автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.07
диссертация на тему: Вайнахская женская одежда (конец XIX - начало ХХ в.)

Полный текст автореферата диссертации по теме "Вайнахская женская одежда (конец XIX - начало ХХ в.)"

¡"де-л

-------ОТ*

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ПАУК ДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИНСТИТУТ ЭТИОЛОГИИ II АНТРОПОЛОГИИ Н.МИШ Н. II. ЛШКЛУХО-.МАКДАЯ

ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКИП ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ

.МУЗЕИ

ИИ правах рл 110:1 УДК 9П2. 7 (47.9)

ГАРСАЕВ ЛЕИЧЙЙ МАГАМЕДОВИ1

ВАИНАХСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА

(КОНЕЦ XIX-НАЧАЛО Х.Х

Специальность 07.00.07 —Этнография

АВТОРЕФЕРАТ дасертацпи на соискание ученой степени кандидат исторических наук

Москва — 1992

Работа выполнена в Чечено-Ингушском государственном объединенном музее.

Научный руководитель:

доктор исторических наук -Л. II. ШАВХЕЛИШВИЛИ. Официальные оппоненты:

— доктор исторических наук А. Г. Булатова. — кандидат исторических наук Н. П. Лобачева.

Ведущая организация -Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт, истории, филологии и экономики при Совете .Министров Кабарднно Балкарской Республики (г. Нальчик).

заседании специализированного совета К. 002:76.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук при Институте этнологии и антропологии кн. Н. Н. Миклухо-Маклая Российской Академии Наук.

Адрес: 1173-34, Москва, Ленинский проспект, 32—А.

С диссертацией .можно ознакомиться в библиотеке Института этиологии и антропологии им Н. Н Миклухо-Маклая Российской Академии Наук.

Автореферат разослан > Л_1_992 г.

Ученый секретарь специализированного совета, кандидат исторических наук Н. Л. ПУШКАРЕВА.

Защита состоится

» час. на

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. Изучение памятников культуры, традиций предков свидетельствует о том, что национальные формы не окостеневают. а видоизменяются, совершенствуются, освобождаясь от всего, противоречащего новым условиям жизни. Задача ученых состоит в том, чтобы исследовать прошлое своего народа с позиций исторической диалектики, показать значение жизнеспособных традиций и необходимость использования и развития их 5 наши дни.

Выбор темы обусловлен не только этим аспектом, ио и тем, что на современном этапе элементы и детали традиционной одежды, давно ушедшие из народного быта, все Сцэльшей интенсивностью исчезают и из памяти представителей старшего поколения.

На сегодня вайнахокий этнос, включающий чеченцев и ингушей, насчитывает около 1,5 млн. человек и является четвертым по численности народом Кавказа. Но его культура изучена недостаточно.

История материальной культуры вайнахского народа уходит своими корнями вглубь веков. Относительно немногочисленные письменные источники, гораздо более вещественные памятники материальной и духов-нон культуры, богатый этнографический и археологический материал свидетельствует о высоком культурном уровне древних и не столь давних предков современных вайнахов. Бытовые условия чеченского и ингушского народов, нашли свое отражение и в народной одежде.

В начале развития капиталистических отношений и Чечне и Ингушетии вайнахская одежда стала постепенно вытесняться .европейским костюмом. Но, вступая ;в пожилой возраст, чеченские и ингушские женщины возвращаются к своей самобытной одежде, и на сегодня некоторые ее элементы сохраняют традиционный покрой.

В целом вайнахская одежда может быть охарактеризована как локальный вариант северо-кавказского и вообще кавказского типа историко-культурной области (или ее северо-кавказской подобласти). Специфика варианта выражается прежде всего в деталях, и именно раскрытию этих деталей посвящено основное содержание этой работы. Это тем более представляется нам оправданым, что вообще то вайнахская одежда уже была предметом рассмотрения в общекавказском аспекте целого ряда авторов, которые будут упомянуты ниже. Но именно те детали, на которых мы сосредоточили внимание в нашей диссертации, и оставались вне поля их изучения.

Предметом исследования избрана вайнахская женская одежда на временном срезе конца XIX—начала XX в., когда она выступает как устоявшийся традиционный комплекс, обладающий вполне определенной этнической спецификой и хорошо доступный для этнографического изучения как по .музейным коллекциям, так и по данным, сообщенным «ще и ныне живущими представителями старшего поколения.

В то же время, при всей стабильности и целостности этого комплекса, в указанное время проходили, как и в любое другое, довольно ин-

тенсивные процессы эволюции; поэтому в диссертации рассмотрен сопоставительный материал и по более раннем у времени, в том числе и позд. несреднсвековый археологический, с другой стороны частично охарактеризована и судьба традиционного костюма в более позднее время.

Цель и задачи исследования. Представленная диссертационная работа преследует цель: на основе полевых и других этнографических материалов, письменных и археологических данных выявить и изучить основные типы и составные элементы вайнахкой женской одежды конца XIX— начала XX в. В соответствии с этим дается описание женской одежды (нижней и верхней), головных уборов, обуви, украшений, манеры ношения, а также тех изменений, которые происходили в традиционной -одежде в указанный период.

Методология и источники исследования. Методологией исследования является принцип исторического материализма, представление о зависимости культурных проявлений, народного образа жизни от его хозяйственной основы.

Исследовательской базой диссертации служит этнографический материал, собранный нами в процессе полевой работы в 1975—1985 гг. в горных и плоскостных районах Чечено-Ингушетии. В то же время автором использованы материалы, собранные другими исследователями в преды. д\'щие годы и хранящиеся в архиве Чечено-Ингушского государственного объединенного музея. Сам этнографическиГГ материал, послуживший основой представленной работы, собран комплексно-интенсивным методом. Он дополняется литературным« данными и материалами музейных, фон. дов.

Научная новизна и практическая значимость исследования. Диссертация—первая попытка обобщить в целостности весь комплекс национальной вайнахской женской одежды. Она охватывает все вопроси, напасающиеся женской одежды чеченцев и ишгушей. Наряду с этим представлены появившиеся <у)еди вайна.хов позже новые элементы одежды как результат общення с соседними народами.

