автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: Художественно-эстетические особенности декоративных элементов в женском костюме XX века

Полный текст автореферата диссертации по теме "Художественно-эстетические особенности декоративных элементов в женском костюме XX века"

На правах рукописи ¿0Ї —

Корнеева Галина Сергеевна

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЖЕНСКОМ КОСТЮМЕ XX ВЕКА

Специальность 17.00.04 - изобразительное искусство, декоративно - прикладное искусство и архитектура

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

1 0 20:2

Барнаул - 2012

005016892

Работа выполнена на кафедре истории отечественного и зарубежного искусства ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор

Степанская Тамара Михайловна

Официальные оппоненты: Гончаров Юрий Михайлович,

доктор исторических наук, профессор, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Бажова Екатерина Викторовна, кандидат искусствоведения, ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная академия образования им. В.М. Шукшина», ст. преподаватель

Ведущая организация: ФГБОУ ВПО «Алтайская государственная

академия культуры и искусства»

Защита диссертации состоится 25 мая 2012 года в 12 часов на заседании диссертационного совета Д 212.005.09 при ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет» по адресу: 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет»

Автореферат разослан «20» апреля 2012 года. Ученый секретарь диссертационного совета

кандидат искусствоведения, доцент Л.И. Нехвядович

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Костюм как продукт создавшей его культуры, отвечает сложившимся в ней художественным и эстетическим представлениям и реализуется в рамках декоративно - прикладного искусства своего времени. Объединяя в себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме социальные, материальные и духовные особенности и достижения. С появлением кроеной одежды в XIII веке, конструктивные элементы костюма остаются достаточно стабильными. Наиболее подверженными изменениям являются декоративные элементы. С древнейших времён они соединяют в себе ряд функций: родо-племенную (знак отличия одного племени от другого), социальную (знак принадлежности к определенному обществу), эстетическую (выражает индивидуальные вкусы человека), экономическую (наличие и стоимость декора указывала на материальное положение владельца) и др. Эта роль декоративных элементов сохраняется на всех этапах развития человеческого общества, приобретая особо острые, яркие черты в переломные моменты истории.

Таким образом, выбор темы данного исследования обусловлен важностью и недостаточной изученностью развития системы декоративных элементов в костюме, необходимостью углубленного рассмотрения эволюции и роли декоративных элементов.

Степень научной разработанности проблемы. Не смотря на то, что в отечественном и зарубежном искусствоведении разносторонне рассматривается проблема изучения костюма, на сегодняшний день нет отдельных трудов, посвященных именно декорированию костюма. В современной науке костюм рассматривается с разных точек: исторической, этнической, философской. В данном диссертационном исследовании предлагаю рассмотреть декоративные элементы с этих же позиций, обратив внимание на следующее: не смотря на веяния моды, происходящие

исторические события, конструктивные элементы костюма остаются относительно стабильными, а остроту и глобализацию изменений передают именно декоративные элементы.

В настоящее время в обществе заметно вырос интерес к историческому костюму и вопросам развития моды. Современные художники - модельеры зачастую вдохновляются наследием прошлого. Представленная работа может послужить теоретической базой для современных стилистов, модельеров, художников - модельеров, конструкторов.

Сложной проблемой при изучении рассматриваемого направления является отсутствие единства в трактовании основополагающих терминов. Таких как «мода», «костюм», «одежда», «декор». В специальной литературе нет трактовки термина «декоративный элемент» применительно к костюму. Близкий по значению термин «аксессуар», не раскрывает сути изыскания в данной работе.

Значение термина «мода» достаточно многозначно и со временем эволюционировало, поскольку изменилась сама специфика рассмотрения этого явления. Многие философы в своих трудах обращаются к этому явлению. Так английский философ конца XVII - начала XVIII века Энтони Эшли Купер, лорд Шефтсбери, в своем знаменитом сочинении «Sensus Communis, или Опыт о свободе острого ума и независимого расположения духа» пишет о деспотической власти, которую мода приобретает над людьми, но вместе с тем признает и благотворное влияние данного явления. Английский философ Томас Рид в своих «Лекциях об изящных искусствах» обращает внимание на то, что мода создает имитацию значимости человека. Иммануил Кант не видел в моде каких либо достоинств и положительных свойств, хотя относился к этому явлению снисходительно, говорил «Лучше быть дураком по моде, чем дураком не по моде». Своё отношение к моде как к явлению он выразил в сочинениях «о вкусе, отвечающем моде» и «Антропология с прагматической точки зрения». Гегель в «Философии духа», напротив, отмечал положительное влияние моды.

Позже - и за рубежом, и в России - появились специальные исследования, посвященные моде, где она рассматривалась с разных позиций. Книга Н.В. Рейнгарда «Социальное и экономическое значение моды», вышедшая в России в 1889 году, была посвящена исследованию моды не с эстетической, а с экономической и социальной точек зрения. В конце 1970-80 гг., стали появляться социологические и культурологические исследования, отмечавшие механизмы функционирования моды в современном обществе. Например, С.Н. Иконникова и А.Б. Гофман причисляют моду к одной из форм социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения. В то же время Л.В. Петров определяет моду как одну из массовых форм коммуникации, своеобразие которой заключается в периодичном изменении интереса, установок и ценностных ориентаций

определенных социальных слоев и групп.

Другую группу исследований представляют работы, характеризующие костюм определенного исторического периода, музейные коллекции, иногда отдельные детали туалета (И.А. Алпатов, С.М. Валькович, М.Н. Каменская, Е.В. Киреева, Р.М. Кирсанова, Т.В. Козлова, Ф.Ф. КомисаржевскиЙ, Ф.М. Пармон и др). Наиболее репрезентативным из такого рода публикаций является четырехтомное энциклопедическое иллюстративное издание «Костюм разных времен и народов» М.Н. Мерцаловой, объединенные в монографии разнообразные свидетельства из истории костюма позволяют использовать её как источник для дальнейших более детальных исследований.

История русского костюма рассматривалась не всеми из этих авторов и то лишь в хронологических рамках допетровской Руси (Ф.Ф. Комиссаржевский, Р.В. Захаржевская). Только в содержании лекционного курса И.А. Алпатова было отведено место русскому костюму

XIX - начала XX вв.

Некоторые искусствоведческие работы имеют сильную культурологическую направленность (P.M. Кирсанова). В последнее время

появляются посвященные костюму исследования, авторы которых заявляют об их культурологической принадлежности (М.И. Галитбарова, Т.Ю. Фефилова). Об определенном синтезе культурологического, социального и философского начал речь идет в работах, рассматривающих социальную роль и семантику костюма и моды. К ним можно отнести работы А.Б. Гофмана, Т.В. Козловой, Л.В. Петрова, Р.А. Степучева, В.В. Давыдовой, И.В. Шабаркиной.

В определенную группу можно выделить книги по социальной психологии и психологии моды. Связь социальной психологии с модой нашла отражение в творчестве известных социологов Г. Зиммеля и Г. Тарда. Г. Тард рассматривал обычай и моду как два проявления социального подражания. В первом случае «своему и древнему», во втором «новому и чужому». Авторами специальных работ по психологии моды являются М.И. Килошенко и Е.А. Петров.

Отмечая значительную научную ценность проведенных исследований, необходимо отметить отсутствие целенаправленных трудов по теме диссертации.

Цели исследования: воссоздать целостную картину возникновения декоративных элементов и определить их значимость в современном костюме.

Задачи исследования:

1.Рассмотреть современные научные концепции понятий «мода», «костюм», «одежда», «аксессуары», «украшения», «декор», в совокупности с философскими понятиями «система», «целостность системы», «целое», «часть», «элемент», «знак».

2.Показать динамику развития декоративных элементов в женском костюме на основе письменных, изобразительных и вещественных источников.

3.Определить принципы создания костюма, проанализировать эволюцию декоративных элементов в костюме.

4.Разработать систематизацию декоративных элементов в женском костюме.

5. Расширить и углубить понятие «декоративный элемент». Хронологические рамки: XX век. Территориальные рамки: Россия.

Объект исследования: женский костюм.

Препмет исследования: Степень влияния декоративных элементов на образное и стилистическое решение женского костюма.

Методология и методы исследования. Искусство костюма, мода, будучи феноменами, выражающими социальный, материальный, эстетический, культурологический уровень развития общества предполагают многоуровневое исследование на основе междисциплинарного анализа и сравнительного изучения исторической, культурологической, искусствоведческой, философской литературы, а так же специального рассмотрения изобразительных, материальных и письменных источников, характеризующих костюм советского периода.

В качестве ведущего метода исследования избран системный подход, позволивший выявить й проанализировать взаимосвязи, возникающие между историческими фактами, художественными особенностями (стилями) эпох и обозначенным предметом исследования.

