костюма в аспекте взаимоотношений с человеческим телом

2 Сравнительно-исторический метод Цель — выделить и определить особенности телоподобного и формообразующих костюмов в европейской традиции

3 Метод описания и анализа исторического костюма Цель проанализировать изменение образа и формообразующего костюма на каждом отдельном этапе развития европейской моды, в связи с изменением представления об идеальном человеческом облике

Научная новизна диссертационного исследования заключается в следующем

1 Обоснование новой классификации видов костюма, представляющее соотношение человеческого тела и костюма телоподобного и формообразующего

2 Выявление и определение телоподобного и формообразующего костюмов, как самостоятельных тенденций в истории моды,

3 Определение сущности и функции телоподобного и формообразующего костюмов, их принципиальных различий,

4 Рассмотрение истории развития европейской моды с точки зрения взаимоотношений человеческого тела и костюма,

5 Определение влияния телоподобного и формообразующего костюмов на образ человека в ту или иную эпоху,

6 Определение основных тенденций развития современного телоподобного и формообразующего костюмов,

Источники исследования

1 Каталоги осуществленных за последние годы в музеях и выставочных залах выставок исторического и современного костюма «Коспом в России ХУШ-начала XX вв» (1974 г, Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург, куратор Коршунова Т Т), «Видение тела, мода или невидимый корсет» (Институт костюма Киото, 1999 г - Музей Искусства г Сеул (Ю Корея) 2005 г, куратор А Фукай), «Экстремальная красота» (2001 г, Музей Метрополитен, Нью-Йорк, куратор X Кода), «Ломая моду» (2006 г, Нью-Йорк, ЛАКМА), «Гардероб королевы Мод» (2005 г Национальная галерея, Осло),

2 Живописные художественные произведения, находящиеся в европейских музеях, галереях и частных собраниях,

3 Научные труды (монографии, сборники статей, материалы конференций «Мода и дизайн исторический опыт новые технологии» 2001-2007 гг, авторефераты диссертаций и др), соответствующие теме диссертационного исследования (теории и история искусств, теория и история костюма и моды, современная Высокая мода),

4 Информационно-художественные Интернет-порталы, представляющие творчество европейских художников, дизайнеров, освещающие выставки, посвященные костюму и моде в институте костюма музея Метрополитен (Нью-Йорк), музее Виктории и Альберта (Лондон), музея института Киото (Япония) и др

Практическая значимость работы Данное исследование может служить

1) Как учебно-методический материал для лекционных курсов, семинарских занятий, связанный с историей костюма и моды, а также специ-

альных курсов, которые могут быть включены в курсы культурологии и истории костюма,

2) Как источниковедческая и методологическая основа для научных исследований, связанных с изучением исторического и современного костюма, современной Высокой моды,

3) Как пособие для организаторов художественных и выставочно-экспозиционных проектов, посвященных современному и историческому костюму и моде,

4) Для атрибуции современного костюма Высокой моды

На защиту выносятся следующие положения

1 Обоснование новой классификации одежды, учитывающей отношение к человеческому телу телоподобный и формообразующий костюм,

2 Характеристика двух тенденций - телоподобной и формообразующей в их историческом развитии,

3 Обоснование функций телоподобного и формообразующего костюмов,

4 Обоснование периодизации развития телоподобного и формообразующих костюмов в европейской моде, начиная с крито-микенской эпохи и до нашего времени,

5 Характеристика новейших тенденций в развитии телоподобного костюма на рубеже ХХ-ХХ1 в в

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования изложены в 10 научных публикациях и докладывались на международных и научно-практических конференциях «Мода и дизайн исторический опыт новые технологии», Санкт-Петербург, СПГУТД в 20032007 гг, «Современное искусство в контексте глобализации наука, образование, художественный рынок», Санкт-Петербург, СПбГУП, 25 января 2008 г

Структура диссертации: Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии К работе прилагается иллюстративный материал Общий объем диссертации составляет 161страницу

Основное содержание работы.

Во Введении формулируются цели и задачи работы, ее методология, дана оценка научной разработанности проблемы у отечественных и зарубежных авторов, определяются источники исследования, обосновывается актуальность темы диссертации и ее научная новизна, сформулированы положения, выносимые на защиту

В первой главе «Феномен телоподобия в костюме европейской культуры» выделяются основные линии развития костюма в европейской

культуре, дается определение сути и функций телоподобного и формообразующего костюмов

В первом параграфе «Классификация костюма с позиции взаимоотношений с человеческим телом» проводится анализ европейского костюма с позиции взаимоотношения с человеческой фигурой Европейский костюм на протяжении всей своей истории развивался по двум основным направлениям подчеркивания или сокрытия форм человеческого тела Эти тенденции стали основой для двух типов костюма - «прямоугольного» («контрастирующего» с формами человеческого тела) и «криволинейного» (подобного человеческому телу), принципиально различающихся кроем и отношением к человеческому телу

«Прямоугольный» костюм является относительно независимым от человеческого тела, что позволяет ему маскировать фигуру Этот костюм был характерен для традиционных социумов, а также для обществ, в которых религиозные догмы стремились абстрагироваться от человеческого тела Очевидно, что своей конструкцией, «прямоугольный» костюм реализует культурно-эстетическую идею отрицания телесности, что и является определением его сущности Ярким примером такого «прямоугольного костюма» является византийский костюм.

«Криволинейный» костюм реализует противоположную задачу - выявления и преобразования форм человеческого тела, предваряя таким образом сразу две основных направления развития европейского костюма телоподобное и формообразующее В основе двух этих тенденции лежит особый способ создания костюма из плоского материала, основанный на лекале В основе лекала лежат реальные размерные признаки1 человеческой фигуры, что позволяет «уподобить» форму костюма формам человеческого тела, и деформировать фигуру, сообщив ей заданные параметры. Несмотря на общий конструктивный принцип создания обе этих тенденции представляют собой разные «векторные» направления развития

Во втором параграфе «Телоподобное направление развития европейского костюма» рассматривается телоподобный костюм, основанный на выявления красоты и естественных линий человеческого тела Прообразом европейского телоподобного костюма можно назвать античные одежды, которые свободно выявляли естественные формы человеческого тела с помощью драпировки Этот костюм являлся переходным этапом от геометрического костюма к европейскому гелоподобному костюму, поскольку идея телоподобия в нем сохраняется, хотя античный костюм создавался на основе геометрического кроя Такой костюм позволял чело-

1 Размерные признаки (мерки) - измерения фигуры, которые проводятся между определенными антропометрическими точками на поверхности человеческого тела Антропометрические точки стандартизированы и соответствуют ярко выраженным выступам костей, остистым отросткам или могут быть расположены на границах мягких тканей тела

веческому телу свободно проявлять себя без обнажения и без натуралистического подражания формам фигуры Любое движение обрисовывало тело, не навязывая фигуре «чуждых» форм

Однако, несмотря на, казалось бы, естественное желание подчеркнуть костюмом природную красоту человеческого тела Телоподобный костюм надолго уступает лидерство т н формообразующему костюму

В третьем параграфе «Формообразующее направление развития европейского костюма» дается определение самому распространенному в европейской моде виду костюма - формообразующему Целью формообразующего костюма являлось приведение фигуры человека в соответствие с эстетическим идеалом своей эпохи С этой целью допускалась деформация человеческого тела, порой весьма значительная Этот костюм есть «та форма, которую дух придает телу во вкусе времени . идеал красоты, осуществленный с помощью одежды» (Э Фукс) Появление формообразующе--го костюма стало следствием непринятия человеком своего физического облика, его стремлением к абстрагированию от собственного тела, попыткой достижения идеала телесной красоты, т е по сути, «создания» своего тела, «таким как оно должно быть» (А Холландер) Следуя за идеальным образом, телом-эталоном, человек «дисциплинирует себя, утверждая разнообразные формы телесных практик» 1 На протяжении долгого периода времени одними из основных телесных практик были «техники те-ла»(Х Кода, В Стил) (корсеты, панье, кринолины, бодисы, бюстгалтеры), создававшие т н «модное» тело»/«деформированное тело» (Р Барт) - фигуру, приближенную к социально-культурному идеалу своего времени Стил В указывает «Женщина в корсете - обман, фикция, но для них <мужчин - прим автора> эта фикция лучше, чем реальность»2

Во второй главе «Развитие формообразующего костюма в европейской культуре» рассматривается европейская мода с XVII в до н э этого момента и до 70-х гг XX века Глава состоит из пяти параграфов, каждый из которых описывает отдельный этап развития «идеального» облика человека и образа формообразующего костюма, как его эстетической основы, что позволило выявить ряд особенностей формообразующего костюма каждой эпохи

В первом параграфе «Формообразующий костюм от крито-микенской эпохи до позднего средневековья» рассматривается первое и второе появление формообразующего костюма в европейской кулыуре, в крито-микенскую эпоху и позднем средневековье соответственно

Формообразующий крито-микенский женский костюм 2500-1250 гг до н э отличался чувственной пластикой, ярко выраженными и «эротиче-

1 См Бабаева А В Формирование «социального» тела в европейской культуре / Соци-

альная аналитика ритма Сборник материалов конференции СПб Санкт-Петербургское философское общество,2001 С 21-23 Steele V The corset A cultural history London Yale University Press,2003 С 98

ски окрашенными» контрастами объемов талии, груди и бедер В этом костюме впервые в европейской моде появились подобие корсета и кринолина, которые и обеспечивали деформацию фигуры и достижение господствовавшего идеала красоты Интересно то, что в образе «песочных часов» крито-микенского костюма уже получила выражение вертикальная симметрия, понимаемая на протяжении веков как одно из главных условий красоты Этот костюм заложил основы европейской традиции формообразующего костюма