Науно-практнческое значение проведенного исследования состоит в том, что его материалы и основные выводы могут быть использованы при написании обобщающих трудов: «История Чечни и Ингушетии», «Этнографии Чечни и Ингушетии». «Материальной 'культуры Чечни и Ингушетии», а также при чтении спецкурсов в вузах, в возрождении прикладного искусства, в составлении музейных экспозиций. Описание жен. ской одежды, как части материальной культуры чеченцев и ингушей, может быть использовано (и используется) для пропаганды положительных элементов традиционной культуры и внедрения их в быт современного населения возрождения народной культуры в целом. 1

Полевые материалы, а также основные выводы диссертации уже находят практическое применение в соответствующих отраслях местной промышленности. Внедрены в производство рекомендации, основанные на исторических фактах. © некоторых особенностях раскроя детален распашного платья г!абали, о тканях, использовавшихся при изготовлении как

нарядной, так й пойседйевной одежды. Чечено-Ингушский производственный комбинат внес существенные поправки в изготовлявшиеся ранее модели г1абали. '

Весьма' существенным оказался восстановленный исследователем образец г1абали парадного назначении, которому возвращен эталон с длинным шлейфом и ограничивающимся на незначительном касании пола передом.

Имеющиеся в работе наблюдения и рекомендации могут быть использованы и при изготовлении других образцов национальной женской одежды чеченцев и ингушей.

Апробация диссертационного исследования. Диссертация рассматривалась'по' частям и в целом в 1980—1990 гг. на заседаниях отдела истории дореволюционного 'периода Чечено-Ингушского государственного объединенного музея. Отдельные главы диссертации докладывались также на сессиях Чечено-Ингушского Научно-исследовательского института истории, социологии, языка и литературы, на республиканских конференциях молодых ученых Чечено-Ингушетии (1980—1985 гг.).

Структура диссертации. Представленная работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии. В приложении к диссертации дается список сокращений и информаторов, а также альбом. Общий объем работы 180 страниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, методологическая основа исследования и степень ее изученности, определены цель и задачи работы, источниковая база, показана научная новизна и практическая значимость работы, дан исторический очерк о вайнахах.

В первой главе —«Обзор источников и литературы» —достаточно большое место уделено археологическим данным, которые позволяют, при условии сравнения- их с письменными, литературным« и этнографическими материалами, установить бытовавшие в прошлом самобытные элементы одежды, качество тканей, цвет, формы головных уборов, обуви, украшений я традиции их использования и др. С этой точки зрения интересны, например, данные археологических экспедиций 60-х годов, проведенных на территории Чечено-Ингушетии под руководством известного археолога П. И. Крупнова.

Наиболее достоверные сведения о национальной ваянахской женской одежде, о тканях, вышивках и украшениях дают труды ряда дореволюционных и советских авторов, данные которых по мере возможности использованы в настоящей диссертационной работе. Особенно следует от метить сведения известного грузинского географа и историка XVIII в. Вахушти Багратиони*. Большую ценность имеют труды русских дорево-

* Вахушти Багаратиони. История Грузииу'Картлис цховреба Тби. лиси, 1974. Т. IV.

люционных авторов Н. Грабовского, О. Маргграфа, Е. Максимова, Г.. Вертепова!, а также труды ученых советского времени—Г. К, Мартиросяна. Е. И. Крупнова, Л. П. Семенова, Е, Н. Студенецской, Г. А. Сергеевой, Б. А. Калоева и лр>тих2.

Согласно наблюдению Вахушти, женская4 одежда чеченцев и ингушей отличалась от одежды соседних с ними народов. Это .выраженное различие автору представляется идущим прежде всего от их головных уборов курхарс. На этот головной убор обратило внимание русское посольство в Грузию, проходившее через земли ингушей в XVII в.: «...а жонди носят на головах что роги вверх в пол-аршина»3. . ч

Интересны данные Н. Грабовского автора XIX в. относительно элементов самой одежды: «Женщина одета а ситцевую рубаху и бешмет, по преимуществу ярких цветов, ситцевые или бумажные красные штаны, кожаные чувяки, с бумажным платком на голове; зимою ...женщины прибавляют к своему костюму нагольный овчинный полушубок, но носить полушубок девушкам не в обыаче —стыдно»3.

Заслуживают самого серьезного внимания сведения О. Маргграфа об обработке в Чечено-Ингушетии шерсти, шкур, дерева и металла.

0 производстве верхней одежды, бурок и башлыковб. •

1 Гра'бовский Н. Ф. Экономический и домашний быт жителей Горского участка Ингушского округа ,^ССКГ. Тифли-с, 1876. Вып. . III; Маргграф О. М. Очерк кустарных промыслов в Терской области,/ ТС. Владикавказ, 1087. Т. IV; Максимов Е. Чеченцы^С. Владикавказ. 1883. Т. III. Кн. 2; Вертепов Г. Очерки кустарных промыслов в Терской области Владикавказ, 1897. Т. IV.

2 Мартиросян Г. К. Нагорная Ингушетия./Изв. Ингушского НИИ, краеведения. Владикавказ, 1929. Вып. I; Крупнов Е, И. Средневековая Ингушетия. М., 1971; Семенов Л. П. Фригийские мотивы в древней ингушской культуре./Изв. ЧИНИИИЯЛ. История. Грозный. -1950. Т. I Вып.

1 ;Студенецская Е. Н. Одежда чеченцев и ингушей XIX—XX вв./Но'вие. и традиционное в быту народов Чечено-Ингушетии. Грозный, 1985; ее ж^. Одежда народов Северного Кавказа XVIII—XX вв. М., 1989; Сергеев^ Г. А. Одежда народов Дагестана и Чечни^КЭС. AL, 1976. Вып. VI; Калоев Б. А. Чеченцы. Народы Кавказа. М.,' 1960. Т. I; Его же. Ингуши. Народы Кавказа. М„ 1960. Т. I.

3 Полиевков М; ¿Материалы по истории грузино-русских взаимоотношений (1615—1640 гг.). Тбилиси, 1937. С. 251.

4 Грабовский Н. Ф. Экономический и домашний быть жителей Горского участка Ингушского округа.^(ССКГ. Тифлис, 1870. Вып. Ш. С. 14.

5 Маргграф" О. М. Очерк кустарных промыслов Северного Кавказа // ТС. Владикавказ, 1897. Т. IV. С. 42, 56.

*

Нами использовались данные Г. Вертепова по поводу кустарных промыслов в Терской области, связанных с производством золотых и серебряных изделий —броши, браслеты, пояса, нагрудные женские украшения и др. В другой своей работе этот автор сосредотачивает свое внимание на одежде и отмечает, что «одевается чеченец просто, без особых затей и излишних украшений., которыми изобилуют костюмы его южных соседей <хевсур -и грузин).