Источники исследования. Источниками данного исследования послужили различные опубликованные письменные, вещественные и изобразительные материалы по заявленной теме. При описании декоративных элементов этнического костюма использованы работы исследователей А.Ю.Андреевой1, C.B. Горожаниной2, С.ПИсенко3, Н.М. Калашниковой4, Л.В. Каршиновой5 и др., подчеркивающих особую

1 Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг - СПб.: «Паркет». 2005.-152с.:ил.

2 Горожанина C.B., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. Изд-во: Культура и традиции, 2003,-128с

3 Исенко С.п. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусства, 2001.-144С.

4 Калашникова Н.М Народный костюм. Изд-во: Сварог и К, 2002.-376С.

значимость семиотической функции костюма, важность орнаментальных композиций. При описании декоративных элементов скифского периода источником послужили труды С.И. Руденко6, Н.В. Полосьмак, в которых достаточно подробно представлены артефакты с раскопок Пызырыкских и Катандинского курганов. В составлении исторического очерка диссертации важными источниками явились материалы по истории костюма библиотечного фонда Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, научной библиотеки Алтайского государственного университета. При описании декоративных элементов современного женского костюма основным источником стали журналы мод: «Модели сезона», «Мода», «Ателье», «Бурда», «Кузнецкий мост», коллекции моделей одежды, представленные художниками-модельерами в тематических коллекциях. Особый интерес представляют опубликованные декреты, указы, постановления, касающиеся становления и развития отраслей текстильной и легкой промышленности7, а также коллекции методических фондов учебных заведений и различных конкурсов. Научная новизна исследования.

- дано авторское определение термину «декоративный элемент», ранее не используемое в научной литературе;

- проанализирован механизм появления декоративных элементов в этническом и историческом костюме;

выявлена взаимосвязь между происходящими социально-политическими, экономическими и др. процессами в обществе и увеличением (уменьшением) количества декора в костюме;

- декоративный элемент представлен как неотъемлемая, значимая часть женского костюма;

5 Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. Изд-во: Библиотека расовой мысли,

2005 .-64с. 1П,П

6 Руденко С.И, Руденко H.M. Искусство скифов Алтая. М. Издательство ГМИИ им. A.C. Пушкина. 194УГ. Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган. // Л.: Изд - во Гос. Эрмитажа, 1948. 63с.

Руденко С.И., Культура населения Горного Алтая в скифское время, М- Л., 1953.

7 Декреты советской власти, с.79

- определены творческие источники создания декоративных элементов.

Положения выносимые на защиту.

1. Декоративный элемент в костюме выполняет ряд функций -объединение частей композиции, создание целостного образа, гармонизации и индивидуализации образа.

2. Декоративный элемент является неотъемлемой частью целостной системы костюма.

3. Использование декоративных элементов в современном женском костюме позволяет вносить коррективы в создаваемый образ, расставляя акценты и формируя единый стиль.

4. В развитии декоративного элемента особую роль имеет разнообразие новых материалов.

Теоретическая значимость. Результаты работы позволяют ввести в научный оборот термин «декоративный элемент», упразднив достаточно бытовой «отделка», углубить знания художников — модельеров в части использования источников вдохновения при создании новых коллекций женской одежды.

Практическая значимость. Решение поставленных в работе вопросов может быть полезным при дальнейшем исследовании истории костюма как важной области декоративно - прикладного искусства, послужить решению актуальных учебно - методологических и практических задач педагогической деятельности и музейной работы.

Апробация положений и выводов. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры отечественного и зарубежного искусства Алтайского государственного университета. В рамках заявленной темы автор принял участие в научно-практических конференциях, таких как: Межрегиональная (с международным участием) научно - практическая конференция молодых ученых, посвященная Дню Алтайской государственной академии культуры и искусств «Развитие сферы образования, культуры, искусства: проблемы, тенденции, перспективы» (Барнаул, 2011), Международная научно-

практическая интернет-конференция «Диалог этнокультурных миров в евразийском историческом процессе» (Оренбург, 2011), Всероссийская научно-практическая конференция «Качество, творчество, инновация: ключевые аспекты дизайн-образования» (Кемерово, 2012). Результаты исследования апробированы в учебном процессе в курсе лекций «Влияние декоративных элементов на художественно эстетический образ костюма» для студентов ■ четвертого курса факультета искусств Алтайского

государственного университета.

Структура и объем диссертации. Структура и объем диссертации обусловлены целями и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной литературы и источников, включает приложения, Иллюстрации. Основной текст диссертации страниц, общий объемстраниц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется степень разработанности проблемы, определяется объект, предмет, цель, задачи исследования, хронологические и территориальные границы, методология и методы исследования, характеризуются источники, раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость результатов исследования, представляется апробация результатов работы и

структура диссертации.

В первой главе «Происхождение декоративных элементов: историко -теоретический очерк» рассматриваются современные подходы в определении понятий «мода», «костюм», «одежда», «аксессуары», «украшения», «декор». Формулируется определение понятия «декоративный элемент». Изучается эволюция декоративного элемента на основании этнического и

исторического костюма.

В первом параграфе первой главы «Ключевые-понятия

диссертационного исследования» рассматриваются основные понятия

исследования. Изыскания исследователей, таких как Т.О. Бердник, Т.П. Неклюдова, Г.С. Горина, А.Б. Гофман, В.В. Ермилова, Т.В. Козлова, Ф.М. Пармон, Э.Б. Плаксина позволяют говорить о моде, костюме, как о явлениях социально - психологических, культурологических, эстетических, общественно политических, которые очень чутко реагируют на изменения в социуме. Исследование моды осуществляется различными науками и носит междисциплинарный характер. Рассмотрев костюм с позиции семиотики, его можно определить как знаковый элемент более крупных систем, дающий Представления об экономических, политических, социальных преобразованиях в обществе. Понятие «костюм» в данном исследовании автором рассматривается неразрывно с таким понятием как «система», т.е. под термином «костюм» подразумевается система предметов и элементов одежды, объединенных единым замыслом и назначением. Декоративный элемент в данном случае является знаком, несущим информацию о социальном статусе владельца, его эстетических вкусах и т.д. Декоративный элемент в костюме, как правило, несет смысловую нагрузку, объединяя части костюма в единое целое, являясь центром композиции. Одним из первых исследователей, работы которого посвящены знаковой функции одежды, был П.Г. Богатырев, выделивший в костюме «практическую - утилитарную, эстетическую, социальную, половую и моральную»8 функции. В современном костюме, в период глобализации, когда мода распространяется повсеместно, в большей степени, проявляются индивидуальные качества владельца. Костюм выделяет отдельного человека из массы и внешне дифференцирует общественные слои, являясь наглядной формой, «отражающей классовое или профессиональное расслоение общества» . Наряду с понятием «костюм» рассматривается понятие «одежда». Автор придерживается гипотезы выдвинутой Н.М. Тарабуркиным, на основании которой костюм несет смысловое значение, является символом, и,

'Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.:1971. * Тарабуркин Н.М. Очерки по истории костюма. -М.: Издательство «ГИТИС», 1994.

следовательно, первичен, а одежда вторична. Костюм призван сформировать целостный образ человека, выделить его индивидуальные качества. Декоративный элемент, как часть, является инструментом создания целостной системы костюма. Источниками его формообразования является используемая для костюма ткань, природные явления, архитектура, произведения живопись, народный и исторический костюмы.

Второй параграф первой главы «Этнический костюм - как источник формообразования декоративных элементов» посвящен анализу декора народного костюма. Одним из важнейших элементов декора в этническом костюме является орнамент. Он служил не только украшением, но и заговором от злых сил природы, «оберегом». Поэтому узоры вышивались там, где одежда заканчивалась, касалась открытого тела: у ворота, на подоле, на манжетах. Орнаменты всех народов идут из глубокой древности. Люди изобрели символы, чтобы обозначить и закрепить ими уясненное. Орнаментальная символика, в большей степени, присуща древней одежде: рубахам, сорочкам, поневам, передникам, поясам. Части костюма тесно связаны с выбором орнаментальных мотивов. Орнамент предполагал ярусное деление. Подол - первый ярус, он ближе к земле. На нем, как правило, ромботочечные или крестообразные композиции (символы земледелия, плодородия, огня). В вышивке головных уборов преобладают, наоборот, солярные знаки, изображения птиц и т.д. Через такую композицию костюм уподоблялся Мировому Древу. Неотъемлемой частью женского народного костюма, оберегом, являлся пояс. Ношение пояса было обязательным с рождения человека. Он не просто оберегал владельца, а «привязывал душу к телу»10. В народном костюме орнамент является важной семиотической функцией, несущей информацию о владельце: семейно-родовую, половозрастную, социальную, ритуально-праздничную и т.д. В отличие от кроя и

10 Лебедева Н.И. Русская крестьянская одежда XIX - начала XX века Л Лебедева Н.И., Маслова Г.С. Русские: историко — этнографический атлас. - М., 1967.С.87-114.

конструкции одежды, орнамент, достаточно консервативен, мало подвержен изменениям, и помимо прочего, обладает магическими свойствами.