После гибели крито-микенской культуры формообразующий костюм долгое время пребывал в забвении, ибо культурные идеалы античного мира не допускали никакого насилия, в том числе и визуального, над человеческим телом Возвращение этого типа костюма в европейскую моду произошло только в эпоху позднего средневековья Новый интерес к формообразующему был связан с изменениями представления о телесности, благодаря ослаблению влияния церковного учения о греховности тела, утверждением роли костюма как атрибута, позволяющего подчеркнуть различия полов и сословий Создание формообразующего костюма в эту эпоху основывалось на соответствии телесной красоты функциям, возложенным на него природой силы и защиты или материнства Женская фигура, соответствующая требованиям моды и действующему канону красоты, достигалась с помощью полотняного пояса-ленты (прообраза корсета) и специальных подушечек «бос», драпировок, округлявших живот. Полотняный пояс-лента эстетизировал женскую грудь, «омоложивал» ее, зрительно уменьшая ее объем и «поднимая ее как яблоки»(Б Фонтанел) Мужской формообразующий костюм подчеркивал и акцентировал достоинства мужской фигуры, которые в рассматриваемую эпоху считались эротически привлекательными - тонкий стан, широкую грудную клетку, горизонтальную линию плеч, длинные стройные ноги При этом, мужской пурпуэн искусственно формировал тонкую талию, расширенные плечи и выгнутую грудную клетку, округляла руку в локте Интересно заметить, что, несмотря на конструктивную общность и сходные черты (затянутая талия, округлые бедра), женский и мужской формообразующие костюмы служили воплощению разных идеалов Именно в костюме позднего средневековья впервые столь остро и отчетливо были противопоставлены мужественность и женственность в их идеальном воплощении, что с этого времени стало задачей формообразующего костюма

Во втором параграфе «Развитие формообразующего костюма XVI веке» формообразующий костюм рассматривается на примере двух его типов, сформированных в итальянской и испанской культуре При едином каркасном принципе создания, эти костюмы по-разному относились к человеческому телу Итальянский костюм восхищался красотой тела, подчеркивания здоровую чувственность, а испанский костюм, напротив, стремился «упростить» формы фигуры

Итальянский, а особенно венецианский, формообразуюгций костюм акцентировал и преувеличивал истинные размеры груди, живота и бедер поскольку в представлении итальянской культуры «идеальная» женщина должна была высока без помощи каблуков, широка в плечах, узка в талин с округлыми бедрами, пухлыми руками с тонкими пальцами, округлыми икрами и маленькими ступнями (А. Фиренцуоло) Утверждение эстетиче ского идеала в итальянском формообразующем костюме осуществлялось приемом наращивания объемов Для осуществления этого идеала в костю ме, модницы использовали жесткий каркас, состоявший из металлического корсета и специальных подушек на бедра Эти принципы формообразую щего костюма получили свою интерпретацию в моде барокко При ряде отличий культуры и эстетики барокко и итальянского Возрождения XV] века, формообразующий костюм в эпоху барокко создавался на похожи? эстетических принципах

Испанский формообразующий костюм второй половины XVI века строился на основе «сухих» жестких каркасных форм, лаконичность Костюм отличали графичность силуэта и «скупость» цветового решения Жесткий формообразующий испанский костюм на каркасе скрывап ис тинные размеры фигуры человека, предлагая вместо естественных линий некий «суррогат тела» (В Стил) Особенно ярко это выразилось в жен ском формообразующем костюме, состоявшего из двух каркасов верх него - металлического корсета, нижнего - вердугас (прообраза криноли на) Этот костюм навязывал женской фигуре чуждую ей искусственную пластику жестких форм, стремясь к созданию испанского варианта «модного тела» худой и стройной, лишенной груди женской фигуры с пропорциями головы к росту 1 7, с чрезвычайно тонкой талией Испан ский мужской формообразующий костюм второй половины XVI века также лишал тело чувственного начала, акцентируя сословную принад лежность Этот костюм строился на каркасной основе хубона - узкого, облагающего тело наподобие жесткой брони, негнущегося футляра Та кая мода господствовала в Европе почти полвека и исчезла, дойдя в своем развитии до абсурда Гротескная «маньеристическая» мода конца XVI века отличается «искусственностью», «тиражностью», «конгломератом» не связанных логически форм

В третьем параграфе «Развитие формообразующего костюма в эпоху абсолютизма и регентства (второй половины ХУН-ХУШ вв.)»

Новое мировосприятие человека эпохой привело к формированию в массовом сознании европейцев иного типа личности - «светского человека», сознающего свою зависимость от общественной среды и объективных законов бытия Эпоха требовала от своих героев светских манер, умения нравиться и очаровывать Эти идеалы и ценностные установки времени со всей определенностью воплотились во французском придворном костюме второй половины ХУП-ХУШ вв

На моду оказывают значительное влияние идеи классицизма и культ галантности Абсолютистская идеология требовала от светского человека церемонности, изящества манер, особой «придворной» пластики, величия, парадности и репрезентативности внешнего облика человека Костюм этого периода отличает элегантность, тонкое чувство меры в пропорциях, контрастном сочетании жестких и мягких форм одежды, цветов, материалов и фактур Формы костюма словно «застывают» и становятся неподвижными, более искусственными и декоративными Мастера костюма эпохи абсолютизма понимали одежду как некую драгоценную упаковку, футляр, который должен был «создать» тело, в соответствии требованиями аристократической культуры, придавая ему качества пикантности и соблазнительности

Эта тенденция получила продолжение в аристократическом предельно искусственном костюме французского рококо — стиля ставшего образцом изысканности и аристократической французской куртуазности Утонченная и манерная культура этого времени предложила новый идеал мужчины и женщины, подчинив их образы культу детскости В моде рококо тяготение к такому идеалу соединилось с характерным для этой же эпохи стремлением людей выставить напоказ свои достоинства, кокетством, тщеславием (Хейзинга Й) В костюме рококо, который отличается чрезвычайно искусственными формами, скрывающими естественные линии тела женщины, предлагая зрителю «стилизованный вариант человеческой фигуры», женщина напоминает дорогую игрушку, манерную фарфоровую статуэтку, хрупкую и изящную Узкий воронкообразный корсет с глубоким декольте сдавливает тело и искусственно поднимает грудь аристократки «в позицию восходящей луны»1, придавая ей «девичью» форму в соответствии с куртуазным идеалом незрелой красоты Контраст верхнего и нижнего объемов костюма способствует созданию впечатления пикантности и «кукольной» грациозности

Мужской костюм этого периода приспосабливается к тенденциям лидирующей женской моды рококо Элегантный и утонченный костюм, созданный исключительно ради изящества и флирта отличался прихотливыми линиями силуэта, декоративностью решения и изысканным колоритом Эта мода придавала мужчине юношеский облик и тем самым «продлевая» молодость, которая в куртуазной культуре рококо представляла собой величайшую ценность Важно отметить, что формообразующий костюм периодов абсолютизма и регентства совместил в себе два основных приема искусственное «добавление» и «уменьшение» объемов и форм тела костюмом

1 Pcndergast S Fashion, costume & culture Vol 1-5 Vol 3 Detroit, San Diego Yale Group Inc ,a division of Thomson Learning, Inc ,2004 C 561

В четвертом параграфе «Развитие формообразующего костюма в XIX веке» выделены и охарактеризованы основные этапы развития формообразующего костюма а) «антикизирующий» костюм, б) костюм 30-х гг, в) костюм «кринолин» и костюм «турнюр» 50-60 гг , г) костюм -«коллан» (перчатка) 70-80-х гг , д) костюм стиля модерн (1896-1907 гг

Особое внимание уделяется женскому костюму стиля модерн, созданному на рубеже Х1Х-ХХ вв , который остается одним из наиболее показательных примеров формообразующего костюма во всей его истории, т.к он совершенно не отвечал анатомическому строению женской фигуры, хотя и обладал композиционной слаженностью и эмоционально-эстетической привлекательностью Он подчеркивай и утрировал женственность телосложения и придавал фигуре вычурную, рафинированную форму, отражат тяготение стиля модерн к растительным линиям

Женским идеалом в этот период считалась несколько манерная, капризно-нервная, изощренная фигура, что наиболее точно соответствовало настрою эпохи декаданса В соответствии с господствующим социально-культурным идеалом тела, созданным эпохой, фигуре женщины придаете? специфическая пластика, напоминающая латинскую букву «Б» Костюм стиля модерн, удивительный по красоте и изяществу, «эклектично беспомощный» (Л Горбачева), капризный и таинственно-привлекательный, яркий пример заданной искусственной формы, совершенно не соответствующий анатомическому строению женской фигуры Создание специфического «Б-образного» силуэта женской фигуры было невозможно без нового корсета, который обеспечивал тонкую (до 55 см) талию, создавал впечатление большого, низко расположенного «моногрудия» (ХКода), отводил назад и округлял бедра В этом костюме формообразующая традиция продемонстрировала в полной мере свойственную ей установку на «насилие» над телом, что явилось мощным толчком к осознанию необходимости пересмотра существующей моды и традиционных для европейской культуры отношений человеческого тела и костюма

В пятом параграфе «Женская мода в первой половине XX века» основное внимание уделяется развитию женского костюма, поскольку к концу XIX века мужской костюм сформировался в том виде, в котором он дошел до нашего времени В развитии женского костюма этого периода отчетливо прослеживаются две основных тенденции формообразующая и телоподобная

Формообразующая тенденция, как более консервативная, существовала в женской моде практически на протяжении всего XX века Хотя в 1907 году П Пуаре предложил более естественный идеал женской фигуры с силуэтом, повторяющим изгибы тела, как «нежная волна», «естественная» мода П Пуаре была все же далека от современного понимания функциональности и удобства Сам корсет, как основное средство деформации женской фигуры, в этот период не был полностью отменен П Пуаре толь-

ко видоизменил его Новый удлиненный, достигавший почти колен, эластичный корсет делал женщину более подтянутой и стройной, а значит молодой, что соответствовало идеалу времени

Даже достижение «андрогидного» идеала 20-х гг XX века было немыслимо нового варианта корсета, функции которого в этот период выполняли эластичные пояса, бюстгальтер и «боди» Бюстгальтер 20-х гг XX века обещал, по выражению П Дарнелл, «предотвратить любую выпуклость и привести любую фигуру в соответствие с модной»

В 30-х гг, формообразующий костюм вновь заявил о себе в неоромантических нарядах модельеров Л Лелонга, Э Молине, Ж Ланвэн, К Балансиага, М Роша, Ж Фат, Г Шанель в 1938-1939 гт, которые пытались реализовать в своем формообразующем костюме идею «предельно затянутой талии и хорошо очерченного бюста»

В 40-е гг XX века в женский образ проникают милитаристические черты. Облику была свойственна маскулинность, подчас даже грубость Примечательной особенностью женского формообразующего костюма 40-х гг XX века была расширенная линия плеч, которая достигалась искусственными подплечниками, зрительно утяжелявшими фигуру, придававшими всему женскому облику мужественность уже с середины 40-х гг XX века, постепенно возрождается идеал тела, обладающий всеми характерными достоинствами женской фигуры, в соответствии с которыми женская фигура должна была обладать «нежно» выпуклыми плечами, округлой линией груди, стройной талией (К Диор) Такой идеал получит свое яркое воплощение в женском костюме стиля «Нью лук»1, созданным в 1947 году модельером К Диором Характеризуя созданный им облик женщины, К Диор отмечал « я рисовал женщину-цветок с высокой грудью, покатыми плечами, тонкой талией, как лиана, и юбками, широкими как венчики у цветка »2 Образно-ассоциативный подход к моделированию К Диора привел к созданию идеала фигуры, которому были вынуждены следовать все женщины, желавшие надеть модное платье Для ее достижения женщине, как и в начале века, приходилось затягиваться в корсет, грацию или лиф на косточках, округлять бедра нижними юбками и кринолинчиками, специальными прокладками из конского волоса Несмотря на свою очевидную искусственность и антифункционалыюсть, такой «ретроспективный» костюм был воспринят обществом как «иллюзорный возврат к утраченному раю, к старому миру к спокойной красивой жизни» (Л Горбачева), поскольку напоминал изящные туалеты изысканных дам эпохи модерн

Телоподобная тенденция стала реакцией на уравнивание женщины в правах с мужчиной как результат демократизации общества после Первой мировой войны, растущую раскрепощенность, стремление к удобной и

1 New look - новый взгляд (англ)

2 Косарева Е А Женская мода. XX век Развитие модных форм костюма. СПб Изд-во Института печати, 2006 С 101

комфортной одежде В 1910-1930-х гг телоподобный костюм, впервые со времен античности, заявляет о себе М Фортуни (1871 - 1949 гг ) одним из первых среди европейских модельеров в 1910 году создал практически революционный для своего времени телоподобный костюм в т н «ориентальном» стиле (например, «Дельфос», 1910 г коллекция Института костюма, Музей Метрополитен, Нью-Йорк) Это были наряды, мягко струившиеся вдоль тела, изящно подчеркивая естественную красоту фигуры Костюмы Фортуни стали знаком высокого статуса и интеллектуального подхода к моде, поскольку они опередили развитие европейской телопо-добной моды почти на несколько десятилетий

Следующим этапом развития телоподобного костюма в европейской моде стали 30-е гг XX века, когда идеальный образ претерпел изменения «от гарсонки к роковой и загадочной «женщине-вамп», что способствовало введению в моду принципов утонченности, изысканности совершенства В этот период благодаря М Вионне (1876—1975 гг) техника кроя позволяла костюму «оживать» на теле при взаимодействии с фигурой человека, раскрывать красоту его движений Выявляя в костюме естественную красоту и индивидуальность человеческого тела, модельер демонстрировала «новое понимание одежды - не как искусственной оболочки, а как естественного продолжения фигуры»

Стиль К Диора подвел «итог двадцати столетий культуры, искусного ремесла и порядка» (Ф Жиру) в моде Распространение в мире в 60-х гг XX века т н «сексуальной революции» сняло существовавшие до этого времени в европейской культуре табу на обнаженное тело, лишив формообразующий костюм его главной задачи - демонстрировать тело, скрывая его А массовое увлечение фитнесом, аэробикой, бодибилдингом, изобретение в 70-е гг XX века липосакции, имплантатов, инъекций красоты и т д сделали идеал красоты доступным без помощи деформирующего костюма С этого времени основой красоты в моде стала не идея тела, а само тело, которому, с этого периода стремятся придать совершенную форму Начинается переосмысление отношений костюма и человеческого тела

В третьей главе «Новое понимание человеческого тела в костюме последней трети ХХ-начале XXI вв » диссертантом рассматриваются «индивидуальный» и «театрализованный» костюмы - наследники телоподобного и формообразующего костюмов в современной постантропологической эпохе

В первом параграфе «Тело и телесность в культуре последней трети XX века» анализируется роль человеческого тела в культуре последней трети XX века, исследуется эволюция понимания телесности на протяжении всего периода Исходя из этого можно выделить два основных подхода к пониманию телесности а) феноменоюгический подход, рассматривающий тело как «ценность само по себе» (М Бахтин) Такое понимание тела нашло отражение в т н «транспарантном» стиле костюма мо-

Аельеров Сен-Лорана И , Унгаро Э , Куррежа А , моде «унисекс» и «бикини», отразивших социально-культурную легализацию обнаженного тела б) лсоциальный» подход, отличительной чертой которого является акцент на функциональность тела, интерпретация телесности как элемента социальной среды Такое понимание телесности привело к появлению «моды молодых для молодых»

Во второй половине века в связи с различными факторами, человеческое тело, рассматривается как фрагмент глобальной природной системы, и потому его «естественность» приобретает все большую ценность и значимость, особенно в тех сферах, где тело является объектом культурного потребления (шоубизнес, кинематограф, мода и пр ) Утверждение сексуальной культуры в качестве важного аспекта социальной жизни и развитие эмансипации и феминистского движения привели к тому, что эротизм приобретает новое эстетическое значение Если в течение длительного исторического периода общество ориентировалось на утверждение антителесных табу, создание социальных норм, ограничивавших реализацию телесности, то новая современная система общества стремится «реализовать нарцисстическую энергию каждого индивидуума»1 Естественная красота индивидуального тела в условиях современной жизни приобрела новую эстетическую ценность, стала новой идеологией В культуру постепенно приходит понимание ценности и эстетической привлекательности естественного «природного тела» Поэтому, для современных дизайнеров костюма имеются достаточные основания для изготовления «индивидуальной одежды» При современном пренебрежении условностями, освобождении от табу на обнаженное тело, отсутствии жесткого социально-культурного идеала и господстве принципа «естественной красоты», такой костюм способен занять в моде то место, которое на протяжении многих веков занимал деформирующий телоподобный костюм

Во втором параграфе «Индивидуальный костюм» в европейской моде рубежа ХХ-ХХ1 вв.» рассматривается современный вариант телопо-добного костюма - индивидуальный костюм, разработками которого занимаются в настоящее время дизайнеры А Алайя, Э Леже, Т Веббер, X Шалоян Это направление ставит перед собой задачу создания одежды, подчеркивавшей индивидуальную красоту естественного человеческого 1 ела Современные западные дизайнеры начинают все больше задумываться о механике движений тела, принципах его анатомического строения и возможности создания такого костюма, который выявлял бы индивидуальную естественную красоту человеческого тела Ведущие дизайнеры, работающие в этом направлении, развивают идеи, выдвинутые в 30-х гг Вион-не М Создавая свои коллекции, дизайнеры используют криволинейный

1 Anbept N From a Managerial to Managery Approach to organization//Social ab-stracts,1990 №38/6 С 15

крой с точным знанием пластической анатомии тела, что позволяет им добиться идеального соотношения формы костюма и человеческой фигуры, подчеркнуть ее природные достоинства и красоту А Алайя первым среди западных модельеров соединил эластичные свойства современных материалов, изобретенных им самим, и возможности «косого» кроя для достижения эффекта идеального облегания человеческой фигуры, т е того, что раньше достигалось многочисленными примерками Э Леже, создавая свои модели, дизайнер не следует существующим модным течениям «Ни тенденций, ни направлений, только новые способы драпирования и следование естественным контурам женского тела» Веббер стремится создать костюм на основе индивидуальных особенностей анатомического строения человеческой фигуры, что может быть показано на примере одной из первых коллекций «анатомических» джине, которые совмещали принципы комбинирования и выявления тела Для их создания, Т Веббер использовал трехмерный сканер, позволяющий автоматическое построение конструкции одежды на основе полученных биоморфических данных фигуры Стремясь создать индивидуальный костюм, облегающий человеческое тело как «вторая кожа», дизайнер тщательно изучает фигуру Т Веббер строит конструкции платьев с математической точностью повторяющих линии и изгибы тела, благодаря чему возникает ощущение удивительной «скульптурности» т е пластичности и «трехмерности» костюмов дизайнера Специфический крой костюмов Т Веббера, охарактеризованный Б Куинном, как «хирургический», «вбирает» в себя все индивидуальные особенности анатомии и конструкции человеческого тела, что позволяет обеспечить идеальное соответствие одежды и тела

В третьем параграфе ««Театрализованный» костюм в творчестве современных дизайнеров» рассматриваются современные тенденции развития «театрализованного» костюма, который, являясь «наследником» формообразующего костюма, продолжает традицию деформации тела костюмом На рубеже ХХ-ХХ1 веков «театрализованный» тип костюм решает несколько другие, по сравнению с деформирующим костюмом задачи Если деформирующий костюм приводил облик человека в соответствие с действовавшим идеалом красоты, то «театрализованный» костюм придает человеческой фигуре несвойственные ей, и часто идущие вразрез с естественной природой свойства и качества В современном «театрализованном» костюме диссертантом выделены и охарактеризованы следующие направления

-«ретроспективное» возвращение (Готье Ж П , Лакруа К , Гальяно Дж Вествуд В и др) к уже созданным в предшествующие эпохи образцам формообразующего костюма В рамках этого направления, дизайнеры костюма, создавая современные образы костюма, стремятся к совмещению различных стилей в моде, что является проявлением одной из специфиче-

ских черт эстетики постмодернизма Модельеры, работающие в этом направлении, не ставят своей задачей нахождения принципиально новых отношений человеческого тела и костюма Творческий метод таких дизайнеров как Ж Готье, К Лакруа, Дж Гальяно, В Вествуд и др может быть определен триадой «собирание, изменение, совмещение» Дизайнеры обращаются к историческому наследию европейского костюма как источнику вдохновения, основе для творческой интерпретации и стилизации Дизайнеры «играют» с формами и образами костюма, комбинируют и переос-мыспивают их Это может быть показано на примере коллекций «Черная дыра» (Виктор и Ральф, осень/зима 2001), интерпретирующей моду 18201830-х гг, «Дух времени» (Модный дом «Унгаро», Высокая мода, весна 2003 г), напоминающей зрителю о роскошной моде «Прекрасной эпохи», «Лодка любви» (Стефан Ролан для Модного Дома «Шерер», осень/зима 2005-2006 гг)

-«гендерное», выраженное в подчеркивании характерных признаков женственности, маскулинности в костюме, или напротив, стиль «унисекс», нивелирующий половые различия (Ж Готье, Т Мюглер) В современной культуре мужские и женские образы, символика мужского и женского, оппозиция мужской - женский в визуальных типажах, создаваемых посредством костюма, к началу XXI века трансформировалась в относительно однородный унисексуальный типаж (А И Затулий) Такая «бесполость», господствующая в современной культуре снимает с современного костюма одно из его назначений - дифференциацию половых различий для стимуляции репродуктивной функции человека Поэтому, современная мода соединяет и перекомпоновывает традиционные предметы женского и мужского гардероба Это может быть проиллюстрировано на примере коллекций, созданных в 1984-1985 гг французским дизайнером Ж Готье «И Бог создал мужчину», «Милый монсеньор», «История мужчины», «Мужчина-сбъект», «Гардероб для двоих»

Отражением специфической эстетики гиперсексуальности в женской моде стал образ «Барби» - особый транскультурный символ с характерной для него искусственностью, «целлюлоидностью» и сексуальностью Образ «Барби» нашел свое воплощение в эротически агрессивных костюмных образах, созданных дизайнерами Ж Готье, Т Мюглером Интерпретируя телесные формы, Ж Готье ломает существующие в моде стереотипы, предлагая зрителю «безумную пародию на современную культуру» (А Куик), что подчеркивается в коллекциях «Бороды», «Культурный шок» (1985 г), «Белокурое честолюбие» (1990-1991гг) В этих коллекциях свои фантосмагоричные корсеты и бра кутюрье довел до гротеска привлекают внимание конструктивной новизной, эпатажностью и экстравагантностью образного решения Женский эстетический идеал постепенно приобретает все более агрессивные, воинствующие черты, являвшиеся на протяжении долгого времени отличительной чертой мужского облика Модельеры все

чаще используют женственность и сексуальность как основное оружие современной женщины, что показано на примере образа девы-воительницы, воплощенного в коллекциях А МакКуина

- создание т н «альтернативного тела» (Р Кавакубо, И Ямамото, И Мияке, Ю Ватанабе, А МакКуин) Эта тенденция основана на стремлении изменить традиционное для европейского сознания понимание формообразующего костюма как реализованной идеи эстетически прекрасного тела, введением в него элементов авангардной деконструкции и эстетики «безобразного», В таком разрыве с естественностью нашли выражение де-структивность сознания человека современной постантропологической эпохи, для которой характерен отказ от идеи человека, выступающего масштабом оценки всего сущего (Б Марков) Представители японского авангарда своим творчеством радикально изменили традиционное для европейской культуры понимание формообразующего костюма как выражение в одежде идеи эстетически совершенной человеческой фигуры, привнеся в искусство костюма элемент экстравагантной деконструкции Это обусловлено тем, что традиционное японское отношение к человеческому телу вообще и женскому в частности в японской/азиатской культуре существенно отличаются от европейского Используя японскую традицию создания костюма авангардные дизайнеры сумели привнести в европейскую моду «новый тип креативности», создав «то, что Европа до них не имела»(Д Вуд) т е «альтернативный» костюм Отказавшись от традиционных для европейской культуры методов и приемов построения конструкции, японские модельеры создают современную одежду, заимствуя из традиции не конкретные формы, а общие принципы создания костюма

Итак, современная Высокая мода уже не «диктует» свои стандарты и идеалы, а предлагает человеку самому выбирать и примерять различные образы Она развивается в сложном сочетании «театрализованного» и естественного «индивидуального» костюма, который с точки зрения его создателей, выражает существо современного культурного процесса и его влияния на личность

В «Заключении» представлены основные выводы и результаты исследования

Основные публикации автора по теме диссертации:

а) в изданиях рекомендованных ВАК

1 Нестерова М А Феномен телоподобия в костюме // Вестник Тамбовского университета Серия Гуманитарные науки Тамбов, 2006 Выпуск 4 (44) С 420-423

2 Нестерова М А Человеческое тело в культуре и моде последней трети ХХ-начала XXI вв // Известия Российского Государственного педагогического Университета им А И Герцена Аспирантские тетради научный журнал СПб 2008 Выпуск 26(60), С 202-208

3 Нестерова M А Человеческое тело в культуре и костюме последней трети ХХ-начала XXI вв //Вестник Томского Государственного Университета, Томск, 2008 (в печати)

б) е других изданиях

1 Нестерова M А Выявление форм человеческого тела в костюме // Мода и дизайн исторический опыт новые технологии материалы 6-й международной научной конференции СПб Изд-во СПГУТД, 2003 С 31-34

2 Нестерова M А Противоречия между каноном красоты человеческого тела в искусстве и европейском женском костюме эпохи Возрождения // Мода и дизайн исторический опыт новые технологии материалы 7-й международной научной конференции СПб Изд-во СПГУТД, 2004 С 277-281

3 Нестерова M А Анализ видов форм в историческом костюме // Мода и дизайн исторический опыт новые технологии материалы 8-й международной научной конференции СПб Изд-во СПГУТД 2005 С 367-371

4 Нестерова M А Телоподобные формы в костюме неевропейских цивилизаций //Мода и дизайн исторический опыт новые технологии Материалы 9-й международной научной конференции СПб Изд-во СПГУТД , 2006 С 96-100

5 Нестерова M А Новая тема в творчестве японских дизайнеров // Мода и дизайн исторический опыт новые технологии материалы 10-й международной научной конференции СПб. Изд-во СПГУТД, 2007 С 351-355

6 Нестерова M А Этнические образы в костюме XX-XXI веков //Современное искусство в контексте глобализации наука, образование, художественный рынок материалы Всероссийской научно-практической конференции, 25 января 2008 года СПб Изд-во СПбГУП, 2008 С 149-153

7 Nesterova M The studying of European costume and fashion in Russia Methodological orientations and problems// Inaugural Conference of the International Society for Cultural History Ghent University, Belgium August 27-31,2008 (в печати)

8 Nesterova M Gender tendencies in modern Haute Couture in the era of globalization //«Education, Research and Innovation Policies and Strategies in the Age of Globalization», 2nd International conference m the National School for Political Studies and Public Administration 3031 of May 2008 (в печати)

Отпечатаю с готового оригинал-макета в ЦНИТ «АСТЕРИОН» Заказ № 145 Подписано в печать 21 05 2008 г Бумага офсетная Формат 60x841/16 Объем 1,5 п л Тираж 100 экз Санкт-Петербург, 191015, а/я 83, тет. /факс (812) 275-73-00,970-35-70 а5(епоп@аз1епап ги

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Нестерова, Мария Александровна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА I. Феномен телоподобия в костюме европейской традиции

1.1. Классификация костюма с позиции взаимоотношений с человеческим телом

1.2. Телоподобное направление развития европейского костюма

1.3. Формообразующее направление развития европейского костюма

ГЛАВА II. Формообразующий костюм в европейской культуре. Этапы формирования

2.1. Формообразующий костюм от крито-микенской эпохи до позднего средневековья

2.2. Развитие формообразующего костюма в XVI веке

2.2.1. Итальянский формообразующий костюм первой половины XVI века.

2.2.2. Испанский костюм второй половины XVI века

2.3. Развитие формообразующего костюма в эпоху абсолютизма и регентства (вт.пол. XVII-XVIII вв.).

2.4. Развитие формообразующего костюма в XIX веке

2.5. Женская мода в первой половине XX века

2.5.1. Формообразующая тенденция в женской моде XX века

2.5.2. Телоподобное направление в женской моде первой половины XX века

ГЛАВА III. Человеческое тело в культуре и Высокой моде последней трети ХХ-начале XXI веков

3.1. Тело и телесность в культуре последней трети XX века

3.2. «Индивидуальный костюм» в европейской моде рубежа XX-XXI веков.

3.3. «Театрализованный» костюм в творчестве современных дизайнеров.

Введение диссертации2008 год, автореферат по искусствоведению, Нестерова, Мария Александровна

Актуальность темы. В настоящее время чрезвычайно вырос интерес к образному строю костюма. Такое внимание к костюмному образу прослеживается в истории моды, однако, в конце XX века-начале XXI века его понимание расширяется и усложняется. Взамен заданному эстетикой эпохи тому или иному идеальному типу внешности, соответствующему представлениям данной эпохи о красоте, все большее внимание уделяется неповторимости личности и анатомическому строению человека. Костюм становится чрезвычайно разнообразным по жанрам. Это и образцы, представленные Высокой модой и «готовая» одежда ргё^а-роПе, а также костюмы для киноиндустрии и шоубизнеса.

К настоящему времени сформировались новые функции костюма, которые в первую очередь связаны с профессиональной принадлежностью человека, чрезвычайно дифференцированной в наши дни. Костюм помогает человеку раскрыть себя и продемонстрировать свои свойства и качества окружающим или, наоборот, служит своего рода защитной «оболочкой» для человека, не желающего выставлять напоказ свой внутренний мир.

Главной темой современной Высокой моды является «индивидуальный» костюм, выявляющий пластику и красоту человеческого тела и подчеркивающий особенности личности. Исследования «индивидуального» костюма и его проектирование -сложнейшая на сегодняшний день задача для дизайнеров. Нельзя не отметить, что в настоящее время костюм имеет огромное значение для формирования личности и ее самоощущения, самооценки и способов определения отношения к окружающему миру.

Для того, чтобы разобраться в современном состоянии проблемы необходимо отчетливо представлять себе основные этапы формирования и тенденции развития костюма в истории человека и общества. Интересно обратить внимание на тот факт, что довольно часто в обращении к истории моды исследователи практически не обращали внимания на непосредственно образное содержание костюма, не рассматривали его как компонент культуры в целом. Кроме того, вопрос «философии тела», т.е. вопрос отношения и толкования «природного» облика человека, а значит и человеческого тела в костюме практически не интересовал исследователей. В связи с этим, одной из главных задач исследования становится изучение двух способов отношений к человеку и человеческому телу в истории костюма, получившим выражение в формообразующем (деформировавшем фигуру в соответствии с господствовашим идеалом) и телоподобном (выявлявшем естественные контуры и природную пластику фигуры) костюмах.

Интересно, что телоподобный костюм всегда развивался параллельно с костюмом формообразующим. Оба этих типа являлись важнейшими средствами формирования облика и образа человека на протяжении веков, вплоть до настоящего времени. Костюм всегда играл важнейшую роль в раскрытии личности, утверждении ее социального и материального статуса, являлась мощным средством выражения идеалов эпохи и культуры, в рамках которых он создавался. И сегодня, когда история искусства и культуры все чаще рассматривается как история человека1, исследования телоподобного костюма, наиболее «честного» по отношению к личности, приобретает актуальное значение.

Интересно заметить несовпадение трактовки тела в изобразительном искусстве и костюме2. Так нередко эпохи воспевали естественную красоту человека в живописи (например, в эпоху Возрождения), и, тем не менее «одевали» своих современников в костюмы, искажавшие естественную

1 Крпвцун O.A. Человек в его историческом бытии: опыт психологических и художественных измерений. //Психологический журнал. Т.18. №4. 1997. С. 26-36

2 Нестерова М.А. Противоречия между каноном красоты человеческого тела в искусстве и европейском женском костюме эпохи Возрождения //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии: материалы 7-й международной научной конференции. СПб.: изд-во СПГУТД,2004.С.277-281 форму тела, но зато выражавшие достаточно искусственный идеал красоты.

Исследования формообразующего и телоподобного костюмов являются отдельными направлениями диссертации и в тоже время позволяют органично перейти к размышлениям о современном костюме, разнообразие которого поражает, а отдельные тенденции которого возможно гораздо отчетливее чем другие жанры художественного творчества отражают отношение к современному человеческому телу, переоценку ценностей, осуществляемую в нашем постантропологическом обществе.

Учитывая все вышесказанное, нетрудно заметить, что одной из актуальных задач изучения костюма исторического и современного является систематическое осмысление развития телоподобного и формообразующего костюмов в европейской культуре, что создает условия для оценки и анализа современного дизайна костюма, унаследовавшего эти тенденции, но радикально преобразившего их в условиях современности.

Степень теоретической разработанности проблемы. Хотя сфера костюма вызывает устойчивый интерес ученых, нельзя не отметить, что серьезные исследования истории и теории, посвященные этой теме, как отечественные, так и переведенные на русский язык, весьма немногочисленны. Более того, на протяжении нескольких десятилетий (1920-е - 1960-е гг.) глубокие научные исследования в области костюма отечественными авторами не предпринимались.1 В истории изучения костюма можно выделить несколько относительно разработанных направлений, на которые опирается настоящая диссертационная работа:

1 См. Ванькович С.М. К проблеме изучения костюма (аналитический обзор литературы).// Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии: материалы 6-й международной научной конференции. СПб.: Изд-во СПГУТД,2003 .С.9-14

Nesterova M. The studying of European costume and fashion in Russia. Methodological orientations and problems.// Inaugural Conference of the International Society for Cultural History. Ghent University, Belgium, August 27-3. 2008

-понимание костюма как части материальной культуры; - изучение социальных проблем происхождения и развития одежды -исследование истории европейского костюма и моды как последовательной эволюции стилей модной одежды;

-теоретические работы по моделированию и проектированию костюма;

Понимание костюма как части материальной культуры позволило в разные годы Ф. Готтенроту, Г. Вейсу, Э. Фуксу, В.Н. Володину, Коротковой М.В1. собрать свод интереснейших сведений об обычаях и нравственных представлениях, костюмах и прическах, обычаях и традициях европейского общества; описать костюмы, оружие, мебель, посуду и архитектурные сооружения различных народов с IV тысячелетия до н.э. и вплоть до XIX века.

Изучение социальных проблем происхождения и развития одежды2 оказало существенное влияние на развитие социологии моды и костюма. Подтверждением актуальности изучения моды в социологии может служить тот факт, что уже в XIX веке, с момента зарождения социологии, мода стала предметом изучения. А. Кребер вместе с Д. Ричардсон в работе "Три века моды в женской одежде: количественный анализ" (1940) провели историко-статистическое исследование изменений некоторых параметров женской одежды за три века с целью обнаружить зависимость этих изменений от динамики социальной жизни.

Среди европейских исследователей значительный вклад в теоретико-социологическое осмысление феномена моды в XIX веке внесли французский социолог Г. Тард (1843-1904 гг.), и английский социолог

См.Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. М.:АСТ; СПб.: Полигон.2001.

Фукс Э.Иллюстрированная история нравов. М.:ТЕРРА.Республика,1996.

Короткова М. В. Культура повседневности: история костюма. М.:ВЛАДОС, 2002.

Мода и стиль./ под ред. Володина В.Н.М.: Аванта +,2002.

Вейс Г. История культуры народов мира. М.: ЭКСМО, 2004.

См.Барт Р.Система моды. Статьи по семиотике культуры./пер. с фр., вступ.с. и сост. Зенкина С.Н.М.: Издательство им. Сабашниковых,2003.

Колесникова Е.В. Влияние моды на социализацию личности: Автореф. Дис. На соиск. Учен. Степ. канд. социол. наук: 22.00.06 : Курск,2004.

Спенсер Г. (1820-1903 гг.). Они считали моду, так же как и обычай, основным видом подражания, выделяя при этом два вида подражательных действий: мотивируемые желанием выразить уважение к лицам с более высоким статусом; стимулируемые стремлением подчеркнуть свое равенство и полное сходство с ними.1 Позднее, в XX веке, немецкий философ и социолог Г. Зиммель (1858-1918 гг.), который связывал ее функционирование с необходимостью удовлетворения двойственной потребности человека: отличаться от других и быть похожим на других. Зиммель Г. утверждал, что мода существует только в обществах с классовой бессословной структурой, а потому имеет классовый характер." Немецкий социолог, историк и философ В. Зомбарт (1863-1941 гг.) также рассматривал моду как явление, порожденное капитализмом, служащее интересам частного предпринимательства и стимулирующее формирование искусственных потребностей в обществе. Американский социолог и экономист Т. Веблен (1857-1929 гг.) поддерживал значение престижа, демонстративности и «показного потребления» в функционировании моды.

В настоящее время в западной социологии мода - одна из актуальнейших и постоянных тем исследования. Из наиболее значительных попыток концептуального социологического анализа моды в XX веке можно отметить работы американского социолога Г. Блумера (1900-1987 гг.), рассматривающего моду как средство внедрения новых социальных форм и адаптации к ним в изменяющемся мире. В этой связи можно упомянуть труды по семиотике костюма и моды французского исследователя Р.Барта, в которых собраны статьи по семиотике моды, ее описанию в масс-медиа, переводу зрительных образов на язык словесных знаков и социальных ценностей.

1 См. Тард Г. Законы подражания./ Пер. с фр.:Ф. Павленков, СПб, 1892.

2 См. Зиммель Г. Избранное. В 2-х т./Перевод Гл. ред. и авт. проекта С.Я. Левит.- Т.2. Созерцание жизни / Редкол.: Л.Т. Мильская (отв. ред.) и др. 1996.

3 См.Зомбарт В. Изменчивость потребления (из области теории моды)// Соч. в 3-х Т.-Т.2 Теория капиталистического развития/Пер. с нем. под ред. пр.-доц. Петерб. ун-та М.А. Курчинского. М., 1905.

В России интерес к теме костюма и истории моды становится актуальным в последние десятилетия XX века. В это время создаются как теоретические, так и эмпирические, прикладные исследования в различных контекстах: экономическом (Н.Т. Фролова, JI.H. Жилина); культурном (Т.В. Козлова, И.А. Андреева, Р.Б. Фишман, JI.A Кузьмук. и пр.); политическом (Гофман А.Б.); психологическом (JI.B. Петров, Б.Ф. Поршнев, М.И. Килошенко, Б. Порыгин и пр.), межличностной коммуникации (В.Ю. Борев, A.B. Коваленко); семиотическом (Ю.М. Лотман); комплексном (З.Б. Элькина).1

Исследования истории европейского костюма и моды2 объединяются в большой блок, охватывающий значительный временной период с конца XIX до конца XX века. Ф.Ф. Коммисаржевский, А. Дзеконска-Козловска, М.Н. Мерцалова, JI. Кибалова - О. Гербенова, А. Васильев, JI.M. Горбачевой, Ш. Зелинг, Е.А. Косарева рассматривают одежду привилегированного сословия европейского общества.

1 См.Жилина Л. Н. Потребности, культура потребления и ценностные ориентации личности : Социол. аспект/Акад. обществ, наук при ЦК КПСС. М.:АОН,1988.

Козлова Т.В. Ильичева Е.В. Стиль в костюме XX века. Учебное пособие для ВУЗов,- М.:Изд-во МГТУ им. А.Н.Косыгина, 2003.

Андреева И. А.Мода и культура одежды .М.: Знание,1987.

Кузьмук О.Л. Мода как социокультурный фактор функционирования отечественной индустрии модной одежды: Автор дис. канд. социол. наук. М,2000

Фишман Р.Б. Мода как социальное явление: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук: (09.00.02) / Урал. гос. ун-т им. A.M. Горького. Свердловск, 1990.

Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. M.: Изд. сервис: Гном и Д, 2000. Петров Л. В. Коммуникации в культуре: процессы и явления. СПб: Нестор, 2005.

Килошенко М.И. Психология моды: учеб. пособие для студентов вузов.-2-e изд., испр.М.:Психология моды: учеб. пособие для студентов вузов.- 2-е изд., испр. М.:0никс,2006. Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. М.:Наука,1966.

Элькина З.Б. Мода и ее социальная сущность: Автореф. дис. канд. философ. Наук: 09.00.02/Ленинградск.Гос. Педагогич. Институт им. А.И. Герцена. Л., 1974.

Борев В.Ю., Коваленко A.B. Культура и массовая коммуникация. /Отв. ред. А.И. Арнольдов; АН СССР, Ин-т философии.М.:Наука, 1986.

Парыгин Б. Д. Анатомия общения: Учеб. Пособие для вузов. СПб.: Михайлов В.А.1999. Лотман Ю.М.Культура и взрыв. M.: Прогресс. Гнозис,1992.

Макарова Т.Л. Мода как процесс формирования информативно-знаковых систем в костюме. Автореф. дис. канд. техническ. наук: 17.00.06 /МГТУ им. А.Н. Косыгина.М.,2004.

2 См.Коммиссаржевский Ф.Ф. История костюма. - Минск.: Литература, 1998. Дзеконска-Козловска А. Женская мода XX века. - M.: Легкая индустрия, 1977. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х т. M.: Академия моды, 1993-2001. Васильев А. Европейская мода. Три века. M.: GnoBo/Slovo,2006.

Васильев А. Красота в изгнании. -5-е изд., доп.-М.: Слово/Slovo, 2005.

Горбачева Л. M. Костюм XX века: от Поля Пуарэ до Эммануэля Унгаро.М.:Изд-во ГИТИС,1996. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. Könemann, 2000.

Косарева Е.А.Женская мода.ХХ век.Развитие модных форм костюма.СПб:Изд-во Института печати,2006.

Перечисленные авторы прибегают к системному изложению и богатому иллюстративному материалу, наглядно показывающим в исторической последовательности развитие европейского костюма, смену его художественного образа, силуэта и композиционного решения под влиянием стилей искусства. Особый интерес в этом разделе представляет исследование М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов», которое стало, по сути, первым серьезным исследованием истории европейского костюма в отечественном искусствознании XX века. М.Н. Мерцалова представляет историю костюма западноевропейских стран как развитие одного из видов декоративно-прикладного искусства. Поэтому в нем уделено большое внимание анализу композиции костюма, влиянию художественных стилей эпох на развитие форм костюма, изменение художественного образа и идеального облика человека. Теоретические вопросы эволюции костюма в XX веке рассмотрены Горбачевой Л.М., Зелинг Ш. и Косаревой Е.А. В своих монографиях они подробно анализируют развитие модных форм женского и мужского костюмов в XX в, предлагая точные характеристики модного образа в каждом историческом периоде, прослеживая динамику изменений формообразования костюма, анализируя моду в контексте творчества как западных, так и российских модельеров. Всех этих авторов объединяет стремление упомянуть желание человека «подчеркнуть» фигуру одеждой или же деформировать ее для достижения идеала красоты эпохи, не стремясь при этом к критическому анализу истоков явления и сути телоподобного костюма в европейской моде и не давая характеристики методам и способам деформации тела костюмом.

В теоретических исследованиях по моделированию и проектированию костюма Р.В. Захаржевская, К.В. Градова - Е.А.Гутина, Н. Гиляровская, В. Рындин, Г.С. Горина, Ф.М. Пармой1 обобщают

1 См. Градова К.В. Гутина Е.А. Театральный костюм.М.: Всероссийское театральное общество. 1976. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены.М.: Советская Россия,1973. практический опыт специалистов-создателей костюма от эскиза до законченной модели одежды. Обращение авторов к историческим архивным материалам театральных музеев, образцам костюма, хранящихся в музеях Москвы и Санкт-Петербурга, акцентирование образной компоненты как важнейшей составляющей костюма, указание основных методов и технологии изготовления одежды и театральных нарядов является существенным этапом изучения исторического наследия костюма. Важные теоретические вопросы эволюции моды, изменение формы и силуэта костюма рассмотрены Г.С. Гориной и Ф.М. Пармоном, которые изложили основы композиции и специфику проектирования костюма в историческом аспекте. Понимание костюма как средства эстетического формирования человека выводит эти исследования на качественно новый уровень, фактически определяющий современное искусствознание.

На рубеже ХХ-ХХ1 в зарубежных исследованиях костюма и моды веков осуществляется переход от общих трудов к исследованиям отдельных аспектов костюма. Благодаря этому стал возможен отход от традиционного изучения истории костюма, который был сосредоточен на последовательной смене тенденций в одежды элиты и биографиях модных дизайнеров. Методологическим основанием для новейшего подхода к исследованию костюма стала публикация Тейлор Л. «Изучение истории костюма».1 В этом исследовании автор формулирует современную методологию научного изучения костюма, основанную на серьезном научном анализе источников. Формулирование нового подхода к изучению костюма позволило расширить границы его изучения и выделить междисциплинарные проблемы, столь актуальные сегодня, такие как, например, костюм и археология, костюм и тендер, костюм и тело, пр.

Гиляровская Н. Русский исторический костюм для сцены. М.-Л,1945. Русский костюм 1750-1917 гг./ под ред. Рындина В. в 5-ти вып.- М,1960-1965. Горина Г.С. Моделирование формы одежды.М. : Лег. и пищ. пром-сть,1982. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М.: Легкпромбытиздат,1997

1 Taylor L. The Study of Dress history. Manchester, 2002.

В настоящее время, в связи с интересом современной культуры к человеческому телу, проблемы изучения телоподобного костюма пользуются пристальным вниманием исследователей. Однако они получили разработку преимущественно у зарубежных авторов, поскольку внимание отечественных исследователей эта тема еще редко привлекает и их труды немногочисленны. В результате внимательного изучения существующей литературы удалось выделить несколько основных направлений исследований, которые могут быть классифицированы следующим образом1:

- изучение трансформации и деформации костюма, имевших целью преображение человеческого облика. Такие труды затрагивают проблемы адаптации тела к существующим модным практикам в моде, спорте, медицине и т. п. В. Стил, X. Кода, Б. Фонтанел" и др. рассматривают историю европейской моды как историю деформации человеческой фигуры костюмом с целью достижения социально-культурного идеала эпохи. Основываясь на подлинных образцах исторического европейского костюма и художественных произведениях, перечисленные исследователи сопоставляют идеалы телесной красоты, господствовавшие в разные эпохи с формой модного костюма. Предметом их исследования являются различные «техники тела» - детали костюма, которые придавали

1 Цит. по Вайнштейн О. Ноги графини /Теория моды. Одежда. Тело. Культура:международный Жур. Вып.№2 Зима 2006/2007.2006,С. 99

2 CM.Histoire du corps/ ed.Corbin A. Courtine J. Vigarello G. Paris,2006.

Fragments for a history of human body./ed. Feher M.and etc. Parts 1-3. N.Y.: Urzone Inc., Zone Books & MIT Press, 1989.

Steele V. The corset. A cultural history. London.: Yale University Press,2003.

Koda H. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art,2003.

Cavallaro D. Warwick A. Fashioning the frame. Oxford N.Y.: Berg,1998.

Hart A. Historical fashion in detail. London.: V&A publication,2000.

Darnell P.J. Victorian to vamp: women's clothing 1900-1929. Nevada.: Reno,2000.

Delpierre M. Dress in France in the 18th century./trans. Beamish C. London.:Yale university press, New haven, 1997.

Fontanel B. Support and seduction. A history of corsets and bras. N.Y.: Abradale press, 2001. Quinn B. Techno fashion. N.Y.: Oxford International Publishes Ltd,2006.

Ribeiro A. The art of dress. Fashion in England and France 1750-1820. London.: New Haven, 1997. отдельным частям (зонам) человеческого тела желаемую форму, приближая его тем самым к господствующему идеалу красоты1.

- изучение телесности в ее историческом понимании, включающее в себя классификации идеалов красоты в моде и культуре, норм гигиены и пр. Методологические основы этого направления были заложены в трудах М. Фуко, Н. Элиаса, М. Мосса и др., и развиты в последствии в трудах ученых школы историзма. Изучение телесности К. Кларком, А. Холландер, У. Эко, К. Янгом позволило определить наготу как «обнаженное тело, одетое в культуру». Эти исследователи на основании художественных произведений, воспоминаний современников выявляют и анализируют социально-культурные идеалы красоты и сопоставляют его с т.н. «модным телом» т.е. телом, сформированным костюмом.

На основании исследованной литературы, можно сделать вывод, что существует значительное количество работ, посвященных вопросам костюма как вида художественного творчества и сложного социально-культурного феномена. В этих исследованиях изучаются важные вопросы, связанные с историей моды, классификацией костюмных форм и силуэтов, развитием костюма в историческом контексте европейской и мировой культуры в их различных аспектах. Все эти работы очень близко подходят к теме телоподобного костюма, но не касаются ее прямо. В западноевропейском искусствознании телоподобный костюм изучается с 60-х гг. XX века, однако отечественные авторы до сих пор не уделяют ей серьезного внимания. Анализ литературы подтверждает, что проблематика телоподобного костюма в костюме до настоящего времени не стала в нашей стране предметом серьезного исследования.

1 Корсеты, бодисы, кринолины, турнюры и пр.

Цель диссертационной работы - систематизация телоподобной и формообразующей тенденции в истории европейского костюма и исследование этих тенденций в современной Высокой моде.

Объект исследования — телоподобная и формообразующая тенденции в истории европейского костюма.

Предмет исследования — телоподобный и формообразующий костюм как способ выражения индивидуальных качеств внешности человека и личности.

Основные задачи работы:

1. Выявление и определение двух ведущих тенденций в истории европейской моды: телоподобного и формообразующего костюмов.

2. Определение сущностных особенностей и специфических функций телоподобного и формообразующего костюмов.

3. Анализ развития этих двух тенденций в историческом контексте европейской моды с момента его появления до настоящего времени.

4. Определение «идеального образа» человека в культуре той или иной эпохи и исследование его роли как эстетической основы для модного костюма.

5. Выявление этапов становления телоподобного и формообразующего костюмов в истории европейской культуры.

6. Определение основных специфических функций, конструктивных особенностей и принципов каждого вида костюма.

7. Определение основных тенденций развития телоподобного и формообразующего костюмов на рубеже ХХ-ХХ1 вв.

Теоретико-методологическим основанием данного диссертационного исследования являются научные труды по философии, эстетике, теории истории искусства и костюма. Ключевыми идеями для данной диссертационной работы послужили: исследования М. Мерло-Понти, Ж. Нанси, и др. и развитие в теориях отечественных ученых М.М. Бахтина, В. Подороги, И.М. Быховской и др1., в которых тело осмысливается в контексте феноменологии, что послужило интересным источником для понимания явления телоподобия в европейской моде. Кроме того, столь же важное значение для определения стратегии исследования имели труды М.Н. Мерцаловой, Л. Кибаловой, - О. Гербеновой, А. Холландер, В. Стил, X. Кода," в которых отмечается зависимость формы европейского костюма от формы человеческого тела, и предлагается понимание костюма как специфического способа выражения личности, социально-культурного идеала своей эпохи.

Методы диссертационного исследования. В работе над диссертацией автор использовал комплекс методов современного искусствознания, направленных на теоретическое и историко

1 См. Нанси Ж.Л. Corpus /Пер.Е.Петровской и Е. Гальцевой.-М.:А<±Маг§тет,1999. Мерло-Понти М. Око и дух. М.: Искусство, 1992.

Мерло-Понти M. Феноменология восприятия /Пер. с фр. под ред. И.С.Вдовиной, С.Л. Фокина. - СПб.: Ювента: Наука, 1999.

Подорога В. Феноменология тела. М.: Ad Marginem,1995.

Быховская И.М. Homo somatikos. Аксиология человеческого тела. М.:Эдиториал УРСС,2000

2 См. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. В 4-х т. М.: Академия моды, 1993.-2001 гг. Кибалова Л. Гербенова О. Иллюстрированная энциклопедия моды. - 3-е изд., Прага.: Артия,1988. Hart A. Historical fashion in detail. London.: V&A publication,2000.

Pendergast S. Fashion, costume & culture. Vol. 1-5. Detroit; San Diego Yale Group Inc., a division of Thomson Learning, Inc.,2004.

Ribeiro A. The art of dress. Fashion in England and France 1750-1820. London.: New Haven, 1997.

Steele V. The corset. A cultural history. London.: Yale University Press,2003.

Koda H. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art,2003.

Ashelford J. The art of dress. Clothes and society 1500-1914. London.: The national trust,2000.

Ewing E. History of 20th century fashion. London.: B.T. Batsford Ltd,2001.

Hollander A. Seeing through clothes. N.Y.: Viking Press, 1978.

Fontanel B. Support and seduction. A history of corsets and bras. N.Y.: Abradale press, 2001. Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. K6nemann,2000. художественное осмысление развития телоподобного костюма с момента его появления до настоящего времени.

1. Типологический метод. Цель — выявить и структурировать типологизировать основные виды костюма в аспекте взаимоотношений с человеческим телом.

2. Сравнительно-исторический метод. Цель — выделить и определить особенности телоподобного и формообразующих костюмов в европейской традиции.

3. Метод описания и анализа исторического костюма. Цель проанализировать изменение образа и формообразующего костюма на каждом отдельном этапе развития европейской моды, в связи с изменением представления об идеальном человеческом облике.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в:

1. Введении новой классификации видов костюма, представляющее соотношение человеческого тела и костюма: телоподобного и формообразующего.

2. Выявлении и определении телоподобного и формообразующего костюмов, как самостоятельных тенденций в истории моды;

3. Определении сущности и функции телоподобного и формообразующего костюмов, их принципиальных различий;

4. Рассмотрение истории развития европейской моды с точки зрения взаимоотношений человеческого тела и костюма;

5. Определение влияния телоподобного и формообразующего костюмов на образ человека в ту или иную эпоху;

6. Определение основных тенденций развития современного телоподобного и формообразующего костюмов;

Источники исследования:

1. Каталоги осуществленных за последние годы в музеях и выставочных залах выставок исторического и современного костюма: «Костюм в России ХУШ-начала XX вв.» (куратор Т.Т. Коршунова); «Видение тела: мода или невидимый корсет» (Институт костюма Киото, 1999 г. - Музей Искусства г. Сеул (Ю.Корея) 2005 г., куратор А. Фукай); и

Экстремальная красота» (2001 г, Музей Метрополитен, Нью-Йорк, куратор X. Кода); «Ломая моду» (2006 г., Нью-Йорк, ЛАКМА); «Гардероб королевы Мод» (2005 г. Национальная галерея, Осло)1;

2. Художественные произведения (портретная живопись, миниатюра, образцы исторического и современного костюма), находящиеся в европейских музеях, галереях и частных собраниях;

3. Научные труды (монографии, сборники статей, материалы конференций «Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии» 2001-2007 гг., авторефераты диссертаций и др.), соответствующие теме диссертационного исследования (теории и история искусств, теория и история костюма и моды, современная Высокая мода);

4. Информационно-художественные Интернет-порталы, представляющие творчество европейских художников, дизайнеров, освещающие выставки, посвященные костюму и моде в институте костюма музея Метрополитен (Нью-Йорк), музее Виктории и Альберта (Лондон); музея института Киото (Япония) и др.

1 См.История моды с XVIII по XX век./под ред. Фукай А.-М.:Арт-родник,2003

Kjellberg A/North S. The Wardrobe Of Queen Maud Of Norway 1896-1938. Published Style & Splendou,2005 Коршунова Т.Т. Костюм в России XVIII-начала XX вв. Из собрания Государственного Эрмитажа. Каталог выставки. Л.:Аврора,1974

Koda Н. Extreme beauty: The body transformed. N.Y.: The Metropolitan Museum of art,2003

Женский придворный костюм в собрании Гатчинского дворца: Альбом / Гос. ист.-худож. дворцовопарковый музей-заповедник «Гатчина». Гатчина,2003

Практическая значимость работы. Данное исследование может служить:

1). Как учебно-методический материал для лекционных курсов, семинарских занятий, связанный с историей костюма и моды, а также специальных курсов, которые могут быть включены в курсы культурологии и истории костюма;

2). Как источниковедческая и методологическая основа для научных исследований, связанных с изучением исторического наследия и современного костюма т.н. Высокой моды;

3). Как пособие для организаторов художественных и выставочно-экспозиционных проектов, посвященных современному и историческому костюму и моде;

4). Для атрибуции современных дизайнеров костюма.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Введение новой классификации одежды, выражающей отношение к человеческому телу: телоподобный как логично следующий контурам человеческого тела и подчеркивающий их природную красоту и пластику фигуры; формообразующий костюм как деформирующий фигуру в соответствии с господствующим идеалом красоты;

2. Характеристика двух тенденций — телоподобной и формообразующей в их историческом развитии;

3. Характеристика функций телоподобного и формообразующего костюмов;

4. Выявление основных этапов развития телоподобного и формообразующего костюмов в истории европейской моды;

5. Выявление и характеристика новейших тенденций в развитии телоподобного и формообразующего костюмов на рубеже ХХ-ХХ1 вв.

Апробация работы. Основные положения диссертационного исследования изложены в 8 научных публикациях и докладывались на научно-практических конференциях.

Структура диссертации: Настоящее исследование состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. К работе прилагается иллюстративный материал. Общий объем диссертации составляет 161 страницу.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Телоподобный и формообразующий костюмы как две тенденции в истории европейской моды"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе был рассмотрен европейский костюм с позиции его отношения к человеческому телу и создания идеального образа человека своей эпохи. В результате исследования были выявлены и охарактеризованы два основных, исторически сложившихся, вида костюма, лежащих в основе всех последующих преобразований костюма: «прямоугольный» (скрывающий, нивилирующий фигуру человека) и криволинейный (выявляющий, подчеркивающий формы тела).

Прямоугольный» костюм, как «способ маскировки тела», был характерен преимущественно для традиционных социумов, а также для обществ, в которых религиозные догмы стали причиной стремления к абстрагированию от человеческого тела (например, византийский костюм).

Криволинейный» костюм реализует противоположную задачу и служит выявлению и преобразованию форм человеческого тела в костюме. Отличительной чертой этого костюма является способ его создания из плоского материала, основанный на разработке лекала. Поскольку в основе лекал лежали реальные размерные признаки фигуры человека. Такая конструкция костюма, позволяла как «уподобить» форму костюма формам человеческого тела, так и деформировать фигуру, сообщив ей заданные параметры в соответствии с «идеальной фигурой», представление о которой господствовало в данной культуре. Надо отметить, что криволинейный костюм является удивительным и уникальным явлением, характерным исключительно для европейской культуры. Это связано, прежде всего, с особенной антропоцентрической установкой данной культуры, ее интересом ко всему, что связано с человеческим телом.

Итак, рассмотрение криволинейного костюма, получившего в европейской моде наибольшее распространение, позволило установить, что криволинейный крой является основанием для двух основных направлений развития европейского костюма: формообразующего (деформирующего человеческое тело, с целью достижения соответствия с господствующим социально-культурным идеалом личности) и телоподобного (выявляющего красоту и естественные линии человеческого тела). Однако, при всей естественности последнего, телоподобный костюм начал активно развиваться только лишь в XX веке.

До этого времени, в европейской моде, как показало исследование, лидировал формообразующий костюм, что было обусловлено необходимостью следования социальному идеалу личности, идею которого естественное человеческое тело не выражало. Фантастический идеал красоты, сформированный эпохой, культурой и социальной средой, требовал значительных «исправлений» человеческой фигуры, что и осуществлял формообразующий костюм. Многие века в европейской моде поскольку «красивое» в моде означало «искусственное». Таким образом, мы можем судить о том, что на протяжении веков представления о прекрасном теле опирались не столько на идею естественности, сколько на социальный заказ. Формообразующий костюм доминировал в европейской моде, начиная с крито-микенской эпохи до почти 1970-х гг. Он был единственным средством идеализации человеческой фигуры и потому получил столь разнообразное и продолжительное господство в европейской моде. Такой тип костюма использовал определенные устойчивые приемы деформации фигуры: наращивание или уменьшение объемов тела с помощью различных средств, (корсеты, кринолины, накладки, бодисы, турнюры и пр.). При этом каждый раз задавался каждый раз различный «модный» идеал красоты и создавался тот или иной образ человека.

В европейской моде неоднократно предпринимались попытки отказаться от такой жесткой деформации тела костюмом, который искривлял, а подчас уродовал фигуру, и потому служил причиной многих серьезных заболеваний и патологий. В разные годы врачи и художники выступали за упрощение костюма, предлагая различные «платья-реформ».

Но только в 70- е гг. XX века изменение стиля жизни, вкуса, рост интереса к здоровью и спорту, равно как и достижения эстетической хирургии привели к утрате формообразующим костюмом своего доминирующего положения. Переосмысление телесности и роли человеческого тела в европейской культуре, произошедшее в 70-е гг. XX века, открывают новые возможности для формирования новых направлений моды и костюма этого периода. Утверждение сексуальной культуры в качестве важного аспекта социальной жизни и развитие эмансипации и феминистского движения в это время привели к тому, что эротизм приобретает новое эстетическое значение. Эротизм перестал быть только элементом частной жизни и становится важной составляющей имиджа современной личности, что не могло не найти своего отражения в костюме.

В 1970-е гг. телоподобный костюм выходит на первое место. Его задача - подчеркивание природной красоты и достоинств естественного человеческого тела. В европейском костюме этого времени наметилась устойчивая тенденция создания «индивидуального» костюма, подчеркивающего естественные линии фигуры, которая и в настоящее время в современной Высокой моде является одной из ведущих.

Анализ Высокой моды 70- гг. XX века-начала XXI века позволил выделить две основных тенденции: «индивидуальный» костюм и театрализованный» костюм, которые являются продолжателями традиций телоподобного и формообразующего костюмов соответственно.

Особенностью «индивидуального костюма» является то, что он представляет собой фактически естественное продолжение тела. Этот тип костюма в современной Высокой моде раскрывается в широком спектре образного решения, призванного отражать потенциал каждого отдельного человека. Он создается на основе «анатомического»/«хирургического»1 кроя, учитывающего индивидуальные особенности строения человеческой фигуры с помощью инновационных технологий и материалов, подчиняющихся природной пластике человеческого тела. Многие дизайнеры для создания конструкции костюма применяют, помимо метода «наколки»2, трехмерные сканеры, которые позволяют строить лекала исходя из индивидуальных размерных признаков фигуры человека. Очевидно, что такой «хирургический» крой является для современного дизайна «индивидуального» костюма наиболее перспективным, поскольку он позволяет учесть все индивидуальные особенности фигуры, выявить и показать выгодным образом ее достоинства и скрыть недостатки. Такой подход к пониманию костюма становится особенно актуальным в настоящее время, когда идет процесс активного становления дизайна костюма как отдельного вида художественной деятельности человека.

Театрализованный» костюм по своей идее совершенно противоположен «индивидуальному» костюму. Он представляет собой современную модификацию формообразующего костюма, и является, по сути, воплощением современной трактовки многовековой традиции деформации тела костюмом. Особенностью «театрализованного» костюма в современной Высокой моде является создание образа человека, но не с

1 Quinn В. Techno fashion. N.Y.: Oxford International Publishes Ltd.,2006.C.35

2 Творческий метод создания одежды, который заключается в моделировании костюма непосредственно на человеческом теле или манекене. Отличается точностью соответствия форм костюма и фигуры. целью приближения к идеалу красоты, а для задания некой новой роли, которую человек призван в этом костюме «играть».

Существующие в «театрализованном» костюме образы (ретро; гендерные; «альтернативное тело») были в рамках настоящего исследования классифицированы и охарактеризованы на примере творчества ведущих дизайнеров нашего времени. Общей чертой всех перечисленных образных тенденций «театрализованного» костюма является желание деформировать фигуру, придать ей несвойственные и идущие вразрез с представлением об эстетически прекрасном, в разрез с естественной природой человека.

В «ретро» образах дизайнеры Дж. Гальяно, В.Вествуд, К, Лакруа, Ж.Готье и др. в соответствии с принципом: «собирание, совмещение, комбинирование» используют и творчески переосмысливают исторические формы костюма для придания им нового звучания, искажая первоначальный смысл в соответствии с поставленной задачей.

Гендерные образы получили в современном «театрализованном» костюме достаточно широкую трактовку — от подчеркивания качеств женственности/маскулинности (Ж.Готье, Т. Мюглер) до стиля «унисекс», стремления нивелировать одеждой половые различия фигур. Интересно, что при этом, ультраженственность, которая является своего рода реакцией на тендерное «обезличивание» образа современного человека приобретает все более агрессивные, воинствующие черты (А. МакКуин). Исследование костюма в гендерном аспекте представляется в современную постантропологическую эпоху особенно актуальным, что подтверждается интересом к этой теме зарубежных и отечественных исследователей1.

1 См., например, Доде 3.B. Оппозиция мужское - женское в костюме алан как прагматика тендерных функций. // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии:материалы 7-й международной научной конференции. СПб.: изд-во СПГУТД,2004.С.27-31

Вайнштейн О.Б. Туника и кринолин: модели телесности в европейском костюме XIX века // Невербальное поле культуры: Тело. Вещь. Ритуал. М.,1996.С.47-51

Vainstein O.FemaIc Fashion, Soviet Style:Bodies of Ideology//Russia-\Voman-Culture.Indiana,1996.C.64-94 См.Дашкова Т. Тендерная проблематика: подходы к описанию.//Историчсские исследования в России-П. Семь лет спустя / Под ред. Г.А.Бордюгова.М.: АИРО-ХХ,2003.С.203-245.

Свойства «тендерного» костюма, распространенного в моде конца XX — начала XXI вв. делает его перспективным для изучения в различных аспектах.

Образы «альтернативного тела» (Р. Кавакубо, Й. Ямамото, А.МакКуин) наиболее специфичны в современном дизайне костюма. В них получает выражение эстетика медицинской патологии (горбы, неестественная пластика, увечья, отсутствие частей тела и т.д.). В такой идее тела получила новое выражение эстетика «безобразного» и нашла отражение деконструктивность сознания человека постантропологической эпохи. Человеческое тело создателями такого костюма трактуется как некий формальный объект, с которым могут быть совершены любые манипуляции.

В условиях нашей цивилизации тело человека приобретает особый смысл в качестве носителя символической ценности, что обусловлено экологическими идеями, получившими распространение во второй половине XX века. С этого времени человеческое тело, рассматривается как фрагмент глобальной природной системы, и потому его «естественность» приобретает все большую ценность во всех сферах жизни. С повышением значения индивидуальности в культуре XXI века именно «индивидуальный» костюм становится особо актуальным и значимым для современного дизайна. Осознание сути телоподобного костюма, его функций, этапов его развития в европейской культуре должно стать стимулом для проектирования «индивидуального» костюма. Поэтому необходимо разносторонне изучение такого костюма в историко-культурологическом, философско-эстетическом и социально-психологическом аспектах.

Nesterova М. Gender tendencies in modern Haute Couture in the era of globalization.//Issue of the 2nd International conference «Education, Research and Innovation. Policies and Strategies in the Age of Globalization» in the National School for Political Studies and Public Administration.30-31 of May 2008 (в печати)

Список научной литературыНестерова, Мария Александровна, диссертация по теме "Теория и история искусства"

1. Андреева А.Ю. Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. СПб.: Паритет,2001. 120 е., ил.

2. Андреева Е. Постмодернизм. Искусство второй половины ХХ-начала XXI века. Спб.: Азбука-классика, 2007. 488 с.:ил.

3. Андреева И. А.Мода и культура одежды. М.: Знание, 1987.63 е., ил

4. Арган Дж.К.История итальянского искусства./пер. с итал.М.: ОАО Издательство Радуга, 2000. 533 е.: ил

5. Ауэрбах Э. Мимесис: изображение действительности в западноевропейской литературе./ пер. с нем. Спб.: Пер сэ,: Университетская книга, 2000. 510 с.

6. Балдано И.Ц. Мода XX века. М.: 0лма-пресс,2002. 399 е., ил.

7. Барт Р.Система моды. Статьи по семиотике культуры./пер. с фр., вступ.с. и сост. Зенкина С.Н.М.: Издательство им. Сабашниковых, 2003.512 с

8. Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. Очерки о культурно-исторических основаниях и пределах самосознания. М.: Российск. Гос. Гум. ун-т.,2000. 1005 с.

9. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества.Сб.избр.тр.,прим.

10. С.С.Аверинцева. М.'Искусство, 1979.432 с.

11. Блейз А. История в костюмах. М.: Олма-пресс, 2001. 159 е., ил

12. Борев В.Ю., Коваленко A.B. Культура и массовая коммуникация. /Отв. ред. А.И. Арнольдов; АН СССР, Ин-т философии. М.:Наука, 1986.301с.

13. Брук А.Английский костюм елизаветинской эпохи, /пер. Парипер М.М. и др. М.: 1939. 45 с.13