В работе Л. П. Семеном -впервые детально описан головной убор ингушской женщины. Он отмечает, что этот головной убор впервые подробно описан Клапротом -в его известном труде «Путешествие по горам Кавказа и ,в Грузию», где он говорит: «женщины носят убор, который по форме напоминает рога серны, но согнуты наперед; он обыкновенно сделан из коры березы и покрыт сукном или шелком, имеет в ширину около двух большихпальцев, в высоту семь пальцев; украшен гнрляндами; этот убор называется «чугул». Л. П. Семенов далее пишет, что «нередко встречается особого рода головной убор —подобие изогнутого рога, еде данный из тонкого войлока, обтянут красной тканью, с серебряной бляхой; старинное название такого убора «кур—харе». Конечно, указанный головной убор не относится к исследуемому нами периоду. Но он интересен как своеобразный предшественник сохранившегося по сей день в Ингушетии головного убора «кий»2.

Известный советский этнограф Б. А. Калоев сделал первые обобщения о женской одежде вайнахов, согласно которым они «носили длинные рубахи красного или синего цвета, доходившие до колен, и широкие ша-ровиры, подвязывавшиеся у щиколотки. Поверх рубахи надевалось длинное платье с длинными и широкими рукавами. Девушки и молодые женщины носили платья, собранные л талин, с матерчатым поясом. У пожилых /кешцин платья были широкие, без складок, пояса они не носили. Следует отмстить, что 10—13-петние девочки, носившие одежду наподобие чо\н, пользовались лишь матерчатым поясом или подпоясывались вдвое сложенным Куском ткани, 'вместо пояса»3.

Ценные материалы и глубокие обобщения по истории вайнахского жечекото костюма содержатся в специальных публикациях Е. Н. Студе-пепкон. Г. А Сергеевой и Л. Ю. Маргошвили4. Суждения указанных работ шчроко представлены в настоящем диссертационном исследовании.

1 Вертепов Г. Очерки кустарных промыслов в Терской области/ ТС. Владикавказ. 1897. Т. IV. Его же. В. горах Кавказа./ТС Владикавказ, 1903. Т. IV. С. 95. . ' 7

¡/гj 2ТТ9?Л?Я0В Л- п- Фригийские мотивы в древней ингушской культуре ДИзв. ЧИНИИИЯЛ. История. Грозный. 1959. Т. I. Вып. I. С. 212.

3 Калоев Б. А. Чеченцы. Народы Кавказа. М 1960 Т. 1, С 362—364 tro же. Ингуши. Народы Кавказа. М.. 1960. Т. Í. С, 382—383,

4 тоГ?""'1" Л' Ю- °Деж-1а горянки Центрального Кавказа. Тбилиси, 1980. (на груз. яз.).

Немало мы почерпнули и из богатого лингвистического материала вайнахских языков, именно из того пласта, что связан с одеждой. Здесь необходимо отме!ить заслуги профессора И. Ю. Алироева, собравшего богатый материал по терминологии одежды!.

Однако основным источником для написания 'нашего труда послужил в первую очередь этнографический материал о женской одежде тру. .нового населения горных и равнинных районов Чечетш-Ингушетии, собранный нами в результате самостоятельных полевых изысканий.

Ценными оказались для нас вьгкройки женской одежды и фотографии конца XIX—начала XX в., а также коллекции предметов из собраний краеве,дсчих музеев Чечено-Ингушетии, Северной Осетии, Дагестана.

Определенную помощь в розыске материалов оказал опубликованный Н .Г. Волковой обзор иллюстративных источников по этнографии народов Кавкава2.

Перечисленные источники и вещественные материалы в их совокупности послужили базой для детального изучения предмета нашего исследования —женской одежды вайнахош конца XIX—начала XX в.

Во второй главе —«Необходимые условия для изготовления вайнах-ской одежды» —описываются тканевые материалы и способы кройки и шитья.

В первом параграфе —«Материалы» — отмечается, что в XIX —на. чале XX в. особенно до появления на равнинах и в горных раонах Центрального Кавказа одежды фабричного производства, широко использовали ломотканную материю, шкурН домашних и диких животных. Шерсть обрабатывали в большом количестве, при прочесывании и прядении ше-псти пайнахские женщины использовали форму взаимопомощи —белхн. Шерсть — тха прочесывали на чесалке —яхк. Хозяйка угощала пригла. шенных девушек и женщин специально приготовленными кушаньями, «Так продолжалось всю зиму и незадолго до весны прочесывание шерсти заканчивалось. Затем начиналось прядение, крашение, ткачество и валяние войлока»3.

Во всех регионах проживания вайнахов применялась одна м та же форма прялки (чеч. —урчукх, инг. —йоч1инг, кист. я1ч1вежг). Аналогичные прялки встречаются у некоторых народов Дагестана. Шерстяную нить прялш двух видов — тонкую и грубую. Тонкая использовалась для тканья шерстяной материи —маша —«домотканное сукно» (инг., кист., бац. маш), из которой шили одежду, а .грубая —для изделий хозяйственного назначения —мешков, чехлов для матраца, носков и др. Ткань для женской одежды была гораздо плотнее, чем для мужской.

1 Алироев И. Ю. Название одежды ® нахских языка^УВопросы филологии. Грозный. 1970. № 33. Вып. 16.

2 Волкова Н. Г. Изобразительные материалы ка.к источник изучения материальной культ-уры народов Кавказа^Хозяйстао и материальная культура народов Кавказа в XIX—XX вв. М., 1971.

3 Маргошвили Л. Ю. Одежда горянки Центрального Кавказа Тбилиси. 1980, С. 21. (на груз. яз)).

Чеченцы и ингуши для изготовления сукна использовали переносной ткацкий станок на массивной' деревянной подставке, описанный подробно О. Маргпрафо.м—маша буцу дахьар (ннг. дохьар т1аля). Установка нити на станке происходила в зависимости от того, для какого типа одежды собирались ткать материал. Чтобы" изготовить одни отрез сукна (чеч. кийса«, :инг. ч1егалг ч1ега наполняли пряжей обычно около десятка веретен. Тонко сотканное сукно называлось исхар (инг. нсхали, ср. кум. нсхарле).

До Кавказской воины в Чечено-Ингушетии изготовлялось и полотно из льна (/виетЗу гнета).

Почти псе остальные ткани были привозными и покупались у ар. мялских. персидских, русских, кумыкских, у собственных купцов, например: дари, «сорт шелковой блестящей ткани» (ннг. даьри, груз, дараиа, кум. наб., авар, дарай); боз «бязь» (ср. .авар, боз «холст»); чилла «шёлк» (кист, чил); басма «ситец» (инг. бастам, кист, басб, ср. кум. басма): шал «шерстяная материя, шерсть» (ср. тюрк, шал); бумзи «бума, зся» (инг. бумази, кист, бамбазие); киса «полотно» (инг. киси. кист. кис); йездарн «парча»; хут «бархат» (инг. бархат, кист, хавард); чучан-ча «чесуча»; хари «уст. узорчатая ткань»; махмар «парча» (ср. авар., кум. махмар).

Причем ткани различались как окраской, рисунком, так и узором, например: т1амар йолу к1ади, букв, ткань с узором, моха (ннг. мух, кист. мог1) ноьду к1адн. букв, ткань в полоску, гах1ар (инг. гахьар) доьду кГади, букв, ткань с узором наподобие ёлочки. Принимали во внимание усадку ткани при мойке и крашении!.

Чеченцы и ингуши для крашения шерстяной материи использовали листья дикой лесной яблони, кору дуба, ольхи, грецкого ореха. Лучшим красителем шерстяной ткани был корень марены, который в большом количестве рос на берегу Терека (в Брагунском районе). При помощи этих средств они получали черный, желтый, коричневый цвета2. Для получения темно-серой нити вайнахи во время прядения смешивали черную и белую шерсть. Окрашивание ткани происходило после ее просушивания. Из шерсти шили одежду, женские головные уборы, чулки- ноговииы и дп Для отделки использовали бурочный материал.

Высокого мастерства достигли вайнахи в обработке кож.* предназначенных для пошива одежды, обуви, головных уборов. Наличествующая терминология технологического процесса обработки кож говорит об относительном его совершенстве, например: дабагГа «дубитель», силу «дубитель, закваска» (инг. сулув, кист. бацб. сплав), япаркх «краска, употребляемая при дублении кожи», кхема «инструмент для разглаживания кожи» и т. д.

Во второй половине XIX п. повились ткани фабричного произведет., па. предназначенные для нижней и верхней одежды, которые составили!

1 Ал проев П. Ю. Название одежды в нахских языках//Вопт>осы филологии. Грозный, 1970. Вып. 33. Х° 16. С. 80.

2 Мзгомадова Т. К характеристике торговых связей чеченцев и ин-шеЛ с русскими и Россией в XVI—XVII есжа^Вопросы истории Чечене-Ингушетии. Грозный, 1977. Т XI. С 108

Кнжуренцию производимой на месте домотканине. Это -в целом облегчило труд женщин Однако такие ткани не были общедоступными. Одежду из фабричной ткани ежедневно носили лишь женщины .из зажиточных семей, тогда как остальные использовали ее для пошива выходных и праздничных нарядов. До 20-х годов XX в. население горных районов Чечене-Ингушетии все еще широко ¡использовало домотканину, особенно те наинахские семьи, которые занимались овцеводством.

Во втором параграфе рассматриваются способы кройки и шитья. Вай. нахские женщины, несмотря на загруженность работой по дому и в поле, находили время для обучения девочек рукоделию; это было одной из важных задач хозяйки дома. Через определенный период обучения ребенок. овладевал соответствующими навыками. Наблюдая за деятельностью искушенной в .повседневном домашнем хозяйстве матери, девочки лелко' осваивали технику кройки и шитья. С 7—8-летнего возраста они приобщались к некоторым процессам обработки шерсти и другим домашним делам, а с 14—15 лет уже самостоятельно могли заниматься этим нелег. ким делом, начиная с обработки шерсти, выделки ткани и кончая пошивом тех или иных элементов одежды.

ш В параграфе отмечено, что выкройка одежды производилась 'без ка-ко.гс-либо шаблона. Опытная швея с первого взгляда определяла сколько требовалось материи. Во время .выкраивания какого-либо элемента она благословляла заказчика в зависимости от пола и возраста различными пожеланиями.

При раскрое швеи пользовались естественным« мерками: ше—пядь, дуол —локоть, гуола—вершок, пхьаг1ат —расстояние между вытянутыми •в ширину руками, ше—'расстояние между растянутыми большим пальцем и .мизинцем. Указанные мерки попользовали при обмере рукавов, манжетов, воротников, а длину и ширину брали, прикладывая ткань к телу. Среди вайнахов -весьма постыдным считалось брать за шитье одежды плату деньгами. Взамен заказчица помогала портнихе в поле или в домашнем хозяйстве в течение стольких дней, сколько та была занята шитьем ее

одежды.

Во время выкраивания какого-либо эемента одежды у вайнахов запрещалось входить и выходить из помещения, где это происходило, до тех пор, пока не будет работа завершена. Бытовало поверье, что. в про. ти.вном случае, материал может быть испорчен. Одежду шили ¡вручную. Швейные машины стали появляться у вайнахов в последней четверти XIX в. с вовлечением Чечено-Ингушетии в экономическую систему поре-Лорменной России. Слово «шитье» обозначается на вайнахских языках так: тоьгуиа (чеч.), тегаш йола х1ам (инг.),тиегар (кист.). Для шитья зайнахи использовали следующие предметы: наперсток (чеч. т1ара, инг. т!оро); "иголку. (чеч. маха. ,инг. то же, кист, мах, ср. груз, махати); нож-нипы (чеч. тукар. инг. к1од, бац. къайт1о, кист, тукарг, ср. перс, ду-■карл): шило (чеч. ю, инг. юв, бац. йуб, кист, то же); а также мисарма-\'а .«египетская иголка».

Щнтье производили шерстяными, шелковымш и другими нитками. Все названия связанные с нитками, сводились к следующей терминологии: нитка (чеч. инг. тай): шерстяная нитка (чеч. эханг, инг. аьхинг, кист, ов-хинг (шенчерг); клубок пряжи н,иток (чеч. уьйриг. инг. эрг, бац. орг1ул

кист, оьрг); шелковые нитки (чем. инг. чиллан хелиг); катушка (чеч. тендечиг туьппалг, инг. вординг, кист/ к1уачу).

Во время шитья и вышивания одежды для невесты родственницы помогали друг другу. Одна шила шапку, вторая —чоху, третья —обувь, четвертая —головной платок.

В третье главе, состоящей из семи параграфов, исследуются виды женской одежды вайнахов.

В первом параграфе —«Нижняя и верхняя одежда» — отмечается, что вся одежда у вайнахов делится на нижнюю и верхнюю—чухула юху бедарш, букв, «снизу одеваемая одежда» и т1ехула юху бедарш. букв, «сверху' одеваемая одежда». Бедар (инг. барцкъ, бац. кейрцх, кист. бе. дар) называется в чеченском языке одежда (вообще), а барзакъ (инг. барзкъа, кист. барц1къ) «верхняя одежда». Из нижнего белья известны чухула йуху хеча а, коч а «нижние штаны и ¡рубаха».

Покрой сохранившихся до наших дней рубахи и штанов дает возможность установить, что они унаследованы с древних времен, что подтверждается и археологическими данными.

В костюм вайнахской женщины входят следующие элементы: нижняя рубаха —чуьра коч, нижнее белье —хеча. верхнее платье —т1иера коч, нагрудник —силт (чеч.), кашмат (инг.); передник— хьалхауллург (чеч.), т1оьлг (инг.); «черкеска» —г1а!бал!и (чеч.), чокхи (инг.); архалук —г1овтал; овчинная шуба —кетар; головной платок —корталп; «душегрейка». «жилет» —садуохднйриг (чеч.), белих—йоллург (инг.); юбка — юхацйоллург; пояс —доьхка (чеч.). т1ехкар (инг.), т1не.мку (кист.); носки —пазаташ; обувь—когаюхург и украшения, каждый ¡из типов которых имеет свое дифференцированное наименование. Юбку, жилет и нагрудник следует отнести к более поздним элементам.

Все эти виды одежды и ее элементов были свойственны для всех горских народов. Вместе с тем в «женской одежде чеченцев и ингушей япко выступают специфические черты, отличающие ее от одежды других народов Северного Кавказа. В.месте с тем в ней яснее прослеживается некоторое различие в деталях костюма, в степени бытования н способах ношения отдельных предметов .между чеченцами и ингушами, как это наблюдалось и в период позднего средневековья» 1..

Различие в основном проявилось в головном уборе, покрое штанов,' длине ложных рукавов «чохи» и вообще в оформлении гГабали.

К нижней одежде вайнахской женщины, относится нательное белье, под которым подразумеваются нижняя руба.ха и штаны. Название чуьра ко'-геча показывает, что это одеяние непосредственно соприкасается с телом и что поверх него надевается другая одежда.

Нижняя рубаха —это вдвое сложенная материя, длиной до лодыжек, широкая, имеет прямо приставленные длинные рукава пхьуош (чеч.), пхьпми (инг.), пхьоьаш (кист), кругло вырезанный раскрытый на груди ворот —кач (чеч.), (в инг.. бац., так же), застегивалась на одну пу-

1 Студенецкая Е. Н. Одежда"чеченцев и ингушей XIX—XX в/Новое и традиционное в быту народов Чечено-Ингушетщп. Грозный, 1985.

говицу —нуьйда (чеч.), чепилг (инг.), лаьд (кист.), г1или (груз.), заме, нявшие круглые каплевидные пуговицы из плетенного шнура (чеч. вата, инг. фетинг, кист, фет) или металлическую застежку. На груди рубахи от плечей был подложен для прочности второй слой ткани, а для ее расширения вшивали боков-'ины—хат. Для долгой носки под мышку женской одежды вшивался часто клин из прочной материи—к1ода (чеч.), улх кишлиг (инг.). Эту рубаху и штаны женщина носила и дома и работая в поле. Постепенно длина этой рубахи укоротилась до колен, а рукава — до локтей и надевали поверх нее другую рубаху. Она достигала до лодыжек, имела длинные и неширокие рукава и называлась т1иера коч—' верхняя рубаха, 'которая повторяет покрой нижней рубахи, лишь с той разницей, что та имеет длинные и широкие рукава, а рукава верхней рубахи от подмышек постепенно сужаются и достигают начала кисти. Эту рубаху шили из шелковой ткани (чесуча, атлас и ДР.). ситца, сатина красного, кизилового, желтого, коричневого, голубого зеленого и др. цветов. Тяжелые материальные условия особо не позволяли выбирать {(еетя. Одежду шили из тканей, «акая была доступна.

Другим элементом нижнего белья являются штаны —хеча, которые относятся к типу штанов с широким шагом и на вздержке, распространен. н"м также у соседних народив Дагестана (аварцев, даргшшев и лр.) I. Штаны назывались как хеча (инг. хами, ср. лезг. яахчпг), так и шарбал с презрительным оттенком (кист, шарбал. ср. груз, шарвали). Слово хач «штаны» образуются от ха (чеч.) «бок, бедро» (ха плюс Ч букв, «набел-рснипк-й. Используемая в Чечне выкройка этого элемента была почти идентичной с применяемой другими горцами Кавказа. Однако вайнахи т мотню ло седалища вшивали треугольной формы клин из двойного куска ткани и называли этот элемент айле. Верхняя часть таких штанов за-кгч;"ипалгсь широким рубцом из материи —барч, в который продевался V : н>"лп «гашгпк» (инг. низ барг. ср. груз, хонлжари). 4

П^р,ет>\ тТисра коч (верхняя рубаха) надевали нагрудник (чеч. сидг (б^лии-г:, инг.1 клшмат}, па который нашивались украшения —дате. IIa. путник спереди цельный, 'без пукаво.в, достигает талии, сади застеги-пг.^тся путопипзмп или крю'жамн. Имеет пришитый воротник шириной в пу>п птлы'я шьется без вооотника. На груди, там, гле прикреплялись' гят'ич нл1лг1°ялч дополнительный слон шелкопой ткани голубого, серо-Гтг-того пли белого цветов. Ингуши" поверх Ниера коч налов?пи 1алжл-п-"тг. гяпптбне чеченского передника, который состоял из пояса и пои. tmiTWT к "ему лвух пол; пояс подвязывали »а талии потеря .платья. Распитые ..в-тлычп шелковыми нитками, обе полы спяд.элл по животу до колен. Шпля его из бапхата или шелковой ткани. Во роемч ходьбы полы "окхк паекрыпалгеь и 1аджараш красиво виднелся. Вместо ингушского Тятжапчг'г пол "0'.;vu киотинг.и одс-яяли —гврхьал'"<пг (trc. xt алхауллупг б'тл. /япррг'п вешаюпшн» инг. т1елг,</т1оьлг). Этот элемент имел как праздничное так и хозяйственное назначение Поверх указанных элемен-т-т- гоопялг-лт. прспяпшое платье чокхи./гГабали, «меэтшее праздничное Исз-_,п.ч-кхн/гГабадп шиш .по-разному: присборенное по та дни или