Помимо орнамента важную психоэмоциональную, регулятивную нагрузку, в костюме играет цвет. Цветовая гамма «посылает» определенный импульс организму. Доминирование красного цвета мобилизует защитные силы организма, это цвет солнца, радости, праздника. Белый - подчеркивает чистоту, непорочность. В этническом костюме белый - цвет погребальных одежд, в древности смерть не ассоциировалась с негативным, была только переходным моментом из одного мира в другой. Синий считался сакральным, очень часто заменял черный и коричневые цвета. В русском костюме основными цветами являлись красный, белый и черный. Остальные цвета (зеленый, желтый, коричневый) использовались редко и характерны лишь для определенной местности.

Национальный костюм формировался под влиянием природных, географических, климатических условий, «впитал» элементы декора сопредельных народов. Историю развития русского костюма исследователи делят на четыре периода: скифо-сарматский, норманнский, византийский и монгольский. Скифская культура, на сегодняшний день, считается самой древней из обнаруженных на территории нашей страны. Костюм скифов отличается декорированием аппликацией из кожи, меха, металла. Ценным источником по изучению этой культуры являются раскопки Пазырыкских курганов, вещи из которых датируются Р/-Ш веками до н.э. Аппликация представляла собой стилизованные зооморфные мотивы: головы оленей с ветвистыми рогами, бараньи головки и др. Наиболее ценными работами в данном направлении являются исследования С.И. Руденко, Н.В. Полосьмак, В.В. Радлова. В норманнский период декор, в большей степени, проявляется в наличии дорогих съемных украшений: цепочек, бус, браслетов, серег и т.д. Женская одежда богато декорируется по пограничным участкам одежды -вороту, подолу, краев рукавов. Византийский период - наиболее значимый в становлении русского костюма. С принятием христианства на Руси

перенимаются и византийские обычаи и византийская форма одежды. Силуэт становится статичным, колоколообразным, подчеркивающим нерушимость заповедей и канонов христианской церкви. Наряду с этим, в костюме процветает украшательство: богатство декора - вышивка золотом, серебром, жемчугом, декорирование мехом, парчой, дорогими тканями, съемные украшения - цепи, кольца, браслеты, височные кольца, ожерелья, бусы из стекла, камней, эмали и т.д. Татаро-монгольское нашествие на три века замедлило развитие русской культуры, но вместе с тем произошел межнациональный обмен элементами костюма - появилась распашная одежда, шаровары восточного типа, изменилась тематика декора (по сравнению с византийским периодом), появились новые предметы быта, завезенные с Востока (холодное оружие, посуда и т.д.).

Таким образом, характеризуя этнический костюм, следует отметить непосредственное влияние межэтнического компонента, природно-географической среды, социализации и национализации общества. Декоративные элементы в этом контексте приобретают функцию информационную, показательную, несущую информацию о владельце костюма.

В третьем параграфе первой главы «Развитие декора в костюме:

исторический очерк» автором в хронологическом порядке рассмотрены

этапы эволюции декоративных элементов. Первым способом декорирования

первобытного человека было нанесение растительных красок на кожу.

Окраска тела и татуировка предшествовали одежде11. Украшения носили

магическую, социальную, эстетическую, информационную функцию.

Н.М. Тарабуркин высказывает гипотезу о первичном происхождении

12

костюма и вторичном одежды. Им формулируется понятие «протокостюм» , используемое при описании одежды первобытного человека. Автор поддерживает мнение исследователя в том, что одежда на ранних этапах

11 Каминская Н.М. История костюма. M.: Легпромбытиздат, 1986.-128с.:ил.

12 Тарабуркин Н.М. Очерки по истории костюма. - М.: Издательство «ГИТИС», 1994.

возникновения утилитарного значения не имела, а несла декоративно-символическое значение. Следовательно, костюм хронологически предшествовал одежде. Количество декора и украшений в костюме, с течением времени, стали формировать чувство собственности, желание обладать этими предметами. На ранних этапах развития человека, когда при изготовлении одежды использовались одинаковые материалы для костюма вождя и его соплеменников, именно наличие декоративных элементов послужило элементом престижного накопления. В античные века исследователи отмечают в костюме ярко выраженную классовую принадлежность13. Сословное различие в одежде выражалось в качестве ткани и богатстве декора. Украшать одежду могли себе позволить представители знати. В древнем царстве огромную роль на формирование стиля костюма оказывал влияние политический строй. По мнению автора, с демократией Древнего Египта связана драпировка, спадающая «вольно» и «свободно» в одежде египтянина. Декор при этом имеет образно-символическое значение и его содержание определяется религиозными постулатами. В Древней Греции, напротив, символику заменяют формы, построенные на строгой соразмерности частей костюма и развившемся культе тела. По мнению Н. Будур, древние греки, как ни кто другой, чувствовали связь костюма с телом14. Единый образ складывался из гармонично расположенных складок костюма, прически, украшений, создавая ощущение законченности, целостности. Древнеримский костюм хоть и схож с древнегреческим, но в нём наблюдается ряд отличий, обусловленных различием политического строя. История Древнего Рима -это история завоеваний. Римляне заимствуют детали костюма, предметы быта в завоевательных походах. Развивается рабовладельческий строй. Н.М. Мерцалова пишет: «Обилие рабов приводит к тому, что все домашние заботы римские женщины перекладывают на их плечи, а сами предаются

13 Волошко Н.И. Эстетика и дизайн товаров. M.: Издательско - торговая корпорация «Дашков и К», 2008,-256.:ил.

" Будур Н. История костюма, составленная Наталией Будур. - M.: «Олма - Пресс», 2002.-480с.:ил.

культу кокетства и красоты»15. По мнению автора, именно это обстоятельство повлекло за собой чрезмерную склонность к украшательству. В эпоху Римской империи, во II - Ш веках, искусство древнеримского костюма достигает апогея. Анализируя процессы развития истории костюма, автор делает выводы, об их цикличности. Так на смену античным канонам, прославлявшим человеческое тело, приходит новый тип красоты - духовный. В период господства Византии силуэт становится статичным, декор и украшения приобретают религиозную символику. С увеличением благосостояния, расслоение общества становится более явным. Костюмы знать изготавливаются из дорогих тканей, богато орнаментированы и декорированы. «Костюмы простолюдинов и высшего сословия различались не кроем, а качеством и богатством декора»16. Период средневековья стал переломным в развитии искусства костюма. Н.М. Тарабуркин об этом пишет: «ни один костюм так решительно не отличается от античного покроя, как именно готический», «начиная с готики, появляется резкая дифференциация мужской и женской одежды», «именно с готического костюма европейская одежда приобретает интернациональный оттенок»17. С появлением кроеной одежды увеличивается количество декоративных, декоративно-конструктивных элементов в костюме. Анализируя дальнейшие этапы развития истории костюма, в рамках крупных стилей эпох: Возрождение, Барокко, Рококо, Классицизм, Ампир, Романтизм, Модерн, автор приходит к выводу, о непосредственном влиянии на развитие системы декорирования костюма общественно-политических взглядов, экономического развития общества, эстетических идеалах эпохи, развитие науки и техники.

Вторая глава «Факторы, влияющие на динамику—развития декоративных элементов» включает три параграфа, в которых автором анализируются этапы становления школы советского моделирования,

15 Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. Т.ЫХ. - М.: Изд-во «Академия моды», СПб.: Изд-во

«Чартпилот», 2001. _пп]

16 Блейз Анна. История в костюмах от фараона до денди. -М.: ОЛМА - ПРЕСС, 2001.-1ЭУС..ИЛ.

17 Тарабуркин Н.М. Очерки по истории костюма. - М.: Издательство «ГИТИС», 1994.

специфику декоративного оформления женского костюма в советский период, рассматриваются виды декоративных элементов и их влияние на художественно - эстетический образ женского костюма, а также источники вдохновения, используемые художниками-модельерами при создании коллекций одежды.

В первом параграфе второй главы «Источники образования декоративных элементов» автором рассматриваются творческие источники используемые художниками-модельерами при работе над коллекциями одежды.

Основным источником творчества, по мнению автора, является ткань. Художник-модельер Донна Каран говорила: «Будущее моды - за тканью. Все начинается с ткани»18. От свойств ткани зависит конструктивная основа будущей модели, внешний вид изделия, способы обработки, количество и виды декоративных элементов. Одни ткани обладают упругостью и хорошо держат приданную им в процессе обработки форму, другие - вялые, рыхлые, легко сминаемы или, наоборот, жесткие, труднообрабатываемые. Обобщив результаты исследования, автор даёт некоторые рекомендации по использованию различных видов ткани:

- для костюмов с мягкими линиями, с такими декоративными элементами как фалды, драпировку рекомендуется использовать мягкие ткани;

- для костюмов каркасных форм, с жесткими линиями, объёмными рукавам, держащими форму воротниками рекомендуются жесткие плотные ткани;

прозрачные ткани предполагают наименьшее количество конструктивных элементов, декоративными элементами в таком костюме могут быть - драпировки, сборки, плиссе, отлетные детали, оборки, банты, шарфы и т.д.

18 Shiro, А.М/ The Designer's Starting Point\ A.M. ShiroWWomen's Wear Daili. -

1995.-April 18.

Помимо выше сказанного следуют учитывать собственный рисунок ткани. В купонных тканях, в тканях с платочным рисунком декоративные элементы будут излишни. В данном случае рисунок сам является центром композиции. Наиболее активное использование декоративных элементов в костюме преобладает в однотонных тканях или в тканях со слабовыраженным декором.

В начале XX века в . Советском Союзе выпускались ткани с

агитационным рисунком. Первым опытом был выпуск серии платков,

выпущенных Тейковской мануфактурой в 1922 году. Сохранилось два вида

платков этой серии под девизами «Вся власть Советам!» и «Пролетарии всех

стран, соединяйтесь!» по рисункам художника — живописца Леонида

Чернова-Плёсского19. Помимо платков выпускались ткани с лозунгами:

«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», «Пятилетку за четыре года!»,

аббревиатурами: КИМ, МОПР, СССР, РСФСР. Такой способ являлся

наглядной агитацией и казался достаточно действенным и прогрессивным.

А. Федоров - Дывыдов писал: «текстиль распространяется ежегодно по всему

лицу нашей страны в миллионах аршин, попадая даже в наиболее

20

отдаленные медвежьи углы к самым отсталым народностям» .

В XX веке изыскания науки в области текстиля направлены на получение экологичных, функциональных материалов. Внешняя отделка часто касается декоративных характеристик тканей: набивка рисунка, создание рельефной поверхности, эффекта жатости, плиссировки, устойчивых складок. Многие ткани обладают такими свойствами как несминаемость, пластичность, устойчивость к осыпанию, что позволяет более широко их использовать, не прибегая к дополнительным приемам обработки.

Традиционным источником творчества для художников-модельеров является народный костюм. В процессе освоения народного костюма

"Журнал «Теория моды» выпуск21,2011 г. с.64.

20 Федоров-Давыдов А. Смысл и задача выставки/Советский бытовой текстиль: каталог. М., 1928.

определяющим является красота, заключающаяся в пропорциях его формы, цвета, ритмики декоративного оформления, материального воплощения. Приемы и способы применения в народном костюме тканей, вышивок, узорного ткания сами по себе могут служить импульсом для поиска нового при создании современного костюма. Декоративное оформление воспринимается в логической связи между формой, покроем, принципами соединения частей в целое, обычаями расположения вышивки, ее места в ансамбле костюма, как целостной функциональной организации. По мнению Г.С.Гориной, источников вдохновения может быть костюм в целом, его фрагмент, фрагмент ткани или вышивки, использованной при его создании21. При использовании художником - модельером народного костюма как источника творческой мысли, важна способность художника абстрагировать художественную идею от конкретной формы народного костюма. В данном случае важно выявить точки соприкосновения, выразить характерные черты народности в современном костюме. Наиболее яркими представителями художников - модельеров, работавший и работающих в данном направлении можно назвать несколько: Н. Ламанова, В. Зайцев, Г. Гагарина, Е. Иванова,

Т. Осмёркина, Е. Стерлигова, Л. Телегина.

Природа - как источник формообразования, один из наиболее естественных и доступных источников познания. «Из природы художники берут представления о красоте форм растительного и животного мира...зарисовка цветка (животного, птицы и т.д.) рождает мысль о разработке линий силуэта, линий внутреннего членения форм костюма, приемов декоративной разработки внутри формы, оформления дополнений к костюму, позволяет предложить проект ткани для костюма, её фактуру,

22

рисунок и т.д.» .

Архитектура и мода имеют одни источники творческой деятельности, и используют одинаковые профессиональные термины: фактура, орнамент,

21 Горина Г.С. Моделирование формы одежды. М.:

22 Горина Г.С. Моделирование формы одежды. М.:

«Легкая и пищевая промышленность», ]982.-184с.:цв.ил. «Легкая и пищевая промышленность», 1982.-184с.:цв.ил.

эскиз, размер, образ. Вопросы единого подхода в постановке творческой задачи и взаимосвязи проектной деятельности архитекторов и художников-модельеров одежды выражаются в словах Т. Форда «И одежда, и здания -оболочка, в которой живет человек»23. Процесс проявления стилевого единства и в костюме и архитектуре позволяет использовать содержащийся в этом явлении принцип обратного действия - поиска форм костюма от архитектуры, как от источника творчества. Автором в исследовании выявлено единство архитектурных стилей и стилевым решением костюма в конкретную эпоху. Например: римский архитектор Витрувий, живший во времена императора Августа в трактате «Об архитектуре» писал: «от красоты обнаженного тела мы переходим к колоннам толщиной в одну восьмую роста; там, где у человека ноги, - у колонны основание. Капитель похожа на человеческую голову с кудрями, она украшена витиеватым орнаментом, как венок из фруктов украшает прическу. Флюты, прочерчивающие тело колонны, похожи на ниспадающие складки ткани». Ритм, расположение и форма складок, драпировок диктовалась основной архитектурной формой эпохи: высокой мощной каннелированной колонной дорического ордера. Эпоха Возрождения характеризуется новой гуманистической идеологией. Возникает понятие о «гармоничном человеке». Образцом является естественность, чем естественней - тем прекрасней. В архитектуре создаются сложные образы, полные титанической мощи, широкие окна домов, большие фасады. Костюм характеризуется пышными юбками, рукавами, открытым

декольте, массивными складками на юбке.

Более современными источниками творчества являются живопись и девиз. Анализируя живописные произведения, одни художники видят цвет, другие - пластику одежд, третьи - принцип композиции живописного полотна, четвертые настроение, эмоциональную атмосферу. Здесь важно не прямое прочтение темы с полотна, а опосредованное переложение атмосферы и духа картины в современный костюм.

" «Строение тела» AlessandraPaudice/ Алессавдра Паудиче (Vogue № 3, март 2002. С. 292-294.

Девиз один из наиболее сложных источников творчества. Девизом задаётся смысловое эмоциональное содержание. Художник-модельер имеет здесь дело с ключом, с помощью которого он должен раскрыть этот код, набрать материал. Девиз - это сгусток мыслей, взятых от того или иного жизненного явления. Например, характерными коллекциями использования девиза были, созданные к 50-летию Октябрьской революции 1917 года костюмы под девизом: «Россия», «Красная Москва», «Конармия», «Красные дьяволята». В 1964 году А.Куреж представил коллекцию под девизом «Космическая эра», импульсом к которой послужил полет в космос Юрия Гагарина в 1961 году.

Во втором параграфе второй главы «Виды декоративных элементов» автором рассматриваются наиболее часто используемые в женской одежде декоративные элементы. Все их разнообразие условно можно разделить на семь основных групп:

К первой группе относятся декоративные элементы, образующиеся в результате выполнения всех видов вытачных рельефных швов, складок, буф драпировок, сборок, декоративных строчек, а также вырез горловины, форма низа изделия и рукавов. Декоративные элементы этой группы имеют наибольшее распространение. Проанализировав способы использования данного вида декора, автор делает следующие выводы:

-с помощью рельефных швов достигается облегание фигуры; использование вертикальных линий зрительно вытягивает фигуру, горизонтальных -уменьшает, придаёт статику, диагональных - создаёт иллюзию динамики, движения;

- декоративные строчки используются для акцентирования внимания на декоративном элементе, усиливают эффект линии (горизонтальной, вертикальной, диагональной);

- буфы, сборки, драпировки, защипы, фалды - создают объемную форму одежды и отдельных ее деталей. Этот вид декоративных элементов используется как для декорирования, так и для коррекции формы костюма,

- складки, увеличивают объем, но не в той мере, что сборки. Как правило, для каждого типа фигуры вид складки подбирается индивидуально;

- вырез горловины, форма низа изделия и рукавов - взаимосвязанные элементы при оформлении костюма. Их выбор зависит от индивидуальной фигуры человека. Например: при наличии короткой шеи не рекомендуется использовать вырез под горло, квадратное лицо не следует подчеркивать квадратным вырезом. Продуманной линией низа можно скорректировать «тяжелую» нижнюю часть (выступающие углы, ассиметричный подол). Линия низа рукава должна поддерживать целостную композицию костюма и следовать некоторым рекомендациям: при наличии широких бедер следует избегать вычурного оформления низа рукава, объемных манжет, при высоком росте и стройной фигуре лучше не использовать ассиметричные линии, еще более визуально вытягивающие руки и т.д.

Ко второй группе относятся декоративные элементы, выполненные из ткани изделия или отделочной ткани: оборки, рюши, воланы, окантовочные швы, канты, мелкие детали (банты, галстуки, хлястики, паты, манжеты и т.п.). Эти детали в большей мере играю декоративную роль, определяют стилевое направление костюма. Например: оборки, рюши, банты - элементы романтического стиля, хлястики, паты, погоны - спортивного).

К третьей группе относятся декоративные элементы, выполненные с помощью специальных декоративных материалов: кружево, тесьма, сутаж, шнур, бахрома, лента, искусственные цветы. Назначение этих материалов достаточно разное: тесьма в зависимости от её вида используется в спортивной одежде, национальной, повседневной; кружево в нарядной, белье; искусственные цветы в праздничной, свадебной одежде.

Декоративные элементы четвертой группы - фурнитура преимущественно выполняет утилитарную роль, являясь элементом застёжки, наряду с этим несёт и декоративную нагрузку, особенно это относится к повседневной одежде, одежде для спорта и отдыха.

Декоративные элементы пятой группы вышивка, аппликация, эмблемы имеют глубокие исторические корни. Вышивка применяется в изделиях разного назначения, являясь с давних времен способом декорирования одежды разных народов. Вышивка вносит в костюм элемент народности, придает её нарядность, торжественность, индивидуальность. Зачастую вышивка является центром композиции костюма. Вид вышивки определяется назначением изделия. Аппликация - декорирование изделия кусочками материала. Подробно этот способ рассматривался автором во втором параграфе первой главы «Этнический костюм - как источник формообразования декоративных элементов». В современном костюме утрачено первоначальное назначение аппликации, костюм стал лаконичней, в основном такой вид декора используется в детской и спортивной одежде. Эмблемы широко распространены в современной спортивной одежде, одежде для отдыха, детской и подростковой одежде.

К шестой группе декоративных элементов относится декорирование нетрадиционными материалами: мех и кожа, трикотаж, замша, спилок, бархат, кружевное полотно.

Седьмая группа - печатный рисунок. Способ декорирования известный уже в первом веке до н.э. Претерпев существенные изменения, в материалах, способах печати, применяется при декорировании современных изделий. Печатанье - это процесс получения узорчатых расцветок на белой или окрашенной ткани.

В третьем параграфе второй главы «Советское моделирование -культурологический феномен XX века» рассматривается процесс становления советской школы моделирования, происходивший в достаточно изолированных и специфических условиях послереволюционной России.

Смена политического режима всесторонне повлияла на образ жизни людей. В значительной степени это коснулось сферы изготовления одежды. Прежняя форма костюма не сочеталась с новыми провозглашенными

лозунгами равноправия и единения. Актуальными стали вопросы создания формы для новой армии и бытового костюма советского человека.

В 1918 году был объявлен конкурс на реализацию проекта по разработке нового обмундирования для военнослужащих РККА. За основу был взят принцип историзма - русский кафтан и рубаха, форма шлема повторяла древнерусский шалом с бармицей, декоративные элементы (петлицы, воротник, обшлага рукавов), выполнены в характерном красном цвете.

В условиях разрухи и гражданской войны новое руководство предпринимает попытки налаживания сферы производства товаров, в том числе и отраслей лёгкой промышленности. Издан декрет Совета народных комиссаров «О национализации крупнейших предприятий по горной металлургической и металлообрабатывающей, текстильной,

электротехнической, лесопильной и деревообделочной, табачной, стекольной и керамической, кожевенной, цементной и прочим отраслям промышленности, паровых мельниц, предприятий по местному

24

благоустройству и предприятий в области железнодорожного транспорта» . Вопросы кадрового «голода» решаются созданием в 1919 году «Мастерских современного костюма», открытием в этом же году Центрального института швейной промышленности и Учебных художественно - промышленных мастерских костюма, Сокольничьих советских учебных художественно-

25

промышленных мастерских костюма.

Создание новых форм бытовой одежды было политическим ходом руководства страны, от старого режима не должно было остаться ни чего. «Новая» одежда должна быть функциональной, гигиеничной, приспособленной к труду и активному отдыху. О декорировании костюма не могло даже быть и речи, это считалось «буржуазным пережитком». Он

24 Декреты советской власти, с.79.

в Государственный архив Московской области, ф.967, оп.1, д.88, л.4-5.

должен был служить «более утилитарным целям, нежели украшательским» . Для продвижения «нового образа» в массы создаются журналы «Ателье», позднее «Крестьянка», «Работница». С ними сотрудничают такие деятели искусств как Б. Кустодиев, А. Головин, И. Грабарь, В. Мухина, К. Петров-Водкин, К. Юон, Е. Прибыльская, Н. Ламанова, А. Экстер, И.Фомин, А. Ахматова, К. Федин, О. Форш, М. Шагенян и другие.

Над созданием советского стиля работали художники «Мастерских современного костюма» под руководством Н.П. Ламановой. Истоки своего творчества она черпала в искусстве народного костюма. Модели Н. Ламановой декорированы исходя из народных принципов орнаментации одежды - на груди, оплечье, концах рукавов, подоле. Стилевое развитие костюма советского периода представляет собой культурологический феномен: в СССР сложился стиль, который не был связан с общеевропейскими тенденциями моды того периода. Для декорирования ткани использовались рисунки пролетарской символики. На ткани наносили лозунги, аббревиатуры, силуэты заводов, рисунки тракторов, комбайнов, аэропланов. У потребителей большим спросом такие материалы не пользовались. Однако в конце 1930-х годов Совет народных комиссаров запретил выпуск тканей, «вульгаризировавших идеи социалистического строительства»27. Перед войной советский рабоче-крестьянский стиль приблизился к общемировому в результате взятого в 1935-1937 годах «курса на женственность». Советские актрисы получили возможность выезжать на запад, с экранов телевизоров на советскую женщину смотрели героини Любови Орловой, Марины Ладыниной и им хотелось подражать. В 1934 году открылся Дом моделей на Сретенке, в 1936 году отделение художественного моделирования и конструирования одежды на факультете художественного оформления тканей Московского текстильного института, в 1938 году Московского Дома моделей. В этот период в костюме появляется

26 Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. М.: «Советский художник», 1972.-112с.

27 Васильев, Александр. Этюды о моде и стиле. - М.: Альпина нон-фикш, Глагол, 2011.-592с.

многообразие декоративных элементов: банты, рюши, кружево, воротнички, кокетки, оформленные по контуру кружевом и рюшем, жабо, воланы и т.д. В преддверии Второй мировой войны декор в костюме значительно упрощается, ведущим стилем становится спортивный. В годы войны промышленность работала, исключительно ориентируясь на нужды фронта. Принадлежностью женского гардероба становится форменная одежда. На фоне всеобщей нехватки материалов для одежды, автором прослеживается увеличение декоративно - конструктивных элементов в костюме. В костюмах появляются кокетки, клинья, вставки из других тканей. Из вышедших из употребления костюмов, платьев, комбинируют «новую» вещь, с окончанием войны открываются Дома моделей: в 1944 году - Киевский, в 1945 году - Ленинградский. В послевоенный период возобновляется культурный обмен с Западом, на очень короткое время в Советский Союз «врывается» западная мода. В журнале «Советская женщина» №2 за 1949 год вышла статья, посвященная холодной войне на «фронтах» моды: «Мы хотим быть одеты красиво, но по-нашему. Неужели советские художники-модельеры не в состоянии создать нам стиль удобный, красивый и полностью соответствующий культуре нашего социалистического общества? Пусть любуются нашими костюмами и подражают нам женщины других стран»28. В газете «Правда» (1962) написали: «Мы теперь займемся наконец-то и бытом. И не только стандартные, не отличимые одно от другого платья будут. И каждый из нас станет покупать себе такое платье, какое отвечает не только нашим габаритам, но и вкусам, моде»29. В период 1950-60 гг. в противовес западничеству формируется мода стран социализма. На протяжении существования «советского стиля» важную роль играл политический строй, сформировавшаяся идеология. Костюм был одним из способов создания образа «нового» человека.

18 Васильев А .А. Русский fashion// Beauty-2005.-№9.

!s Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964гг. М.,

В заключении подводятся итоги исследования, формулируются выводы согласно основным положениям, выносимым на защиту, намечаются перспективы дальнейшего исследования костюма в данной области. Автор в предложенной теме видит ряд направлений позволяющих углубить и расширить знания в области декорирования костюма.

По теме диссертаиии автором опубликованы следующие работы: статьи в журналах, определенных ВАК Минобрнауки РФ:

1. Корнеева Г .С. Практическое применение в современном костюме основных видов кружевных полотен / Г.С. Корнеева // Известия Алтайского государственного университета / гл. ред. C.B. Землюков. -Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2011. - 2/2 (Филология и искусствоведение). -С.175-176.

2. Корнеева Г.С. Мировоззренческие основа изменения стиля в костюме / Г.С. Корнеева // Мир науки, культуры, образования. Международный научный журнал / Гл.ред. A.B. Петров. - Горно-Алтайск, 2012. - Вып. №2(33) (Искусствоведение). - С.315-317.

статьи, опубликованные в других изданиях:

3. Корнеева Г.С. Декорирование швейных изделий: печатный рисунок / Г.С. Корнеева // Культурное наследие Сибири [Текст]: сборник статей / под ред. Т.М. Степанской. - Вып. 11 - Барнаул: Изд. Алт. ун-та, 2010. -С.51-56.

4. Корнеева Г.С. Практическое применение в современном костюме основных видов кружевных полотен / Г.С. Корнеева // Развитие сферы образования, культуры, искусства: проблемы, тенденции, перспективы: материалы межрегиональной (с международным участием) научно -практической конференции молодых ученых, посвященной Дню академии. - Барнаул, 2011. - С.23-25.

5. Корнеева Г.С. Исторический процесс становления мехового производства в России / Г.С. Корнеева // Диалог этнокультурных миров в евразийском

историческом процессе: материалы международной научно-практической интернет-конференции [Электронный ресурс]. - Оренбург, ГОУ ОГУ,

2011.-С.112-120.

6. Корнеева Г.С. Печатный рисунок как элемент декора женского костюма / Г.С. Корнеева // Вестник гуманитарного научного образования. - Москва,

2012. -№ 1 (15). - С.44-46.

7. Корнеева Г.С. Девиз как источник творчества дизайнера / Г.С. Корнеева // Качество, творчество, инновации: ключевые аспекты дизайн -образования: материалы всероссийской научно - практической конференции (с международным участием). - Кемерово, РГППУ, 2012, -С.132-133.

8. Корнеева Г.С. Архитектура - источник формообразования декоративных элементов / Г.С. Корнеева // Культурное наследие Сибири [Текст]: сборник статей / под ред. Т.М. Степанской. - Вып.13 - Барнаул: Изд. Алт. ун-та, 2012.-С.47-50.

Подписано в печать 17.04.2012 г. Печать офсетная. Бумага для множительных аппаратов Формат 60x84 1/16. Усл. - печ. л. 1,5 Заказ №30 . Тираж 120 экз. Типография Алтайского государственного университета 656049, г. Барнаул, ул. Димитрова, 66

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Корнеева, Галина Сергеевна

Введение.

Глава 1 Происхождение декоративных элементов: историко-теоретический очерк.

1.1 Ключевые понятия диссертационного исследования.

1.2 Этнический костюм - как источник формообразования декоративных элементов.

1.3 Развитие декора в костюме: исторический очерк.

Глава 2 Факторы, влияющие на динамику развития декоративных элементов.

2.1 Источники образования декоративных элементов.

2.2 Виды декоративных элементов.

2.3 Советское моделирование - культурологический феномен XX века.

Введение диссертации2012 год, автореферат по искусствоведению, Корнеева, Галина Сергеевна

Актуальность темы исследования. Костюм, как продукт создавшей его культуры, отвечает сложившимся в ней художественным и эстетическим представлениям и реализуется в рамках декоративно - прикладного искусства своего времени. Объединяя в себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме социальные, материальные и духовные особенности и достижения. С появлением кроеной одежды в XIII веке, конструктивные элементы костюма остаются достаточно стабильными. Наиболее подверженными изменениям являются декоративные элементы. С древнейших времён они соединяют в себе ряд функций: родоплеменную (знак отличия одного племени от другого), социальную (знак принадлежности к определенному обществу), эстетическую (выражает индивидуальные вкусы человека), экономическую (наличие и стоимость декора указывала на материальное положение владельца) и др. Эта роль декоративных элементов сохраняется на всех этапах развития человеческого общества, приобретая особо острые, яркие черты в переломные моменты истории.

Таким образом, выбор темы данного исследования обусловлен важностью и недостаточной изученностью системы декоративных элементов в костюме, необходимостью углубленного рассмотрения эволюции и роли декоративных элементов.

Степень научной разработанности проблемы. Не смотря на то, что в отечественном и зарубежном искусствоведении разносторонне рассматривается проблема изучения костюма, на сегодняшний день нет отдельных трудов, посвященных именно декорированию костюма. В современной науке костюм рассматривается с разных точек: исторической, этнической, философской. В данном диссертационном исследовании автор предлагает рассмотреть декоративные элементы с этих же позиций, обратив внимание на следующее: не смотря на веяния моды, происходящие исторические события конструктивные элементы костюма остаются относительно стабильными, а остроту и глобализацию изменений передают именно декоративные элементы.

В настоящее время в обществе заметно вырос интерес к историческому костюму и вопросам развития моды. Современные художники - модельеры зачастую вдохновляются наследием прошлого. Представленная работа может послужить теоретической базой для современных стилистов, модельеров, художников - модельеров, конструкторов.

Сложной проблемой при изучении рассматриваемого направления является отсутствие единства в определении основополагающих терминов, таких как «мода», «костюм», «одежда», «декор». В специальной литературе нет трактовки термина «декоративный элемент» применительно к костюму. Близкий по значению термин «аксессуар», не раскрывает сути изыскания в данной работе.

Значение термина «мода» достаточно многозначно и со временем эволюционировало, поскольку изменилась сама специфика рассмотрения этого явления. Многие философы в своих трудах обращаются к этому вопросу. Так английский философ конца XVII - начала XVIII века Энтони Эшли Купер, лорд Шефтсбери, в своем знаменитом сочинении «Sensus Communis, или Опыт о свободе острого ума и независимого расположения духа» пишет о деспотической власти, которую мода приобретает над людьми, но вместе с тем признает её благотворное влияние. Английский философ Томас Рид в своих «Лекциях об изящных искусствах» обращает внимание на то, что мода создает имитацию значимости человека. Эммануил Кант не видел в моде каких либо достоинств и положительных свойств, хотя относился к ней снисходительно, говорил «Лучше быть дураком по моде, чем дураком не по моде». Своё отношение к моде, как к явлению, он выразил в сочинениях «О вкусе, отвечающем моде» и «Антропология с прагматической точки зрения». Г.В.Ф. Гегель в «Философии духа», напротив, отмечал положительное влияние моды.

Позже, и за рубежом, и в России появились специальные исследования, посвященные моде, где она рассматривалась с разных позиций. Книга Н.В. Рейнгарда «Социальное и экономическое значение моды», вышедшая в России в 1889 году, была посвящена исследованию моды не с эстетической, а с экономической и социальной точек зрения. В конце 1970-80 гг., стали появляться социологические и культурологические исследования, отмечавшие механизмы функционирования моды в современном обществе. Например, С.Н. Иконникова и А.Б. Гофман причисляют моду к одной из форм социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения. В то же время, JI.B. Петров, определяет моду, как одну из массовых форм коммуникации, своеобразие которой заключается в периодичном изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных социальных слоев и групп.

Другую группу исследований представляют работы, характеризующие костюм определенного исторического периода, музейные коллекции, иногда отдельные детали туалета (И.А. Алпатов, С.М. Валькович, М.Н. Каменская, Е.В. Киреева, P.M. Кирсанова, Т.В. Козлова, Ф.Ф. Комиссаржевский, Ф.М. Пармон и др.). Наиболее репрезентативным из такого рода публикаций является четырехтомное энциклопедическое иллюстративное издание «Костюм разных времен и народов» М.Н. Мерцаловой, объединенные в монографии разнообразные свидетельства из истории костюма позволяют использовать её как источник для дальнейших более детальных исследований.

История русского костюма рассматривалась не всеми из этих авторов и то лишь в хронологических рамках допетровской Руси (Ф.Ф. Комиссаржевский, Р.В. Захаржевская). Только в содержании лекционного курса И.А. Алпатова было отведено место русскому костюму XIX - начала XX вв.

Некоторые искусствоведческие работы имеют сильную культурологическую направленность (P.M. Кирсанова). В последнее время появляются посвященные костюму исследования, авторы которых заявляют об их культурологической принадлежности (М.И. Галитбарова, Т.Ю. Фефилова). Об определенном синтезе культурологического, социального и философского начал речь идет в работах, рассматривающих социальную роль и семантику костюма и моды. К ним можно отнести работы А.Б. Гофмана, Т.В. Козловой, JI.B. Петрова, P.A. Степучева, В.В. Давыдовой, И.В. Шабаркиной.

В определенную группу можно выделить книги по социальной психологии и психологии моды. Связь социальной психологии с модой нашла отражение в творчестве известных социологов Г. Зиммеля и Г. Тарда. Г. Тард рассматривал обычай и моду как два проявления социального подражания. В первом случае «своему и древнему», во втором «новому и чужому». Авторами специальных работ по психологии моды являются М.И. Килошенко и Е.А. Петров.

Отмечая значительную научную ценность проведенных исследований, необходимо отметить отсутствие целенаправленных трудов по теме диссертации.

Цель исследования: воссоздать целостную картину возникновения декоративных элементов и определить их значимость в современном костюме.

Задачи исследования:

- рассмотреть современные научные концепции понятий «мода», «костюм», «одежда», «аксессуары», «украшения», «декор», в совокупности с философскими понятиями «система», «целостность системы», «целое», «часть», «элемент», «знак»;

- показать динамику развития декоративных элементов в женском костюме на основе письменных, изобразительных и вещественных источников;

- определить принципы создания костюма, проанализировать эволюцию декоративных элементов в костюме;

- разработать систематизацию декоративных элементов в женском костюме;

- расширить и углубить понятие «декоративный элемент».

Хронологические рамки: XX век.

Территориальные рамки: Россия.

Объект исследования: женский костюм.

Предмет исследования: Степень влияния декоративных элементов на образное и стилистическое решение женского костюма.

Методология и методы исследования. Искусство костюма, мода, будучи феноменами, выражающим социальный, материальный, эстетический, культурологический уровень развития общества предполагают многоуровневое исследование на основе междисциплинарного анализа и сравнительного изучения исторической, культурологической, искусствоведческой, философской литературы, а так же специального рассмотрения изобразительных, материальных и письменных источников, характеризующих костюм советского периода.

В качестве ведущего метода исследования избран системный подход, позволивший выявить и проанализировать взаимосвязи, возникающие между историческими фактами, художественными особенностями (стилями) эпох и обозначенным предметом исследования.

Источники исследования. Источниками данного исследования послужили различные опубликованные письменные, вещественные и изобразительные материалы по заявленной теме. При описании декоративных элементов этнического костюма использованы работы исследователей А.Ю. Андреевой [64], C.B. Горожаниной [89], С.П. Исенко [112], Н.М.Калашниковой [114], JI.B. Каршиновой [118] и др., подчеркивающих особую значимость семиотической функции костюма, важность орнаментальных композиций. При описании декоративных элементов скифского периода источником послужили труды С.И. Руденко [40,51,52], Н.В. Полосьмак [157], в которых достаточно подробно представлены артефакты с раскопок Пызырыкских и Катандинского курганов. В составлении исторического очерка диссертации важными источниками явились материалы по истории костюма библиотечного фонда Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова, научной библиотеки Алтайского государственного университета. При описании декоративных элементов современного женского костюма основным источником стали журналы мод: «Модели сезона», «Мода», «Ателье», «Бурда»,

Кузнецкий мост», коллекции моделей одежды, представленные художниками-модельерами в тематических коллекциях. Особый интерес представляют опубликованные декреты, указы, постановления, касающиеся становления и развития отраслей текстильной и легкой промышленности советского периода [1], а также коллекции методических фондов учебных заведений и различных конкурсов.

Научная новизна исследования.

- дано авторское определение термину «декоративный элемент», ранее не используемому в научной литературе;

- проанализирован механизм появления декоративных элементов в этническом и историческом костюме; выявлена взаимосвязь между происходящими социально-политическими, экономическими и др. процессами в обществе и увеличением (уменьшением) количества декора в костюме;

- декоративный элемент представлен как неотъемлемая, значимая часть женского костюма;

- определены творческие источники создания декоративных элементов.

Положения, выносимые на защиту:

- декоративный элемент в костюме выполняет ряд функций -объединение частей композиции, создание целостного образа, гармонизации и индивидуализации образа.

- декоративный элемент является неотъемлемой частью целостной системы костюма.

- использование декоративных элементов в современном женском костюме позволяет вносить коррективы в создаваемый образ, расставляя акценты и формируя единый стиль.

- в развитии декоративного элемента особую роль имеет разнообразие новых материалов.

Теоретическая значимость. Результаты работы позволяют ввести в научный оборот термин «декоративный элемент», упразднив достаточно бытовой «отделка». Углубить знания художников — модельеров в части использования источников вдохновения при создании новых коллекций женской одежды.

Практическая значимость. Решение поставленных в работе вопросов может быть полезным при дальнейшем исследовании истории костюма как важной области декоративно - прикладного искусства, послужить решению актуальных учебно - методологических и практических задач педагогической деятельности и музейной работы.

Апробация положений и выводов. Диссертация обсуждалась на заседании кафедры отечественного и зарубежного искусства Алтайского государственного университета. В рамках заявленной темы автор принял участие в научно-практических конференциях, таких как: Межрегиональная (с международным участием) научно - практическая конференция молодых ученых, посвященная Дню Алтайской государственной академии культуры и искусств «Развитие сферы образования, культуры, искусства: проблемы, тенденции, перспективы» (Барнаул, 2011), Международная научно-практическая интернет-конференция «Диалог этнокультурных миров в евразийском историческом процессе» (Оренбург, 2011), Всероссийская научно-практическая конференция «Качество, творчество, инновация: ключевые аспекты дизайн-образования» (Кемерово, 2012). Результаты исследования апробированы в учебном процессе в курсе лекций «Влияние декоративных элементов на художественно эстетический образ костюма» для студентов четвертого курса факультета искусств Алтайского государственного университета.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Художественно-эстетические особенности декоративных элементов в женском костюме XX века"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог, проделанной работе, следует сказать о сложностях, возникших перед автором в ходе исследования. Одной из трудностей оказалось отсутствие целенаправленных научных трудов в выбранном направлении. Исследования основывались на методе междисциплинарного анализа. Были использованы материалы по истории костюма, письменные и вещественные источники, характеризующее этнический костюм, опубликованные декреты, указы, постановления, отражающие процесс становления отраслей текстильной и легкой промышленности. Автором в полной мере решены задачи, поставленные в диссертационной работе. Рассмотрены современные научные концепции ключевых понятий диссертационного исследования. На основе современных философских знаний сформулировано основополагающее понятие данной работы - «декоративный элемент». Это элемент, органично встроенный в костюм, предназначенный для украшения, создания целостной композиции костюма.

В диссертационной работе автор показал важность и значимость декоративных элементов в народном костюме. Насколько глубокий смысл вкладывался предками в цветовое решение, в орнаментику, в расположение декора на костюме. Связь человека с природой, определение его места в ней, нашла своё отражение в декорировании костюма. Цвета костюма уходят своими корнями в язычество и имеют мифологическое соответствие. Автором составлена таблица съемных украшений, в которой представлено всё их разнообразие.

Динамика развития декора, автором рассматривается в историческом аспекте. На основании письменных, вещественных и изобразительных источников выявлены причинно - следственные связи, определяющие процесс эволюции декоративных элементов: родоплеменное отличие, социальное расслоение общества, влияние архитектурных стилей, влияние религиозных убеждений, научно - технический прогресс, события, происходящие в обществе, уровень развития культуры. В процессе исследования автор придерживался концепции Н.М. Тарабуркина, о первичном происхождении костюма, следовательно, и о важности декоративного элемента, как информационного знака, формирующего представления окружающих о владельце костюма. В процессе развития декоративный элемент превратился в устойчивый признак костюма, влияющий на художественно - эстетический образ человека.

Автором рассмотрены основные источники образования декоративных элементов. Каждый источник творчества обладает своими, только ему присущими признаками. Одни являются наиболее инновационными, например, ткань - материал подверженный стремительному развитию научно -технического прогресса. Свойства ткани, физико - механические, гигиенические, эстетические подают первый импульс к творческой мысли. Другие, такие как народный и исторический костюм, достаточно сложившиеся, но неисчерпаемые. Образное мышление художника - модельера каждый раз по-новому интерпретирует художественную идею. В данном случае источником может быть костюм в целом, его фрагмент, фрагмент ткани или вышивки, используемый при его создании. Природа, наиболее естественный источник вдохновения. Для художника - модельера это открытый, богатый мир поиска новых форм, деталей. С прогрессом науки возникла необходимость использовать процессы и связи элементов живой природы в искусственно создаваемых условиях. Появилась целая наука - бионика. Люди всегда стремились копировать живую природу, прежде всего это нашло отражение в строительстве. Архитектурные сооружения определяются как жизненное пространство, защищающее человека от внешнего мира, а одежда (костюм) помогает сохранить мир внутренний. Так как в основу архитектурных построений положены основания модульности человеческой фигуры, есть мнение о вторичном появлении архитектуры, а первичном одежды. Но художники - модельеры намерено идут от обратного, используя архитектурные сооружения в качестве источника вдохновения. Такие источники как живопись и девиз, достаточно сложные, и их продуктивность зависит от умения художника абстрагироваться и находить «ниточку», код, с помощью которого раскрывается замысел творца.

Определив источники возникновения декоративных элементов, и, проанализировав динамику их развития, автор систематизировал и выделил семь основных групп декоративных элементов. Деление это довольно условное. Каждая из групп может расширяться, подвергаться изменениям за счет возникновения новых видов материалов, способов изготовления и т.д. Приведены примеры использования декоративных элементов в женском костюме, даны рекомендации, позволяющие скорректировать фигуру и отвлечь внимание от проблемных зон, правильно подобранным декором.

Автор рассмотрел феномен советского моделирования. Данное направление исследования представляется интересным для продолжения работы. В период с 1917 года по 1991 год, советское моделирование прошло этапы зарождения, формирования, развития, трансформации в общеевропейское. Мода то появлялась, то вновь уходила в небытие. С самого начала мода считалась пережитком «буржуазии», поэтому в послереволюционной России начались поиски собственного стиля, продвигающего идеи партии в народ. Они активно поддерживались статьями в журналах, газетах. Народ в одинаковой одежде легче управляем, инакомыслие не допускается, мастерские работают над созданием протокостюма, одежды для работы. На примере советского костюма очень хорошо прослеживаются изменения в политической жизни страны. Нигде мода не была так зависима от политики. Первые годы после революции стали переходным, костюм отражал черты времени, пестрый, многоплановы, сложносоставленый, в нем и «старое» и «новое» смешалось воедино. В острые переломные моменты вдохновение черпалось в народном костюме. В России XX века, это и послереволюционный и послевоенный период. Возвращение к народному - это умный ход партии, мобилизующий патриотизм в народе, идеи сплоченности. Костюм, в частности декор, очень тонко реагирует на эти изменения. Как только в общество проникают идеи демократизации, начинается экономический подъем, культурологический обмен между народами в костюме тут же появляются новые декоративные элементы, стоит только опустить «занавес», одежда упрощается, становится лаконичной, без излишеств.

Таким образом, анализ моды советского периода, позволяет установить тесную взаимосвязь между политикой, экономикой, культурой и проследить, как изменение ценностных ориентиров в жизни общества влияет на изменение художественно - эстетического образа костюма.

Проведя работу в рамках заявленной темы, автор видит ряд направлений позволяющих:

- расширить рамки исследования в области формообразования декоративных элементов;

- исследовать разнообразие современных материалов, формирующих художественно - эстетические качества декоративных элементов;

- углубить этнические корни формообразования декоративных элементов.

Список научной литературыКорнеева, Галина Сергеевна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

1. Правительственные документы.

2. Декреты Советской власти.-М., 1957-1968. Т. 1-4.

3. Положение о ЦК по текстильной промышленности (Центротекстиль)// Сборник декретов и постановлений по народному хозяйству. -М., 1918. Вып.1-е.113-116.

4. Постановление Совета министров СССР от 23.12.1946г. «О мероприятиях по ускорению подъема государственной легкой промышленности, производящей предметы широкого потребления (извлечение).

5. Маленков Г.М. О неотложных задачах в области промышленности и сельского хозяйства и мерах по дальнейшему улучшению материального благосостояния народа//Правда. 1953 - 9 авг.1. Архивные материалы.

6. Государственный архив Московской области, ф.967, оп.1, д.88, л.4-5.

7. Государственный архив Новосибирской области.Ф.Р-1655.0п.1.Д.23.Л.22. Литературные источники

8. Пушкин A.C. Граф Никулин. М.: Художественная литература, 1986.-735с.

9. Пушкин A.C. Евгений Онегин. М.: Художественная литература, 1986.-735с.

10. Толстой А.К. Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного. Избранные произведения. М.: Издательский дом Мещерякова, 2007.^00с.

11. Ю.Чехов А.П. Женский тост, 1885г. Избранные сочинения в дух томах Алма

12. Ата, Жазушы. Т. I. Рассказы и повести 1880-1895 годов, 1983.-368с. П.Чехов А.П. Загадочная натура, 1883г. Избранные сочинения в дух томах.

13. Алма-Ата, Жазушы. Т. I. Рассказы и повести 1880-1895 годов, 1983.-368с. 12.Чехов А.П. Попрыгунья, 1892г. Избранные сочинения в дух томах. Алма

14. Ата, Жазушы. Т. I. Рассказы и повести 1880-1895 годов, 1983.-368с. 13.Чехов А.П. Ряженые, 1883г. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18т./ АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982. Т. 2. 1883—1884.

15. Чехов А.П. Случай из судебной практики, 1883г. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Сочинения: В 18т./ АН СССР. Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. — М.: Наука, 1974—1982. Т. 2., 1883—1884.1. Профильные журналы15.Журнал «Ателье»№1, 1923.

16. Журнал «Швейная промышленность и социальное значение костюма» №9, 1931.

17. Якуб Э. О новом советском костюме//Работница. 1936. №1.-С. 18-19.

18. Журнал «Модели сезона» №4, 1940.

19. Журнал «Костюм и пальто» №1, 1941.

20. Данилина JI. VIII Международный конгресс моды // «Советская женщина» №9, 1957.

21. Маскулия А. В гости, в театр и концерт // Журнал мод. №3, 1958.

22. Стриженова Т., Темерин С. Советский костюм за 50 лет. Часть 1(1917-1941) приложение к Журналу Мод № 3, 1967.

23. Журнал «Направление моды», 1974.24.Журнал «Мода 85».

24. Журнал «Я шью сама» №4, 1989.26.Журнал «Мода 91».

25. Федоровская Е. звезда со вкусом// «L'OFFICIEL». 1998-1999. №9.

26. AlessandraPaudice/ Алессандра Паудиче . Строение тела// Vogue» № 3, 2002.

27. Журнал «Гардероб. Мода и стиль» №1, 2003. Изд-во: Остров, 2003.

28. Васильев A.A. Русский fashion// Beauty-2005.-№9.

29. Ширяева H. Заповедные сады народной культуры. Основы предмета «Русское народное творчество»/Редакция журнала «искусство в школе», 2005, №6.

30. Журнал «Теория моды» №3, 2007; №№19,21, 2011.

31. Павлова C.B. Изучение аспектов взаимодействия народного костюма и современной моды/С.В. Павлова//Вопросы гуманитарных наук. 2009.- №3.-с.236-240.

32. Упине А. Исторические этапы развития костюма как отображение имиджа эпохи / А.Упине// Искусство в школе. 2009.- №2. - с.71-73.1. Альбомы

33. Брун В., Тильке М. История костюма от древности до нового времени. Иллюстрированный материал в 200 таблицах М.:ЭКСМО, 2007.-464с.

34. Васильева Л.П., Максимова Ю.А. Альбом трикотажных изделий. Москва, 1952.-106с.

35. Ефимова Л.В. Русский народный костюм. Государственный исторический музей. Альбом. Изд. «Советская Россия». Москва, 1989г.

36. Ефимова Л.В., Алешина Т.С., Самонин С.Ю. Костюм в России XV-начало ХХ/Из собраний государственного исторического музея//М.: «Арт-Родник», 2000.-232с.

37. Качаева М.А. Сокровища русского орнамента.Альбом. Изд.: Белые альвы, 2008 208с.1. Каталоги

38. Руденко С.И. Второй Пазырыкский курган // Л.: Гос. Эрмитажа, 1948.-63с.

39. Федоров Давыдов А. Смысл и задача выставки/Советский бытовой текстиль: каталог. М., 1928.

40. Васильев A.A. История моды. Выпуск 1-13. Изд.: Этерна, 2006-2010.

41. Как шить красиво. Перевод с английского А. Юрасовой. Предисловие Зайцев В. К16м.:Мир, 1990.-368с.

42. Кибалова Л., Гербенова О., Ламарова М. Иллюстрированная энциклопедия моды. Изд.: Артия, 1987.-608с.

43. Колева М. История костюма в рисунках Француазы Карон. Изд.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2011.-144с.

44. Лебедева Н.И. Русские: историко этнографический атлас. Из истории народного жилища и костюма (украшение крестьянских домов и одежды, I середина XIX - начало XX века). - М., 1970.С. 193-267.

45. Народное искусство Урала. Традиционный костюм./ред.-сост.

46. A.A. Бобрихин; A.A. Бобрихин, О.Д. Коновалова, С.Н. Кучевасова, Н.Г. Сидорова, О.Н. Тихомирова. Екатеринбург: Изд.: Баско, 2006.

47. Народный костюм русского севера XIX начала XX века в собрании Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера». -М.: Северный паломник, 2006.

48. Прогрессивные методы изготовления швейных изделий//Материалы семинара. М.: 1973.

49. Пути повышения качества швейных изделий//Материалы семинара. М.: 1970.

50. Руденко С.И, Руденко Н.М. Искусство скифов Алтая. М.: ГМИИ им. A.C. Пушкина. 1949.

51. Руденко С.И. Культура населения Горного Алтая в скифское время, M-JI., 1953.

52. Русский народный костюм. Документальный фильм. Реж: Крашенинников Б., Кинокомпания: Видеостудия «Кварт», 2010.

53. Шатерникова Н.И., Кравченко O.A., Якубенко JI.B. Женский народный костюм как часть регионального компонента. Изд.: Белгородская областная типография, 2008.

54. Godwin, E.W. Dress, and ist Relation to Health and Climate/E.W. Godwin. -London: William Clowes and Sons, 1884.

55. Shiro, А.М/ The Designer's Starting Point/ A.M. Shiro/VWomen's Wear Daili.1995.-April 18. Литература:

56. Абрамова С.А. Отделки к платьям. Минск, 1961.

57. Аксютин Ю.В. