автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: Эстетико – художественные особенности цветового решения в современном искусстве Казахстана

Полный текст автореферата диссертации по теме "Эстетико – художественные особенности цветового решения в современном искусстве Казахстана"

На правах рукописи

Турганбаева Шахизада Саинбековна

ЭСТЕТИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ КАЗАХСТАНА

Специальность 17.00.04 - изобразительное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения

2 6 Я Н 3 2й|2

Барнаул - 2011

005007915

Работа выполнена на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный консультант:

доктор искусствоведения, профессор Сидоров Владимир Анатольевич

Официальные оппоненты:

доктор культурологии, профессор Бортников Сергей Дмитриевич;

доктор исторических наук, профессор Ярков Александр Павлович;

доктор философских наук, профессор Фролов Анатолий Серафимович

Ведущая организация: Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук

Защита диссертации состоится /г1 "' ' 2012 года на заседании диссертационного совета Д 212.005.09 при ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66

С диссертацией можно познакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Автореферат разослан

Учёный секретарь диссертационного совет кандидат искусствоведения, доцент

Л.И. Нехвядович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

В XXI веке, эпоху бурных социально-экономических и политических перемен, принципиальных сдвигов, стремительно развивающихся технологий, интенсивных поисков, искусство Казахстана как одна из важнейших составных частей богатого культурного наследия казахского народа, играет значимую роль в поисках мировоззренческих установок, в возрождении духовности. Происходит интенсивный процесс осмысления культурного наследия, притяжения к своим этническим истокам, историко-культурным корням; в этой связи значительно активизировался процесс дальнейшего изучения казахского искусства.

Одним из аспектов своеобразия художественного видения казахстанских дизайнеров и живописцев является уникальная цветовая палитра, явившаяся живой рефлексией на колорит народного творчества, в сотворенных художественных образах, в полной мере раскрывающих духовные традиции нации. Отражая историю, ментальные колористические особенности, специфику образного и колористического мышления казахов, эта невидимая связь емко и глубоко выражает суть национального своеобразия, художественно-эстетических предпочтений нашего народа, являя собой одну из форм художественного самовыражения этноса, связанного с возможностью восстановления информации о древних эстетических канонах, сакральных представлениях и символических верованиях, нашедших отражение в колорите изделий декоративно-прикладного искусства.

В современном искусстве живет цветовая палитра традиционного народного творчества. Эти традиции складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. Кровная связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловила историческую преемственность цветовой гаммы народной культуры.

Актуальность темы исследования.

Особую актуальность на современном этапе развития исторического искусствоведения обретает проблема вековых традиций искусства и культуры, цементировавших национальное самосознание. В этой связи, особый интерес представляют колористические предпочтения казахов, сформировавшиеся под воздействием экономико-географического (пересечение важнейших миграционных и торговых путей Евразии), социально-экономического (кочевого образа жизни) факторов, природно-климатических условий, художественной традиций и древних религиозных верований.

Выявление колористико-эстетических схем в контексте процесса сложения художественных традиций в искусстве необходимо проводить через призму эт-нокультурогенеза казахов, корни которого уходят вглубь первобытной культуры. Потребность исследовать колористические решения в протодизайне насельников Казахстана как элементы эстетической системы искусства, пронизанной внешними и внутренними взаимосвязями, возникает вследствие природы объекта и характера предмета научных изысканий. Воплощенный этносом в

материальной культуре эстетическо-колористический опыт освоения среды требует комплексного изучения механизмов образования эстетических категорий в сфере декоративно-прикладного искусства казахов, в системе традиционной культуры, получивших проецирование в колорите современного искусства.

Идея единения природы и человеческого бытия, имевшая влияние на духовную жизнь и определявшая многие стороны самобытной культуры кочевников, зародилась в их традиционном мифологическом сознании. В основу колористического решения был ассоциативно заложен художественный образ окружающей природы. Одним из важнейших условий сложения полихромии традиционного искусства было органическое единение с природной средой. Природа Казахстана многообразна: огромные цветные ковры на лугах и предгорьях с роскошной растительностью и богатой цветовой гаммой, синева Балхаша, Иртыша, Тобола и других рек и озер, голубизна неба, белизна берез, зелень карагачей, елей, золотистая желтизна степей и полей с созревшими зернами пшеницы.

Географические названия местностей связаны с цветовыми характеристиками, выражают эстетические критерии, народные представления о красоте. Топонимы аккумулировали в себе цветовую информацию об окружающей среде. Ак-су (белая вода), Кдрасу (черная вода), Кек-су (зеленая вода), Актау, Алатау - белые, пестрые горы, Каратау (черные горы), Кекшетау (кек - синеющие, тау - горы), Ак-тобе (ак - белая, тебе - вершина), Кызыл кум (красные пески), Сары-Арка (Сары - желтая, арка - спина, пустыня, поверхность), Кекшетау (синеющие горы), Жосалы (охристое), Сарыжайлау (желтая летовка, предгорье), Кызылагаш (красное дерево).

Процесс современного художественного проектирования невозможен без влияния традиционных художественных образов, колористических штампов, подпитывающих дизайнера новыми средствами выражения. В этой связи традиции цветовой культуры, сохраняясь в сознании современного общества и формируя мировосприятие современного человека, служат прекрасным средством достижения поставленных проектных задач в области дизайна. Исследование отражения этого глубинного культурного пласта в период становления дизайна в Республике Казахстан позволит выявить основные тенденции развития дизайна с использованием эстетических категорий колорита и его семантики.

Национальный колорит наиболее «читаем» через традиционное декоративно-прикладное искусство, в особенности через орнаментальную культуру. Изучение традиций оказывает существенное влияние на формообразование, декор, эстетическое и смысловое содержание проектных задач в области дизайна. Научно-обоснованный анализ решения этой проблемы не может быть исследован в отрыве от эволюционных связей исторических эпох и традиций. Современное казахстанское искусствоведение уделяет большое внимание изучению историко-культурного наследия казахского этноса, закономерностей развития художественной культуры в разрезе исторического времени.

Сохранение своеобразного национального колорита в современном дизайне Казахстана позволяет решать задачи научно-познавательного, культурного и

идеологического характера. Этим обусловлен выбор темы исследования, цель которого заключается в определении степени влияния национальных художественных традиций в области колорита на динамику цветовой палитры современного дизайна Казахстана. Исследование позволит проследить закономерные и специфические черты формирования искусства цвета, влияние на этот процесс социально-экономических, географических, религиозных и других факторов, а также симбиоз восточных и западных эстетических средств цветовыражения в современном дизайне Казахстана.

Мировосприятие кочевников основано на синкретичности мышления, слитности эстетических и бытовых категорий, именно поэтому материальные объекты рассматривались с позиции художественно-эстетической ценности как произведения искусства, так и с позиции практической функциональности, как предметы, имеющие прикладное значение в быту человека. Казахи добились умелой стилизации природных форм, переработав в декоративно-прикладном искусстве реальную предметную форму в художественный образ. При этом орнаментальные архетипические мотивы носили семантическое значение, служили оберегами и тотемами. Подбор каждого мотива орнамента, в том числе и выбор цветового решения, является творческой работой народных мастеров. Цвет орнамента связан с фантазией творца, с его художественным вкусом. Большое значение казахи придавали выбору фона, значительно усиливая удачным подбором звучание всего узора.

На нынешнем этапе в оформлении графического, средового дизайна, дизайна одежды и пр. происходит формальное заимствование образцов традиционного колорита без глубокого осмысления его символических смыслов. Вместе с тем деликатное обращение с тонким этническим материалом особенно важно, ведь потеря связи с природным цветовым контекстом, другими словами отсутствие цвето-теоретического фундамента, приводит к неприятию творческой работы, в которой колористическая гамма «чужая».

Ставшие популярными в независимом Казахстане желтый (золотой) и голубой цвета, воплощенные в государственных символах: флаге, гербе, а также в удостоверяющих личность документах (паспорте, удостоверении), имеют длительную историю, восходящую к культуре тенгрианства. Идея евразийства принадлежит лингвисту, филологу, культурологу, политологу, общественному деятелю Н. Трубецкому (1890 - 1937 гг.), первому осознавшему значительный вклад тюрков в развитие мировой культуры. В советское время традиционное мировоззрение тюрков не было востребованной темой исследований, поскольку коммунистическое руководство страны не придавало значения сохранению и возрождению этнических компонентов культуры в интересах формирования единого «советского народа»1.

В период становления независимости исследования в данном направлении активизировались. В творчестве ведущих дизайнеров Казахстана (Т. Сулейме-

1 Ибраев, Б. Космологические представления наших предков / Б. Ибраев // Декоративное искусстао. - 1980. - Вып. - 3 С. 40-42.

нова, А. Ордабаева, И. Полякова, Е. Асылханова, А. Садвокасова, М. Билял, К. Муратаева, А. Исмамбетова, Э. Исмамбетова, С. Алексеева, Д. Чокпарова, Д. Шокпаева, Ш. Ниязбекова и др.) разрабатываются принципиально новые по художественному замыслу и воплощению изделия графического, предметного, пространственного дизайнов с улучшенными колористическими и потребительскими свойствами.

У древних тюрков-тенгрианцев светло-голубой (кок) и желтый (сары) цвета воспринимались как единство земли и неба; избрание данных цветов для государственной символики свидетельствует о культурно-этническом единстве народа, о величии морально-нравственных ценностей, о соблюдении экологических принципов взаимодействия с природой, о необходимости единения с другими народами и духовном освоении мира. Силуэт орла во флаге возник от идеи стремления молодого суверенного Казахстана в высоты мировой цивилизации, вместе с тем, орел - царь среди птиц, имея прозорливость, храбрость и мощную небесную силу, способен дать отпор любому, кто пытается помешать в достижении поставленных целей. В миропонимании кочевников это символ свободы, независимости, стремления к цели, высоте духа; полет в будущее. С левой стороны вдоль места крепления расположен национальный орнамент «кошкар мушз» (бараньи рога), среди многообразия орнаментов казахов он является самым распространенным и характерным, символизирующим силу и достаток. Использование именно этого орнаментального узора ярко подчеркивает этническую идентификацию флага. Государственная символика - это наглядный пример своеобразного «коридора» для диалога прошлого и настоящего, наполнения символическими смыслами традиционной культуры предметов современной пространственной среды, обретающих знаковую функцию носителей сакральной информации.

В системе современного образования, в процессе подготовки специалистов-дизайнеров важно дать возможность увидеть потенциал цвета в более значимом аспекте, в том числе те его ценностные категории, которые выработались в рамках традиционной казахской культуры. Важно раскрыть широкий спектр его художественных возможностей, внутренних свойств и функций. Предлагаемое в данном исследовании изменение подхода к дисциплине «Цве-товедение» и ее переименование на название «Колористика» в рамках подготовки специалистов специальностей по профилю «Дизайн» в художественных вузах РК направлено на органичное использование новаторских и традиционных подходов, значительно расширяет смысловое содержание. Опираясь на основополагающее определение «Колористика», введенное Ефимовым, включающее, помимо традиционного цветоведения, раздел знаний о цветовой культуре, цветовой гармонии, цветовых предпочтениях, цветовом языке. Одновременно колористика опирается на физические основы цвета, психофизиологический фундамент его восприятия, учитывает цветокультурные представления общества и поэтому адресуется всем сферам его бытия, а также мыслится как цветовая среда, удовлетворяющая человека эстетически и утилитарно. В этой связи, постановка значимой в исследовательском, творческом планах задачи, требую-

щей интегрированного знания, анализа цветовой культуры, исследовательского поиска, умения ориентироваться в информационном цветопространстве становится весьма актуальной для будущих дизайнеров Казахстана.

В настоящее время должны быть существенно изменены концептуальные подходы в применении колористики в современном дизайне - необходимо выявить и показать современникам этнические корни национального колорита, уникальность традиционной этнической культуры и ее взаимодействие с современными тенденциями развития.

Синтез традиционного и современного способствует, на наш взгляд, цементированию этнического самосознания казахов, а также укреплению единства казахстанской нации, включающей в себя более ста этносов, на основе духовной гармонии, признании исторического права казахской культуры стать доминантой национальной культуры, самобытность которой и позиционирование в системе мировой культуры зависит от корреляции этнодифференцирую-щих признаков, включающих в себя и колористические решения.

Обнаруженные цветовые аналогии в произведениях современных живописцев показывают, с какой поразительной выразительностью привычная цветовая гамма на генетическом уровне воссоздается и следует вслед за биением пульса колорита народного мастера вопреки времени, из поколения в поколение.

Современный дизайнер будет рассматривать национальный колорит как исходный материал, поскольку он должен придать новую форму цвету в духе своего времени. Колорит претерпевает изменения в соответствии с эволюцией взглядов, эстетических канонов, технических приемов, культурных взаимовлияний. От подчиненной роли (к примеру, дизайнеры одежды советской эпохи при колористическом решении создаваемых эскизов в период тотального дефицита качественного сырья исходили из имеющихся возможностей), колорит переходит к главенствующей и определяющей.

Современный этап развития культуры, начавшийся после обретения республикой независимости, характеризуется тем, что под влиянием новых технологий и современных эстетических направлений в совокупности с научным осмыслением культурного феномена национального колорита, приходит осознание того, что успех новых проектов во многом будет зависеть от цветового решения, «новизна» которого синтезирует традиции и инновации.

Данное исследование представляет собой научное осмысление культурного феномена колорита у кочевых цивилизаций, к которым принадлежит и казахская, более глубокое изучение, анализ эстетической основы традиционного искусства, дополняющего и обогащающего грани развития современного дизайна Казахстана, что значительно активизировало процесс его дальнейшего изучения.

Актуальность темы исследования усиливается отсутствием специальных научных трудов по данной теме, поскольку колористика рассматривалась вкупе с другими элементами эстетики и протодизайна казахов. В связи с этим особенно остро ощущается нехватка специальных комплексных исследований, посвя-

щенных выявлению особенностей передачи цветовой эстетики многими поколениями казахов и их предков, как творческого первоисточника, являющейся питательной средой для современной колористики, раскрывающих всю полноту возможностей ее использования в современном дизайне.

Целью данного исследования является выявление особенностей эстетико-художественной структуры колорита как важнейшего этнокультурного индикатора, основанного на древней мифологии и имеющего глубокую семантику, и характеристика его применения в современной практике дизайна Республики Казахстан.

Задачи исследования. Для достижения указанной цели определены следующие задачи:

- анализ триколора красного, белого и черного цветов, занимающего основополагающее место в цветовой культуре казахов и нашедшего яркое отражение в предметах художественного ремесла;

- анализ связи природных ассоциаций с закономерностями цветового восприятия казахов;

- выявление роли мифологии и этносемантики в колорите изделий прикладного искусства казахов, в формообразовании протодизайна;

- исследование идейно-смыслового содержания цвета в культурах Востока и Запада;

- раскрытие роли и значения колорита в казахском протодизайне (в праздничной одежде, в предметах декоративно-прикладного искусства мягкой пластики, в керамической посуде, ювелирных украшениях и др.);

- изучение цветового аспекта в ритуальной трапезе казахов;

- раскрытие традиционной колористики как фактора психологического влияния на современников;

- рассмотрение места и значения дисциплины «Цветоведение» в учебных программах художественных вузов Казахстана;

- анализ современного дизайна и выявление степени влияния традиционного колорита на формообразование в дизайне Казахстана.

- проведение искусствоведческого анализа наличия генетического родства и выявление аналогии в явлениях большого и малого порядка духовно-материальной культуры этноса в единых механизмах их образования, в частности в колорите изделий мягкой пластики декоративно-прикладного искусства и в палитре современного искусства.

- определение основных концепций цветоколористики, их влияние на формирование предметной среды человека;

- изучение проблемы развития образно-ассоциативной концепции цвето-восприятия Казахстана в контексте цветовой палитры современных дизайнеров (на примере студентов художественных вузов).

Объект исследования - колорит современного дизайна в контексте исследования национальных традиций.

Предмет исследования - цветоколористика прикладного народного искусства как творческий источник палитры современных дизайнеров; особенно-

сти национального колорита и его семантика в изделиях мягкой пластики декоративно-прикладного искусство кочевников и в объектах современного дизайна Казахстана.

Хронологические рамки исследования в основном базируются на материале конца XX - начала XXI вв., т.е. периоде становления государственного суверенитета Республики Казахстан, развития процессов национального самосознания казахского народа и возрождения национальной культуры.

Источниковая база исследования. В качестве источника для исследования исторического аспекта сферы применения цветовой палитры в искусстве казахов использованы: предметы одежды; изделия декоративно-прикладного искусства из мягких материалов, хранящиеся в государственных музеях. Наиболее обширными материалами обладает Центральный государственный музей Казахстана, среди которых имеются и самые ранние экспонаты, собранные в 60-х годах XIX в. Значительное число экспонатов находится в Музее антропологии и этнографии HAH PK, Государственном музее искусств им. А. Кастеева.

Казахская одежда, хранящаяся в музеях - главный информационный источник для выполнения данного исследования. Помимо указанных центральных государственных музейных хранилищ, интересные экспонаты, датируемые 60-80-х годами XIX в., хранятся в запасниках областных краеведческих музеев Шымкента, Актобе, Астаны и других регионов.

Основным источником также выступили: осуществленные дизайнерские проекты Союза дизайнеров Казахстана, работы в области средового дизайна, графического дизайна, промышленного дизайна; кроме того, источниками искусствоведческого анализа послужили фотографии и оригиналы, видеозаписи fashion-показов коллекций казахстанских дизайнеров 1991-2010 годов. В частности, это коллекции Домов моды «Сымбат», «Ерке Нур», «Kuralai», авторские работы С. Сохоревой, А. Девятко, М. Жумагалиева, С. Баймухамедовой, А. Кауменовой, и других дизайнеров в этностилистике.

Ценным дополнительным источником служит иллюстративный материал в книгах о Казахстане, начиная с рисунков, опубликованных А.И.Левшиным, Рошенбергом; картины и рисунки художников Т.Г. Шевченко, А.Орловского, В.В. Верещагина (1873) и др., зарисовки казахского ученого и просветителя Шокана Уалиханова. Следует отметить этнографические альбомы художников В.П. Плотникова и П.М. Кошарова.

К концу XIX- началу XX вв. относятся фотографии, хранящиеся в музеях. Из них наиболее интересны коллекции С.М. Дудина, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии HAH PK, H.H. Пантусова- в Центральном государственном музее Казахстана, фотоколлекции Омского краеведческого музея. Отдельные зарисовки и фотографии казахов в этнографических костюмах помещались в русских иллюстрированных журналах «Всемирная иллюстрация», «Живописное обозрение», «Нива» и других2. Рассмотренные материалы представляют собой в большинстве своем черно-белое графическое решение или

2 Захарова, И В. Казахская национальная одежда XIX- нач. XX.в./И. В. Захарова. - А.: Наука, 1964.

9

черно-белое фото, за исключением полотен живописцев, поэтому оригиналы экспонатов музеев являются лучшей источнико-составляющей основой для исследования цветового решения в одежде.

Степень изученности проблемы. В связи с тем, что данная научная работа носит междисциплинарный характер, мы считаем нужным подразделить историографические источники нашего исследования на несколько групп.

Первую группу составляют исследования, в которых вопросы колорита в казахском народном искусстве нашли частичное освещение. Труды М.С. Мука-нова «Казахская юрта», J1.E. Тульбасиева «Предпосылки формирования казахского народного жилища», A.C. Сейдимбеков «Поющие купола», А.Х. Маргулана «Казахское народное прикладное искусство», Т.1, Т.2, в которых были использованы этнографические собрания Центрального государственного музея Казахстана. Альбом H.A. Оразбаева «Казахское декоративно-прикладное искусство» также опирается на коллекции ЦГМ PK. Краткие сведения о колористике имеются в красочно иллюстрированной книге-альбоме «Кдзактын кшз уй1» P.A. Ергалиевой, посвященном анализу казахской юрты и ее убранству.

Более подробное изучение проблем колорита представлено в диссертационной работе С.К. Садырбаевой3. (1990) «Колорит в народном искусстве казахов» Много ценных сведений о проблемах цветовосприятия содержится в трудах У.Карабаева4, К.С. Васильцова5.

Вторую группу составляют исследователи, изучавшие казахское орнаментальное искусство. Среди первых авторов был немецкий ученый Р. Карутц (1910), посетивший Мангистау в самом начале XX в. В 1920-е годы, когда проводилась политика «коренизации», появилась специальная работа, посвященная казахскому орнаменту художника и фотографа С.М. Дудина (1925), в течение более чем 20-ти лет собиравшего иллюстративный материал по орнаменту в научных экспедициях по Центральной Азии6.

Первую попытку вскрыть символику отдельных элементов казахского орнамента в данном направлении сделал Е.Р. Шнейдер7, сводивший все богатство казахской орнаментики к мотиву иранского «мирового дерева», тем самым подчеркивая связь кочевой культуры с культурой иранского мира. Е.А. Клодт8 (1939) выпустил альбом зарисовок казахского орнамента «Об искусстве казахского народа», в котором во вступительной статье А. Чепелев анализирует орнаментально-колористическое решение ковров, выявив характерный для них красно-малиновый фон. Казахский орнамент как элемент декоративно-прикладного искусства нашел отражение в работах этнографов и историков

3 Садырбаева, С.К. Колорит в народном искусстве казахов: автореф.... канд. искусствоведения / С К. Садырбаева. - М., 1990.

4 Карабаев, У. Наследие Нажмиддина Кубро и его -теория "латоиф" / У. Карабаев.

5 Васильцов, К С. Цвет в культуре народов центральной Азии / КС. Васильцов // Центральная Азия, Традиция в условиях перемен. - СПб. : Наука, 2007.

6 Дудин, С.М. Киргизский орнамент. Восток. Кн. 5/С.М. Дудин. -М.-Л. : Гос. ида, 1925.

7 Шнейдер, Е.Р. Казахская орнаментика / Е.Р. Шнейдер. - Л. : Казахи, 1927.

8 Клодт, ЕА Об искусстве казахского народа / Е.А. Клодт. - М, 1939.

10

М.С. Муканова (1981), У. Джанибекова9 (1991). Истоки происхождения, особенности, символика казахского орнамента были освещены в трудах известного архитектора, исследователя Т.К. Басенова (1957), ученых Ж. Баримбекова (1986), И. Ибраевой10 (1994), А. Б. Ордабаева (2000), Ш.Ж. Тохтабаевой (2000).

Изучению использования названий цветов (ак - су, алатау, ...) в географических именах, имеющих в своем составе «цветовые» прилагательные, посвящены труды В.В. Радлова (1888), Е. Койчубаева (1965), О.Т. Молчановой (1986), А.Н. Кононова" (1986).

Следующую группу составляют исследователи, изучавшие одежду казахов. В XVI веке жил и творил историк Мухаммед Хайдар Дулати, его произведение «Тарих-и Рашиди» содержит бесценные факты из жизни Казахского ханства, в том числе и об одежде казахов. Наиболее ранние описания одежды казахов относятся также к середине и второй половине XVIII в.: в работах Глады-шева и Муравина (40-е годы), П.И. Рычкова (1762), П.С. Палласа (1773), И.Г. Георги, И.Г. Андреева (1796). Из литературных данных XIX - начала XX вв. интересны сведения С. Большого (1822), И.П. Фалька (1824), С.Б. Бронев-ского (1830), А.И. Левшина (1832), М.М. Красовского (1868), А. Евреинова, П. Небольсина, В. Потто, Р. Карутца (1910), Г.И. Спасского и др.

Этнографические исследования казахского народного костюма были предприняты в трудах А.Х. Маргулана (1960), Х.Аргынбаева (1961), И.В. Захаровой (1964), К.А. Акишева (1978), У. Джанибекова (1991), Н. Шахановой (1998).

Особую ценность представляют исследования президента Академии моды «Сымбат» С.Ж. Асановой12 «Казактьщ улггык кшмдерЬ> (содержит богатый иллюстративный цветной фотоматериал), «История казахского народного костюма и прикладного искусства», а также известного дизайнера А.П. Птицыной, посвященные истории казахской одежды и становлению моды в Казахстане, и выполненные на основе опыта работы Республиканского дома моделей.

Особенности художественного проектирования и дизайна казахского народного костюма был представлены в работах исследователей Р.В. Захаржев-ской, Е.В. Киреевой, P.M. Кирсановой13 и др.

Важное значение для более полного и логичного исследования имеют результаты изысканий современных отечественных историков и теоретиков искусства (Р.А. Ергалиевой, Ш. Тохтабаевой); статьи ведущих искусствоведов (К. Ли, Е. Малиновской, К. Барманкуловой); публикации о периоде

9 Муканов, М.С. Казахски« домашние ремесла/М С. Муканов. - А. : Казахстан, 1979, Муканов, М.С. Казахская юрта I М.С. Муканов. - А : Кайнар, 1981; Джанибеков, V. Культура казахского ремесла / У. Джанибеков. - А.: Онер, 1982.

10 Ибраева, И Казахский орнамент/ И Ибраева. - А. : Онер, 1994. - 128 с.

" Кононов, А Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках. Тюркологический сборник / А Н. Кононов. - Рпкак. дата, 1975.-С. 10-11.

12 Асанова, С Ж. Разработка, проектирование и технология изготовления промышленного комплекса национальной одежды /С.Ж Асанова - Алматы, 1994.

13 Киреева, Е.В История костюма, европейский костюм от античности до XX в. / Е.В. Киреева. - М. : Просвещение, 1976 -174 е.; Кирсанова, Р. Стиляги: западная мода в СССР в 40-50-е гг. / Р. Кирсанова // Родина. - 1998. - № 8. - С. 72-75, Захар-жевская, Р.В. История костюма / Р.В. Захаржевская. - М. : РИПЛ классик, 2008. - 255 с.

11

становления казахстанского дизайна президента Союза Дизайнеров Казахстана Т.Б. Сулейменова14.

Следующую группу составляют исследования, посвященные красильному промыслу, который был развит в дореволюционное время в Казахстане. Красильное ремесло было освещено в трудах И. Краузе (1872), П.С. Палласа (1773), А.Х. Маргулана (1986). В работах Н.В. Полосьмак (2005), Б.Е. Асановой (2007) были рассмотрены вопросы применении природных и минеральных красителей в окраске предметов обихода.

В вопросах технологии керамического ремесла в Средней Азии автор данного исследования использовал результаты работ С.П. Толсггова (1948), C.B. Филипповой (1956), Т.К. Басенова (1957), Э. Сайкова (1966), С.С. Такибае-вой (1987), Н.П. и А.Н. Подушкиных (2003).

Проблемы колорита древней керамики городов и поселений частично анализируются Б.Н. Засыпкиным (1948), С.П. Толстовым (1948), Г.А. Пугаченко-вой (1950), Е.И. Агеевой (1950), C.B. Филипповой (1956), Т.К. Басеновым (1957), П.Н. Кожемяко (1959), С.П. Толстовым и М.Г. Воробьевым (1959), Н.И. Синенькой (1964), Э.В. Сайковым (1966), Ш. Ташходжаевым (1967), А. Беленицким, И.Бентовичем, О. Большаковым (1973), Л. Брусенко (1986), Л.И. Меньшиковой (1984), А.Н. Проскуриным (1986), С.С. Такибаевой (1987), Б.Т. Туякбаевой (1989), Э.Ф. Гюль (2005), Н.П. Подушкиным, А.Н. Подушки-ным (2003), З.С. Самашевым., Ж.К. Таймагамбетовым (1989), К.Б. Акиловой (2005). Большой интерес представляют диссертации К.К. Муратаева «Художественные традиции народного искусства и современное керамическое производство Казахстана» (1982), K.M. Карабаспакова (1998) «Племена Семиречья и Южного Казахстана в эпоху бронзы».

Следующую группу составляют исследования в области общей теории цвета. Эпоха Возрождения стала временем широких подходов к проблеме цвета. Леонардо да Винчи первым создал стройную систему оттенков и пришел к выводу, что все их многообразие ограничено. Этот период является также новым в развитии цветовой символики. Первые цветовые системы психологических свойств человека были созданы Д.П. Ломаццо (XV в.), который считал, что определенный цвет соответствовал складу характера человека, его темпераменту: белый - флегматикам, черный - меланхоликам, красный — сангвиникам, желтый — холерикам.

В 1676 г. Исаак Ньютон разложил белый солнечный свет на цветовой спектр. В 1802 г. английским врачом и естествоиспытателем Юнгом была сформулирована теория, в дальнейшем развитая известным физиологом Гельм-гольцем. Трехцветная теория зрения (теория Юнга-Гельмгольца) в настоящее время получила наибольшее признание.

Основы теории цвета были разработаны еще в XIX веке представителем немецкой классической философии Г. Гегелем, а также поэтом Гете. Значительный вклад в науку цветоведения внес французский исследователь Ж. Аго-

14 Сулейменов, Т.Б. Из памяти к надежде / Т.Б. Сулейменов. - А.. 2008. -937 с.

12

стон. Много ценных сведений содержатся в работах С.С. Алексеева, JI.C. Выготского, Г.К. Фрилинга и К. Ауэра, Л. Герена, В.П. Ершакова, И. Итгена, C.B. Кравкова, В. Оствальда, Шеварева, П.П. Ревякина.

В восточной культурной традиции проблемам теории цвета посвящены работы Нажмиддина Кубро (Рисола).

Современные исследователи также уделяют данной проблеме большое внимание. В области психологии цветовосприятия и эмоциональной реакции на цвет проводили исследования К.В. Бардин, H.H. Волков, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, СЛ. Рубинштейн, Б.М. Теплов, B.C. Кузин, A.C. Зайцев, Г. Цой-гер, J1.H. Миронова, A.M. Эткинд, Б.А Базымя, A.B. Ефимов (1990), Е. Монастырская, Т. Андропова, М.О. Сурина, A.A. Сурин, Н.В. Серов, Е.Ф. Бажин. Глубинные корни цветов в первобытной культуре рассматривал В.У. Тернер15.

Таким образом, при обилии научных исследований общего характера в области цвета до настоящего времени феномен колорита казахов в контексте современного дизайна не являлся специальным предметом всестороннего научного анализа.

Методологическая база исследования. При выполнении исследовательской работы диссертант руководствовался общеметодологическими методами познания: логико-аналитическим, предметно-аналитическим, художественным и искусствоведческим анализом, а также системно-аналитическим и другими, позволяющими комплексно и объективно исследовать означенную проблему.

Работа строилась с применением и на основе логических методов: индукции и дедукции, сущность которых заключается в том, что логика научного исследования была построена по схемам: от общего к частному и от частных фактов к общим положениям.

Выявление структурных связей частного и целого палитры цветов в современном дизайне, рассматриваемой в процессе сложения художественной традиции казахов, обусловлено факторами этнокультурогенеза. В основу изучения обширного материала положен метод комплексного исследования цветовой палитры народного искусства и костюма, колорита в казахском протоди-зайне и фактора цвета в современном дизайне Казахстана. Такой подход позволяет проследить уровни связей целого-общего-универсального и частного-единичного-специфического в системе традиционной и современной культуры, проецируемых в колористике.

Наряду с ними в диссертации применялись методы актуализации и ретроспективного анализа, посредством которых решались вопросы семантических смыслов колористического решения в работах современных художников Казахстана - использование цветовых аналогий традиционного искусства. В нахождении аналогии явлений большого и малого порядка духовно-материальной культуры этноса, в единых механизмах их образования на подсознательном, генетическом уровне, закономерно используется именно метод реконструкции.

15 Тэрнер, В У. Символ и ритуал / В.У. Тэрнер. - М. : Наука, 1983. -

13

С. 101-277.

В работе использованы также специфические методы дизайн-проектирования: метод культурного - образца, связанный с художественно-образным моделированием. Так, к примеру, «культурным образцом» при исследовании создания колористического решения современных дизайнерских проектов послужили древние аналоги.

В работе также был применен художественный и искусствоведческий анализ в аспекте проектного творчества. Следует отметить, что в XX веке колори-стика рассматривается в комплексе, в частности исследуются его семантика, образно-ассоциативное и эстетическое воздействие на потребителя. К общетеоретическим исследованиям в области семиотики как науки, изучающей знаковую систему, следует отнести труды Р. Барта и Ю. Лотмана, в значительной степени повлиявших на методологию данной работы. Искусствоведческий анализ в данном направлении насущно необходим для формирования теоретической и методологической базы в определении путей практического применения богатейших традиций колорита в современной практике дизайнеров различных направлений. Использование структурно-семиотического подхода предполагает выявление знаковых, дифференцирующих функций, заложенных в традиционном колорите, а также соотнесение его с информационно наполненным текстом. Примененный метод структурного анализа позволил изучить знаковые системы традиционного колорита с расшифровкой заложенных в них смыслов.

Метод сравнительно-сопоставительного анализа позволил, во-первых, установить черты общности в восприятии цвета у первобытных народов и определить характерные отличия роли колорита в восточной и западной культурах и, во-вторых, выявить эстетико-художественные закономерности колорита казахов, используемые в современной практике дизайна различных направлений.

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Выводы и предложения, сформулированные диссертантом в ходе исследования, могут быть использованы для дальнейшей разработки проблем колорита в искусствоведении, а также в деятельности дизайнеров, культурологов, этнографов.

Отдельные положения и выводы теоретического характера могут быть востребованы как дополнительный материал при разработке учебных пособий, программ, специальных курсов по истории дизайна и народному прикладному искусству казахов, при чтении лекций в художественных учебных заведениях по профилю дизайна (к примеру, при преподавании дисциплин «Цветоведе-ние», «История и теория дизайна»).

Таким образом, научно-практическая значимость исследования состоит в том, что:

- результаты могут явиться основой для разработки учебно-лекционных курсов дисциплин, в рамках образовательных программ высших учебных заведений, по специальности «Дизайн»;

- выводы могут послужить импульсом к творческим разработкам в современной практике передачи национальных традиций колорита в дизайне;

- предлагается расширить спектр тем по дисциплине «Цветоведение» и преобразовать ее название в дисциплину «Колористика».

Научные положения, содержащиеся в диссертации, внедрены в учебный процесс в составе лекционных курсов «Цветоведение» на кафедрах: «Дизайна и сценографии», «Декоративного искусства и графики» образовательного учреждения высшего профессионального образования Академии Дизайна и Технологии «Сымбат».

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Научные положения, содержащиеся в диссертации, докладывались автором на межвузовской научно-практической конференции в Москве («Инновационные и наукоёмкие технологии в легкой промышленности», 2008); на международных научно-практических конференциях в Ростове («Современная одежда и аксессуары, 2009»), в Воронеже («Губернский стиль: Русская провинция в контексте культуры, 2010), в г. Шахты («Текстиль, одежда и обувь и средства индивидуальной защиты в XXI веке», 2010), в Горно-Алтайске («Проблемы и перспективы развития социально-культурной деятельности в современном образовательном пространстве», 2011).По теме диссертации имеются печатные работы в количестве пятидесяти экземпляров: в журналах, сборниках научных трудов и тезисах научных конференций. Диссертация обсуждалась и была одобрена на заседании кафедры «Истории отечественного и зарубежного искусства» Алтайского государственного университета (Барнаул, 2011).

Научная новизна исследования заключается:

1. В постановке и решении проблемы взаимосвязей традиций колорита Казахстана с проектным творчеством направлений современного дизайна. Впервые в научной практике процесс развития колорита Казахстана рассматривается в контексте традиций и инноваций, подвергаясь комплексному, системному анализу. Раскрывается положение о том, что колорит является важнейшим механизмом и движущей маркирующей силой развития искусства.

2.0пределены духовно-эстетические основания и историко-культурные предпосылки формирования колорита, генезис которого рассмотрен в трансисторической динамике.

З.Впервые был произведен искусствоведческий анализ цветовой палитры отечественных дизайнеров одежды, рекламы, интерьера, среды с учетом используемых методов проектирования и средств гармонизации композиции проектов.

4.Осуществлена инновационная классификация элементов традиционного колорита, используемых в проектной практике современного дизайна, на основе анализа культуры; установлено неоднозначное влияние цветоархетипа на формирование художественных образов в костюме, в рекламе, дизайнах интерьера, среды, а также в современной живописи Казахстана.

5.Определены тенденции и перспективы развития отечественного дизайна одежды, рекламы, интерьера, среды в современной культурной среде, установлена важность духовно-эстетические оснований цветового колорита в раскрытии образных составляющих проекта.

6. Определена степень влияния традиционного колорита декоративно-прикладного искусства казахов на формообразование и цветовое решение в

продуктах проектного творчества современных видов дизайна, многие из которых являются основными хранителями этносемантики региона.

Кроме того, в диссертации представлены выводы по исследованию восприятия цветов, идентифицирующихся с Казахстаном, студентами художественных вузов в виде систематизированных диаграмм, вскрывающих значительное влияние региональной традиционной художественной культуры цвета на современное искусство.

Научно-теоретическое и практическое значение работы.

Теоретическая значимость исследования заключается в актуализации проблемы использования художественных традиций колорита в современной дизайнерской практике в различных видах дизайна. Впервые был проведен системный анализ цвето-корней как творческого источника. Определены тенденции развития отечественного дизайна, установлена важность раскрытия образной составляющей. Практическая значимость данной работы определяется возможностью использования результатов исследования в учебной практике при чтении лекций и проведении семинарских занятий в процессе подготовки специалистов широкого профиля: дизайнеров одежды, рекламы, интерьера, среды, искусствоведов, историков-этнографов, мастеров декоративно-прикладного искусства. Материалы, касающиеся использования художественно-стилистических закономерностей в современном дизайне, особо значимы при подготовке курса лекций, учебных и методических пособий, предназначенных для студентов средних специальных и высших учебных заведений художественного профиля.

Выявленные в ходе исследования приемы и способы работы с цветовой культурой казахов представляют особую важность для практикующих дизайнеров, поскольку могут использоваться в качестве исходной базы в процессе проектирования современного костюма, рекламы, интерьера, среды и т.п.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Национальные художественные традиции колорита Казахстана являются культурным наследием и служат источником формирования творческой палитры искусства живописцев и современных дизайнерских проектов.

2. Идея соприродности человеческого бытия отразилась в традиционном мифологическом и религиозном сознании, определяя многие стороны самобытной цветокультуры казахов.

3. Культово-магические категории цвета сформировались в естественной среде обитания степняков.

4. Процесс накопления цветокультурных знаний казахов происходит непрерывно, отражая преемственность традиционной художественной культуры и ее адаптацию к современным условиям.

5. В основе цветовосприятия у всех народов мира лежат древние архетипы, сформированные под воздействием социально-экономического и сакрального факторов.

6. Конструктивный и колористический феномен юрты сформировался как образец протодизайна.

7. Эстетическое восприятие цвета у западных народов базируется на закономерностях передачи естественности и натуралистичности изображаемых предметов и объектов. Идейно-смысловое содержание цвета - эстетическое начало.

8. Эстетическое восприятие цвета у восточных народов сформировано на основе смысловых и духовных переживаний, художественное средство, связанное с реальным, визуально фиксируемым объектом в большей степени передается на уровне чувственных ассоциаций. Идейно-смысловое содержание цвета - сакральное.

9.Символика цвета, орнаментальных мотивов имеют магико-ритуальные и социально дифференцирующие функции, обеспечивающие защиту от «злого» сглаза, выражая пожелания добра, достатка, благополучия, плодородия.

Ю.С позиций современного казахстанского дизайна доминирующие направление занимает дизайн костюма в этностилистике, которая отталкивается от технологии и форм казахского национального костюма с традиционным богатейшим колоритом. Богатейшим творческим источником в формировании художественного образа костюма играют архетипы, задействующие образно-ассоциативное мышление дизайнеров.

11. Интеграция архитектурной формы традиционной юрты приводит к гармоничной организации средового дизайна, олицетворяясь в куполах соборов и мечетей.

12.Профессионально-значимые качества дизайнера есть структурно-функциональная характеристика, определяющая систему проектов, форм и предполагающая комплексное теоретическое образование цветовой культуры, сформированность которых обеспечит конкурентоспособность на рынке труда.

13. Формирование профессионально-значимых качеств студентов художественных вузов наиболее целесообразно осуществлять через комплексную ко-лористику, направленное на создание гармоничной цветовой среды, в которой содержание практических и теоретических знаний наполнено маркеросостав-ляющими элементами будущей профессиональной деятельности, являющиеся предпосылкой формирования у них искомых качеств.

14. Для успешного функционирования, эстетико-художественной цветовой модели необходима адекватная технология формирования цвето-профессионально-значимых качеств у практикующих дизайнеров, у студентов художественных вузов и училищ предполагающая расширение спектра воздействия теоретического процесса, совершенствование существующих организационных форм и методов обучения истории и теории цветовой культуры, основанного на синтезе традиционного и современного анализа колорита расширение и углубление изучения закономерностей предметных областей, способствуя укреплению единства казахстанской нации.

15. Представленная итоговая диаграмма, составленная по итогам практических занятий студентов художественных вузов по дисциплине «Цветоведе-ние», стала подтверждением актуализации национальных цветотрадиций на современном этапе развития Казахстана.

Используя аппарат систем случайных величин, были обработаны результаты использования цветовой гаммы в 30 практических работах студентов (рис. 1.) В качестве переменной У взяты пронумерованные цвета в работах.

В качестве переменной X - номер практической работы от 1 до 30. Закон распределения этой системы 2х случайных величин задается в виде таблицы, в которой статистические веса различных цветов нормированны таким образом, чтобы выполнялось условие:

11Х = 1

м ¡-1

Математическое ожидание величин X, У входящих в систему определялось по формулам: т, = Л/(ЛГ)=

М ¡.I

Центр рассеяния данной системы случайных величин является точка с координатами (тх;ту)=( 6,15:7,09 ), которая соответствует выбору приглушенно -красного цвета на самостоятельной работе студента № 7.

Если просуммировать статистические веса одинаковых цветов, используемых в различных картинах, и распределить их убыванию, получится диаграмма, приведенная на рис. 2.

Рис. 1. Результаты использования цветовой гаммы в 30 практических работах студентов

Рис. 2. Просуммированные статистические веса одинаковых цветов, использованные в различных работах студентов, и распределенные по их убыванию -итоговая диаграмма, подтверждения актуализации национальных цветотрадишй на современном этапе развития Казахстана

Опубликованность результатов исследования. Основные положения диссертации нашли отражение в 2 монографиях, в 47 статьях и в 1 учебном пособии.

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка литературы и источников, аннотированного списка иллюстраций и приложений. Объем основного текста исследования страниц, общий объем диссертации страниц.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении раскрывается актуальность исследуемой темы, устанавливается ее научная новизна, определяются цель, задачи, объект, предмет, методологический аппарат и база исследования. Формулируются основные положения, выносимые на защиту, характеризуются полученные в процессе исследования научная новизна и практическая значимость полученных результатов.

Первая глава исследования «Цвет в культурной традиции народов мира» посвящена исследованию выявления роли колористики в художественной культуре, начиная с первобытной эпохи, где раскрывается сущность мифологии первобытных людей как основополагающий аспект мировоззренческих установок ставшими предпосылками в становлении интернациональных основ цвето-корней культур народов мира. Традиционное мифологическое и религиозное сознание первобытных народов в своей основе базировалось на принципах космологии и космогонии. В главе рассмотрены вопросы, выявляющие тенденции развития и становления западной и восточной традиций цвета и анализ их отличительных особенностей.

В первом параграфе первой главы «Магия цвета у первобытных народов» проанализировано внимание к цвету как к важному носителю эстетических и символических характеристик с самых ранних этапов развития мировой художественной культуры. В представлениях первобытных людей существова-

ла неразрывная связь того или иного цвета с космологией и космогонией, магией и другими видами мифологического и религиозного сознания, что убедительно вскрыл английский этнограф, социолог и фольклорист В. Тэрнер. На примере африканского племени ндембу он выделил три «главных» цвета: белый, красный, черный, являющихся тремя реками (сущностями) одного Бога, что основывалось на опьгге, затрагивающим как разум, так и все органы чувств, сформированном, свою очередь, на базе архаических форм мировоззрения. Исследователь также убедительно доказал, что данная цветовая триада является архетипической для всего человечества, так как прослеживалась у первобытных народов в различных частях света, своеобразная «Интернациональность». Человек является существом социальным: биологические и социальные факторы в одинаковой мере влияли на формирование цветовой символики, тесно связанной с основными религиозными верованиями. Данные древнейших памятников, имеющих отношение к истории искусства Казахстана, также подтверждают выводы В. Тернера.

Реконструкцию цветопредставлений первобытных людей необходимо проводить посредством исследования их мировоззрения, знаний о возникновении и устройстве Вселенной, религии, семантической структуры символов, расшифровки ритуальных форм, магических обрядов. Видимо, символический смысл цветовой триады является принципиально схожим в самых различных культурах в связи с низким уровнем развития производительных сил в период первобытности, аналогичными формами хозяйственной деятельности и древними религиозными верованиями. Таким образом, истоки цветовосприятия у всех народов мира лежат в области древних архетипов, сформированных под воздействием социально-экономического и сакрального факторов. В этом, по нашему мнению, состоит принципиальная схожесть возникших значительно позже западной и восточной традиций колористики.

Во втором параграфе первой главы «Роль цвета в западной культурной традиции» раскрывается неустойчивое отношение к цвету, в связи с появлением феноменов различных цивилизаций, в частности, западной и восточной, различающихся не только уровнем материально-технического развития, но и философскими трактовками проблем «человека и природы», «человека и общества», «Бога - природы - человека», отношение к цвету, его символике и трактовке менялось. Для западного типа культуры были характерны подражательность природе, индивидуализм, экстравертность, прагматизм, для восточного -символизм, абстрактность, созерцательность, интровертность, духовность, открытость природе, космосу, бытию; все эти факторы обозначили различное понимание роли цвета в культуре.

В западной культурной традиции, особенно начиная с эпохи Высокого Возрождения, цвет выступает важной эстетической категорией, выполняющей преимущественно декоративные функции, он не несет в себе сколь либо важной символической подоплеки. В средние века до Возрождения под мощным влиянием арабской культуры применялись чистые локальные цвета, но в эпоху Ренессанса, когда были заложены основы европейской школы реализма в жи-

вописи, цвета заиграли всеми бликами природных оттенков, тонов и полутонов. Посредством цвета западный художник пытался передать естественность и натуралистичность изображаемых предметов и объектов. В целом, для Запада характерна сдержанная гамма цветов, пастельные тона, приближенные к естественным. Цвет являлся эстетическим выразителем приоритетов той или иной эпохи, поэтому на Западе эстетическое восприятие цвета постоянно эволюцио-низировало под влиянием господствовавших в различные исторические эпохи художественных стилей, модных тенденций, в том числе и на определенные цветовые сочетания.

В третьем параграфе первой главы «Роль цвета в восточной культурной традиции» раскрывается сущность цвета для Востока, прежде всего, носителя философских, мировоззренческих и религиозных представлений, несших в себе глубокую символическую нагрузку. Это наглядно демонстрируют различного рода суфийские философские трактаты, связывающие с определенными цветами уровень духовного совершенства, обыгрывание характеристик того или иного цвета в медицинской практике и прочее. Особенности религиозных представлений стран Востока, различные обрядовые и магические практики во многом определили восприятие цвета и его смысловую символику. Цветовая символика восточных культур имела принципиальное сходство, взаимодополняемость, а значит и единство корней цветового символизма. Вместе с тем, каждая из стран могла иметь собственные представления о цветах, обусловленные местными корнями искусства.

Что касается трактовки цветов в искусстве, то здесь усматриваются параллели с пониманием цвета в суфийских трактатах, в частности, в миниатюрной живописи, насыщенной суфийскими идеями.

Где бы ни использовалась такая культово-эстетическая категория, как цвет, он всегда локален, имеет насыщенный, чистый тон, т.е., как и рисунок, стремится к своим идеальным характеристикам. Кроме того, в изображениях, будь то миниатюра, росписи или предметы декоративно-прикладного искусства, цвет условен, что было связано с тем, что «мусульмане не пытались подражать природе... искусство для них расположено где-то выше, являясь разновидностью деятельности ума» (Масиньон); «арабо-мусульманское искусство ориентировано на деятельность ума, а не на чувственное восприятие, оно абстрактно, а не отражает природу...» (Смирнов). Как пишут исследователи, «подражание природе мешает мусульманским художникам: они старательно избегают такого подражания, «все внимание» уделяют тому, чтобы портретного сходства не получилось. Это значит, что изображение индивидуальной вещи такой, как она отразилась бы в зеркале или на фотографии, оказывается несовместимым с принципом создания изображения; ...если европейское искусство - «копия» реального мира, то мусульманское - отсутствие реалистичности...» (Смирнов). Данная цитата объясняет и причину условности цвета в мусульманском искусстве.

Главное в цветовом выборе - максимально полно передать характеристику предмета, его наиболее яркие черты: именно поэтому небо могло изображаться

золотым, как символ божественной выси, а вода в озере - черной, с намеком на его глубину. В целом в восточной культурной традиции были характерны контрастные сочетания, применение локальных, открытых, чистых тонов, внешне декоративных, но внутренне имеющих сугубо культовое значение. В контексте идейно-смыслового содержания цвета - в европейской культуре цвет в первую очередь был знаком эстетического начала, в то время как в восточной - сакрального. Такое отношение к цвету - как к носителю сакральных тайн, сохранялось на всех этапах развития восточных цивилизаций, вне зависимости от господства тех или иных сменяющих друг друга религиозных систем.

Европа в отношении цвета была более сдержанна; в европейском искусстве важнее была точная передача цветовых характеристик изображаемых предметов. В свою очередь, Восток был привержен ярким контрастным цветосоче-таниям, которые стремились дать более емкую характеристику изображаемого объекта, выходящую за пределы его реальности.

Во второй главе «Цеето-орнаментальные характеристики в традиционной казахской культуре и искусстве» проанализированы цветовые приоритеты в оформлении жилища, в ритуальной трапезе, в основных продуктах питания, а так же в связи с природными ассоциациями.

В первом параграфе второй главы « Природные ассоциации и закономерности цветового восприятия казахов» систематизируются и анализируются основные колористические характеристики, возникшие в результате влияния природных ассоциаций, поскольку естественная среда обитания степняков была определяющим фактором в эволюции их искусства. Красный, белый, черный, являющиеся архетипическими для многих народов мира, нашел отражение в цветовом образе казахов. Данный триколор аккумулирован в названиях населенных пунктов в географическом пространстве Казахстана (Кызылагаш, Актау, Кара-су и др.). Цветовые приоритеты народа формировались в результате природных ассоциаций, поскольку естественная среда обитания степняков была определяющим фактором в эволюции их искусства. С цветом связывались не только эстетические, но и культово-магические категории. Каждый из цветов ассоциировался с тем или иным представлением, как правило, благопожела-тельным. Цветовое восприятие казахов, как и других тюрко-степных народов, было отлично от цветового видения европейских либо иных народов: границы между цветами спектра были расположены у них несколько иначе, чем у европейцев (квк - сине-зеленый; яшипъ - зелено-желтый, мутный; сары - желто-оранжевый и др.)16. Эта особенность связана, на наш взгляд, с тем, что именно природные краски, существующие в своей естественной среде, стали базой для формирования цветовой культуры. Природа, среда обитания стали, таким образом, естественным колористом, предопределившим характер цветовосприятия народа. Известно, что, к примеру, алеуты используют 30 оттенков белого тона, а японцы уже в раннем детстве должны различать 24 оттенка черного тона. Эта специфика цветового восприятия связана с особенностями вмещающей ланд-

16 Гумилев, Л.Н. Древние тюрки / Л.Н Гумилев. - М. : 1967. - 420 с.

22

шафтной среды, местными традициями, и в случае с казахским цветовосприя-тием также определяющую роль сыграла специфика природного окружения.

Во втором параграфе второй главы «Протодизайн и цвет в оформлении жилища» проанализированы цветовые характеристики в культуре казахов, отразившиеся в различных сферах их жизнедеятельности. С ними были связаны морально-этические нормы поведения, обрядовые действия. По цвету юрты можно было определить статус живущей в ней семьи и возраст ее некоторых членов (к примеру, молодожены обязательно начинали семейную жизнь в белой юрте, а по развивающемуся цвету флага на юрте умершего можно было определить его возраст). Убранство юрты - уникальный источник информации древней символики цвета у казахов, где все предметы интерьера юрты - войлочные и тканые ковры и ковровые полосы (баскур), скрепляющие ее остов, лоскутные изделия, циновки - образовывали единое колористическое пространство, насыщенное жизнеутверждающими цветами. За века практики сложились определенные предпочтения, как в отношении колорита того или иного изделия в целом, так и в отношении колорита отдельных мотивов декора. В отношении оформления внутреннего купола юрты существовали различные варианты: подвешивались гирлянды разноцветных шерстяных кистей (где преобладающее количество кистей было красного цвета) на шерстяных шнурах белого цвета «ацбау», или треугольные подвески с разноцветными пуговицами, а так же в оформлении преобладали серебряные изделия в виде колокольчиков ( с четырех сторон символизируя четыре стороны света), а к крупным, цветным кистям, висящим также по центру привязывались серебряные кольца. Во всех представленных вариантах прослеживается создание связующей нити с космической гармонией, через организованную дифференциацию ее частичек - элементов, а в символике белого цвета шнура и металлических изделий выявляются чистота помыслов и благостимулирующие цели, в символике красного цвета кистей - процветание, в символике треугольника помимо оберега, сохранение благополучия - защита от сглаза, связывается прежде всего, с деторождением, с идеей плодородия, ведь исходя из архаичных представлений, треугольник - знаковый символ женского тела. Направленность символики юрты на обеспечение достатка, плодородия, плодовитости объясняется наглядно в преобладании красного цвета, ассоциировавшегося с идеей умножения, оплодотворения, роста, размножения, и при этом раскрывшаяся способность красного цвета объединять разные по объему, материалу и назначению изделия позволяет рассматривать его как своеобразный художественно-эстетический аспект, закономерную связь цветового образа и исполнительного мастерства, своеобразную ценность в решении декоративного убранства всего ансамбля интерьера юрты и его составляющих.

Мысля масштабно и разнопланово, народные мастера, создавшие феномен кочевого жилища - юрты - представляли наперед, как поведет себя их будущее творение в естественной среде обитания, как степные ветра уживутся с их творением. И, главное, как юрта выдержит предъявляемые ей высокие потребительские и цвето-эстетические качества. Кочевник, создавая юрту, знал, что все

перечисленные компоненты соотносятся друг с другом; структурные и функциональные взаимосвязи превратили его изделие в единое целое, именуемое на современном языке - совершенный дизайн.

В третьем параграфе второй главы «Протодизайн и цвет в ритуальной трапезе» раскрывается цвет в трапезе как компонент национальной культуры. Сыр, изготовляемый особым способом, получил в народе название «.сары 1ршшж» (желтый творог), «щ ¡ршш1к» (белый творог). Обезжиренное молоко называют «квк сут» (голубое молоко), при этом в одношении другого понятия «кок жем» (корм зеленый) слово «квк» трактуется уже не как голубой, а как зеленый цвет.

Какого бы цвета ни были бы ягоды — темно-синие, темно-фиолетовые, их называют «цара» - черный. Чернослив - цара ерш, смородина - царацат, конопляное зерно - цара сора дэш, черная икра - цара уылдырыц. В данном случае подчеркивается статус ягод в народном сознании, так как понятие кара ассоциировалось с позитивными понятиями («мобильный», «крепкий», «живучий» и проч.). В названиях овощей красного цвета всегда сохраняется корень «красный» - цызыл, цызанац - помидор, цызылша — свекла. Подчеркивание красного цвета в названиях продуктов как бы усиливало их магические функции, так как красный издавна считался у тюрков сильным оберегом. Даже такая, казалось бы, простая вещь, как стол (дастархан), наполнена в традиционном казахском жилище множеством смыслов и значений, где цветовые ассоциации играют не последнюю роль. Казахи - гостепреимный народ. Национальное блюдо бешпармак должен отведать каждый гость. Форма стола и форма чаши под бешпармак - как правило, круг. Согласно мифам, мотивы астрального круга - символы небесных светил, огня и неба -верховного божества (по тюркски - квк тэц\р), согласно народным легендам, оберегают жизнь человека. На круглой, плоской чаше - табац - располагаются сочни теста. Их форма близка ромбу - классическому в народном искусстве символу плодородия, благоприятному предзнаменованию; множество ромбовидных кусков теста на блюде, по закону множительной магии, увеличивают плодородную, благопожелательную силу самой формы. Затем по контуру выкладывается картофель, а центральную, основную часть чаши занимает мясо, при этом акцентом, компоционным центром является голова барана. Наконец, туздыц - приправой из лука - заправляются сочни и мясо. В цветовой гамме блюда доминируют белый (тесто) и красный (мясо), вызывая ассоциации с древнейшими архетипами цветовых решений. Кроме того, говоря терминами дизайна, здесь работает симметрия 16 порядка и 16 плоскостей зеркальной симметрии. Умело сочетая форму блюда с материалом, в данном случае с продуктами питания, казахи изобрели универсальное блюдо, привлекательное для глаз и приятное на вкус.

В четвертом параграфе второй главы «Цвето-орнаментальные категории как доминантная основа декоративно-прикладного искусства» раскрывается преобладание локальных контрастных цветовых сочетаний в предметах декоративно-прикладного искусства, что является своеобразным инфор-

мационным маркером, характеризующим этнический колорит. Общее количество цветов может быть незначительным, популярна двухцветная гамма, особенно в мозаичных коврах. Интуитивное самоограничение в цвете не мешало мастерам добиваться художественной выразительности (полученный лаконизм помогал избежать пестроты и дробности), и при этом передавать максимально полную информацию, связанную с мировоззренческими категориями. К примеру, черно-белое, двухцветное решение в сырмаках символизировало эволюцию жизни, смену дня и ночи, бело-красное решение баскуров также считалось священным, магическим, имеющим «величественную жизненную силу». Весьма значима роль красного, как цвета, с которым связывались понятия оберега, достатка, здоровья и т.п. Вместе с тем активно использовались и иные цвета, так или иначе ставшие отражением познания природы, ее колористического богатства. В керамике цвет активизируется с появлением глазурей. При этом соблюдается использование двух-, трехцветной гаммы (зелено-желтые сочетания, охристые и голубые, белый и зеленый и пр.), перекликающееся с колоритом в других видах ремесла.

В эпоху тюркских государств особую роль в архитектурном декоре играет бирюзовый, так называемый «тюркская синька», - классический цвет тюрок, ассоциирующийся с обожествленным небом. К XV в. бирюза сочетается с насыщенным синим, генезис которого также, возможно, связан с традициями тюрков «бирюзово-синие сочетания тимуридской архитектуры - это своего рода тюрко-иранский синтез»17.

Несмотря на то, что казахи приняли ислам, они сохранили в колористике собственное ощущение цвета, отличное от исламского. В художественной культуре ислама цвет стремится к своему наиболее яркому, сильному выражению - насыщенный красный, или насыщенный зеленый и пр., в то время как у казахов преобладают смешанные тона (сине-зеленый, зелено-желтый). Более того, казахи, как и другие тюркские народы, внесли свое понимание цвета в культуру ислама. Бирюзовые облицовки культовых зданий ислама (мечети, медресе, минареты) стали типичными для городов Среднего Востока.

Цвет и орнамент - важнейшие категории традиционного искусства Казахстана, взаимосвязанные и взаимообусловленные. Помимо эстетической роли, они играли и важную символическую роль, указывая на емкий семиотический статус произведений народного ремесла.

Предметы прикладного искусства казахов демонстрируют безукоризненный вкус в подборе орнаментов и цветов. Одной из предпосылок появления орнамента явилась необходимость отмечать предметы семьи, рода, племени отличительными знаками. Постепенно эти знаки-символы приобрели декоративную выразительность, и стали восприниматься с эстетической, а не магической, точки зрения. Орнамент воплощался в технике мозаики, аппликации, инкрустации, вышивки. Утилитарность, зависимость художественного оформления от материала, красочность и декоративность, созданная локально-контрастными цве-

17 Поль, Э.В. Цвет в архитеюуре Темуридов / Э.В. Поль // Санат. -

25

2010.-Jfe3.-C. 13-15.

товыми сочетаниями, отражала ценности этнической культуры. Народные мастерицы, не имея специального художественного образования, умели достигать эстетического совершенства, как в узорах, так и в колористических сочетаниях, соединяя цвет и орнамент в единый художественный образ.

В третьей главе «Дизайн Казахстана в системе искусств» систематизируются становление и развитие дизайна в Казахстане, анализируются взаимовлияние восточной и западной школ в практике казахского дизайна, отводится доминирующая роль в подготовке дизайнера дисциплине «Цветоведение» в программах художественных вузов Казахстана, изменения названия и расширение ее содержания.

В первом параграфе третьей главы «Становление и развитие дизайна в Казахстане. Взаимовлияние восточной и западной школ в практике казахского дизайна» освещаются проблемы развития дизайна и выявляются процессы накопления восточной и западной традиций.

Казахстан имел собственные многовековые традиции протодизайна, однако его сложение во второй половине XX в., как вида творческой деятельности, целью которой является определение формальных качеств промышленных изделий (определение, данное дизайну в 1964 году международным семинаром по дизайнерскому образованию в Брюгге), появление институтов, связанных с дизайном, происходит в результате влияний российской (европейской) культуры.

С первых же этапов в развитии казахстанского дизайна наметился диалог двух культурных традиций - западной и восточной. Несмотря на заимствованный институциональный характер, казахстанский дизайн наполняется, в том числе, собственным содержанием, творчески интерпретирует собственное культурное и художественное наследие. В этом плане становление и развитие дизайна имеет типологическое сходство с развитием в республике изобразительного искусства, современного театра, других видов искусства.

До обретения республикой независимости основным направлением дизайна было моделирование одежды, период с 1960-х годов назван в истории моды Казахстана временем становления казахстанского моделирования. Наряду с тем, что к середине семидесятых годов экономика моды была сосредоточена на массовом производстве повседневной одежды, не иссякал интерес к историко-культурному изучению и сохранению национального костюма. Творческое наследие являлось источником создания этнических коллекций. Созданные за период с 1972 года коллекции демонстрировались на международных выставках-ярмарках, фестивалях, в конкурсах моды во многих столицах, городах, странах мира: во Франции, США, Италии, Германии, Англии, Китае, Венгрии, Чехии, Австрии и т.д.

В 1987 г. был учрежден Казахстанский Союз дизайнеров, а сам термин «дизайн», понимаемый как «проектно-художественное обеспечение любой деятельности», получил в Казахстане официальный статус. Становление Союза происходило при непосредственном участии Заслуженного деятеля искусств Тимура Сулейменова. Наступило время нарастания динамики общественной и культурной жизни, время ожидания перемен и новшеств, подтверждающих раз-

витие и в то же время стимулирующих качество предметов не только профессиональной но и национальной гордости. С начала 1990-х гг. перед Союзом дизайнеров встало огромное количество новых задач, связанных в первую очередь с крупными государственными заказами, связанными с формированием позитивного имиджа молодой республики. Правительством республики и лично Президентом Нурсултаном Назарбаевым было дано поручение о разработке дизайн-программы государственного стиля и дизайн-программы первой национальной валюты суверенного Казахстана.

Дизайн национальной валюты - еще одна яркая страничка в развитии дизайна в Казахстане. Деньги - одно из самых замечательных изобретений человека, и отечественное тенге, было мастерски воспроизведено дизайнерами Т. Сулейменовым, А. Дузельхановым, X. Габлиалиловым, М. Алиным. Содержание и колористическое решение купюр сразу импонировало казахстанцам. Тенге прочно обосновался в повседневной жизни, став символом и олицетворением суверенной родины. Выбор красного цвета у купюр 5, 50, 5000 у дизайнеров, на наш взгляд, не случаен, а закономерен. Ассоциация с пятеркой в школе, выделяет эту цифру из всего цифрового ряда, красный цвет доминирует в юрте, ассоциируется с очагом и теплом, сакральное значение красного цвета - размножение, плодородие, здоровье, благополучие. В тандеме с белым цветом (а на белом фоне расположен номинал банкноты) красный образует «жизнеутверждающую пару», символизирующую добрые силы, имущество, почет, власть и богатство. Купюры номиналом 3, 10, 2000 тенге преобладающе зеленого цвета - это символ пробуждающейся природы, любимый, «священный» цвет мусульман. Остальные купюры: 1,100,500 тенге в сине-фиолетовой гамме, согласно Л. Мироновой, у мусульман это цвета мистического созерцания, приобщения к божественной сущности.

В значительной степени расширяются направления деятельности дизайна: дизайн графический, дизайн интерьеров, пространственный дизайн.

Новая эпоха дала значительный толчок для расширения сфер дизайнерской деятельности. В частности, в период развития рыночных преобразований в республике наступило благоприятное время для рекламного бизнеса, который становится одним из наиболее стремительно развивающихся и технологически оснащенных отраслей казахстанской экономики. Улицы засверкали биллбордами, баннерами, вывесками и т.д. Обслуживающий эту сферу дизайн вышел на лидирующие позиции по объему финансовых вложений, по числу реализованных проектов. Также с новой силой вспыхнул интерес к протодизайну, использованию этнокультурных черт в современном промышленном проектировании.

Интенсивное проникновение дизайна в жизнь казахстанцев изначально было обусловлено наличием собственных давних традиций протодизайна, развитием рынка потребления, ростом промышленности, западным и российским влиянием. Поток зарубежной литературы, материалы Интернет, широкие международные связи с западными и восточными странами, «Дни культуры», проводимые посольствами различных стран, ставшие традицией в Казахстане, имеют только позитивное влияние на развитие отечественного дизайна, обу-

слевливая необходимость его дальнейшей эволюции и расширяя границы эстетического познания. Дизайн в Казахстане — одна из динамично развивающихся сфер творчества, где традиции органично переплетаются с новаторскими тенденциями, гарантирующими его будущее.

Во втором параграфе третьей главы Организация системы республиканского дизайнерского образования» проанализировано выявление потребности в специалистах дизайнерах, имеющих разностороннюю подготовку, в связи с подъемом экономики и ростом промышленного производства в Казахстане в конце 1990-х гг. С первых шагов становления дизайнерского образования пришло осознание того, что необходим такой процесс обучения, который содействует освоению технических навыков и закономерностей проектной культуры, научно-технических знаний, а также освоению истории казахского протодизайна. Появление специальности «Дизайн» в системе художественного образования президент Союза дизайнеров Т. Сулейменов связывает с именем Юрия Бахмутова. Всестороннему развитию Ю.И. Бахмутова содействовали стажировки за рубежом, в ведущих вузах Италии и Великобритании. В 1992 г. в КазГАСА Ю.И. Бахмутовым при поддержке Союза дизайнеров республики Казахстан впервые была открыта специальность «Дизайн», затем кафедра с одноименным названием, в которой он был заведующим с 1992 по 2001 гг. За время работы Ю.И. Бахмутова заведующим кафедрой были подготовлены десятки высококлассных специалистов-дизайнеров, опубликованы две монографии и два учебника, написаны десятки статей. Им был подготовлен первый учебный план и разработаны типовые и рабочие программы по специальным дисциплинам, подготовлен первый в Казахстане стандарт образования по специальности «Дизайн». Сегодня выпускники кафедры «Дизайн» успешно работают в качестве ведущих специалистов рекламных агентств, в издательствах и журналах, на телевизионных каналах. Творческие работы студентов, выпускников и преподавателей ежегодно выставляются на региональных, республиканских и международных конкурсах-смотрах, выставках и фестивалях. Они отмечены большим количеством дипломов, грамот и других призов.

Подготовка специалистов по направлению «Дизайн» в вузах Казахстана основана на внедрении новых образовательных технологий обучения, удовлетворении запросов рынка образовательных услуг, совершенствовании процесса подготовки творческих кадров, а также способствовании реализации комплексных задач повышения культурного потенциала общества, поликультурного эстетического и этно-художественного воспитания подрастающего поколения многонационального социума республики, сохранении и приумножении богатства народной культуры, пропаганде культуры и искусства Казахстана.

В третьем параграфе третьей главы «Цветоведение в программах учебных заведений Казахстана» освещаются проблемы художественной подготовки профессионального дизайнера в учебном процессе подразумевающего не только изучение целого комплекса дисциплин, но и развитие умений систематически мыслить, анализировать, проектировать, а также необходимость продумывать все факторы, - начиная с изучения рыночной потребности в про-

дукте, его колористического решения вплоть до технических характеристик промышленного изготовления продукта.

Важную роль для понимания роли колорита в дизайне выполняет дисциплина «Цветоведение», построенная на основе опыта европейских и российских школ дизайна. Нами предлагается комплексная обучающая и развивающая программа «Колористика» для преподавания в учебных заведениях Казахстана, построенная на анализе лучших систем колористической подготовки западных и восточных школ дизайна, в сочетании с исследованиями психологов, с учетом общечеловеческих и традиционных, национальных цветокультурных ценностей. Обновленная дисциплина будет способствовать повышению профессионального уровня будущих дизайнеров, их цветовой культуры и освоению науки колористики в учебном процессе.

Дисциплина «Цветоведение» в творческом развитии студентов обусловлена неограниченными возможностями и является важным моментом в формировании художественных способностей будущих дизайнеров, являясь фундаментальной основой в профессиональной подготовке художника, дизайнера, готовит студентов к новому уровню проектного мышления. Уникальность нововведений в преподавании дисциплины «Цветоведение» заключается в синтезе новаторских и традиционных подходов. Органичное использование в системе современного образования (на примере дисциплины «Цветоведение») древних народных приемов цветовой организации служит доказательством того, что можно говорить о нарастающем стремлении к осмыслению, сохранению и передаче будущему поколению всех аспектов духовной культуры наших предков. Анализ теоретических аспектов интересующей проблемы, проводившаяся практическая экспериментальная работа со студентами - будущими дизайнерами позволили выдвинуть следующую гипотезу: уровень творческой активности студентов в процессе обучения цветоведению повышается, если каждая новая тема определяется поиском оптимально продуктивной методики поэтапного освоения цвета, обеспечивающей высокий уровень художественного мастерства и формирования творческой манеры будущего дизайнера. Помимо традиционных тем, предлагаемых европейской школой, в программе обучения - курс лекций по истории цвета в системе культур восточных стран, ознакомление с теоретическими работами представителей суфизма о сущности цвета и проч. Известно, что каждый исторический период предлагал собственные подходы в трактовке символики цвета, его восприятия, и эти данные, имеющие широкое культурологическое значение, также весьма полезны современным дизайнерам.

Подчеркивается, что процесс художественного образования и эстетического воспитания будущих дизайнеров будет более плодотворен в случае включения вышеперечисленных тем, исторически обусловленных спецификой материальной и духовной культуры народа Казахстана. У нас нет пока блока информации с точным пониманием роли цвета и особенностей цветового восприятия в казахской традиционной культуре. Рационально использовать опыт прошлых

веков призывает К. Акилова22, которая считает, что в системе образования нельзя смешивать разные подходы в обучении, характерные для традиционных видов искусств и для современных: «Усвоение спецдисциплин, где важны традиция, канон, условность, декоративность, технология, и одновременно академических дисциплин, где превалирует трехмерность, объемность, реалистическая трактовка, чреваты для юных учеников колледжа раздвоением художественного восприятия окружающего мира. Постоянный переход от одного типа образности к другому оказывается чаще всего не под силу подросткам». Возвращаясь к вопросу сохранения национального колорита, хотелось бы подчеркнуть, что речь идет не об отмене в программах учебных заведений Казахстана западной школы цвета, а о симбиозе, который в результате взаимовлияния восточной и западных культур обогатит кругозор будущего дизайнера, расширит горизонты его творчества и представления об эстетических ценностях. Дизайнер - это человек, который создает и формирует предметный мир, поэтому от него во многом зависит, каким будет этот мир. Отсюда основополагающими принципами его деятельности всегда выступают принципы функциональности, комфортности, эстетичности, воплощенные в объектах дизайна. Нарушение данных принципов формообразования приводит к разрушению предметной среды или формы, к диссонансу в системе «форма - человек». Уровень цветовой культуры творческих специалистов в области цвета может оказывать влияние на скорость развития общества, считают М.О. Сурина и A.A. Сурин23. «Цветовые константы могут способствовать возникновению тех или иных тенденций, поскольку непосредственно воздействуют на психику и физиологию человека. Цветовая палитра служит своего рода показателем состояния общества, его духовного, нравственного и технологического уровня развития». Нельзя с этим не согласиться, ведь для непрерывного воздействия «чувства цвета», повышения уровня цветовой культуры специалистов-дизайнеров преподавание должно вестись с учетом современных исследований педагогов и психологов Казахстана и зарубежных специалистов.

Комплексная обучающая и развивающая программа «Колористика» в учебных заведениях Казахстана должна строиться на анализе лучших систем колористической подготовки стран Запада и Востока, в сочетании с исследованиями педагогов и психологов, с учетом общечеловеческих и традиционных, национальных цветокультурных ценностей.

Четвертая глава «Фактор цвета в современном дизайне Казахстана» посвящена анализу цветовых предпочтений казахстанских дизайнеров одежды, графики и интерьера и пространственного дизайна: малые формы, ландшафт, работавших в период 1990 - 2010 годов, систематизированы теоретические представления о психологических механизмах воздействия цвета на потребителя в контексте различных направлений дизайна.

Акилова, К. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана. XX век / К. Акилова. - Ташкент, 2005 "э Сурина, М О. История образования и цветодидактики / МО. Сурина, A.A. Сурин. - М.: МарТ, 2003. - 232 с.

30

В первом параграфе четвертой главы «Колористические решения в дизайне одежды» рассматриваются вопросы колористических предпочтений дизайнеров одежды и их отличительные характеристики.

XXI век, век новых приоритетов, постмодернистской эстетики определяет переориентацию казахстанского дизайна одежды, рекламы, интерьера, среды в сторону поиска новых образных качеств предметной-пространственной среды, новых форм, новых технологических приемов, иновационных творческих концепций в различных направлениях дизайна. Казахстанский дизайн не развивается обособленно. Ставя задачи на самореализацию, свободное самовыражение, образно - ассоциативное мышление, воспроизведения в современных проектах, культурных и национальных традиций с сохранением самобытности этноса и уникальности его колористических составляющих, заставляет современных казахстанских дизайнеров различных направлений, стремиться найти пути решения этих сложных задач, с помощью различных методов.

Статичность присущая традиционному национальному костюму, устойчивость и неподвижность во всем композиционном строе костюма сменилась на динамику силуэтных, конструктивных и декоративных решений, радикальных методов проектирования одежды. Классические, образцовые формы костюма, как и его цветовые контрасты (темный верх, белый низ), не остались абсолютно неизменными, застывшими во времени - новые формы внесли и в цветовую палитру определенные коррективы.

В творческой концепции дизайнеров есть выбор: подчеркивать или игнорировать национальные колористические особенности духовной культуры, к которой он принадлежит или поддаваться сезонному ритму смены колорита мировой моды, что чаще всего и происходит. Как только магическая природа цвета и традиционное мировоззрение начинают уступать свои позиции, оно лишается своего смысла, своего Космоса. Но если дизайнером управляет желание творческого выражения, а не отображения, то в итоге создается подлинный цветовой образ проекта. Отметим в частности, из истории моделирования молодой республики примеры, когда цвет и продукт дизайна представляют собой одно целое: коллекция дизайнера И. Доброхотовой на международной выставке «Интермода - 88», выполненная в черно-белой графике, сочетающая черную кожу с белым драпом, украшенная растительными стилизованными орнаментами, удостоилась «Золотой ленты», проходивший в октябре 1995 году в Алматы Международный фестиваль моды «Сезон Востока», особым призом была отмечена коллекция дизайнера С. Сохоревой, выполненная в этническом стиле из кожи черного цвета. Женские головные уборы изумительной формы, декорированы динамичными черными косами, выполняющими роль доминанты, органично сосуществовали в тандеме с ювелирными украшениями. Классические цвета казахского костюма помогли Светлане Сохоревой одержать победу в 2000 году в Лондоне, на конкурсе «Мисс Мира». Ее платье из красной тафты, специально сшитое для участницы конкурса Маргариты Кравцовой из Алматы, получившей четвертое место на конкурсе, представляло собой платье с

большим декольте, плотный корсаж и широкую юбку из алой тафты, на кринолине, обтекаемую форму которой создавали мелкие, застроченные захваты ткани. Красное платье Сохоревой было признано самым лучшим платьем уходящего века. Будучи ключевым звеном творческих возможностей, традиционный колорит призван сберечь ген художественного народного творчества от разрушения, а также взять на себя функции осуществления дальнейшего развития творческого потенциала современного дизайна Казахстана.

На сегодняшний день мода уже не диктует определенные рецепты, а предлагает каждому казахстанскому дизайнеру с авторскими творческими концепциями из всего спектра направлений выбрать то, что у него получается больше всего, сформировавшиеся направления, современного дизайна одежды выглядят следующим образом:

- pret-a-porte (Михаил Кравец,«TextiLine», «Семирамида»);

- pret-a-porte, направления экодизайн использование национального войлочного материала (Сауле Бапанова, «Касиет», «Aigul-Line»);

- prêt-a-porte de luxe («Сымбат», Жаркын Баймаханов, Салтанат Баймуха-медова, Сайда Азикхан, Сергей Шабунин, Аида Кауменова, Айгуль Касымова);

- haute couture (Аккенже Девятко, «OXI» и «KURALAI»);

- сценическая и имиджевая одежда (Балнур Асанова, Берик Исмаилов, Светлана Сохорева);

- спортивная одежда («TextiLine», Михаил Кравец).

Новый дизайн, антифункционализм, свойственный постмодернизму, появившейся в последней трети XX в начала XXI века, и уверенно удерживающий свои позиции, характерен для творчества отечественных дизайнеров Аккенже Девятко и Салтанат Баймухамедовой. Смешивая классику и авангард, обновляя символы, свободно манипулируя формой, мастерски владея приемами деконструкции, инверсии и трансформации в контексте с цветопластическим и тональным решением, показы коллекций превращаются в подачу, характерную для эпатажа.

Творчество дизайнеров Людмилы Парыгиной (TextiLine) и Михаила Крав-ца сориентированно на промышленное производство и рассчитанно на массового покупателя.Импонирует умение придать внешним формам изделий символов престижа, благополучия. Спортивный стиль, избранный подростками и студенческой молодежью, - основной выбор их творческой концепции. Спектр цветовой гаммы довольно широк, но, работая с заказами для национальной сборной дизайнерами, были тщательно изучены и использованы цвета государственных символов, культурные и национальные традиции были воссозданы в современных проектах.

В условиях, когда определенный вид одежды приобретает массовый характер, начинается процесс поиска новых форм костюма. Создание костюма относится к области искусства, причем искусства архитектонического (биофункционального), что ставит не простые задачи, подразумеваются определенные сложности в поиске новшеств. Однако приемы и методы моделирования, применяемые при создании новых форм, отличают отечественных дизайнеров

Жаркына Баймаханова и Аиду Кауменову. Владение образным мышлением, необходимым качеством, способствующим поиску инновационных решений, дизайнеры достигают результатов посредством преобразования природных форм, холмов и рельефов песчанных барханов в трансформированную одежду. Натуральные шифоновые ткани под дуновением степного ветерка организуются в струящиеся складки, причудливые изгибы, в воздушную легкость и прозрачность среды. В цветовом подборе доминирует многоцветные сочетания тканей, в мотивах которых, все красочное цветочное многообразие степей и предгорий.

Предпочтение таких направлений дизайна одежды, как этнодизайн закономерно предопределяет присутствие декора. Наибольшее увлечение поли-хромностью, декоративным оформлением орнаментальных структур одежды свойственно дизайнеру Балнур Асановой. Дизайнер имеет свою стратегическую концепцию цвета в одежде, использует «радостные цвета». Создание костюма осуществляется на базе историко-этнографического наследия, на основе творческого переосмысления казахского национального костюма. Колористическое звучание цвета и узора орнамента воспроизводится как на сочетании контрастных тканей, так и на однотонной основе. Цельность достигается взаимопроникновением фона и цвета ниток вышивки. Единение и взаимосвязь с окружающей природой выражена в трепетном воспроизведении звенящего цвета растительного орнамента. Освобождаясь от традиционной эксплуатации массового использования витиеватого зооморфного орнамента, геометрические мотивы, упрощаясь, компонуется в круги, прямоугольники, ромбы, треугольники. «Новое» видение просматривается через призму графической упрощенной чистоты наскальных рисунков, различные комбинации и оперирование которыми дают дизайнеру бесконечное число вариантов.

Выражение традиций, внутренних принципов кочевой культуры, лежащих в основе истоков цвето-корней свойственно Домам моды «Сымбат», «Ерке Нур», при создании конструктивных и колористических особенностей национального костюма, способность глубже вникнуть в эстетическую и мировоззренческую основу традиционной культуры в контексте духовной платформы современного дизайна костюма, характеризуют эти дома мод.

В условиях развития современного искусства экологическое направление в дизайне, приобретают повышенную популярность. В сознании человека закреплялись выработанные тысячелетиями колористические, функциональные и экологические свойства древнего материала, под названием войлок. Специфика этой сферы дизайна одежды заключается в том, что дизайнер создавая художественный образ в композиции костюма, проходит многоэтапный творческий процесс, который заключается в проектировании самих полотен, так и изделий из них. Дизайнером Сауле Бапановой, фирмами «Касиет», «Aigul-Line» ведется постоянный творческий поиск в комбинировании различных фактур, поистине инновационный результат был достигнут в сочетании шифона, крепдешина с войлоком. Работая с цветом, дизайнеры используют мягкие тональные переходы. Молочный цвет, который чаще других применяется дизайнерами, привлекает живой фактурой, чистотой помыслов, гармонией белизны. В отличие от

других направлений, дизайнеров экостиля отличает теоретическое владение смыслом и разнообразием символических составляющих в соответствии с представлениями тюркской космогонии. При изготовлении оберегов, орнаментальных элементов в сувенирах и коллекционных изделиях учитывается колористическая направленность символического звучания.

В основном в коллекциях современных казахстанских дизайнеров преобладает сдержанная гамма цвета гладкокрашенных тканей. Традиционная гамма применяется лишь при воспроизведении исторических национальных костюмов и частично в этноколлекциях дизайнеров. Цвет как выразитель мировоззренческих установок, как и его символика не находят отражения на должном уровне. Картина цветовых предпочтений у подавляющего большинства казахстанских дизайнеров может временно видоизменяться под направлением моды.

Во втором параграфе четвертой главы «Цветовая палитра графического дизайна» систематизируются становление и развитие графического дизайна и анализ цветовых предпочтений дизайнеров.

Появление рекламы как нового объекта проектной деятельности в Казахстане относится к относительно недавнему времени. Развиваясь динамичными темпами, дизайн рекламы в последнее десятилетие переживает ускоренный эволюционный процесс. Всего лишь пару десятилетий тому назад, при дефиците товаров, необходимость в рекламе практически отсутствовала. В наши дни именно реклама становится важнейшим двигателем успеха в продвижении товаров и услуг. В этих условиях грамотные дизайнерские решения рекламы позволяют в значительной степени повысить уровень продаж. Рекламная деятельность есть сложный высокоразвитый процесс взаимодействующих элементов, и цвет, становясь одним из этих элементов, действует по специфичным для данной системы правилам. Чтобы наиболее эффективно оперировать им, необходимо изучить свойства цвета как маркирующего признака, его способы повышения выразительности и воздействия на зрителя. Многие казахстанские дизайнеры не всегда учитывают важность шрифтового колорита, рассматривая его лишь как средство подачи текста. Между тем, для шрифтового сообщения немаловажна историко-культурная составляющая трактовки колорита, ведь любой шрифт и его цвет несут в себе формальные признаки той или иной эпохи. В спектре графического дизайна: фирменный стиль, полиграфия, наружная реклама, веб-дизайн, анимация/видео, выделяются творческие проекты, таких дизайнеров как И.В. Поляков, С.П.Алексеев, А.К. Садвокасов, A.A. Хайдаров, A.B. Исмамбетов, Э.А. Исмамбетов, С.Борибекова «Жарнама». Общая направленность поисков новых художественно-эстетических установок у ведущих казахстанских дизайнеров, к формированию цветового образа имеет определенный вектор развития. У каждого из вышеперечисленных дизайнеров обозначился свой подход к дизайну, и характеризуется активным использованием ко-лористико-этнических мотивов, где преобладают красный, белый, черный, зеленый, желтый, синий, обнаруживая связь с древними архетипами, но подавляющее большинство казахстанских дизайнеров использует достаточно устоявшиеся каноны, согласно проведенному анализу их цветовое решение опре-

деляют задачи художественно-эстетического плана. Цвето-корни как эквивалент подлинного художественного творчества является одной из духовных констант, управляющих творческим сознанием рядом дизайнеров. За период работы И.В. Поляков разработал более 400 товарных знаков, став экспертом агентства интеллектуальной собственности по товарным знакам и промышленным образцам. Ему принадлежит авторство эмблематики многих общественно-политических мероприятий Республиканского и международного уровня. Колористическое видение в его проектах отдается приоритету традиций художественного наследия Казахстана. «Меня очень радует глубина его понимания национальной культуры, ее внедрение в отечественный дизайн» (Т. Сулейменов). Обращение к истокам в поисках мировоззренческих установок и духовных ценностей характеризует творчество Д.А. Мухамеджанова одного из авторов разработки Государственного стиля Республики Казахстан, автора многих книг, альбомов, эмблем, товарных знаков. Почтовый и филателистический имидж Казахстану создается активным использованием колористи-ко-этнических мотивов национальной традиции.

Являясь выразителем эстетических представлений народа, обеспечивая передачу из поколения в поколение духовного и исторического опыта дизайнер А. К. Садвакасов (Лучший фирменный знак» (1999, 2001); «Лучшая книга года» (2007, 2008), в разработке дизайна серии книг-учебников для школьников Казахстана учитывает четыре основных показателя коммуникативной эффективности рекламы: распознаваемость, запоминаемость, притягательность и агитационность.

Особенности использования национальных традиций в современном графическом дизайне, связано с эстетикой постмодернизма. Разработанная концепция позитивного бренда, двухцветное сочетание голубого (бирюзового) и желтого (золотого) дизайнера A.B. Исмамбетова, автора многочисленных проектов дизайна плаката, книги, фирменных стилей банков, предприятий, стало визуализацией концептуальной дуальности, олицетворением процветания и богатства (золотой) в сочетании с принципами гуманистического добрососедства (принципы Тенгри) в колористическом решении паспорта Республики.

Обращение к наследию предков характеризует руководителя и дизайнера С. Борибекову рекламной фирмы «Жарнама», на фоне красно-коричневых петроглифов, изображенных на сером фоне камней, белеет надпись: «Будь достоин своих предков!». Решающий акцент шрифта выражен через белый цвет, символизирующий величие. Уважение к традиционным корням духовной и материальной культуры является знаковым для всего казахстанского искусства начала XXI века.

Духовно-эстетические предпосылки проявляются в творчестве С. Борибе-ковой и в решении таких актуальных вопросов, как пропаганда здорового образа жизни: «Мы за чистый город», «Брось курить», «Не курю, поэтому легко дышу». Чистота воздуха подчеркнута светло - голубым цветом, белизной снега на вершине гор, белый цвет олицетворение чистоты, целомудрия, высоконрав-ственности в данном случае, легкости и полноты жизни парящего в воздухе

горнолыжника. Темы биллбордов, плакатов «Мы против наркотиков» - направлены на решение острых социальных проблем. Жизнь до наркотиков передана посредством ярких жизнерадостных тонов: желтого, оранжевого, красного, зеленого, а существование с наркотиками через серые тона - цвет запутанных проблем, несчастий и злодеяний, символизируя беспросветное «будущее», которого нет, что напрямую связано с мировосприятием нации, общими культурно-эстетическими предпочтениями.

Идет активное размещение рекламной продукции на радио, телевидении, в средствах массовой информации, используется важнейший путь продвижения брендов и факторов глобализации проектной культуры в целом. Разработка адекватной времени рекламной политики способствует развитию экономики и общественной жизни, качеству образования, эстетического и нравственного воспитания, успешному функционированию имиджевой институциональной рекламы. Этот сложный процесс создания дизайна рекламы, его активное проникновение в нашу жизнь, не было бы полноценным без основополагающего фактора, обладающего силой воздействия на сознание и здоровье человека, характеризующегося широкомасштабной «экспансией», являющегося основным элементом современного брендинга - его величество цвета. По результатам исследования печатной рекламы, «цветные рекламные объявления увеличивают объем сбыта на 41% больше, чем их черно-белые аналоги»24.

Цветовая культура той или иной страны имеет существенные различия, поэтому владение информацией о значении цвета для дизайнера-рекламщика является немаловажным фактором. В задачу дизайнера входит соединение колористического образа с символами страны, а не противоречие с оптической реальностью и традиционной символикой цвета, что имеет место в графических разработках ряда книг, в билбордах, баннеров, плакатах.

В третьем параграфе четвертой главы «Цветовые приоритеты в дизайне интерьера и предметах интерьера» проанализированы колористические предпочтения дизайнеров интерьера.

Эстетический плюрализм, являющийся важнейшим фактором современной культуры, подразумевает аккумулированное равноправие и различных национальных понятий о красоте, часто совершенно индивидуальных. В проектах современных казахстанских дизайнеров интерьера мирно соседствуют различные стили: классицизм, модерн, минимализм, хай-тек, техно, этностиль, кантри, рококо, барокко. Общее колористическое решение основано на цветах, соответствующих выбранному стилю. Строгость цвета может быть разбавлена любыми яркими акссесуарами: керамическими вазами, статуэтками, цветочными аранжировками, национальными сувенирами.

Согласно анализу, проведенному по итогам конкурсных работ признанных казахстанских дизайнеров, знакомых с самыми прогрессивными веяниями в мире современного дизайна (с 2002 года в Алматы проходит фестиваль дизайнеров «Интерьер», организованный журналом «Элитный дом» и компанией

Семенихин, П. Бренд - колористика в стиле Огаг^. Искусство продаж/П. Семенихин, М- Минский. -М. . Эльмора. -2004

36

«Азимут»), колористическое решение построено на игре полутонов и фактур, пастельные, кремовые тона занимают 70 % проектов, располагая к ясности мыслей и душевному покою. В проектах победителей с 2002 -2009 годы были выделены основные стили интерьеров с преобладающими модными цветами. Цвет в казахском дизайне, наряду с пространством, обеспечивающим в своем единстве реализацию материальных и духовных функций интерьера, играет важную роль, при этом предпочтение отдается сдержанной цветовой гамме. Определенная гамма излюбленных цветов у казахского народа сложилась издавна. Национальные цвета исторически объяснимы и традиционны, они соответствуют эстетическим нормам и религиозным воззрениям народа, окружающей его природе, но Казахстан необъятен и поэтому колористические закономерности у севера, запада, юга и востока разнятся. При этом во всех регионах отмечается приоритет сдержанной гаммы, с преобладанием теплых цветовых тонов на юге. Хранить наследие своего народа, богатые творческие традиции, эстетику этнического стиля в интерьере, развивать наследие в сегодняшнем творческом процессе - одна из самых сложных проблем современного дизайна, которая успешно решается в художественном оформлении частных жилищ, гостиниц, кафе и ресторанов. Создание пространства, единого в своем художественном замысле, применение в работе наряду с этническим, различных стилей, привнесенных извне, - таковы ведущие тенденции современного дизайна интерьера.

В четвертом параграфе четвертой главы « Эстетические ценности цвета в дизайне среды» проанализировано появление необходимости и возможности в проектировании функциональной среды, содержащей этнические особенности цветовой палитры, которые в современном дизайне способствуют эффективной коммуникации.

Вместе с тем, цветовые решения в области современного дизайна не ограничиваются этнически характерными гаммами. Подчас они значительно шире, демонстрируя разновекторность исканий дизайнеров: Т.Б. Сулейменова, А.Б. Ордабаева, И.В. Полякова, С.А. Фазылова, М.Ж. Билял, С.И. Авдеева, И.В. Басаев, В.П. Васильев, А. Рустембекова, С. Базарбаева, Э. Васильева, Н. Кутунова, К. Сыздыкова и др.

И все же именно этнически узнаваемые гаммы находятся на пике популярности. Надо отметить, что новые разрабатываемые проекты Казахстанского Союза дизайнеров отражают устойчивый интерес к архитектурной полихромии в масштабе основных магистралей городов, с учетом естественного освещения и ландшафтной среды. Так, согласно дизайн-программе реконструкции и развития центрального района города Алматы, предлагается создание нового светового пространства в скверах и парках при помощи подсветки деревьев; создаются варианты модернизации повседневного и праздничного освещения, где использование цветовых фильтров позволяет превратить освещение тротуаров, а также подсветку газонов и деревьев, в праздничную феерию света и цвета. Выдвигаются интересные предложения по колористике центральной части города, изменению его облика с помощью окраски зданий, применению единого

цветового маркера при разработке различных типов застройки. При создании новой свето-цветовой среды города активно используются приемы и элементы средового дизайна, типовые светильники для тротуаров, пешеходных зон, проезжей части, подсветка фасадов, газонов, элементы озеленения.

Традиционное понимание цвета завоевывает все большие и большие пространства, позволяя обрести этнически окрашенный облик современной культурной среды. Цвет становиться носителем этнокультурного своеобразия, его роль в Казахстане все время увеличивается.

В пятом параграфе четвертой главы« Цвет как фактор психологического влияния систематизированы теоретические представления о социально -психологических механизмах воздействия цвета на потребителя. В объяснении генезиса цветовых ассоциаций есть прямая связь с психофизиологическим восприятием - цвет реального или изображенного предмета попадающий в поле нашего зрения, способен удерживаться в памяти в виде колористического образа. Решающую роль играет эйдетическая память, отпечатывающая в сознании увиденное, рождая яркое эмоциональное переживание. В связи с вышесказанным, для изучения образной колористической ассоциативной выразительности, играющей роль в формировании эстетических ценностей личности, может служить исследование, посвященное выявлению закономерной картины физиологической реакции на цвет. Для решения вопроса мы обратились к студенчеству - особой социальной общности юных, но интеллектуально достаточно зрелых людей. Задание по дисциплине «Цветоведение» на эмоционально-психологические качества цвета, связанные с ассоциациями времен года: «осень», «зима», «весна», «лето», а также с ассоциациями «тепла», «холода», «радости» и «переживаний», «сладости» и «горечи», «глухоты и звонкости», «сна» и «пробуждения» выявило чувства и эмоции, вызванные красочными впечатлениями. Органы чувств воспринимают черный как угнетающий, передающий тревожную обстановку, в передаче «страха» использование данного цвета приняло доминирующие позиции, в палитре с небольшими вкраплениями красного, фиолетового, коричневого цветов создалась грозная симфония красок, словно информирующая о запретной зоне во всем ее ужасе и безнадежности. В передаче «нежности», «воздушности» преобладал розовый, голубой, такие задания, как «тепло», «горячо», проявили возбуждающий колорит звучности и силы ярко-красного и оранжевого цвета, «печаль» и «горечь» близки в восприятии через оттенки горчичного, темно-зеленого с моделировкой черного цвета, во «сне» была передана тонкость свето-теневых эффектов светло-серого диапазона в тандеме с бледным голубым и розовым цветом, в «пробуждении» те же краски словно оживали, звучали звонко, с новой силой. Передача глубины пространства, проникновенности воздушной среды, в задании «даль» через отступающую голубую дымку, мягкий и разбеленный голубой цвет на дальних планах, помог раздвинуть пространство. Бодрая, живая, цветовая гамма «лета» состояла из теплой гаммы спектра цветового круга: желтого, оранжевого, красного, светло-зеленого, зеленого; это же колористическое решение было выражено в передаче оттенков «радости». «Осень» - все оттенки

правой части спектра от желтого оранжевого, красного, фиолетового, синего цвета передавало неспокойное, мягкое и тоскливое настроение. «Весна» выражалась через омолаживающую силу светло-зеленого цвета и голубого, передающего ясное небо. Как видно, приведенное исследование говорит о психологическом аспекте эстетического восприятия цвета посредством зрительных рецепторов на уровне подсознания и сознания. Определяя дальнейшую психологическую природу цветовых ассоциаций, .было дано следующее задание: «Каким я вижу колорит Казахстана?» Результатом были работы, где интуитивно, на уровне архетипа был воспроизведен колорит предметов материальной культуры, цветовая гамма интерьера юрты, палитра степей, равнин горной местности. Подбор шифра к языку цвета продукта, актуализируются через узнаваемое его смысловое содержание, понятным для потенциального потребителя. «Художественное восприятие есть не только понимание языка художественной формы, но и воссоздание образа объекта дизайна в воображении воспринимаемого. Необходимо знать психологию восприятия человека, чтобы состоялся «диалог» через вещь между художником, изделием и потребителем. В течение жизни человек накапливает информацию в виде образов, мыслей, понятий, которые хранятся у него в мозгу. Одним из существенных свойств памяти является возобновление репродукции, восстановление в максимально возможном приближении копии какого-либо объекта, события и т.д. На этом свойстве мозга и основано восприятие человеком знаковой информации, ассоциируемой затем с жизненным окружением. Отражение объектов действительности осуществляется с помощью органов чувств. Поступившая в мозг информация в форме образов синтезируется за счет сопоставления ранее сформированных образов. Эта информация закрепляется в памяти, обогащая субъективный опыт человека и обеспечивая возможность ответной реакции по отношению к знаковой форме в контексте коммуникативной системы»25. В этой связи, традиционный колорит и сейчас является осмыслением закономерностей непрерывного процесса, видимым и не видимым воплощением информации, призванный сохранять, передавать и совершенствовать инновационно-творческую энергию этноса. Анализ природы художественного видения ряда казахстанских живописцев выявил применение колорита традиционных орнаментальных структур изделий мягкой пластики, аккумулировавшиеся в язык выражения творчества и отразив специфику художественной ментальности народного искусства казахов в рамках современной живописи. Эта сила в данный момент трансформировалась в новую знаковую систему, через архетипы, покоящиеся на бессознательном уровне. Отметим в частности, сюжеты полотен С. Айтбаева «Счастье»( 1966г.), Г. Исмаиловой « Казахский вальс», О. Нуржумаева «Памяти отца»(1967г.) Ч. Кенжебаева «Беседа в пути»( 1960г.) наполнены любовью к людям, к природе родного края, интересом к истории предков и динамике жизни, при этом невидимая связь с изделиями мягкой пластики традиционного народного искусства чувствуется в подчеркнутой декоративности цвета, вызывая у зрителя под-

25 Гусейнов, Г.М. Композиция костюма / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова. -

39

М. : Академия, 2004. - 432 с.

сознательную отсылку к первоисточнику. Используя на подсознательном уровне цвет традиционного орнаментального мотива, художник варьирует орнаментально-цветовую комбинаторику во имя выразительности композиционного замысла полотна. Притягивает глаз динамика танца персонажа и буйство красок в яркой желто-оранжево-красной гамме в картине Г. Исмаиловой « Казахский вальс» столь характерной цвет для ковровой орнаментики, в частности для баскуров (полоса для украшения юрты) вкрапленной в ткань сюжета полотна. Теплый колорит песчаных бархан, степных волнистых холмов на полотнах художников Ч. Кенжебаев «Беседа в пути»(1960г.), О. Нуржумаева «Памяти от-ца»(1967г.) перекликается по цвету с изделием коржын (переметная сума) из фондов Государственного музея искусств Казахстана. Солнечная колористическая гамма степной растительности в тандеме с цветом одежды персонажей полотна художника С.Айтбаева «Счастье» (1966г.), идентичен по колориту с баскур (полоса для украшения юрты). Усиливает впечатление и найденные цве-то-аналогии в полотнах ряда современников. К примеру, контрастная гамма ритмически организованного коврового орнамента на циновке (шим ши) из фондов музея воспроизведена в портрете «Бейбарс»(2004г.) С. Анарбекова. Спокойная теплая гамма войлочного сырмака «бит-пес» (МАЭ) с вкраплениями белого цвета отчетливо прослеживается на полотне «Всадник со стре-лой»(2002г.) того же автора. С момента появления и дальнейшего развития традиционный колорит своей энергетической основой проявляет некую тесную невидимую взаимосвязь, пробуждая у современников традиционное колористическое восприятие протоказахов. Синтез традиционного и современного -залог жизненности палитры, один из способов аутентификации современного искусства.

В Заключении подведены итоги исследования, определены особенности использования художественных традиций колористики в современной практике дизайнеров различных направлений, определены дальнейшие перспективы развития темы. Изучение данной проблемы исследования позволило нам прийти к следующим результатам:

1. В современном художественном пространстве колорит и дизайн - понятия, связанные друг с другом множеством факторов - эстетических, физиологических, психологических, эмоциональных, символических. Современный дизайн немыслим без учета фактора цветовых решений, которые во многом определяют «судьбу» дизайнерских исканий и находок, будь они сделаны в области рекламы, одежды, ландшафтной среды или интерьера. При этом оба этих понятия неразрывны не только для современного сознания. В прошлом колористические решения играли не менее важную роль в искусстве, оформлении предметов традиционного быта, в том числе казахского - ковров и войлоков, вышивок, изделий из кожи и дерева и пр.

Для протодизайна Казахстана, отраженного в многовидовом спектре изделий традиционного декоративно-прикладного искусства, как и для современных дизайнерских продуктов, цвет всегда являлся важнейшей эстетической категорией, оказывающей первостепенное влияние на создание художественного

образа. Именно цветовое решение предметов быта способствовало созданию единой, эмоционально сбалансированной жилой среды, которая, в свою очередь, способствовала и осознанию человеком своего места в окружающем его мире.

Подбору цветов мастерицы всегда уделяли повышенное внимание. В результате на протяжении веков в казахском искусстве сложились основные принципы, на которых основывались колористические решения предметов прикладного искусства. В первую очередь, использовались яркие, контрастные сочетания локальных тонов по принципу парных связок (черный - белый, серый - белый, красный - белый, синий - красный, коричневый - красный, желтый - красный и проч.). Активна была роль контурной линии, отделявшей один цвет от другого. Кроме того, каждый цвет, помимо основного тона, имел множество вариаций, достигаемых в результате различных соотношений красителей. Например, красный цвет был представлен также терракотовыми или коралловыми оттенками, а желтый - горчичными и охристыми. Цветовая насыщенность составляла наиболее приметную черту традиционного казахского декоративно-прикладного искусства, или, говоря иначе, предметов «протодизай-на».

На выработку колористических приоритетов в народном искусстве огромное влияние оказывали глубинные архетипы бытия, прочно запечатлевшиеся в традиционном сознании, формировавшемся одновременно с процессами постижения человеком мира, а также природное, ландшафтное окружение. Такие основополагающие для любой цивилизации понятия, как огонь, кровь, молоко, тьма, свет и пр. стали первичным поводом для сложения первых колористических сочетаний. Что касается влияния природных образов, то давно замечено, что именно природа, среда обитания является лучшим колористом. Человек издавна в своем творческом процессе подсознательно ориентировался на цветовые решения, «подсмотренные» у природы. Самые яркие примеры оказывали неизгладимое впечатление на носителей культуры, становились поводом для воплощения в том или ином материале. Для казахов горящие краски цветущих степных маков воплощались в колорите ковров, а синь небесного свода - в облицовках куполов средневековой архитектуры. В этом смысле следует также иметь в виду, что цветовосприятие степных жителей отличалось от цветовос-приятия жителей иных ландшафтных ареалов. В частности, исследователи указывают на то, что для тюркских народов были актуальны тона, образованные на стыке спектральных цветов (сине-зеленый, желто-зеленый и пр.)

2. Цвет в традиционной культуре Казахстана издавна нес в себе, помимо эстетического начала, не менее важный комплекс культово-магических представлений, выступал в коммуникативной или маркирующей ролях, как активное средство общения, передачи определенной информации. С цветом были связаны те или иные религиозные идеи. Подчас именно символическое, смысловое значение цвета было приоритетным при его использовании. При этом в течение длительного, многовекового пути развития казахской культуры сложился устойчивый ряд канонизированных колористических сочетаний, сохранявших свою

ценность во все времена, и сыгравших исключительно важную роль в формировании этнически узнаваемого облика казахского прикладного искусства.

В первую очередь, это триада красный - белый - черный. Впервые в научной литературе она была выделена, как уже было сказано выше, и объяснена как устойчивое цветовое сочетание английским этнографом, социологом и фольклористом В. Тернером на примере культуры африканских народов. Несмотря на столь отдаленную аналогию, данная триада является архетипической для всех цивилизаций, поскольку в ее основе лежит «опыт, общий для всего человечества» (В. Тернер). Для казахского народного прикладного искусства она также стала доминирующей, сохранявшей свое значение на протяжении веков, несмотря на время от времени меняющиеся эстетические приоритеты. С ней связывались взаимосвязанные друг с другом философские категории (жизнь, смерть, надежда, огонь, очаг, тепло и проч.), а также понятия оберега и благо-пожеланий. Устойчивость данного сочетания прослеживается и в наши дни, когда триада красный - черный - белый активно используется современными дизайнерами, работающими в этноузнаваемом ключе. Привязанность к этому древнейшему по своему происхождению сочетанию в определенном смысле характеризует ментальность этноса, связанную со своими исконными корнями.

Другое важнейшее для казахской культуры колористическое сочетание -квк - сары - восходит глубинными корнями к тенгрианству, древнейшей монотеистической религии кочевых жителей евразийских степей. Оно олицетворяет союз Бога Неба Тенгри (Кок Тенгри) и Матери Земли (Жер ана)26. Это сочетание, издавна отраженное в прикладном искусстве, топонимах, этнонимах и других тюркских народов, получает наивысшее воплощение уже в наши дни, в цветах государственных символов независимого Казахстана.

Две выделенные нами базовые колористические гаммы не исключали иных норм цветового многообразия, но принципы построения цветовых соотношений остаются неизменными - для них характерна яркая полихромия, контрастность, или, наоборот, сочетание родственных тонов, использование локальных цветов, со специфическими нюансировками, отличными от европейского опыта. Приветствовались как бихромные сочетания (два цвета в композиции), так и полихромные, до 9 - 10 цветов, создающих эффект «колористической вибрации» (Ш. Тохтабаева).

В целом эстетический и символический языки цвета в казахском традиционном искусстве необычайно богаты, при том, что количество востребованных цветов было не столь значительно. Мастера не увлекались поисками бесконечных оттенков и цветовых вариаций, но, используя определенные, четкие и лаконичные сочетания, их многочисленные вариации, они добивались весьма емкого символического прочтения и эстетического звучания цвета.

По мере исторического развития менялось и отношение к тому или иному цвету или колористическому сочетанию как носителю тайных смыслов и сакральных знаний. В частности, со временем символическая составляющая мог-

Гюль, Э. Цвет в искусстве Темуридов / Э. Поль, - Ташкеет : Санат, 2010. - Вып. 3.

42

ла подвергаться забвению, изменяться, трансформироваться в сугубо декоративную сферу. Тем не менее, в народном сознании сохранялось понимание того или иного цвета как носителя преимущественно благопожелательных начал. К примеру, в искусстве позднего средневековья отношение к белому связывалось с пожеланиями добра, счастья и благополучия, красный по-прежнему ассоциировался с жизненной силой, а зеленый - с растительным миром, пробуждением природы, весной.

3. Рассматривая колорит в качестве одного из выразителей эстетических приоритетов той или иной эпохи, мы можем утверждать, что цветовое решение предметов дизайна новейшего времени также во многом позволяет раскрыть его идейно-эстетические предпочтения. В первую очередь мы можем судить об этом по колориту, выбранному для национальной символики независимой республики (голубой, желтый). Такие востребованные в наши дни направления в дизайне, как полиграфическая продукция, дизайн интерьера, внешней среды, текстильной продукции и пр. также показательны с точки зрения важности роли колорита в создании художественного образа.

На протяжении XX в. приоритет традиционных или нетрадиционных для казахской культуры колористических сочетаний наглядно свидетельствовал о превалировании тех или иных тенденций в художественной и культурной жизни республики в целом. С середины XX в. протодизайн как художественное оформление предметов традиционного быта постепенно вырождался, что было связано с угасанием ремесленной деятельности и женских домашних промыслов. Те навыки формо- и цветообразования, которые характеризовали казахскую культуру, подвергались постепенному забвению. Справедливости ради следует сказать, что надомные промыслы все же сохранялись как реликт в провинциях, однако цветовое решение изготавливаемых предметов также в определенной степени трансформировалось, уходило от устоявшихся классических сочетаний в сторону индивидуальных решений, продиктованных наличием исходных материалов и личным вкусом производителя. В то же время, профессиональный дизайн европейской традиции только делал свои первые шаги в Казахстане, под влиянием общесоюзных на то время тенденций, вне того опыта протодизайна, который был освоен традиционной культурой. При этом цвету в рамках этого развития отводилась в большей степени вспомогательная, весьма малозаметная роль.

Европейское влияние в целом внесло новое понимание чувства цвета в зарождающееся современное искусство и «новый», современный дизайн Казахстана. Если для традиционной казахской колористики были характерны яркие цветовые плоскости, локальные сочетания контрастных или близких по звучанию тонов, то для европейской культуры более близка тональная нюансировка, разработка множества оттенков и их переходов. Если для восточной культуры цвет - это носитель смысловых и духовных переживаний, художественное средство, связанное с реальным, визуально фиксируемым объектом в большей степени на уровне чувственных ассоциаций, то для западной - это способ передачи естественности и натуралистичности изображаемых предметов и объектов. Наконец, отличия касаются и идейно-смыслового содержания цвета - в ев-

ропейской культуре цвет в первую очередь - носитель эстетического начала, в то время как в восточной - сакрального.

Своеобразное противостояние западного и восточного понимания роли цвета более ярко демонстрируют живописные работы казахских художников, в связи с чем в данном случае, нам имеет смысл обратиться к материалу изобразительного искусства. Так, творчество основоположника казахской профессиональной живописи А. Кастеева в полной мере показывает, как в сознании первых казахских художников происходила напряженная борьба в понимании и осознании возможностей и потенциала цветовых решений. При этом наблюдается своего рода парадокс - чем в большей степени «профессиональной» становилась манера письма А. Кастеева, тем дальше он отдалялся от того понимания цвета, которое он ощущал интуитивно, будучи носителем традиционной культуры. Условность цвета и рисунка, локальные тона, отсутствие светотеневых разработок и нюансировок цвета в то время свидетельствовали лишь о непрофессиональности живописцев, их неумении работать с натуры.

Коренной перелом происходит с конца 1950-х гг., период «оттепели», когда национальная творческая интеллигенция получает возможность обращаться к художественному опыту Запада, изучать и интерпретировать собственное художественное наследие. Цвет становится чуть ли не основным выразительным средством в их работах. Художники-шестидесятники (С. Айтбаев, Ш. Сариев, А. Сыдыханов, Т. Тогусбаев и др.) придавали исключительно важное значение цветовым решениям полотен, возрождая то отношение к колориту, которое издавна было характерно для казахской культуры. Вновь в искусстве возрождается неисчерпаемый потенциал цвета, который обретает прежние декоративные и смысловые функции, скорректированные временем. Символическая наполненность колорита отличает также живопись периода независимости, когда, как и в 1960-е гг., отмечается, уже с новой силой, пробуждение национального самосознания, поиск идентичности современного искусства тому самобытному наследию, которое составляет гордость нации.

Что касается современного дизайна Казахстана, формирование которого начинается задолго до образования Союза дизайнеров республики (1987 г.), то здесь цвет, как важнейшая доминанта художественного решения, изначально занимал малозначимое место. В 1960-1970-х гг. основной сферой дизайнерских усилий была индустрия моды, где цвет занимает подчиненный характер. Модельеры использовали те цвета, которые им предлагал имеющийся ассортимент тканей.

Если в прошлом цвет был одним из важнейших культовых факторов, то для современных дизайнеров цвет перестал быть носителем сакральных характеристик, использовались лишь его декоративные качества. Однако возрождение интереса к традиционной культуре, старт чему был дан с обретением независимости, ведет к осознанию важности «правильно» выбранной цветовой гаммы. Цвет становится важнейшим фактором психологической узнаваемости, способствуя реализации продуктов дизайна.

Вторая половина 1980-х - начала 1990-х - время создания первых профессиональных дизайнерских проектов под эгидой созданного в 1987 г. Союза ди-

зайнеров Казахстана. Уже с первых шагов стало ясно, что цвет все более восстанавливает свои позиции.

Наконец, с начала 1990-х гг., когда возникает обусловленная историческими переменами необходимость и потребность формирования национальной символики, этнически узнаваемого облика современной среды, предметов бытового окружения, рекламы, полиграфической продукции, в творчестве дизайнеров возрастает интерес к тому пониманию цвета, который вкладывали в него наши предки. Возрождается традиционный колорит, то чувство цвета, которое было исконно присуще традиционной казахской культуре.

Современный казахстанский дизайн - это многообразие видов, и в каждом из них колористическое решение играет все более важную и заметную роль. С обретением республикой независимости колорит предметов дизайна становится, как в прошлом, носителем этнокультурного своеобразия, неким связующим звеном, объединяющим протодизайн и современные дизайнерские подходы и решения. Цвет становится маркером, указывающим, на ассоциативном уровне, на привязанность к тем или иным культурным и художественным традициям.

От второстепенной, подчиненной роли - к главенствующей, служащей важнейшим этнокультурным индикатором - такова эволюция, пройденная ко-лористикой с развитием современного казахского дизайна.

Отмеченное в 1990-х - начале 2000-х гг. тяготение к традиционным гаммам и сочетаниям для современного дизайна Казахстана служит своего рода мостиком, связующим современные дизайнерские разработки с традиционным наследием. Именно эти цветовые сочетания актуализируются в современном дизайне Казахстана, демонстрируя его неразрывную связь и преемственность с предшествующим художественным опытом народного искусства.

4. Важную роль для понимания роли колорита в современном дизайне обретают учебные курсы, изучаемые в художественных вузах страны, подготавливающих будущих дизайнеров. Уровень и методика преподавания курса «Цветоведение» во многом показательны для понимания рассматриваемой темы. Здесь надо отметить, что учебные программы по данному курсу следуют разработкам европейских и российских школ дизайна и не учитывают того пласта знаний, который был накоплен традиционной культурой. Студенты не получают знаний по цветообразованию в традиционном прикладном искусстве Казахстана, по символике цвета в отечественном искусстве, что является, на наш взгляд, серьезным упущением. В этой связи практическая сторона нашего исследования связана с предложениями расширить учебный курс «Цветоведение» темами, которые включают в себя информацию о роли цвета в казахской традиционной культуре, о принципах отношения к цвету у народных мастеров, о цвете в культуре ислама и пр. Данные знания позволили бы будущим дизайнерам с большей уверенностью оперировать в своей работе таким важнейшим средством художественной выразительности, как цвет.

5. В целом колорит, цветовые сочетания, используемые дизайнерами республики в своих творческих работах, играют не только важную эстетическую роль, «работая» на создание образа, определенной темы или настроения; в первую оче-

редь колориту отводится роль маркера, апеллирующего к той или иной художественной традиции или тенденции. При этом диапазон таких апелляций, безусловно, широк, но наиболее востребованы в наши дни те колористические решения, которые генетически связаны с художественным наследием Казахстана. Эти решения пробуждают в сознании воспринимающего их человека вереницу ассоциаций, которые позволяют сделать объект дизайна ближе, понятней, востребованней. Цвет в современном дизайне стал еще одним подтверждением актуализации национальных традиций на современном этапе развития Казахстана.

Феномен колорита казахов представляет собой своеобразный защитный механизм, призванный оберегать, сохранять грани духовного ядра художественного творчества, а также выступать в роли катализатора прогрессивных инновационных взглядов, лежащих в основе плодотворного развития духовной платформы современного искусства Казахстана.

Материалы диссертации изложены в следующих публикациях:

Статьи, опубликованные в журналах из перечня Высшей аттестационной комиссии РФ

1. Турганбаева, Ш.С. Магия цвета у первобытных народов / Ш.С. Турганбаева // Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск, 2011. -№4 (29). Часть 2. - С. 133 - 137 (0,5 п. л.).

2. Турганбаева, Ш.С. Протодизайн и цвет в керамике Казахстана / Ш.С. Турганбаева // Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск, 2011. - №4(29). Часть 1. - С. 283-287 (0,5 п. л.).

3. Турганбаева, Ш.С. Становление и развитие дизайна в Казахстане / Ш.С. Турганбаева // Известия Алтайского государственного университета. Сер.: Филология и искусствоведение. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2011. - №2/2 (70). -С. 189-193 (0,5 п. л.).

4. Турганбаева, Ш.С. Цветовая палитра графического дизайна / Ш.С. Турганбаева, В.А. Сидоров // Мир науки, культуры, образования. - Горно-Алтайск, 2011. - №4 (29). Часть 2. - С. 137 - 140 (0,5 п. л.).

5. Турганбаева, Ш.С Протодизайн и цвет в оформлении жилища 1 Ш.С. Турганбаева // Дизайн. Материалы. Технология. - СП б, 2011. - №4. - С. 70-75 (0,5 п. л.).

6. Турганбаева, Ш.С. Цветовое восприятие и природные ассоциации в культуре казахов / Ш.С. Турганбаева // Мир науки, культуры, образования. -Горно-Алтайск, 2011 - №5 (30). - С. 335-338 (0,5 п. л.).

7. Турганбаева, Ш.С. К вопросу развития колорита народного искусства в современных условиях / Ш.С. Турганбаева, В.А. Сидоров // Мир искусства науки и образования. - Горно-Алтайск, 2011. - №5 (30). - С. 338 - 340 (0,5 п. л.).

8. Турганбаева, Ш.С. К вопросу отражения эстетических ценностей цвета в дизайне среды / Ш.С. Турганбаева // European Social Science Journal, 2011. -№ 11.-С. 193-199 (0,5 п. л.).

9. Турганбаева, Ш.С. Цвет в трапезе как компонент национальной культуры / Ш.С. Турганбаева И Almamater. Вестник высшей школы. - 2012. - № 1. -С. 95-96 (0,25 п. л.).

10. Турганбаева, Ш.С. Цветовые каноны в восточной культурной традиции / Ш.С. Турганбаева // Almamafer. Вестник высшей школы. - 2012. - № 2. -С. 88-91 (0,5 п. л.).

Монографии

11. Турганбаева, Ш.С. Основы цветоведения / Ш.С. Турганбаева. — Алма-ты : Printland, 2008. - 82с„ ил.

12. Турганбаева, Ш.С. Традиционные духовно-эстетические основания цветового решения в современном искусстве Казахстана / Ш.С. Турганбаева. - Барнаул : АлтГУ, 2011 - 241 е., ил.

Статьи, опубликованные в других изданиях

13. Турганбаева, Ш.С. Проблема восприятия цвета во флористике / Ш.С. Турганбаева // Проблемы повышения качества художественного и технического образования : материалы межвуз. конференции. - Алматы : Сымбат, 2001.-С. 98-108(0,3 п. л.).

14. Турганбаева, Ш.С. История дизайна стульев / Ш.С. Турганбаева // Актуальные проблемы развития искусства в условиях глобализации современного мира: сборник докладов междунар. научно-практич. конференции. - Алматы : КНАИ им.Жургенева, 2005. - С. 211 -217 (0,3 п. л.).

15. Турганбаева, Ш.С. Художественная отделка в современном дизайне костюма / Ш.С. Турганбаева // Материалы междунар. научно-метод. конференции. Художественно-педагогическое образование: состояние, тенденции и перспективы. - Алматы : КНПУ им.Абая, 2004. - С.8-11 (0,2 п. л.).

16. Турганбаева, Ш.С. Создание стиля / Ш.С. Турганбаева // Инновационные технологии как инструмент повышения конкурентоспособности продукции и услуг : сборник докладов междунар. научно-практич. конференции. - Алматы : Сымбат, 2006. - С.47-54 (0,3 п. л.).

17. Турганбаева, Ш.С. Гармония линии / Ш.С. Турганбаева // Индустрия дизайна и технологий. — Алматы : Сымбат, 2006. - №3. - С. 80-83 (0,2 п. л.).

18. Турганбаева, Ш.С. Многоликий восток и современная мода / Ш.С. Турганбаева // Сб. докладов междунар. научно-практич. конференции. Искусство в мировом и образовательном пространстве. - Алматы: КНАИ им.Жургенева, 2006. - С. 76-81 (0,3 п. л.).

19. Турганбаева, Ш.С. По законам красоты / Ш.С. Турганбаева // Тезисы докладов междунар. симпозиума «Индустрия моды». - МГДТ, 2007. - С. 75-77 (0,2 п. л.).

20. Турганбаева, Ш.С. Отличительные особенности стран искусства Востока / Ш.С. Турганбаева // Сб. материалов междунар. научно-метод. конференции. Научно-методические проблемы обучения дизайнерским специальностям. - Алматы : КазГАСа, 2007. - С. 119-120 (0,1 п. л.).

21. Турганбаева, Ш.С. Проблемы беспредметного искусства / Ш.С. Турганбаева // Материалы 4-й всероссийской научно-практической конференции. Современные технологии в дизайн-образовании. - Сочи: РИО СИМБиП, 2007. - С. 38 -44 (0,3 п. л.).

22. Турганбаева, Ш.С. Символика цвета в головных уборах / Ш.С. Турганбаева // Доклады межвуз. научно-практической конференции. Инновационные и наукоёмкие технологии в легкой промышленности. - М. : МГДТ, 2008. - С. 36 - 40 (0,3 п. л.).

23. Турганбаева, Ш.С. Цвет и дизайн керамических изделий / Ш.С. Турганбаева // Вестник. Серия: Художественное образование: искусство-теория-методика. - Алматы : КНПУ им. Абая, 2008. -№3 (16). - С. 57-62 (0,3 п. л.).

24. Турганбаева, Ш.С. Закономерности цветового восприятия / Ш.С. Турганбаева // Поиск. - Алматы, 2008. - Вып. 2. - С. 171-174 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

25. Турганбаева, Ш.С. Истоки колорита основных художественных традиций керамики Казахстана / Ш.С. Турганбаева // Поиск. - Алматы, 2008. -Вып. 4. - С. 87-92 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

26. Турганбаева, Ш.С. Многовековая история изучения цвета в западной культурной традиции / Ш.С. Турганбаева // Вестник. Серия: Художественное образование: искусство-теория-методика. - Алматы: КНПУ им.Абая, 2008. -№3(16).-С.48-53 (0,3 п. л.).

27. Турганбаева, Ш.С. Колористическое решение дизайна керамических изделий в Казахстане / Ш.С. Турганбаева, Б.Е. Асанова // Индустрия дизайна и технологий. - Алматы: Сымбат, 2009. - Вып. 1. - С. 87-92 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

28. Турганбаева, Ш.С. Цвето-орнаментальные категории как доминантная основа декоративно-прикладного искусства казахов / Ш.С. Турганбаева // Рес-публ. общ.-полит, журнал «Санат». - 2009. - №3. - С. 28-31 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РУ).

29. Турганбаева, Ш.С. Цветоведение в программах учебных заведений Казахстана / Ш.С. Турганбаева // Доклады междунар. научно-практической конференции. Современная одежда и аксессуары. - Ростов, 2009. - С. 534-541 (0,3 п. л.).

30. Турганбаева, Ш.С. Зависимость восприятия цвета и эстетических переживаний от ассоциаций вызываемых цветом / Ш.С. Турганбаева // Поиск. -Алматы, 2008. -Вып. 1. - С. 106-109 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

31. Турганбаева, Ш.С. Изыск древней материи в этнодизайне интерьера казахов / Ш.С. Турганбаева, А. Асанова, Б. Асанова // Поиск. - Алматы, 2009. -№1(1). - С. 122-125 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

32. Турганбаева, Ш.С. Исламский орнамент / Ш.С. Турганбаева, А.И. Асанова // Республиканский общественно-полит, журнал «Мысль». -Алматы, 2009. -№3. - С. 85-89 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

33. Турганбаева, Ш.С.Организация системы дизайнерского образования в Казахстане / Ш.С. Турганбаева // Доклады междунар. научно-методической конференции «Пути совершенствования системы профессиональной подготовки кадров и повышения квалификации». - Омск : ОГИС, 2009. - С. 59-66 (0,3 п. л.).

34. Турганбаева, Ш.С. Роль цветочных аранжировок в дизайне интерьеров. / Ш.С. Турганбаева // Республиканский общественно-политический журнал «Мысль». - Алматы, 2009. - Вып. №7. - С. 85-89 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

35. Турганбаева, Ш.С. Взаимовлияние восточной и западной школ в практике казахского дизайна / Ш.С. Турганбаева // Вестник. Бишкек. - 2009. -№1(9). - С. 101-105 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК КР).

36. Турганбаева, Ш.С. Колористическое решение в дизайне одежды казахов / Ш.С. Турганбаева // Республиканский общественно-политический журнал «Санат». - 2010. -№2. - С. 28-30 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РУ).

37. Турганбаева, Ш.С. Преемственность в ковроткачестве. Колорит, принципы и методы художественного проектирования ковровых изделий / Ш.С. Турганбаева // Простор. - Алматы, 2010. - С. 173-176 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

38. Турганбаева, Ш.С. Традиции казахстанской школы дизайна костюма / Ш.С. Турганбаева // Рабочие материалы V международной научно-практической конференции. Губернский стиль: русская провинция в контексте культуры. - Воронеж, 2010. - С. 92-95 (0,3 п. л.).

39. Турганбаева, Ш.С. Магическая роль цвета в дизайне изделий из лоскута / Ш.С. Турганбаева // Материалы 1-й междунар. научно-практич. конференции. Текстиль, одежда, обувь и средства индивидуальной защиты в XXI в. - Шахты, 2010.-С. 24-26 (0,3 п. л.).

40. Турганбаева, Ш.С.Колористическое решение графического дизайна в Казахстане / Ш.С. Турганбаева // Вестник. - Алматы : КазГу им. Аль-Фараби,

2010. - №3(127). - С. 363-367 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

41. Турганбаева, Ш.С. Колористическое решение в дизайне интерьера / Ш.С.Турганбаева // Вестник. - Алматы: КазГу им. Аль-Фараби, 2010. -№3(127). - С. 360-363 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

42. Турганбаева, Ш.С. Творческая среда студенчества - важный фактор в формировании личности / Ш.С. Турганбаева // Материалы междунар. научно-практ. конференции. Проблемы и перспективы развития социально-культурной деятельности в современном образовательном пространстве. - Бийск: АГАКИ, АГАО им. Шукшина, ГАГУ, 2011. - С. 38-41 (0,3 п. л.).

43. Турганбаева, Ш.С. Искусство вышивки Казахстана / Ш.С. Турганбаева, Г. Джельдикпаева // Индустрия дизайна и технологий. - Алматы, 2011. - №1. -С. 64-67 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

44. Турганбаева, Ш.С. Преемственность этнических традиций в изделиях ДПИ / Ш.С. Турганбаева, Г. Джельдикпаева // Индустрия дизайна и технологий. - Алматы, 2011. - № 1. - С. 67-70 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

45. Турганбаева, Ш.С. К вопросу канонизированных колористических сочетаний Казахстана / Ш.С. Турганбаева // Сб. тезисов межд. научно-практ. конференции. Культура, язык, институты гражданского общества коренных народов России: возрождение, сохранение и развитие в этнокультурном контексте Сибирского региона. Алтайская государственная академия им. В.М. Шукшина. Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2011. - С. 115-116 (0,1 п. л.).

46. Турганбаева, Ш.С. К вопросу отражения цветовой символики цифровых констант в культуре различных народов / Ш.С. Турганбаева // Сб. науч. статей междунар. научно-практич. конференции. Культура, язык, институты гражданского общества коренных народов России: возрождение, сохранение и развитие в этнокультурном контексте Сибирского региона. Алтайская государственная академия им. В.М. Шукшина. Бийск: ФГБОУ ВПО «АГАО», 2011. -С. 239-244 (0,3 п. л.).

47. Турганбаева, Ш.С. Традиционная колористика как фактор психологического восприятия / Ш.С. Турганбаева // Индустрия дизайна и технологий. -Алматы : Сымбат, 2011. - №03. - С. 13-17 ( 0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

48. Турганбаев, Ш.С. К вопросу восприятия цвета макияжа и одежды / Ш.С. Турганбаева // Индустрия дизайна и технологий. - Алматы : Сымбат. -

2011. -№03. - С. 9-13 (0,3 п. л.) (Перечень ВАК РК).

49. Турганбаева, Ш.С. Отражение цвета исконной религии кочевых жителей евразийских степей в современном искусстве / Ш.С. Турганбаева И Индустрия дизайна и технологий. - Алматы : Сымбат, №04 - 2011. - С. 10-14.(0,2 п. л.) (Перечень ВАК РК).

50. Турганбаева, Ш.С. Основы композиции / Ш.С. Турганбаева. - Барнаул : АлтГУ, 2011 -80 е., ил.

Подписано в печать Объем 3,1 п.л. Формат 64x80/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тайме Нью Роман. Тираж 100 экз. Заказ № 156. Отпечатано в типографии «Концепт», 656049, г. Барнаул, пр-т Социалистический, 85, т./ф.: (3852) 36-82-51.

Оглавление научной работы автор диссертации — доктора искусствоведения Турганбаева, Шахизада Саинбековна

Введение.

Глава 1.

Цвет в культурной традиции народов мира.

1.1. Магия цвета у первобытных народов.

1.2. Роль цвета в западной культурной традиции.

1.3. Роль цвета в восточной культурной традиции.

Выводы.

Глава 2.

Цвето-орнаментальные характеристики в традиционной казахской культуре и искусстве.

2.1. Природные ассоциации и закономерности цветового восприятия казахов.

2.2. Протодизайн и цвет в оформлении жилища.

2.3. Прото дизайн и цвет в ритуальной трапезе.

2.4.Цвето-орнаментальные категории как доминантная основа декоративно-прикладного искусства.

Выводы.

Глава 3.

Дизайн Казахстана в системе искусств.

3.1. Становление и развитие дизайна в Казахстане. Взаимовлияние восточной и западной школ в практике казахского дизайна.

3.2. Организация системы республиканского дизайнерского образования.

3.3. Цветоведение в программах учебных заведений Казахстана.

Выводы.

Глава 4.

Фактор цвета в современном дизайне Казахстана.

4.1. Колористические решения в дизайне одежды.

4.2. Цветовая палитра графического дизайн.

4.3. Цветовые приоритеты в дизайне интерьера и в предметах интерьера.

4.4.Эстетические ценности цвета в дизайне среды.

4.5.Цвет как фактор психологического влияния.

Выводы.

Введение диссертации2011 год, автореферат по искусствоведению, Турганбаева, Шахизада Саинбековна

В XXI веке, в эпоху бурных социально-экономических и политических перемен, принципиальных сдвигов, стремительно развивающихся технологий, интенсивных поисков, искусство Казахстана как одна из важнейших составных частей богатого культурного наследия казахского народа, играет значимую роль в поисках мировоззренческих установок, в возрождении духовности. Происходит интенсивный процесс осмысления культурного наследия, притяжения к своим этническим истокам, историко-культурным корням; в этой связи значительно активизировался процесс дальнейшего изучения казахского искусства.

Одним из аспектов своеобразия художественного видения казахстанских дизайнеров и живописцев является уникальная цветовая палитра, явившаяся живой рефлексией на колорит народного творчества, в сотворенных художественных образах, в полной мере раскрывающих духовные традиции нации. Отражая историю, ментальные колористические особенности, специфику образного и колористического мышления казахов, эта невидимая связь емко и глубоко выражает суть национального своеобразия, художественно-эстетических предпочтений нашего народа, являя собой одну из форм художественного самовыражения этноса, связанного с возможностью восстановления информации о древних эстетических канонах, сакральных представлениях и символических верованиях, нашедших отражение в колорите изделий декоративно-прикладного искусства.

В современном искусстве живет цветовая палитра традиционного народного творчества. Эти традиции складывались веками и шлифовались многими поколениями людей. Кровная связь народного искусства с жизнью, трудом, бытом народа обусловила историческую преемственность цветовой гаммы народной культуры.

Актуальность темы исследования.

Особую актуальность на современном этапе развития исторического искусствоведения обретает проблема вековых традиций искусства и культуры, цементировавших национальное самосознание. В этой связи, особый интерес представляют колористические предпочтения казахов, сформировавшиеся под воздействием экономико-географического (пересечение важнейших миграционных и торговых путей Евразии), социально-экономического (кочевого образа жизни) факторов, природно-климатических условий, художественной традиций и древних религиозных верований.

Выявление колористико-эстетических схем в контексте процесса сложения художественных традиций в искусстве необходимо проводить через призму этнокультурогенеза казахов, корни которого уходят вглубь первобытной культуры. Потребность исследовать колористические решения в протодизайне насельников Казахстана как элементы эстетической системы искусства, пронизанной внешними и внутренними взаимосвязями, возникает вследствие природы объекта и характера предмета научных изысканий. Воплощенный этносом в материальной культуре эстетическо-колористический опыт освоения среды требует комплексного изучения механизмов образования эстетических категорий в сфере декоративно-прикладного искусства казахов, в системе традиционной культуры, получивших проецирование в колорите современного искусства.

Идея единения природы и человеческого бытия, имевшая влияние на духовную жизнь и определявшая многие стороны самобытной культуры кочевников, зародилась в их традиционном мифологическом сознании. В основу колористического решения был ассоциативно заложен художественный образ окружающей природы. Одним из важнейших условий сложения полихромии традиционного искусства было органическое единение с природной средой. Природа Казахстана многообразна: огромные цветные ковры на лугах и предгорьях с роскошной растительностью и богатой цветовой гаммой, синева Балхаша, Иртыша, Тобола и других рек и озер, голубизна неба, белизна берез, зелень карагачей, елей, золотистая желтизна степей и полей с созревшими зернами пшеницы.

Географические названия местностей связаны с цветовыми характеристиками, выражают эстетические критерии, народные представления о красоте. Топонимы аккумулировали в себе цветовую информацию об окружающей среде. Ак-су (белая вода), К^арасу (черная вода), Кек-су (зелёная вода), Актау, Алатау - белые, пестрые горы, К^аратау (черные горы), Кокшетау (кок - синеющие, тау - горы), Ак-тебе (ак - белая, тебе - вершина), К^ызылкр* (красные пески), Сары-Арк;а (Сары - желтая, ар^а - спина, пустыня, поверхность), Кокшетау (синеющие горы), Жосалы (охристое), Сарыжайлау (желтая летовка, предгорье), К^ызылагаш (красное дерево).

Процесс современного художественного проектирования невозможен без влияния традиционных художественных образов, колористических штампов, подпитывающих дизайнера новыми средствами выражения. В этой связи традиции цветовой культуры, сохраняясь в сознании современного общества и формируя мировосприятие современного человека, служат прекрасным средством достижения поставленных проектных задач в области дизайна. Исследование отражения этого глубинного культурного пласта в период становления дизайна в Республике Казахстан позволит выявить основные тенденции развития дизайна с использованием эстетических категорий колорита и его семантики.

Национальный колорит наиболее «читаем» через традиционное декоративно-прикладное искусство, в особенности через орнаментальную культуру. Изучение традиций оказывает существенное влияние на формообразование, декор, эстетическое и смысловое содержание проектных задач в области дизайна. Научно-обоснованный анализ решения этой проблемы не может быть исследован в отрыве от эволюционных связей исторических эпох и традиций. Современное казахстанское искусствоведение уделяет большое внимание изучению историко-культурного наследия казахского этноса, закономерностей развития художественной культуры в разрезе исторического времени.

Сохранение своеобразного национального колорита в современном дизайне Казахстана позволяет решать задачи научно-познавательного, культурного и идеологического характера. Этим обусловлен выбор темы исследования, цель которого заключается в определении степени влияния национальных художественных традиций в области колорита на динамику цветовой палитры современного дизайна Казахстана. Исследование позволит проследить закономерные и специфические черты формирования искусства цвета, влияние на этот процесс социально-экономических, географических, религиозных и других факторов, а также симбиоз восточных и западных эстетических средств цветовыражения в современном дизайне Казахстана.

Мировосприятие кочевников основано на синкретичности мышления, слитности эстетических и бытовых категорий, именно поэтому материальные объекты рассматривались с позиции художественно-эстетической ценности как произведения искусства, так и с позиции практической функциональности, как предметы, имеющие прикладное значение в быту человека. Казахи добились умелой стилизации природных форм, переработав в декоративно-прикладном искусстве реальную предметную форму в художественный образ. При этом орнаментальные архетипические мотивы носили семантическое значение, служили оберегами и тотемами. Подбор каждого мотива орнамента, в том числе и выбор цветового решения, является творческой работой народных мастеров. Цвет орнамента связан с фантазией творца, с его художественным вкусом. Большое значение казахи придавали выбору фона, значительно усиливая удачным подбором звучание всего узора.

На нынешнем этапе в оформлении графического, средового дизайна, дизайна одежды и пр. происходит формальное заимствование образцов традиционного колорита без глубокого осмысления его символических смыслов. Вместе с тем деликатное обращение с тонким этническим материалом особенно важно, ведь потеря связи с природным цветовым контекстом, другими словами отсутствие цвето-теоретического фундамента, приводит к неприятию творческой работы, в которой колористическая гамма «чужая».

Ставшие популярными в независимом Казахстане желтый (золотой) и голубой цвета, воплощенные в государственных символах: флаге, гербе, а также в удостоверяющих личность документах (паспорте, удостоверении), имеют длительную историю, восходящую к культуре тенгрианства. Идея евразийства принадлежит лингвисту, филологу, культурологу, политологу, общественному деятелю Н. Трубецкому (1890 - 1937 гг.), первому осознавшему значительный вклад тюрков в развитие мировой культуры. В советское время традиционное мировоззрение тюрков не было востребованной темой исследований, поскольку коммунистическое руководство страны не придавало значения сохранению и возрождению этнических компонентов культуры в интересах формирования единого «советского народа» [68,с.40].

В период становления независимости исследования в данном направлении активизировались. В творчестве ведущих дизайнеров Казахстана (Т. Сулейменова, А. Ордабаева, И. Полякова, А. Садвокасова,

М. Билял, К. Муратаева, А. Исмамбетова, Э. Исмамбетова, С. Алексеева, Д. Чокпарова, Д. Шокпаева, Ш. Ниязбекова и др.) разрабатываются принципиально новые по художественному замыслу и воплощению изделия графического, предметного, пространственного дизайнов с улучшенными колористическими и потребительскими свойствами.

У древних тюрков-тенгрианцев светло-голубой (кок) и желтый (сары) цвета воспринимались как единство земли и неба; избрание данных цветов для государственной символики свидетельствует о культурно-этническом единстве народа, о величии морально-нравственных ценностей, о соблюдении экологических принципов взаимодействия с природой, о необходимости единения с другими народами и духовном освоении мира. Силуэт орла во флаге возник от идеи стремления молодого суверенного Казахстана в высоты мировой цивилизации, вместе с тем, орел - царь среди птиц, имея прозорливость, храбрость и мощную небесную силу, способен дать отпор любому, кто пытается помешать в достижении поставленных целей. В миропонимании кочевников это символ свободы, независимости, стремления к цели, высоте духа; полет в будущее. С левой стороны вдоль места крепления расположен национальный орнамент «к;ошк;ар мушз» (бараньи рога), среди многообразия орнаментов казахов он является самым распространенным и характерным, символизирующим силу и достаток. Использование именно этого орнаментального узора ярко подчеркивает этническую идентификацию флага. Государственная символика - это наглядный пример своеобразного «коридора» для диалога прошлого и настоящего, наполнения символическими смыслами традиционной культуры предметов современной пространственной среды, обретающих знаковую функцию носителей сакральной информации.

В системе современного образования, в процессе подготовки специалистов-дизайнеров важно дать возможность увидеть потенциал цвета в более значимом аспекте, в том числе те его ценностные категории, которые выработались в рамках традиционной казахской культуры. Важно раскрыть широкий спектр его художественных возможностей, внутренних свойств и функций. Предлагаемое в данном исследовании изменение подхода к дисциплине «Цветоведение» и ее переименование на название «Колористика» в рамках подготовки специалистов специальностей по профилю «Дизайн» в художественных вузах РК направлено на органичное использование новаторских и традиционных подходов, значительно расширяет смысловое содержание. Опираясь на основополагающее определение «Колористика», введенное Ефимовым, включающее, помимо традиционного цветоведения, раздел знаний о цветовой культуре, цветовой гармонии, цветовых предпочтениях, цветовом языке. Одновременно колористика опирается на физические основы цвета, психофизиологический фундамент его восприятия, учитывает цветокультурные представления общества и поэтому адресуется всем сферам его бытия, а также мыслится как цветовая среда, удовлетворяющая человека эстетически и утилитарно. В этой связи, постановка значимой в исследовательском, творческом планах задачи, требующей интегрированного знания, анализа цветовой культуры, исследовательского поиска, умения ориентироваться в информационном цветопространстве становится весьма актуальной для будущих дизайнеров Казахстана.

В настоящее время должны быть существенно изменены концептуальные подходы в применении колористики в современном дизайне - необходимо выявить и показать современникам этнические корни национального колорита, уникальность традиционной этнической культуры и ее взаимодействие с современными тенденциями развития.

Синтез традиционного и современного способствует, на наш взгляд, цементированию этнического самосознания казахов, а также укреплению единства казахстанской нации, включающей в себя более ста этносов, на основе духовной гармонии, признании исторического права казахской культуры стать доминантой национальной культуры, самобытность которой и позиционирование в системе мировой культуры зависит от корреляции этнодифференцирующих признаков, включающих в себя и колористические решения.

Обнаруженные цветовые аналогии в произведениях современных живописцев показывают, с какой поразительной выразительностью привычная цветовая гамма на генетическом уровне воссоздается и следует вслед за биением пульса колорита народного мастера вопреки времени, из поколения в поколение.

Современный дизайнер будет рассматривать национальный колорит как исходный материал, поскольку он должен придать новую форму цвету в духе своего времени. Колорит претерпевает изменения в соответствии с эволюцией взглядов, эстетических канонов, технических приемов, культурных взаимовлияний. От подчиненной роли (к примеру, дизайнеры одежды советской эпохи при колористическом решении создаваемых эскизов в период тотального дефицита качественного сырья исходили из имеющихся возможностей), колорит переходит к главенствующей и определяющей.

Современный этап развития культуры, начавшийся после обретения республикой независимости, характеризуется тем, что под влиянием новых технологий и современных эстетических направлений в совокупности с научным осмыслением культурного феномена национального колорита, приходит осознание того, что успех новых проектов во многом будет зависеть от цветового решения, «новизна» которого синтезирует традиции и инновации.

Данное исследование представляет собой научное осмысление культурного феномена колорита у кочевых цивилизаций, к которым принадлежит и казахская, более глубокое изучение, анализ эстетической основы традиционного искусства, дополняющего и обогащающего грани развития современного дизайна Казахстана, что значительно активизировало процесс его дальнейшего изучения.

Актуальность темы исследования усиливается отсутствием специальных научных трудов по данной теме, поскольку колористика рассматривалась вкупе с другими элементами эстетики и протодизайна казахов. В связи с этим особенно остро ощущается нехватка специальных комплексных исследований, посвященных выявлению особенностей передачи цветовой эстетики многими поколениями казахов и их предков, как творческого первоисточника, являющейся питательной средой для современной колористики, раскрывающих всю полноту возможностей ее использования в современном дизайне.

Целью данного исследования является выявление особенностей эстетико-художественной структуры колорита как важнейшего этнокультурного индикатора, основанного на древней мифологии и имеющего глубокую семантику, и характеристика его применения в современной практике дизайна Республики Казахстан.

Задачи исследования. Для достижения указанной цели определены следующие задачи:

- анализ триколора красного, белого и черного цветов, занимающего основополагающее место в цветовой культуре казахов и нашедшего яркое отражение в предметах художественного ремесла;

- анализ связи природных ассоциаций с закономерностями цветового восприятия казахов;

- выявление роли мифологии и этносемантики в колорите изделий прикладного искусства казахов, в формообразовании протодизайна;

- исследование идейно-смыслового содержания цвета в культурах Востока и Запада;

- раскрытие роли и значения колорита в казахском протодизайне (в праздничной одежде, в предметах декоративно-прикладного искусства мягкой пластики, в керамической посуде, ювелирных украшениях и др.);

- изучение цветового аспекта в ритуальной трапезе казахов;

- раскрытие традиционной колористики как фактора психологического влияния на современников; рассмотрение места и значения дисциплины «Цветоведение» в учебных программах художественных вузов Казахстана;

- анализ современного дизайна и выявление степени влияния традиционного колорита на формообразование в дизайне Казахстана. проведение искусствоведческого анализа наличия генетического родства и выявление аналогии в явлениях большого и малого порядка духовно-материальной культуры этноса в единых механизмах их образования, в частности в колорите изделий мягкой пластики декоративно-прикладного искусства и в палитре современного искусства.

- определение основных концепций цветоколористики, их влияние на формирование предметной среды человека;

- изучение проблемы развития образно-ассоциативной концепции цветовосприятия Казахстана в контексте цветовой палитры современных дизайнеров (на примере студентов художественных вузов).

Объект исследования - колорит современного дизайна в контексте исследования национальных традиций.

Предмет исследования - цветоколористика прикладного народного искусства как творческий источник палитры современных дизайнеров; особенности национального колорита и его семантика в изделиях мягкой пластики декоративно-прикладного искусство кочевников и в объектах современного дизайна Казахстана.

Хронологические рамки исследования в основном базируются на материале конца XX - начала XXI вв., т.е. периоде становления государственного суверенитета Республики Казахстан, развития процессов национального самосознания казахского народа и возрождения национальной культуры.

Методологическая база исследования. При выполнении исследовательской работы диссертант руководствовался общеметодологическими методами познания: логико-аналитическим, предметно-аналитическим, художественным и искусствоведческим анализом, а также системно-аналитическим и другими, позволяющими комплексно и объективно исследовать означенную проблему.

Работа строилась с применением и на основе логических методов: индукции и дедукции, сущность которых заключается в том, что логика научного исследования была построена по схемам: от общего к частному и от частных фактов к общим положениям.

Выявление структурных связей частного и целого палитры цветов в современном дизайне, рассматриваемой в процессе сложения художественной традиции казахов, обусловлено факторами этнокультурогенеза. В основу изучения обширного материала положен метод комплексного исследования цветовой палитры народного искусства и костюма, колорита в казахском протодизайне и фактора цвета в современном дизайне Казахстана. Такой подход позволяет проследить уровни связей целого-общего-универсалъного и частного-единичного-специфического в системе традиционной и современной культуры, проецируемых в колористике.

Наряду с ними в диссертации применялись методы актуализации и ретроспективного анализа, посредством которых решались вопросы семантических смыслов колористического решения в работах современных художников Казахстана - использование цветовых аналогий традиционного искусства. В нахождении аналогии явлений большого и малого порядка духовно-материальной культуры этноса, в единых механизмах их образования на подсознательном, генетическом уровне, закономерно используется именно метод реконструкции.

В работе использованы также специфические методы дизайн-проектирования: метод культурного образца, связанный с художественно-образным моделированием. Так, к примеру, «культурным образцом» при исследовании создания колористического решения современных дизайнерских проектов послужили древние аналоги.

В диссертации также был применен художественный и искусствоведческий анализ в аспекте проектного творчества. Следует отметить, что в XX веке колористика рассматривается в комплексе, в частности исследуются его семантика, образно-ассоциативное и эстетическое воздействие на потребителя. К общетеоретическим исследованиям в области семиотики как науки, изучающей знаковую систему, следует отнести труды Р. Барта и Ю. Лотмана, в значительной степени повлиявших на методологию данной работы. Искусствоведческий анализ в данном направлении насущно необходим для формирования теоретической и методологической базы в определении путей практического применения богатейших традиций колорита в современной практике дизайнеров различных направлений. Использование структурно-семиотического подхода предполагает выявление знаковых, дифференцирующих функций, заложенных в традиционном колорите, а также соотнесение его с информационно наполненным текстом. Примененный метод структурного анализа позволил изучить знаковые системы традиционного колорита с расшифровкой заложенных в них смыслов.

Метод сравнительно-сопоставительного анализа позволил, во-первых, установить черты общности в восприятии цвета у первобытных народов и определить характерные отличия роли колорита в восточной и западной культурах и, во-вторых, выявить эстетико-художественные закономерности колорита казахов, используемые в современной практике дизайна различных направлений.

Источниковая база исследования. В качестве источника для исследования исторического аспекта сферы применения цветовой палитры ч в искусстве казахов использованы: предметы одежды; изделия декоративно-прикладного искусства из мягких материалов, хранящиеся в государственных музеях. Наиболее обширными материалами обладает Центральный государственный музей Казахстана, среди которых имеются и самые ранние экспонаты, собранные в 60-х годах XIX в. Значительное число экспонатов находится в Музее антропологии и этнографии HAH PK, Государственном музее искусств им. А. Кастеева.

Казахская одежда, хранящаяся в музеях - главный информационный источник для выполнения данного исследования. Помимо указанных центральных государственных музейных хранилищ, интересные экспонаты, датируемые 60-80-х годами XIX в., хранятся в запасниках областных краеведческих музеев Шымкента, Актобе, Астаны и других регионов.

Основным источником также выступили: осуществленные дизайнерские проекты Союза дизайнеров Казахстана, работы в области средового дизайна, графического дизайна, промышленного дизайна; кроме того, источниками искусствоведческого анализа послужили фотографии и оригиналы, видеозаписи fashion-показов коллекций казахстанских дизайнеров 1991-2010 годов. В частности, это коллекции Домов моды

Сымбат», «Ерке Нур», «Кига1аЬ>, авторские работы С. Сохоревой, А. Девятко, М. Жумагалиева, С. Баймухамедовой, А. Кауменовой, и других дизайнеров в этностилистике.

Ценным дополнительным источником служит иллюстративный материал в книгах о Казахстане, начиная с рисунков, опубликованных А.И.Левшиным, Рошенбергом; картины и рисунки художников Т.Г. Шевченко, А.Орловского, В.В. Верещагина (1873) и др., зарисовки казахского ученого и просветителя Шокана Уалиханова. Следует отметить этнографические альбомы художников В.П. Плотникова и П.М. Кошарова.

К концу XIX - началу XX вв. относятся фотографии, хранящиеся в музеях. Из них наиболее интересны коллекции С.М. Дудина, хранящиеся в Музее антропологии и этнографии НАН РК, Н.Н.Пантусова - в Центральном государственном музее Казахстана, фотоколлекции Омского краеведческого музея. Отдельные зарисовки и фотографии казахов в этнографических костюмах помещались в русских иллюстрированных журналах «Всемирная иллюстрация», «Живописное обозрение», «Нива» и других[65,с.70]. Рассмотренные материалы представляют собой в большинстве своем черно-белое графическое решение или черно-белое фото, за исключением полотен живописцев, поэтому оригиналы экспонатов музеев являются лучшей источнико-составляющей основой для исследования цветового решения в одежде.

Степень изученности проблемы. В связи с тем, что данная научная работа носит междисциплинарный характер, мы считаем нужным подразделить историографические источники нашего исследования на несколько групп.

Первую группу составляют исследования, в которых вопросы колорита в казахском народном искусстве нашли частичное освещение. Труды М.С. Муканова «Казахская юрта», Л.Е. Тульбасиева «Предпосылки формирования казахского народного жилища», A.C. Сейдимбеков «Поющие купола», А.Х. Маргулана «Казахское народное прикладное искусство», Т. 1, Т.2, в которых были использованы этнографические собрания Центрального государственного музея Казахстана. Альбом H.A. Оразбаева «Казахское декоративно-прикладное искусство» также опирается на коллекции ЦГМ PK. Краткие сведения о колористике имеются в красочно иллюстрированной книге-альбоме «К,азак;тыц кшз уйЬ> P.A. Ергалиевой, посвященном анализу казахской юрты и ее убранству.

Более подробное изучение проблем колорита представлено в диссертационной работе С.К. Садырбаевой [ 129с. 123]( 1990) «Колорит в народном искусстве казахов» Много ценных сведений о проблемах цветовосприятия содержится в трудах У.Карабаева[73,с.40], К.С. Васильцова[29,с.61 ].

Вторую группу составляют исследователи, изучавшие казахское орнаментальное искусство. Среди первых авторов был немецкий ученый Р. Карутц (1910), посетивший Мангистау в самом начале XX в. В 1920-е годы, когда проводилась политика «коренизации», появилась специальная работа, посвященная казахскому орнаменту художника и фотографа С.М. Дудина(1925), в течение более чем 20-ти лет собиравшего иллюстративный материал по орнаменту в научных экспедициях по Центральной Азии[56,с.43].

Первую попытку вскрыть символику отдельных элементов казахского орнамента в данном направлении сделал Е.Р. Шнейдер, сводивший все богатство казахской орнаментики к мотиву иранского «мирового дерева», тем самым подчеркивая связь кочевой культуры с культурой иранского мира. Е.А. Клодт (1939) выпустил альбом зарисовок казахского орнамента «Об искусстве казахского народа», в котором во вступительной статье А. Чепелев анализирует орнаментально-колористическое решение ковров, выявив характерный для них красно-малиновый фон. Казахский орнамент как элемент декоративно-прикладного искусства нашел отражение в работах этнографов и историков М.С. Муканова (1981), У. Джанибекова (1991). Истоки происхождения, особенности, символика казахского орнамента были освещены в трудах известного архитектора, исследователя Т.К. Басенова (1957), ученых Ж. Баримбекова (1986), И. Ибраевой (1994),

A. Б. Ордабаева (2000), Ш.Ж. Тохтабаевой (2000).

Изучению использования названий цветов (ак; - су, алатау, .) в географических именах, имеющих в своем составе «цветовые» прилагательные, посвящены труды В.В. Радлова (1888), Е. Койчубаева (1965), О.Т. Молчановой (1986), А.Н. Кононова (1986).

Следующую группу составляют исследователи, изучавшие одежду казахов. В XVI веке жил и творил историк Мухаммед Хайдар Дулати, его произведение «Тарих-и Рашиди» содержит бесценные факты из жизни Казахского ханства, в том числе и об одежде казахов. Наиболее ранние описания одежды казахов относятся также к середине и второй половине XVIII в.: в работах Гладышева и Муравина (40-е годы), П.И. Рычкова (1762), П.С. Палласа (1773), И.Г.Георги, И.Г. Андреева (1796). Из литературных данных XIX - начала XX вв. интересны сведения С. Большого (1822), И.П. Фалька (1824), С.Б. Броневского (1830), А.И. Левшина (1832), М.М. Красовского (1868), А. Евреинова, П. Небольсина,

B. Потто, Р. Карутца (1910), Г.И. Спасского и др.

Этнографические исследования казахского народного костюма были предприняты в трудах А.Х. Маргулана (1960), Х.Аргынбаева (1961), И.В. Захаровой (1964), К.А. Акишева (1978), У. Джанибекова (1991), Н. Шахановой (1998).

Особую ценность представляют исследования президента Академии моды «Сымбат» С.Ж. Асановой «К,азак;тыц улттык; кшмдерЬ> (содержит богатый иллюстративный цветной фотоматериал), «История казахского народного костюма и прикладного искусства», а также известного дизайнера А.П. Птицыной, посвященные истории казахской одежды и становлению моды в Казахстане, и выполненные на основе опыта работы Республиканского дома моделей.

Особенности художественного проектирования и дизайна казахского народного костюма был представлены в работах исследователей Р.В. Захаржевской, Е.В. Киреевой, P.M. Кирсановой и др.

Важное значение для более полного и логичного исследования имеют результаты изысканий современных отечественных историков и теоретиков искусства (P.A. Ергалиевой, Ш. Тохтабаевой); статьи ведущих искусствоведов (К. Ли, Е. Малиновской, К. Барманкуловой); публикации о периоде становления казахстанского дизайна президента Союза Дизайнеров Казахстана Т.Б. Сулейменова.

Следующую группу составляют исследования, посвященные красильному промыслу, который был развит в дореволюционное время в Казахстане. Красильное ремесло было освещено в трудах И. Краузе (1872), П.С. Палласа (1773), А.Х. Маргулана (1986). В работах Н.В. Полосьмак (2005), Б.Е. Асановой (2007) были рассмотрены вопросы применении природных и минеральных красителей в окраске предметов обихода.

В вопросах технологии керамического ремесла в Средней Азии автор данного исследования использовал результаты работ С.П. Толстова (1948), С.В.Филипповой (1956), Т.К. Басенова (1957), Э. Сайкова (1966), С.С. Такибаевой (1987), Н.П. и А.Н. Подушкиных (2003).

Проблемы колорита древней керамики городов и поселений частично анализируются Б.Н. Засыпкиным (1948), С.П. Толстовым (1948), Г.А. Пугаченковой (1950), Е.И. Агеевой (1950), C.B. Филипповой (1956), Т.К. Басеновым (1957), П.Н. Кожемяко (1959), С.П. Толстовым и М.Г. Воробьевым (1959), Н.И. Синенькой (1964), Э.В. Сайковым (1966), Ш. Ташходжаевым (1967), А. Беленицким, И.Бентовичем, О. Большаковым (1973), Л.Брусенко (1986), Л.И.Меньшиковой (1984), А.Н. Проскуриным

1986), С.С. Такибаевой (1987), Б.Т. Туякбаевой (1989), Э.Ф. Гюль (2005), Н.П Подушкиным., А.Н. Подушкиным (2003), З.С Самашевым., Ж.К. Таймагамбетовым (1989), К.Б. Акиловой (2005). Большой интерес представляют диссертации К.К. Муратаева «Художественные традиции народного искусства и современное керамическое производство Казахстана» (1982), K.M. Карабаспакова (1998) «Племена Семиречья и Южного Казахстана в эпоху бронзы».

Следующую группу составляют исследования в области общей теории цвета. Эпоха Возрождения стала временем широких подходов к проблеме цвета. Леонардо да Винчи первым создал стройную систему оттенков и пришел к выводу, что все их многообразие ограничено. Этот период является также новым в развитии цветовой символики. Первые цветовые системы психологических свойств человека были созданы Д.П. Ломаццо (XV в.), который считал, что определенный цвет соответствовал складу характера человека, его темпераменту: белый - флегматикам, черный -меланхоликам, красный — сангвиникам, желтый — холерикам.

В 1676 г. Исаак Ньютон разложил белый солнечный свет на цветовой спектр. В 1802 г. английским врачом и естествоиспытателем Юнгом была сформулирована теория, в дальнейшем развитая известным физиологом Гельмгольцем. Трехцветная теория зрения (теория Юнга-Гельмгольца) в настоящее время получила наибольшее признание.

Основы теории цвета были разработаны еще в XIX веке представителем немецкой классической философии Г. Гегелем, а также поэтом Гете. Значительный вклад в науку цветоведеиия внес французский исследователь Ж. Агостон. Много ценных сведений содержатся в работах С.С. Алексеева, Л.С. Выготского, Г.К. Фрилинга и К. Ауэра, Л. Герена, В.П. Ершакова, И. Иттена, C.B. Кравкова, В. Оствальда, Шеварева, П.П. Ревякина.

В восточной культурной традиции проблемам теории цвета посвящены работы Нажмиддина Кубро (Рисола).

Современные исследователи также уделяют данной проблеме большое внимание. В области психологии цветовосприятия и эмоциональной реакции на цвет проводили исследования К.В. Бардин, H.H. Волков, В.П. Зинченко, Е.И. Игнатьев, C.JT. Рубинштейн, Б.М. Теплов, B.C. Кузин, A.C. Зайцев, Г. Цойгер, Л.Н. Миронова, A.M. Эткинд, Б.А Базымя, A.B. Ефимов, Е. Монастырская, Т. Андропова, М.О. Сурина, A.A. Сурин, Н.В. Серов, Е.Ф. Бажин. Глубинные корни цветов в первобытной культуре рассматривал В.У. Тернер.

Таким образом, при обилии научных исследований общего характера в области цвета до настоящего времени феномен колорита казахов в контексте современного дизайна не являлся специальным предметом всестороннего научного анализа.

Научная новизна исследования заключается:

1.В постановке и решении проблемы взаимосвязей традиций колорита Казахстана с проектным творчеством направлений современного дизайна. Впервые в научной практике процесс развития колорита Казахстана рассматривается в контексте традиций и инноваций, подвергаясь комплексному, системному анализу. Раскрывается положение о том, что колорит является важнейшим механизмом и движущей маркирующей силой развития искусства;

2.Определены духовно-эстетические основания и историко-культурные предпосылки формирования колорита, генезис которого рассмотрен в трансисторической динамике;

3.Впервые был произведен искусствоведческий анализ цветовой палитры отечественных дизайнеров одежды, рекламы, интерьера, среды с учетом используемых методов проектирования и средств гармонизации композиции проектов.

4.Осуществлена инновационная классификация элементов традиционного колорита, используемых в проектной практике современного дизайна, на основе анализа культуры; установлено неоднозначное влияние цветоархетипа на формирование художественных образов в костюме, в рекламе, дизайнах интерьера, среды, а также в современной живописи Казахстана.

5.Определены тенденции и перспективы развития отечественного дизайна одежды, рекламы, интерьера, среды в современной культурной среде, установлена важность духовно-эстетических оснований цветового колорита в раскрытии образных составляющих дизайнерского проекта.

6.Определена степень влияния традиционного колорита декоративно-прикладного искусства казахов на формообразование и цветовое решение в продуктах проектного творчества современных видов дизайна, многие из которых являются основными хранителями этносемантики региона.

Кроме того, в диссертации представлены выводы по исследованию восприятия цветов, идентифицирующихся с Казахстаном, студентами художественных вузов в виде систематизированных диаграмм, вскрывающих значительное влияние региональной традиционной художественной культуры цвета на современное искусство.

Основные положения, выносимые на защиту:

1 .Национальные художественные традиции колорита Казахстана являются культурным наследием и служат источником формирования творческой палитры искусства живописцев и современных дизайнерских проектов.

2.Идея соприродности человеческого бытия отразилась в традиционном мифологическом и религиозном сознании, определяя многие стороны самобытной цветокультуры казахов.

3.Культово-магические категории цвета сформировались в естественной среде обитания степняков.

4.Процесс накопления цветокультурных знаний казахов происходит непрерывно, отражая преемственность традиционной художественной культуры и ее адаптацию к современным условиям.

5.В основе цветовосприятия у всех народов мира лежат древние архетипы, сформированные под воздействием социально-экономического и сакрального факторов.

6. Конструктивный и колористический феномен юрты сформировался как образец протодизайна.

7. Эстетическое восприятие цвета у западных народов базируется на закономерностях передачи естественности и натуралистичности изображаемых предметов и объектов. Идейно-смысловое содержание цвета - эстетическое начало.

8. Эстетическое восприятие цвета у восточных народов сформировано на основе смысловых и духовных переживаний, художественное средство, связанное с реальным, визуально фиксируемым объектом в большей степени передается на уровне чувственных ассоциаций. Идейно-смысловое содержание цвета -сакральное.

9.Символика цвета, орнаментальных мотивов имеют магико-ритуальные и социально дифференцирующие функции, обеспечивающие защиту от «злого» сглаза, выражая пожелания добра, достатка, благополучия, плодородия.

10.С позиций современного казахстанского дизайна доминирующие направление занимает дизайн костюма в этностилистике, которая отталкивается от технологии и форм казахского национального костюма с традиционным богатейшим колоритом. Богатейшим творческим источником в формировании художественного образа костюма играют архетипы, задействующие образно-ассоциативное мышление дизайнеров.

11. Интеграция архитектурной формы традиционной юрты приводит к гармоничной организации средового дизайна, олицетворяясь в куполах соборов и мечетей.

12.Профессионально-значимые качества дизайнера есть структурно-функциональная характеристика, определяющая систему проектов, форм и предполагающая комплексное теоретическое образование цветовой культуры, сформирован-ность которых обеспечит конкурентоспособность на рынке труда.

13. Формирование профессионально-значимых качеств студентов художественных вузов наиболее целесообразно осуществлять через комплексную колористику, направленное на создание гармоничной цветовой среды, в которой содержание практических и теоретических знаний наполнено маркеросоставляющими элементами будущей профессиональной деятельности, являющиеся предпосылкой формирования у них искомых качеств.

14. Для успешного функционирования, эстетико-художественной цветовой модели необходима адекватная технология формирования цвето-профессионально-значимых качеств у практикующих дизайнеров, у студентов художественных вузов и училищ предполагающая расширение спектра воздействия теоретического процесса, совершенствование существующих организационных форм и методов обучения истории и теории цветовой культуры, основанного на синтезе традиционного и современного анализа колорита расширение и углубление изучения закономерностей предметных областей, способствуя укреплению единства казахстанской нации.

15.Представленная итоговая диаграмма, составленная по итогам практических занятий студентов художественных вузов Республики по дисциплине «Цветоведение», стала подтверждением актуализации национальных цветотрадиций на современном этапе развития Казахстана.

Используя аппарат систем случайных величин, были обработаны результаты использования цветовой гаммы в 30 практических работах студентов (рис.1.) В качестве переменной У взяты пронумерованные цвета в работах.

В качестве переменной X - номер практической работы от 1 до 30. Закон распределения этой системы 2х случайных величин задается в виде таблицы, в которой статистические веса различных цветов нормированны таким образом, чтобы выполнялось условие: т п

Математическое ожидание величин X, У входящих в систему т п определялось по формулам: тх = М(X) =

1 /=I т п /=1 1=1

Центр рассеяния данной системы случайных величин является точка с координатами (шх;ту)=( 6,15:7,09 ), которая соответствует выбору приглушенно - красного цвета на самостоятельной работе студента № 7.