1 Сергеева Г. А.. Олежда^народов Дагестана и Чечни Спо материалам Государственного Исторического музея) КЭС. М. 1976. VI С. 184,

в складках платье носили молодые 12—16-летние девочки, 5—6 полосные платья шили более старшие незамужние и замужние женщины. Выше талин у г1абали подшчвали подкладку (чеч. чутухург, инг. беттиг), а ниже талин она отсутствовала. Женщины из зажиточных семей шили чокхи из бархата, парчи, сукна, а большинство населения—из сатина и крашеной шерстяной ткани. Оба вида чокхи были полностью раскрыты спереди и приталены, с узкими достигающим« запястий рукавами. На праздничную одежду нашивались вторые, ложные рукава, разрезанные До подмышек и широко провисавшие почти на длину одежды, похожие на рукава с лопастями осетинского типа. Чокхи застегивалась л талии на лва—три крючка. Ворот, перед, подол и ложные рукава вокруг обшизя-лч позументами, кружевами или мехом, вышивали золотом орнамент. Такой покрой имел место в Кабарде.

Старые женщины чокхи не одевали. Их домашней и выходной одеж. лои были платье-рубаха н платье с кокеткой, покрой которого по сей день встречается среди пожилых женщин. Па традиции, у вайнахов было принято приберегать смену одежды специально для выхода. на ппаздничные случаи. Дома же можно было одевать какую угодно одежду на это никто не обращал внимания, лишь бы не виднелось голое тело.

Главным элементом одежды вайнахской женщины, таким образом, Рчля чокхи г!абали (ср. араб., перс, каба «верхняя одежда», гоуз. кТаба «кофта, платье», абх. акаба, азар. г1аба «плащ, шинель»). Она считалась праздничным платьем молодых. То же замечено и среди соседних горим. Одежда схожая с чеченским г1абалн, встречается у кумыков пг>т названием къабалай1, А среди аварцев типа чокхи—\абало2.

Иногда, у ряда дагестанских народов, прежде всего у кумыков его называли осетин къабалай или осетин ляр (т. е. осетинское платье), что прямо указывает -на петтчтч заимствования. Возможно заимствование ¡чло чепез чеченцев (г1абали—къабалай). Форма осетинского платья къаба ближе к чеченскому г!абали, чем к кумыкскому къабалай. "

Стсдуюишм элементом женской одежды было платье (чеч., инг. петиту) без разреза на юбке, с открытым на груа,ч лифом, рукава с манжетом. Шилось оно довольно свободно, часто с подкладкой и с карма-пом тгпч мышкой. Народная этимология полшу опязана с термином пол-лл «бабочка». Осенней и зимней одеждой ряи нахской женщины был архалух—

г1овтал —широко распространенный на Кавказе как повседневная, выходная и праздничная одежда. Покрой этого элемента представляется одинаковым в Грузин. Чечено-Ингушетии, Дагестане и Осетии (разница ч члине. пошиве, ткани.), однако названия рознятся: груз.— ахалухи. плГшах.—г/очтал, ссег. —кугграет. кум. —къаптал, лезг. —валтзгъ, авар.

1 Гатжнепа С. Ш. Кумикй~М. 1961. С. 234.

2 Сергеева Г. А. Одежда пародов Дагестана и Чечни (по материалам Государственного Исторического музея) //КЭС. М., 1970. VI С. 167.

—гужгат азерб.—архалит. Ахалух слово турецкое -пишет И. А. Джа-вахашвили1 Видимо, грузинский термин ахалухи и азербайджанский ар-халиг получены от турецкого ахалух. Ингуш« считают его в основном одеянием пожилых женщин, однако его довольно охотно носили_ и неза-'мужние и молодые замужние женщины. Повтал подбивали ватой, тонко простегивал«; его длина чуть короче, чем у чокхи; приталенный, спереди полностью раскрытый, узкие рукава длиной до запястья приставлены пряло Покрой его был существенно иным, чем у чокхи; он напоминает мужской архалук и черкеску, за исключением некоторых второстепенных признаков. -Повтал состоит из задней и двух передних цельных частей. Для расширения 'нижней части его вшиваются фалды—т1аьмнаш (инг. 1ерж). К талии приставлены шесть пол—по две сзади и по бокам и две узкие —спереди. Верхняя и внутренняя подкладочная части (чеч. чуту-хург, инг. беттиг) архалука вырезаны по одинаковой мерке. Каждый элемент простегивается отдельно. После подготовки целых частей проис ходила их сборка, сшивание между собой, подгонка по телу. В талии архалук застегивался на две—три застежки; для пожилых его шили из грубой' материи, а для молодых—из цветной шелковой ткани (парчи, бархата, сукна и др.). Если же материальное положение семьи не поз. воляло приобретать для шитья чокхи и г1овтала другие ткани, выходная одежда шилась из сатина ярких цветов. Чеченцы, ингуши, адыгейцы кумыки архалук носили поверх платья-рубахи. У -остальных народов его надевали иногда поверх платья или даже под него. Зимой поверх архалука надевали нагольную шубу,—кетар, сшитую из овчины ворсом - вовнутрь. Носили ее в самые сильные морозы. Этот тип верхней одежды у взГшахоз имел несколько видов; кетар «шуба-тулуп» (инг. то же. бац к1ок1 «бацбийский тулуп», кист, кетир); бекх «тулуп» (инг. бекх «меховое пальто»); керча «дагестанский тулуп» (это особый фасон тулупа с длинными зауженными рукавами, обычно его носили пастухи). Второй вид такого тулупа был свободного покроя, раньше делался шерстью вверх. Кетарш были наиболее распространенными шубами, сначала свободного покроя а затем со ссуженной талией (Нодаюкъ хабнйна кетар) и в начале XX в. они были широко распространены среди населения.

Во. втором параграфе главы описываются прически и головные убо. ры. Валахи красоту женщины видели в ее длинных, густых косах—к1г-жлрлщ ч!абанаш). Женщины использовали всевозможные средства, чтобы вырастить длинные, густые волосы. Девочкам до семи-:восьми лет несколько раз бршли голову, считая, что это способствует росту густых волос. Мыли голо,ву кислым молоком, сывороткой, втирали в корни волос сливочное масло и т. д. Вайнахские женщины разделяли волосы на двое (ч1ор декъар), заплетали их в несколько, кос и забрасывали за спину. С . возрастом ограничивались двумя косами. Молоденькие девочки, у кото-ры.х были густые и длинные волосы—биаж. перевязывали их у корня и носили свободно, распущенными за спиной. В Чечне сохранилась присказка: «йоГ яние яц, амма пуьнан биежне хьераваьккхина со»—букв, девочка ничего особенного, но волосы свели меня с ума. Среди чечен.

1 Джавахашвили И. А. Материалы к истории материальной куль-турк грузинского народа. Тбилиси, 1962. III—IV. С. 106 (на груз. яз,).

ских и ингушских женщин было принято изменение цвета волос. Однако обрезать их считалось постыдным. В начале XX века молодые девушки и невесты носили высокие прически.

Женский головной убор не был лишь утилитарным средством защиты головы. Он считался символом общественного могущества, сохранения сакральной чистоты женщины. Из женских головных уборов особый интерес преставляет курхарс. На Северном Кавказе он зафиксирован только среди вайнахов. Е. Крупное отмечает, что курхарс носили лишь женщины из зажиточных семей. По мнению J1. Семенова ингушские женщины этот головной убор носили с XVII до начала XIX в., а Е. Круп-нов считает—с XV по XVII в.1

В. Б. Виноградов. Б. Б.-А. Абдулвахабова и Д, 10, Чахкиев в своей статье опираются на значительный 'вещевой материал (более 40 экз.), приводят фотографии, рисунки и обширную библиографию. Авторы анализируют термин курхарс, высказывают ценное суждение о его генезисе, о связи с другими народами2.

По-ингушски кур означает «гордость», а харсаш— «шелковая бахрома». Курхарс считался самобытным ингушским головным убор ой, который определенно датируется средневековьем. Однако в последние годы появились материалы, свидетельствующие о бытовании курхарса и у че-чеченцевЗ.

Повседневным головным 'убором вайнахских женщин в конце XIX— начале XX в. был платок—кортали (инг. «уортали, кист. коьрттилар). чго буквально означает «накидка на голову» (корт «голова», тилар «от глагола тила «накидывать, одевать»). Без платка женщины не появля-- лись не только на людях, но и в своей семье. Головной платок выполнял большую роль при соблюденшшовестой традиционных норм поведения. Выходным головным убором пожилой женщины служил платок большого размера с бахромой, а для дома—малого размера, сложенный треугольником, концы которого подвязывались или подтыкались под подбородком. Девочки до 12 лет носили платок небольшого размера, концы которого заводили под подбородок, скрещивали и затем завязывали на затылке. Деэушки на ¡выход накидывали на голову три метра шифона, в основном белого цвета, а дома носили маленькую косынку.

Чеченские и ингушские пожилые и замужние женщины носили чухту «женский головной убор, или плотный волосяной мешок, прикрывающий женские волосы» (инг. то же, ср. авар. чухт1у). Волосы, сплетенные в косички опускали в чухту и закидывали за спину. Поверх чухты надевали платок—йовлакх (чеч.), (инг. то же, ср. кум. явлукъ).

В одежде незамужних девушек, у невест встречаются цветной, тонкий, легкий шелковый головной платок — гульмаьнд (чеч.). гурмули (инг.), хари из плотного шелка с бахрамой, шелковый узорчатый головной платок —шаулакх, вязанный платок— бой «шаль» (инг. ■ петар цхьарах, букв, «сеть из пуха и пера», кист, бу), шифон — шипо и ин-

1 Крупнов Е. И. Средневековая Ингушетия. .М., 1971.

2 Виноградов В. Б. Абдулвахабова Б Б.-А., Чахкиев Д Ю «Солнечный гребень» ингушских женщиц^'СЭ. М„ 1985. III С. 175 I

3 Раскопки Р. Арсанукаева (1990-91 гг. в Мааста горной Чечни

гушская шапка—кий. Каждая женщина выбирала головные уборы по Возрасту. Пожилые—черного, синего, коричневого, темно-голубого цветов, а молодые —белого, красного, желтого, светло-голубого. У молодых были платки шелковые, узорчатые, или без узоров, но с бахромой. В основе всегда лежал единый принцип —волосы замужних женщин не должны быть видны. ¿.¿^Ж

В. третьем параграфе рассматриваются обувь и носки. Вайнахскан женская и мужская обувь как и других народов Северного Кавказа поч^ ти не различалась. Женщины носили все те же виды обуви, что и мужчины, но в ином количественном отношении. Кроме того, имелось неболь* шое число специфических женских ¡видов обуви в основном неместного происхождения!.

Общее название обуви мача, мн. ч, мачаш (инг. маьчи,' кист, мачи, ср. кум, мачилер, авар, мачиял). Однако вайнахам известны и многие другие названия обуви (домашней, зимней, летней и др,), Наиболее распространена была в народе обувь из сыромятины — наь!армачаш «букв, обувь из шкуры крупного рогатого окота» (инг, нахьара—маьчеш х1оп-х1оп >к1охази), а также обувь из сыромятины с волосяным покровом на подошве, чтобы при подъеме в горы не скользила нога—симхьа (бац. джани «бацбийская обувь из сыромятины»), Наь1армачеш о'бычно делали из цельного куска воловьей «ли буйволиной кожи, зашивали их кожанными нитками наподобие вареников (кстати, местное русское население их так и называло'), застилали соломой или мягкой травой и надевали на толстые шерстяные носки, сверху опуская на них войлочные ноговицы.

Делались из сыромятины я хулчи «особого рода сандалии с подош. 'вой из плетенного ремня, чтобы в горах не скользила..-нога», кроме того, с этой же целью часто к обуви привязывали треугольные железные подковы. Обувь из сыромятины была также распространена у грузинских горцев—-хевсуров, сванов, мохевцев, тушин, пшавов и у осетин, аварцев и кумыков.

Более "просто делалась другая обувь —калбанеш (кист, калб, ор. груз, калйани «лапти из сыромятины»). Для их изготовления брался кусок кожи, по краям которого делались отверстия для продергивания ремня—шнура. Ремни затягивались лод или над щиколоткой. Кожей обволакивалш ногу и получался простейший вид обуви, не требующий для своего изготовления болыцих усилий.

Женщины но-сили также к1архаш «чувяки, тапочки» (инг. маьчи, бац, борог, кист. к1арах). Их делали из сафьяна (т1аьрсиг) козьей шкуры, сукна, а бацбийцы и кистины вязали их из толстых шерстяных ниток.

Домашней обувью служили сделанные без задников пошмакхаш (пашмайхаш на каблуке (к1ажа, инг. к1оажув, кист. к1аг).

Распространенной обувью женщин и мужчин, особенно с конца XIX —начала XX в., являются сафьяновые сапожки маьхьсеш (кист, мехьцие) с длинными и укороченными голенищами (бертиг—чеч. инг., кист, барч)

1 Студенецкая Е. Н. Одежда народов Северного Кавказа XVIII— XX вв. М„ 1989 С. 99.

без каблуков. В Чечне, Кабарде, а иногда и в Осетии встречались также кожаные "галоши с толстой подошвой, низким широким каблуком. Чеченцы эту обувь называли екъа калош (жесткие калоши), а осетины хъхбхр къапос (твердые калоши), а кабардинцы—к1епош. В чувяки, калоши клались специально приготовленные войлочные подстилки утаркхаш (утар-к\, кист. б1иекъиг).

Зимней обувью вапнахам служили, кроме того, утепленные кавказские валенки, изготовленные из шерсти (б1оржам, ннг. то же, бац. кхунч, кист. б1орджум, местное русское население называют их «бурки»). Перед этих бурков оббивался кожей иногда вплоть до половины голени, остальная часть также покрывалась кожей ,в форме орнамента. В плоскостной Чечне встречались и сапоги из валеной шерсти (охкеш), которые носили главным образом пастухи.

Вайнахские женщины с незапамятных времен надевали и шерстяные носки —т.ха пазаташ. которые шили из шерстяной домотканины.

В четвертом параграфе рассматриваются украшения. С древнейших времен в народном быту украшения употребляются вместе с одеждой. В изучаемое время центром приобретения украшений был г. Грозный. Это ремесло было развито в Урус-Мартане, Шали, Аташ, Ведено и др. Украшения различались по способу ношения: на шее, на груди, на талии, на руках и в ушах. Украшения всех видов носили как девушки так и новесты. После замужества количество украшений, как правило, уменьшалось. Нагрудные украшения чеченцы называют —туйдаргаш, ингуши —дато, -кисты —туьйдаргаш—это своеобразные металлические пуговицы. Они изготавливались в основном из серебра с тонким художественным вкусом, представляли собою клинообразные металлические пла-етинмь которые располагались на груди сложным клинообразным рядом, конец которого доходил до пояса. Встречаются украшения с более широкими -пряжками, которых называют—гуьржи туйдаргаш —грузинское украшение. Оно состоит из 8—10 парных пряжей с изображением оригинального орнамента. Следующее украшение пояс (чеч. доьхка. ннг. т!нс-хжар, кист. т1иехку). Различаются грузинский пояс —гуьржи доьхка, на котором в мсполненном золотым цветом орнаменте вставлен драгоценный камень красного цвета; хьаса биллана доьхка (чеч.)—пояс с позументами и другой вид поясц—д1зеанаш иолу доьхка (чеч.), дз1а пнлла т1иехкур (инг.)— «цепотчатый».

К нашейным украшениям относятся бусы разного цвета и размера (чеч, туьтеш, инг. гизг) из коралла (чеч. маржан, ср. авар, мержан) и стекла, серебряные и золотые цепочки, кулоны (чеч. лаглиллнг. инг. мидал), позже часы—сахьт. В ушах носили крупные и небольшие золотые и серебряные серьги двух видов: (1) чеч. хьалкха «плоские сережки», инг. гГалкх, ср. кум,, гьалкъа; (2) чеч. х1оъ «кавказские маленькие сережки», инг. г1алкха), а на руках—золотые и серебряные кольца (чеч. ч1уг, инг. кист, так же) и браслеты (чеч, х1оз, инг., кист, г1оз) с бирю-зон и изумрудом, а то и без камня. Бытовали и головные украшения-булавки с бусинками, которыми молодые ингушки и невесты прикрепляли головные шифоновые платки к шапке. У чеченцев в качестве украшений использовались монеты или имитирующие их бляхи.

Пятый параграф посвящается детской одежде вайнахов. Рассматри* вается одежда с рождения ребёнка.до 11—12-лётнего возраста. Покрой детской одежды был аналогичен покрою одежды взрослых, однако при пошиве не. доставало признаков полной формы. Название одежды, голов, ных уборов и обуви у детей и взрослых одни и те же. лишь с той разницей, что количество элементов одежды у взрослых больше. Ее спе. цифической особенностью являлись различные обереги, амулеты и талисманы, которые пришивались к одежде с целью «сохранить» жизнь и здоровье детей.

В шестом и седьмом параграфах исследуется обрядовая одежда-свадебная и траурная. Так, традиционный костюм невесты у вайнахов состоял из нескольких комплектов рубах, нижнего белья, чокхи, архалука. головных платков и обуви. Эти элементы одежды шили из шелка (атласа, чесучи), сатина, ситца, сукна, а обувь—из красной и белой кожи. Основными элементами одежды невесты являются чоха (г1абали) и архалук (гГовтал). Покрой чохи и архалука был неизменным, однако во время шитья им придавали более нарядный вид, украшали специальным орнаментом.

В свадебную одежду невесты входили:' пояс из позолоченного сереб-. ра, серьги, бусы, кольца, браслет и несколько видов головных платков малого и большого размера и др.

В последнем параграфе главы отмечается, что смена религии оказала влияние на погребально^ одеяние покойника. Если раньше хоронили покойника в одежде, то впСледствии на это мусульманская религия положи, ла запрет и покойного хоронили обнаженного—в саване (чеч. марчо, ■ 'Инг., кист, мерчо), что продолжается и по сей день.

Итак, элементы одежды, привнесенныес исламом, в целом представляют собой: мела коч (рубаха благодатная), штаны —хеча, нооки паза-таш, головной платок —йовлакх (для пожилых—чухта) и ленты для стягивания савана по концам.