Если просуммировать статистические веса одинаковых цветов, используемых в различных картинах, и распределить их убыванию, получится диаграмма, приведенная на рис.2.

Рис. 1 Результаты использования цветовой гаммы в 30 практических работах студентов л

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, библиографического списка литературы и источников, аннотированного списка иллюстраций, иллюстраций и приложения.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Эстетико – художественные особенности цветового решения в современном искусстве Казахстана"

Выводы по четвертой главе

Подводя итоги четвертой главы, отметим следующее.

1. Активное развитие различных направлений дизайна, на фоне повышенного интереса к истокам и традициям национальной культуры, вызвали значительный интерес к цвету как к фактору художественной и этнокультурной выразительности. Если до периода независимости цвет в дизайне играл второстепенную роль, рассматривался в первую очередь в рамках эстетических позиций, то в последние два десятилетия он выступает как этнокультурный определяющий фактор.

2.Этнотематика становится одним из самых перспективных направлений. Значительный резонанс в обществе имело появление голубого и желтого цветов в государственной символике Казахстана (герб, флаг, паспорт), т.е. цветов, связанных с идеологией тенгрианства. Общеизвестно, что государственная символика обязана быть наглядной, узнаваемой, нести в себе важнейшую закодированную информацию. Именно такой подход был использован дизайнерами при создании имиджа государственной символики Казахстана.

Этнически приоритетные цвета проявляются также в дизайне интерьеров и предметов обихода, в дизайне среды и проч. Более того, в Казахстане идет обращение к древним культурам, начиная с самых архаичных этапов развития местных цивилизаций. В частности, символика музыкального фестиваля «Азия дауысы» выполнена в стиле петроглифов и была воспринята на подсознательном уровне, как привычное нам изображение.

Появилась необходимость и возможность в проектировании функциональной среды, содержащей этнические особенности цветовой палитры, которые в современном дизайне способствуют условию эффективной коммуникации.

2. Вместе с тем, цветовые решения в области современного дизайна не ограничиваются этнически характерными гаммами. Подчас они значительно шире, демонстрируя разновекторность исканий дизайнеров. И все же именно этнически узнаваемые гаммы находятся на пике популярности.

3. В целом колористические решения в современном дизайне Казахстана чаще всего опираются на прошлый художественный опыт, несут в себе черты и традиции прошлого, и, вместе с тем, нечто новое, переработанное, обретшее новый смысл. В любом случае колорит, проходя через промежутки времени, эволюционирует. Ежегодные модные тенденции цветовой гаммы (в одежде) накладывает свое влияние, вносят свои коррективы.

Во всем потоке влияний, течений, модных направлений извне, должна сохраняться тонкая нюансировка, корректирующая колористическую индивидуальность, свойственную традиционной культуре.

В этой связи считаем, что характер колористических решений в современном дизайне - в дизайне одежды, интерьера, предметов интерьера, графическом дизайне, дизайне среды - должен сохранять традиционную изысканность этнически узнаваемых гармонических сочетаний, поддерживать символическое значение мотивов и цвета, а также повествовать о том, что цвет во все времена - основной прием дизайнерского решения в создании стильного проекта.

4. Под термином «национальный колорит» мы понимаем характерную для данного народа некую уникальную систему цветообразов, воплощенную в его культуре; образ видения мира, его восприятие и отображение. В числе основных критериев колористического решения следует назвать мифотворчество, религию, природные ассоциации, национальную память традиций культуры.

Традиционное понимание цвета завоевывает все большие и большие пространства, позволяя обрести этнически окрашенный облик современной культурной среды. Цвет становиться носителем этнокультурного своеобразия, его роль в Казахстане все время увеличивается.

Заключение

1. Подводя итоги нашего исследования, отметим, что в современном художественном пространстве колорит и дизайн - понятия, связанные друг с другом множеством факторов - эстетических, физиологических, психологических, эмоциональных, символических. Современный дизайн немыслим без учета фактора цветовых решений, которые во многом определяют «судьбу» дизайнерских решений и находок, будь они сделаны в области рекламы, одежды, ландшафтной среды или интерьера. При этом оба этих понятия неразрывны не только для современного сознания. В прошлом колористические решения играли не менее важную роль в искусстве, оформлении предметов традиционного быта, в том числе казахского - ковров и войлоков, вышивок, изделий из кожи и дерева и проч.

Для протодизайна Казахстана, отраженного в многовидовом спектре изделий традиционного декоративно-прикладного искусства, как и для современных дизайнерских изделий, цвет всегда являлся важнейшей эстетической категорией, оказывающей первостепенное влияние на создание художественного образа. Именно цветовое решение предметов быта способствовало созданию единой, эмоционально сбалансированной жилой среды, которая, в свою очередь, гармонизировала и осознание человеком места в окружающем его мире.

Подбору цветов мастерицы всегда уделяли повышенное внимание. В результате на протяжении веков в казахском искусстве сложились основные принципы, на которых основывалось колористическое решение предметов прикладного искусства. В первую очередь, использовались яркие, контрастные сочетания локальных тонов по принципу парных связок (черный - белый, серый - белый, красный - белый, синий -красный, коричневый - красный, желтый - красный и проч.). Иногда активна была роль контурной линии, отделявшей один цвет от другого. Кроме того, каждый цвет, помимо основного тона, имел множество вариаций, достигаемых в результате различных соотношений красителей. Например, красный цвет был представлен также терракотовыми или коралловыми оттенками, а желтый - горчичными и охристыми. Цветовая насыщенность составляла наиболее приметную черту традиционного казахского декоративно-прикладного искусства, или, говоря иначе, предметов «протодизайна».

На выработку колористических приоритетов в народном искусстве огромное влияние оказывали глубинные архетипы бытия, прочно запечатлевшиеся в традиционном сознании, формировавшемся одновременно с процессами постижения человеком мира, а также природное, ландшафтное окружение. Такие основополагающие для любой цивилизации понятия, как огонь, кровь, молоко, тьма, свет и проч. стали первичным поводом для сложения первых колористических сочетаний. Что касается влияния природных образов, то давно замечено, что именно природа, среда обитания является лучшим колористом. Человек издавна в своем творческом процессе подсознательно ориентировался на цветовые решения, «подсмотренные» у природы. Самые яркие примеры оказывали неизгладимое впечатление на носителей культуры, становились поводом для воплощения в том или ином материале. Для казахов горящие краски цветущих степных маков воплощались в колорите ковров, а синь небесного свода - в облицовках куполов средневековой архитектуры. В этом смысле следует также иметь в виду, что цветовосприятие степных жителей отличалось от цветовосприятия жителей иных ландшафтных ареалов. В частности, исследователи указывают на то, что для тюркских народов были актуальны тона, образованные на стыке спектральных цветов (сине-зеленый, желто-зеленый и проч.).

2. Цвет в традиционной культуре Казахстана издавна нес в себе, помимо эстетического начала, не менее важный комплекс культово-магических представлений, выступал в коммуникативной или маркирующей роли, как активное средство общения, передачи определенной информации. С цветом были связаны те или иные религиозные идеи. Подчас именно символическое, смысловое значение цвета было приоритетным при его использовании. При этом в течение длительного, многовекового пути развития протоказахской и казахской культур сложился устойчивый ряд канонизированных колористических сочетаний, сохранявших свою ценность во все времена, и сыгравших исключительно важную роль в формировании этнически узнаваемого облика казахского прикладного искусства.

В первую очередь, это триада красный - белый - черный. Впервые в научной литературе она была выделена и объяснена как устойчивое цветовое сочетание английским этнографом, социологом и фольклористом В. Тернером на примере культуры африканских народов. Несмотря на столь отдаленную аналогию, данная триада является архетипической для всех цивилизаций, поскольку в ее основе лежит «опыт, общий для всего человечества» (В. Тернер). Для казахского народного прикладного искусства она также стала доминирующей, сохранявшей свое значение на протяжении веков, несмотря на время от времени меняющиеся эстетические приоритеты. С ней связывались взаимосвязанные друг с другом философские категории (жизнь, смерть, надежда, огонь, очаг, тепло и проч.), а также понятия оберега и благопожеланий. Устойчивость данного сочетания прослеживается и в наши дни, когда триада красный -черный - белый активно используется современными дизайнерами, работающими в этноузнаваемом ключе. Привязанность к этому древнейшему по своему происхождению сочетанию в определенном смысле характеризует ментальность этноса, привязанного к своим исконным корням.

Другое важнейшее для казахской культуры колористическое сочетание - кок - сары - связано глубинными корнями с тенгрианством, древнейшей исконной религией кочевых жителей евразийских степей. Оно олицетворяет союз Бога Неба Тенгри (Кок Тенгри) и Матери Земли Ер.

Такое сочетание, издавна отраженное в прикладном искусстве, топонимах, этнонимах и проч. тюркских народов, получает наивысшее воплощение уже в наши дни, в цветах государственных символов независимого Казахстана (флаг, герб, паспорт и проч.).

Две выделенные нами базовые колористические гаммы не исключали иных норм цветового многообразия, но принципы построения цветовых соотношений остаются неизменными - для них характерна яркая полихромия, контрастность, или, наоборот, сочетание родственных тонов, использование локальных цветов, со специфическими нюансировками, отличными от европейского опыта. Приветствовались как бихромные сочетания (два цвета в композиции), так и полихромные, до 9 - 10 цветов, создающих эффект «колористической вибрации» (Ш. Тохтабаева).

В целом эстетический и символический язык цвета в казахском традиционном искусстве необычайно богат, при том, что количество востребованных цветов было не столь значительно. Мастера не увлекались поисками бесконечных оттенков и цветовых вариаций, но, используя определенные, четкие и лаконичные сочетания, их многочисленные вариации, они добивались весьма емкого символического прочтения и эстетического звучания цвета.

По мере исторического развития менялось и отношение к тому или иному цвету или колористическому сочетанию как носителю тайных смыслов и сакральных знаний; оно не оставалось неизменным. В частности, со временем символическая составляющая могла подвергаться забвению, изменяться, трансформироваться в сугубо декоративную сферу. Тем не менее, в народном сознании сохранялось понимание того или иного цвета как носителя преимущественно благопожелательных начал. К примеру, в искусстве позднего средневековья отношение к белому связывалось с пожеланиями добра, счастья и благополучия, красный попрежнему ассоциировался с жизненной силой, а зеленый - с растительным миром, пробуждением природы, весной.

3. Рассматривая колорит в качестве одного из выразителей эстетических приоритетов той или иной эпохи, мы можем утверждать, что цветовое решение предметов дизайна новейшего времени также во многом позволяет раскрыть его идейно-эстетические предпочтения. В первую очередь мы можем судить об этом по колориту, выбранному для национальной символики независимой республики (голубой, желтый). Такие востребованные в наши дни направления в дизайне, как полиграфическая продукция, дизайн интерьеров, внешней среды, текстильной продукции и проч. также показательны с точки зрения важности роли колорита в создании художественного образа.

На протяжении XX в. приоритет традиционных или нетрадиционных для казахской культуры колористических сочетаний наглядно свидетельствовал о превалировании тех или иных тенденций в художественной и культурной жизни республики в целом. С конца XIX в. протодизайн как художественное оформление предметов традиционного быта постепенно вырождался, что было связано с угасанием ремесленной деятельности и женских домашних промыслов. Те навыки формо- и цветообразования, которые характеризовали казахскую культуру, подвергались постепенному забвению. Справедливости ради следует сказать, что надомные промыслы все же сохранялись как реликт в провинциях, однако цветовое решение изготавливаемых предметов также в определенной степени трансформировалось, уходило от устоявшихся классических сочетаний в сторону индивидуальных решений, продиктованных наличием исходных материалов и меняющимся вкусом производителя. В то же время, профессиональный дизайн европейской традиции только делал свои первые шаги в Казахстане, под влиянием общесоюзных на то время тенденций, вне того опыта протодизайна, который был освоен традиционной культурой. При этом цвету в рамках этого развития отводилась в большей степени вспомогательная, даже малозаметная роль.

Европейское влияние в целом внесло новое понимание чувства цвета в зарождающееся современное искусство и «новый», современный дизайн Казахстана. Если для традиционной казахской колористики были характерны яркие цветовые плоскости, локальные сочетания контрастных или близких по звучанию тонов, то для европейской культуры более близка тональная нюансировка, разработка множества оттенков и их переходов. Если для восточной культуры цвет - это носитель смысловых и духовных переживаний, художественное средство, связанное с реальным, визуально фиксируемым объектом в большей степени на уровне чувственных ассоциаций, то для западной - это способ передачи естественности и натуралистичности изображаемых предметов и объектов. Наконец, отличия касаются и идейно-смыслового содержания цвета - в европейской культуре цвет в первую очередь - носитель эстетического начала, в то время как в восточной - сакрального.

Своеобразное противостояние западного и восточного понимания роли цвета более ярко демонстрируют живописные работы казахских художников, в связи с чем в данном случае нам имеет смысл обратиться к материалу изобразительного искусства. Так, творчество основоположника казахской профессиональной живописи А. Кастеева в полной мере показывает нам, как в сознании первых казахских художников происходит напряженная борьба в понимании и осознании возможностей и потенциала цветовых решений. При этом наблюдается своего рода парадокс - чем в большей степени «профессиональной» становилась манера письма А. Кастеева, тем дальше он отдалялся от того понимания цвета, которое он ощущал интуитивно, будучи носителем традиционной культуры. Условность цвета и рисунка, локальные тона, отсутствие светотеневых разработок и нюансировок цвета в то время свидетельствовали лишь о непрофессиональности живописцев, их неумении работать с натуры.

Для примера можно рассмотреть «Портрет Кенесары» (1935 г.), где цветовое решение стремится к традиционно восточной подаче колорита (локальные цвета в контрастной подаче) и «Портрет Амангельды Иманова» (1950 г.), в котором А. Кастеев демонстрирует уже уверенное владение реалистической живописью, в том числе умение работы с цветом (в данном случае полотно выполнено в охро-коричневой гамме, убедительно моделирующей форму и передающей всю полноту гаммы степного пейзажа). В результате нельзя не заметить, что влияние европейской реалистической живописи меняло чувство цвета казахских художников; заставляло отказываться от традиционных приемов цветообразования в целях совершенствования мастерства реалистического письма.

Коренной перелом происходит с конца 1950-х гг., период оттепели, когда национальная творческая интеллигенция получает возможность обращаться к художественному опыту Запада, изучать и интерпретировать собственное художественное наследие. Цвет становится чуть ли не основным выразительным средством в их работах. Художники-шестидесятники (С. Айтбаев, Ш. Сариев, А. Сыдыханов, Т. Тогусбаев и др.) придавали исключительно важное значение цветовым решениям полотен, возрождая то отношение к колориту, которое издавна было характерно для казахской культуры. Вновь в искусстве возрождается неисчерпаемый потенциал цвета, который обретает прежние декоративные и смысловые функции, скорректированные временем. Символическая наполненность колорита отличает также живопись периода независимости, когда, как и в 1960-е гг., отмечается, уже с новой силой, пробуждение национального самосознания, поиск идентичности современного искусства тому самобытному наследию, которое составляет гордость нации.

Что касается современного дизайна Казахстана, формирование которого начинается задолго до образования Союза дизайнеров республики (1987 г.), то здесь цвет, как важнейшая доминанта художественного решения, изначально занимал малозначимое место. В 1960-70-х гг. основной сферой дизайнерских усилий была индустрия моды, где цвет занимает подчиненный характер. Модельеры использовали те цвета, которые им предлагал имеющийся ассортимент тканей.

Если в прошлом цвет был одним из важнейших культовых факторов, то для современных дизайнеров цвет перестал быть носителем сакральных характеристик, использовались лишь его декоративные качества. Однако возрождение интереса к традиционной культуре, старт чему был дан с обретением независимости, ведет к осознанию важности «правильно» выбранной цветовой гаммы. Цвет становится важнейшим фактором психологической узнаваемости, способствуя реализации продуктов дизайна.

Вторая половина 1980 - нач. 1990-х - время создания первых профессиональных дизайнерских проектов под эгидой созданного в 1987 г. Союза дизайнеров Казахстана. Уже с первых шагов стало ясно, что цвет все более восстанавливает свои позиции.

Наконец, с начала 1990-х гг., когда возникает обусловленная историческими переменами необходимость и потребность формирования национальной символики, этнически узнаваемого облика современной среды, предметов бытового окружения, рекламы, полиграфической продукции, в творчестве дизайнеров возрастает интерес к тому пониманию цвета, который вкладывали в него наши предки. Возрождается традиционный колорит, то чувство цвета, которое было исконно присуще традиционной казахской культуре.

Современный казахстанский дизайн - это многообразие видов, и в каждом из них колористическое решение играет все более важную и заметную роль. С обретением республикой независимости колорит предметов дизайна становится, как в прошлом, носителем этнокультурного своеобразия, неким связующим звеном, объединяющим протодизайн и современные дизайнерские подходы и решения. Цвет становится маркером, указывающим, на ассоциативном уровне, на привязанность к тем или иным культурным и художественным традициям.

От второстепенной, подчиненной роли - к главенствующей, служащей важнейшим этнокультурным индикатором - такова эволюция, пройденная колористикой с развитием современного казахского дизайна.

Отмеченное в 1990-х - нач. 2000 гг. тяготение к традиционным гаммам и сочетаниям для современного дизайна Казахстана служит своего рода мостиком, связующим современные дизайнерские разработки с традиционным наследием. Именно эти цветовые сочетания актуализируются в современном дизайне Казахстана, демонстрируя его неразрывную связь и преемственность с предшествующим художественным опытом народного искусства.

4. Важную роль для понимания роли колорита в современном дизайне обретают учебные курсы, ведущиеся в художественных вузах страны, подготавливающих будущих дизайнеров. Уровень и методика преподавания курса «Цветоведения» во многом показательны для понимания рассматриваемой темы. Здесь надо отметить, что учебные программы по данному курсу следуют разработкам европейских и российских школ дизайна и не учитывают того пласта знаний, который был накоплен традиционной культурой. Студенты не получают знаний по цветообразованию в традиционном прикладном искусстве Казахстана, по символике цвета в искусстве Казахстана, что является, на наш взгляд, серьезным упущением. В этой связи практическая сторона нашего исследования связана с предложениями расширить учебный курс «Цветоведение» темами, которые включают в себя информацию о роли цвета в казахской традиционной культуре, о принципах отношения к цвету у народных мастеров, о цвете в культуре ислама и проч. Данные знания позволили бы будущим дизайнерам с большей уверенностью оперировать в своей работе таким важнейшим средством художественной выразительности, как цвет.

5. В целом колорит, цветовые сочетания, используемые дизайнерами республики в своих творческих работах, играют не только важную эстетическую роль, «работая» на создание образа, определенной темы или настроения; в первую очередь колориту отводится роль маркера, апеллирующего к той или иной художественной традиции или тенденции. При этом диапазон таких апелляций, безусловно, широк, но наиболее востребованы в наши дни те колористические решения, которые генетически связаны с художественным наследием Казахстана. Эти решения пробуждают в сознании воспринимающего их человека вереницу ассоциаций, которые позволяют сделать объект дизайна ближе, понятней, востребованней. Цвет в современном дизайне стал еще одним подтверждением актуализации национальных традиций на современном этапе развития Казахстана.

Список научной литературыТурганбаева, Шахизада Саинбековна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

1. Аверинцев С.С. Византия, южные славяне и Древняя Русь. Западная Европа. Искусство и культура: золото в системе символов ранневизантийской культуры / С.С. Аверинцев. М.: Наука, 1973. - С. 46-49.

2. Агапов Н. Сокровища древнего Казахстана / Н. Агапов, М. Кадырбаев. А.: Жалын, 1979. - 250 с.

3. Агеева Е.И. Керамика городов и поселений среднего течения Сырдарьи и Каратау / Е.И. Агеева // Известия АН КазССР. Сер.: Археол. -Вып. 2.-А.: Наука, 1950.

4. Акишев А.К. Искусство и мифология саков / А.К. Акишев. А.: Наука, 1984.-65 с.

5. Акилова К. Народное декоративно-прикладное искусство Узбекистана XX в.: дис. . д-ра искусствоведения: 17.00.04 / К. Акилова. -Т., 2002. 306 с.

6. Аксауыт. Героические поэты : в 2 т. / Аксауыт. А.: Жазушы, 1977. -Т. 2.-107 с.

7. Алексеев А.Е. Элементарные курсы цветоведения / А.Е. Алексеев. -М.: Пищевая и легкая промышленность, 1998. 78 с.

8. Алибек Кажгалы Уллы. Органон орнамента / Алибек Кажгалы Уллы. — А., 2003. — 456 с.

9. Амир Хосров Дехлеви. Восемь райских садов / Амир Хосров Дехлеви. М.: РИПОХ КЛАССИК, 2002.

10. Аронов В.Р. Японский дизайн: традиции и современность / В.Р. Аронов // Техническая эстетика. 1984. - № 12.

11. Асанова Б.Е. Казахский художественный войлок как феномен кочевой культуры / Б.Е. Асанова. А.: КазАкпарат, 2007. - 200 с.

12. Асанова С.Ж. Социально-экономические основы формирования промышленного комплекса по производству национальной одежды / С.Ж. Асанова. А.: Рауан, 1995 - 46 с.

13. Асан Бахти.- Шумеры. Скифы. Казахи / Асан Бахти. А.: Кочевники, 2002. - 216 с.

14. Бажин Е.Ф. Цветовой тест отношений (ЦТО). / Е.Ф. Бажин, А.М. Эткинд. Л.: Ленинградский научно-иссл. психоневрол. ин-т им. В.М. Бехтерева, 1985. - 18 с.

15. Базыма Б.А. Цвет и психика: монография / Б.А. Базыма. X.: ХГАК, 2001.- 172 с.

16. Баримбеков Ж. Казахский орнамент / Ж. Баримбеков. А.: Онер, 1986.-С. 2.

17. Барщ А.О. Наброски и зарисовки / А.О. Барщ. М.: Искусство, 1970.- 166 с.

18. Басенова Т.К. Орнамент Казахстана в архитектуре / Т.К. Басенова.- Алма-Ата: Наука, 1957. 97с.

19. Беленицкий А. Средневековый город Средней Азии. / А. Беленицкий, И. Бентович, О. Большаков. Л.: Наука, 1973. - 393 с.

20. Белько Т.В. Современные технологии в дизайн-образовании / Т.В. Белько// Материалы IV всероссийской научно-практической конференции. Сочи: РИО СИМиП, 2007. - 27 с.

21. Березтинов Р.Н. Древнетюркское мировоззрение «Тенгрианство» / Р.Н. Березтинов. К., 2002.

22. Брусенко JI. Глазурованная керамика Чача IX XII вв. / Л. Брусенко. - Т.: Фан, 1986.

23. Бучинская В. Живопись и пространство как категория духовности / В. Бучинская // Антология искусств Казахстана. Алматы: Золотая книга, 2004. - 200 с.

24. Вайнштейн С.И. Проблемы истории жилища степных кочевников Евразии / С.И. Вайнштейн // Советская этнография. 1978. - № 4. - С. 4262.

25. Валиханов У.У. Следы шаманства у киргизов / У.У. Валиханов. -А.: Наука, 1961.-307 с.

26. Валиханов Ч.Ч. Дневник поездом на Иссык-Куль: собр. соч. / Ч.Ч. Валиханов. А.: Наука, 1962. - 259 с.

27. Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений: в пяти томах / Ч.Ч. Валиханов. А.: Наука, 1961.

28. Васильцов К.С. Цвет в культуре народов центральной Азии / К.С. Васильцов // Центральная Азия. Традиция в условиях перемен. -СПб.: Наука, 2007.-С. 114.

29. Васильев В. Дизайн-центр «Dipol» / В. Васильев //а Dver TisiNg. - 6с.

30. Веймарн Б.В. Классическое искусство стран ислама/ Б.В. Вейрман. М.: Искусство, 2002. - 122 с.

31. Верман К. История искусства всех времен и народов / К. Верман. -М.: ACT, 2001.-942 с.

32. Володева Н. Художественные традиции казахского национального костюма в современной практике дизайна одежды: автореф. дис. . канд. искусствоведения. 17.00.04 /Н. Володева. Алматы, 2010.

33. Волков H.H. Цвет в живописи /H.H. Волков. М.: Искусство, 1965. -С. 18.

34. Гете И. К учению о цвете: избранные сочинения по естествознанию / И. Гете. М.: АН СССР, 1957.-553 с.

35. Гийом Капю. Через империю Тамерлана / Г. Капю. А.: Наука, 1961.-78 с.

36. Горелик Н.М. Ближневосточная миниатюра как этнографический источник / Н. М. Горелик // Советская этнография. 1972. - №2. - 45 с.

37. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры / Ф. Готтенрот. М.: Полигон, 2001. - 136 с.

38. Гумилев Л.Н. Древние тюрки / Л.Н. Гумилев. М.: Наука, 1967. - 420с.

39. Гумилев Л.Н. Поиски вымышленного царства / Л.Н. Гумилев. -М.: Наука, 1970.

40. Гумилев Л.Н. Хунны в Китае / Л.Н. Гумилев. СПб.: Аполлон, 1994.-87 с.

41. Гусейнов Г.М. Композиция костюма / Г.М. Гусейнов, В.В. Ермилова. М.: Академия, 2004. - 432 с.

42. Гюль Э. Диалог культур в искусстве Узбекистана / Э. Гюль. Т.: РЫШТ-Б, 2005. - 206 с.

43. Гюль Э. Искусство эпохи Караханидов / Э. Гюль // 8апа1;. 2006. -№3-4.

44. Гюль Э.В. Традиции колористики в художественном текстиле Узбекистана / Э.В. Гюль // 8апа1. 2008. - № 3-4. - 22 с.

45. Гюль Э. Цвет в искусстве Темуридов / Э. Гюль // Санат. — 2010. — Вып. 3.

46. Дерибере М. Цвет в деятельности человека / М. Дерибере. М.: Госстройиздат, 1964. - С. 16- 77.

47. Джангильдин Н. Природа национальной психологии / Н. Джангильдин. А.: Казахстан, 1971. - 122 с.

48. Джанибеков У. Казахский костюм / У. Джанибеков. А.: Онер, 1996.

49. Джанибеков У. По следам легенды о золотой домбре / У. Джанибеков. А.: Онер, 1991. -304 с.

50. Джанибеков У. Культура казахского ремесла / У. Джанибеков. -Алмата: Онер, 1982.

51. Джейн Бингем. История древнего Мира / Д. Бингем, Ф. Чэндлер. -М.: Ридерз дайджест, 2007. 245 с.

52. Донских А. Для меня банкнота это поэзия, выраженная в красках / А. Донских // Вечерний Алматы. - 2003. - 14 августа.

53. Доброхотова И. Беседы о моде, или зеркало, которое не лжет/ И. Доброхотова. А.: Онер, 1991.

54. Дмитриев C.B. Цвет в траурной обрядности народов Центральной Азии / C.B. Дмитриев. М.: Соросовские лауреаты России, 1996. - 344 с.

55. Дудин С.М. Киргизский орнамент. Восток / С.М. Дудин. M.-JL: Гос. изд., 1925.-Кн. 5.

56. Дудин С.М. Орнаментика и современное состояние старинных самаркандских мечетей / С.М. Дудин // Известия арх. ком. 1903. - Вып. 7. -С. 55.

57. Дуанбай Ж. Нарезать и подать мясо целая наука / Ж. Дуанбай // Дайджест. KZ. -2008. -№16 (17).

58. Ергалиева P.A. Феномен степи: древний и вечный дешт-и-кипчак глазами русских и европейских художников XIX-XX веков / P.A. Ергалиева // ТОО «Арда +7». Алматы.

59. Ефимов A.B. Колористика города / A.B. Ефимов. М.: Стройиздат, 1990.-272 с.

60. Ефимов А.Е. Цвет в предметной среде. Актуальные проблемы/ А.Е. Ефимов. -М.: Технич. эстетика, 1989. 103 с.

61. Зайцев А. Наука о цвете и живопись / А. Зайцев. М.: Искусство, 1986.- 158 с.бЗ.Занегина О.Ю. Эстетика ювелирных изделий казахов (эволюционные процессы): дис. . канд. искусствоведения: 07.00.12 / О.Ю. Занегина. М., 1991. - 43 с.

62. Зарецкая Д.М. Западная Европа и Древний Восток (Искусство вазописи) / Д.М. Зарецкая, В.В. Смирнова. М.: Наука, 1990. - 65 с.

63. Захарова И.В. Казахская национальная одежда / И.В. Захарова, У.Д. Ходжаева. Алма-Ата: Наука, 1964. - 177с., ил.

64. Захарова И.В. Одежда казахов Семиречья / И.В. Захарова, У.Д, Ходжаева. А.: ТИИАЭ АН КазССР, 1962. - Т. 16.

65. Ибраева И. Казахский орнамент / И. Ибраева. А.: Онер, 1994. - 128с.

66. Ибраев Б. Космологические представления наших предков: декоративное искусство СССР / Б. Ибраев. 1980. - №3 - С. 40-42.

67. Иоанн де Плано Карпини. История монголов // Вильгельм де Рубрук Путешествие в восточные страны. СПб., 1911.

68. Иттен И. Искусство цвета / И. Иттен. М: Д. Аронов, 2001.

69. Кандинский В. О духовном в искусстве// Труды всероссийского съезда художников в Петрограде / В. Кандинский. Пг., 1914. - Т. 1. - С. 240.

70. Каракузова Ж.К. Космос казахской культуры / Ж.К. Каракузова. -М.: Ш. Хасанов. А.: Евразия, 1993.

71. Карабаев У. Наследие Нажмиддина Кубро и его теория "латоиф" / У. Карабаев. А.: Евразия, 1993.

72. Карабаспакова K.M. Племена Семиречья и Южного Казахстана в эпоху бронзы: автореф. дис. . канд. искусств, наук: 07.00.09 / K.M. Карабаспакова. Алматы: ИА МН-АН PK, 1998.

73. Карутц Р. Среди киргизов и туркмен на Мангышлаке / Р. Карутц.-СПб.: Девриена, 1911.

74. Карла Серена. Одна в степях. Эпизоды моего путешествия в страну калмыков и киргизов.

75. Каскабасов С.А. История казахского искусства. Древний период / С.А. Каскабасов, Р.А. Ергалиева. А.: Арда, 2007. - Т. 1.

76. Катанов Н.Ф. О погребальных обрядах у тюрских племен Центральной и Восточной Азии / Н.Ф. Катанов. Казань, 1894.

77. Керлот Х.Э. Словарь символов / Х.Э. Керлот. М.: Наука, 1994.

78. Кешин К. Страстные силы мира / К. Кешин // Вечерний Алматы. -2002.

79. Киреева Е.В. История костюма: европейский костюм от античности до XX в. / Е.В. Киреева. М.: Просвещение, 1976.

80. Кожемяко П.Н. О применении дастарханов в быту. Раннесредневековые города и поселения Чуйской долины / П.Н. Кожемяко. Фрунзе, 1959. - 41с.

81. Кононов А.Н. Семантика цветообозначений в тюркских языках: тюрколог, сборн. / А.Н. Кононов. М.: Pritsak. Qara, 1975. - С. 10-11.

82. Королюк Е.А. Этническая история восточных романцев. Древность и средние века / Е.А. Королюк. -М.: Наука, 1979. 225 с.

83. Кривец Е.А. Ислам в Центральной Азии / Е.А. Кривец. М.: Леном, 1999.

84. Кузенбайулы А. История республики Казахстан / А. Кузенбайулы. А.: Фолиант, 2000. - 45 с.

85. Купер, М. Язык цвета / М. Купер. М: ЭКСМО-Пресс, 2001.

86. Лебедева Е.В. Искусство художника оформителя / Е.В. Лебедева, P.M. Черемных. -М.: Советский художник, 1981.

87. Левщин А. Описание киргиз-кайсацких орд и степей / А. Левщин. -СПб., 1832. -Ч. 1,2.

88. Левоневский М.А. Очерки киргизских степей (Эмбенского уезда), 1894, Кн. II.-87 с.

89. Леонтьева Е.И. Путь Востока. Межкультурная коммуникация. // Материалы VI молодежной научной конференции по проблемам философии, религии, культуры Востока. Серия "Symposium". Вып. 30. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2003. 382 с.

90. Леонардо да Винчи. Книга о живописи / Леонардо да Винчи. М.: Изогиз, 1934. - 119 с.

91. Литвинский Б.А. Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Архитектура. Искусство. Костюм / Б.А. Литвинский. М.: Восточная литература РАН, 2000.

92. Лукьянова Л.Т. Интерьер гостиниц / Л.Т. Лукьянова. Киев: Феникс, 1991.

93. Любимов Л. Ежелп дуние eHepi / Л. Любимов. А.: Мектеп, 1980.

94. Маргулан А.Х. Казахское народное прикладное искусство / А.Х. Маргулан. А.: Онер. - Т. 1. - 1986.

95. Масиньон Л. Методы художественного выражения у мусульманских народов / Л. Масиньон // Арабская средневековая культура и литература. М.: РГГУ, 1978.

96. Matcon Archiev F.R. of «Flu ceramic art in Jslamistimes» Technigues, Art islamika. V. VII. Universit of Michigen press Mallxei.

97. Медоев А.Г. Гравюры на скалах / А.Г. Медоев. А.: Жалын, 1979.

98. Меньшикова Л.И. Бяньиэнь по лотосовой сутре. Факсимиле рукописи / Л.И. Меньшикова. М., 1984.

99. Мертзаде М. Язык цветов / М. Мертзаде // Новые грани. 2004. -Вып. 1.

100. Миронова Л.Н. Цветоведение / Л.Н. Миронова. Минск: Высшая школа, 1984.

101. Митягина И. Лечение цветом / И. Митягина. Алматы: Наука, 2004.

102. Михайлов С. История дизайна/ С. Михайлов. М.: Союз дизайнеров России, 2003. - Т. 2.

103. Молчанова О.Т. Желтые цвета в Алтайском ономастиконе / О.Т. Молчанова. Л.: Наука, 1986.

104. Муратаев К.К. Художественные традиции народного искусства и современное керамическое производство Казахстана: дис. . канд. искусствоведения: 17.00.05.ДПИ / К.К. Муратаев. М., 1982.

105. Муканов, М.С. Казахская юрта / М.С. Муканов. Алма-Ата: Кайнар, 1981.

106. Муканов М.С. Казахские домашние ремесла / М.С. Муканов. -Алматы: Казахстан, 1979. 65 с.

107. Мустафина P.M. Представления, культы, обряды у казахов / P.M. Мустафина. А.: К,азак университет!, 1992.

108. Нажмиддин Кубро (Рисола). Тарикат каброси // Комилов Н. Тасаввуф. Иккинчи китоб. Тавх,ид асрори. Тошкент, 1999.

109. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна/ О.И. Нестеренко. М.: Молодая гвардия, 1994.

110. Ньютон И. Оптика или трактат об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света / И. Ньютон // Творцы физической оптики. М.: Наука, 1973.-С. 51.

111. Обычаи киргизов Семипалатинской области / Русский вестник. -М., 1878.-Т. 137.

112. Оствальд В. Письма о живописи. Очерки по теории и практике живописи / В. Освальд. М.: Гроссман и Кнебель, 1905.

113. Печкова Т. А. Некоторые проблемы цвета промышленной продукции / Т.А. Печкова // Технич. эстетика. 1985. - № 3.

114. Познякова Г.Н. Казахские сувениры / Г. Познякова, Н. Синенькая. А.: Казахстан, 1976.

115. Подушкин, Н.П. Очерки по истории и культуре Казахстана / Н.П. По душкин, А.Н. По душкин. А.: КазАкпарат, 2003.

116. Полосьмак Н.В. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-III вв. до н.э.) / Н.В. Полосьмак, Л.Л. Баркова. Н.: ИНФОЛИО, 2005.

117. Полосьмак Н.В. Пурпур и золото тысячелетий / Н.В. Полосьмак. -Н.: ИНФОЛИО, 2005.

118. Полонская H.A. Новая история древней материи / H.A. Полонская // Элитный дом. 2002. - №4. - С. 20-21.

119. Пугаченкова Г.А. Глазурованная керамика Нисы XV XVI вв. // Труды ЮТАКЭ. - Ашхабад, 1949. - Т. 1.; Самаркандская керамика XV в. // Труды САГУ. Вып. XI. - Ташкент, 1950.

120. Резин Ж. Необходимость этнокультурной направленности в современном дизайне Казахстана.: сб. материалов научно-практич. конференции / Ж. Резин. Алматы, 2004.

121. Ремпель Л.И. Архитектурный орнамент Узбекистана / Л.И. Ремпель; Государственное издательство художественной литературы УзССР Ташкент: ГИХЛ Уз ССР, 1961.

122. Рехерт Г.Е. Специфика дизайна основные понятия и определения / Г.Е. Рехерт // Вестник КазНПУ им. Абая. Алматы.

123. Рихтер Л. Учение о цветах / Л. Рихтер. -М.: Просвещение, 1931.

124. Рогалевич H.H. Словарь символов и знаков: широчайший спектр символики в искусстве и мифологии / H.H. Рогалевич. Минск: Харвест, 2004.

125. Розенсон И.А. Основы теории культуры: учебник для вузов / И.А. Розенсон. СПб: Питер, 2003.

126. Садырбаева С.К. Колорит в народном искусстве казахов: автореф. дис. . канд. искусствоведения: 07.00.12 / С.К. Садырбаева. -М., 1990.

127. Сайков Э.В. История технологии керамического ремесла в Средней Азии VIII веков / Э.В. Сайков. Душанбе: Дониш, 1966.

128. Самашев 3. Наскальные изображения Восточного Казахстана: автореф. канд. дис. / 3. Самашев. Кемерово, 1987.

129. Сарыгулов Д. Тэнгрианство и глобальные проблемы современности / Д. Сарыгулов // Безнен Юл. 2004. - 14-20 июня. - №3.

130. Сейдимбеков А. Поющие купола / А. Сейдимбеков. А.: Жалын, 1985.-262 с.

131. Селиванова Т. Цвет времени: раздел элективного курса «Художественная коммуникация. От книги до компьютера» / Т. Селиванова. М.: Просвещение, 2009.

132. Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы: очерки / Т.С. Семенова. -М.: Советский Художник, 1977.

133. Серебрякова М.Н. Этнографическое изучение знаковых средств культуры: о знаковой функции народного костюма / М.Н. Серебрякова. -Л.: Наука, 1989.

134. Серов Н.В. Цвет культуры / Н.В. Серов. СПб.: Речь, 2004.

135. Семенихин П. Бренд колористика в стиле Orang. Искусство продаж / П. Семенихин, М. Минский. - ТОО «Эльмора». - 2007. -№2 (11).

136. Синенькая Н.И. К вопросу о технике изготовления и приемах оформления дастарханов из Отрара X XII вв. / Н.И. Синенькая. - А: Наука, 1999.

137. Смагулов Е. Очерки по истории и археологии средневекового Туркестана / Е. Смагулов, Ф. Григорьев, А. Итенов. А.: Гылым, 1999.

138. Смирнов A.B. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской культуры / А. В. Смирнов. М.: ИФРАН, 2005.

139. Смолев Д. «Турецкий след» в истории Кремля / Д. Смолев // Известия. 2008.-№241.-С. 10.

140. Спектор JI. Как луч солнца/ Л. Спектор // Правда. 1979. - 13 апреля.

141. Соловьев С.А. Декоративное оформление / С.А. Соловьев. М.: Просвещение, 1987.

142. Стеб лева И.В. К реконструкции древнетюркской религиозной системы / И.В. Стеблева // Тюркологический сборник. М., 1972. - С. 213226.

143. Сулейменов Т.Б. Интеграционно-инновационные возможности ЛПК в XXI веке // Доклад президента Союза дизайнеров Казахстана на I Центрально-Азиатском лесопромышленном Форуме. Алматы, 2007.

144. Сулейменов Т.Б. Из памяти к надежде / Т. Б. Сулейменов. А.: Гылым, 2008.

145. Сурина М.О. История образования и цветодидактики / М.О. Сурина, A.A. Сурин. М.: МарТ, 2003.

146. Сурина М.О. Цвет и символ в искусстве, дизайне и архитектуре / М.О. Сурина. М.: МарТ, 2005.

147. Ташходжаев Ш. Художественная поливная керамика Самарканда IX нач. XIII вв. / Ш. Ташходжаев. - Т.: Фан, 1967.

148. Такибаева С.С. Тайны небесной глазури / С.С. Такибаева. А.: Казахстан, 1987. -325 с.

149. Толстов С.П. Керамика Хорезма / С.П. Толстова, М.Г. Воробьёва. М.: Изд-во АН СССР, 1959. - 397 с.

150. Толстов С.П. По следам древнехорезмийской цивилизации / С.П. Толстов. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1948.

151. Тохтабаева, Ш.Ж. Серебряный путь казахских мастеров / Ш.Ж. Тохтабаева. А.: Дайк-Пресс, 2005.

152. Тульбасиева, Л.Е. Предпосылки формирования казахского народного жилища / Л.Е. Тульбасиева. М., 1983.

153. Турганбаева Л. Очерки истории материальной культуры и дизайна. / Л. Турганбаева. А.: Фонд Сорос - Казахстан, 2002. - 114 с.

154. Турдиев С.Ю. Цветы в нашей жизни / С.Ю. Турдиев, Л.И. Вечерко. А.: Кайнар, 1986.

155. Туякбаева Б.Т. Эпиграфический декор архитектурного комплекса Ахмеда Ясави / Б.Т. Туякбаева. А.: Онер, 1989.

156. Туякбаева Б.Т. К вопросу о возникновении суфийской ханаки в г.Туркестане / Б.Т. Туякбаева, А.Н. Проскурин // Вестн. АН КазССР. -1986.-№6.

157. Тэрнер В.У. Символ и ритуал / В.У. Тэрнер. М.: Наука, 1983.

158. Тэрнер В.У. Проблема цветовой классификации в примитивных культурах (на материале ритуала Ндембу): семиотика и искусствометрия. -М.: Наука, 1972.

159. Усманова Э. Костюм женщины эпохи бронзы Казахстана. Опыт реконструкций / Э. Усманова. Лек. - Кар.: ТАиС, 2010.

160. Фальк И.П.Записки путешествия по Киргиз-Кайсацкой степи: полн. собр. ученых путешествий по России / И.П. Фальк. 1824.

161. Филиппова C.B. Архитектурная майолика / C.B. Филиппова. -М.: Промстойиздат, 1956.

162. Фокина Л.В. Орнамент / Л.В. Фокина. Ростов-на/Д.: Феникс,2000.

163. Хадырев П. Из киргизских поверий / П. Хадырев // Тр. Оренбургской ученой архивной комиссии. Оренбург, 1917.

164. Шаханова Н. Мир традиционной культуры казахов / Н. Шаханова. А.: Казахстан, 1998.

165. Шереметева Г.В. Семь цветов здоровья: Воздействие цветом/ Г.В. Шереметева. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2003.

166. Яковлев Е.Г. Искусство и мировые религии :учебное пособие / Е.Г. Яковлев. М.: Высшая школа, 1977. - 224 с.

167. Ettinghausen R. The Art and Architecture of Islam 650 1250 / R. Ettinghausen, O. Grabar // Yale University Press (Pelican History of Art). 1987.-P. 213.

168. Islam Secularism and the Philosophy of the Future. L, 1985.

169. Nasr. S. II Three Muslim sages. Cambridge, 1964.1. Источники

170. Изобразительное искусство Казахстана / сост. Б.Г. Ерзакович. -Алма-Ата: Изд-во Академии наук Казахской ССР, 1963. 374 с.

171. Изобразительное искусство Казахстана / сост. И.П. Юферова. -Алма-Ата: Онер, 1989. 264 с.174. 100 лет казахстанскому портрету / автор вст. статьи Б. Барманкулова. Алматы, 2002. - 196 с.

172. Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. Алма-Ата, Онер, 1981. - 282 с.1. Архивные материалы

173. Забота партии и правительства о благе народа: сборник документов. М., 1974.

174. Самашев З.С. Отчет Западно-Казахстанской археологической экспедиции за 1989 г. / З.С. Самашев, Ж.К. Таймагамбеиов // Архив Института археологии им. А.Х. Маргулана HAH PK.1. Электронный ресурс

175. Хаджи Курбанова Муссы. Статьи «Мазхабы» Принцип единства в исламском искусстве и зодчестве. Общественная Мусульманская организация «Ахл-ал-Бэйт» Электронный ресурс., 2010.

176. Эдоков A.B. Цветовое восприятие в культуре алтайцев. Межрегиональные исследования в общественных науках. AHO ИНО -Центр Электронный ресурс., 2010. 56 с.1. СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ1. Ак баскур.

177. Л. Декоративная лента для украшения юрты. 1960 -е гг. Кзылординская область. ГМИК им. А. Кастеева (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. -А.: Онер,1981.-35);

178. Декоративная лента для украшения юрты. 1960 -е гг. Кзылординская область. ГМИК им. А. Кастеева (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. -А.: Онер,1981.-36);

179. Декоративная лента для украшения юрты. 1960 -е гг. Кзылординская область. ГМИК им. А. Кастеева (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. -А.: Онер, 1981.-36).

180. Коржын (Переметная сума). 1960 гг. Чимкентская область (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. - А.: Онер, 1981.-35);

181. Аяк кап сумка для посуды ГМИК им. А. Кастеева (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. - А.: Онер,1981.-35).4. Шапан.

182. Парадный мужской халат. ГЭ. (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. -А.: Онер, 1981.-15);

183. Парадный мужской халат. ГЭ (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. -А.: Онер, 1981.-34).

184. Свадебный женский костюм ГМК (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. -А.: Онер, 1981.-17);

185. Национальная валюта тенге. Дизайнеры: Сулейменов Т, Дузельханов А, Габжиалилов X, Алин М.( Фонд Союза дизайнеров Казахстана)7. Птицына. А.

186. Мужская коллекция . (Опубл.: Доброхотова И. Беседы о моде, или зеркало, которое не лжет,- А.:Онер, 1991. 92);

187. Свадебный женский костюм. (Опубл.: Журнал «Сымбат» А.:Онер, 2004.- 18).

188. Доброхотова И. Международная выставка «Интермода 88» -«Золотая лента» (Опубл.: Доброхотова И. Беседы о моде, или зеркало, которое не лжет.- А.: Онер, 1991. - 86).

189. Дениско Т. (Опубл.: Асанова, С.Ж. «К^азакгыц ^лттьщ кшмдерЬ) А.:Атамура, 1995. 44)10. СохореваС.

190. Шабунин С. (Личный фонд дизайнера) 19.1.- 19-3. Фрагменты коллекций.20. КорбиО.201.-.20.3. Фрагменты коллекций. (Личный фонд дизайнера)

191. Лучший проект конкурса «Interior-2006».28.1, 28.2 Автор проекта: архитектор Хан С, компания «Azimut Соп81гисйоп»Визуализация: Коломенский Д. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.)

192. Лучший жилой интерьер конкурса «Interior-2006».291 29.3 - Номинация: Интерьер жилого дома и квартиры. Интерьер двухкомнатной квартиры. Авторы проекта: Башмаков 0.+ Франц ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.)

193. Лучшая деталь конкурса «Interior-2006».30.1, 30.2 Номинация: Деталь. Автор: ювелир Трибунский П. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.)

194. Лучший общественный интерьер конкурса «Interior-2006»31.1, 32.2 Автор проекта: ТОО «Petroglif Studio» Дизайнеры: Сыдыков К, Кутунова Н.(Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.)

195. Номинация: Общественный интерьер. Club house гольф-курорта «Жайляу»32.1, 32.2 Автор: архитектор Арифова Л. Компания Azimut Construction (Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

196. Номинация: Интерьер жилого дома и квартиры.33.1,33.2 Автор: дизайнер Погадаева О, руководитель Fort Group (Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.)

197. Номинация: Интерьер жилого дома и квартиры.34.1, 34.2 Авторы проекта: архитекторы Черемисинова И, Митрофанова Е. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

198. Номинация: Интерьер жилого дома и квартиры.35.1, 35.2 Авторы проекта: архитекторы Черемисова И, Какоткина С, компания «Azimut Construction » Визуализация: Ладейщиков С, Арнаут А. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

199. Номинация: Интерьер жилого дома и квартиры.36.1, 36.2 Автор проекта: архитектор Васильева Э. Компания «Azimut Construction»

200. Проект компании «InVent group»37.1, 37.2 Руководитель проекта: Атуроков М. Дизайнеры: Запиева 3, Сухарева О. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

201. Квартира. Проект Салтыжановой Д.38.1,38.2 (Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

202. Ресторан в японском стиле Салтыжанова Д. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).40. Номинация: ПРОЕКТ40.1, 40.2 Интерьер квартиры Автор проекта: Технеряднов А.( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

203. Авторы: «Дизайн-центр Астана»41.1,41.2- Архитекторы: Калика Н, Ласько И. Дизайнер: Бутузова В ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

204. Номинация: ДЕТАЛЬ. Авторы: Мирзабекова Р, Нургужина М ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

205. Стул «Кошкар муйыз». Автор: «Дизайн-центр Астана»Дизайнер: Абдрахманова Г. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

206. ТОО «Академия дизайна» Ансамбль для интерьера «Исток» Автор идеи и руководитель проекта Магдалюк О.

207. При участии Лудановой В, Калиновской Н, Самыкиной Г. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.)45. Номинация: ПРОЕКТ.45.1,45.2 Автор: компания «Still-Life» Крат А.(Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

208. Кафе-бар «Стадион» Автор проекта: Ахметжанов Е. ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2006.).

209. Игнатенко Д. Сулейменова М.55.1, 55.2 Студия дизайна «Стиль ДИ» (Опубл.: Журнал « Элитный дом».2009.).

210. Авторский дизайн: Линк В, Жуманов Т. Studio MAS design 56.1,56.2 (Опубл.: Журнал « Элитный дом».2009.).

211. Картун О. Артдиректор Axiom-a studio57.1, 57.2 ( Опубл.: Журнал « Элитный дом».2009.).

212. Айткалиев К. Изделия из войлока (Опубл.: Жер-ана: К.Айткалиев: Альбом. А.:0нер,2007. - автор вст. статьи Барманкулова.- С.5,6).

213. Ою. Орнамент. 2007, 58.2Айтыс 2007, 58.3 Всадники. 200859. Изделия галереи «Ретро».

214. Настенное панно. 59.2 Настольные абажуры (Опубл.: Полонская, Н.А. Новая история древней материи. Элитный дом. - 2002. - №4).

215. Львович А. ( личный фонд керамиста) 60.1-Сосуд.602 Всадник без головы.

216. Григорьян Е. Красная рыба. ( личный фонд керамиста)

217. Григорьян В. Носорог. ( личный фонд керамиста)63. Кожахметов Р .631 Сапог. Сапожок.632 Осколки времени - 1.633 Бутыли.

218. Чайники из серии «лоскуты». Чайник «Пирамида».

219. Сосуды из серии «Лоскуты». Сосуд золотая рыбка.636 Сосуды.637 Лоскуты.638 Воротник.

220. Железный сосуд. Железный чайник.6310 Сосуды.

221. Ковровые изделия Алматинской ковровой фабрики.64.1- 64.8 (Опубл.: Каталог. Алматинская ковровая фабрика. - А.Юнер. 2006.).65. Билял М.65.1- 65.3 (Фонд Алматыгороформление, 2010.).66. Билял М.66.1-66.7 (Фонд Алматыгороформление, 2011).

222. Проекты Союза дизайнеров Казахстана.67.1, 67.2 Сулейменов Т. (Материалы предоставлены Союзом дизайнеров Казахстана)

223. Проекты Союза дизайнеров Казахстана.68.1, 68.2 Сулейменов Т. (Материалы предоставлены Союзом дизайнеров Казахстана)

224. Борибекова С. (Фонд Алматыжарнама).

225. Проекты Союза дизайнеров Казахстана. 70.1-70.3 Фонтаны.

226. Рустембеков А, Базарбаев С, Вайнштейн М, Оспанов А. 71.1,71.2 -Астана Байтерек.

227. Ордабаев А. Анрахайская битва.73. Сулейменов Т. Поляков И.73.1, 73.2 Рассвет Свободы ( Опубл.: Сулейменов, Т.Б. Из памяти к надежде. / Т. Б. Сулейменов. - А.: Гылым, 2008.с.201.).

228. Сариев.Ш. « Семья чабана» 1969. Холст. Масло 84*106. . (Опубл.:

229. Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. А.: Онер, 1981.- 36).

230. Тускииз настенный ковер. Середина .XX в.Восточный Казахстан. ЦГМК. (Опубл.: Маргулан А.Х.Казахское народное прикладное искусство.Альбом репродукций. - А.: Онер, 1987.- 146).

231. Ак баскуры декоративные ленты для украшения юрты. 1960 -е гг. Кзылординская область. ГМИК им. А. Кастеева (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. -А.: Онер, 1981,- 35).

232. ИсмаиловаГ. «Казахский вальс»1958. Холст. Масло 179*134. (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. А.: Онер, 1981,- 36).

233. Ак баскуры декоративные ленты для украшения юрты. 1960 -е гг. Кзылординская область. ГМИК им. А. Кастеева (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. -А.: Онер,1981.-36).

234. Айтбаев С. «Счастье» 1966. Холст. Масло 160* 160. (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. А.: Онер, 1981.- 46).

235. Войлочный сырмак «Бит -пес»(МАЭ) (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. -А.: Онер,1981.-36).

236. Анарбеков С. Всадник со стрелой. 2007. Холст. Масло 70*80. (Фонд художника С.Анарбекова)

237. Коржын (Переметная сума). 1960 гг. Чимкентская область (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. А.: Онер, 1981.- С.35).

238. Кенжебаев Ч.Беседав пути. 1960.Бумага,цв.линогравюра.36,5*73(Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР.Альбом репродукций. А.: Онер, 1981.- С.41).

239. Романов С. Под небом Родины. 1970.Холст. Масло 150*200(0публ.: Изобразительное искусство Советского Казахстана. Альбом репродукций. А.: Онер, 1989,- С. 117).

240. Аяк кап сумка для посуды. ГМИК им.Кастеева (Опубл.: Маргулан А.Х.Казахское народное прикладное искусство.Альбом репродукций. - А.: Онер, 1987,- 146).

241. Циновка Шим ши . 1960 гг. Чимкентская область (Опубл.: Тельжанов К.Т. Государственный музей искусств Казахской ССР. Альбом репродукций. А.:Онер,1981.- С.31).

242. Анарбеков С. Портрет «Бейбарс» 2006. Холст. Масло 50*70. (Фонд художника С.Анарбекова)1. Иллюстрации1. Рис.1. Ак баскуры11 1.3. - Ак баскуры - декоративные ленты. ГМИК им. А. Кастеева1. Рис.2 .Коржын

243. Рис.3. Аяк кап сумка для посуды ГМИК им. А. Кастеева1. Рис.4. Шапан41 4.2 парадный мужской халат. ГЭ Рис.5. Свадебный женский костюм. ЦГМК1. Шиміhiulmm1. Ь jb1. А в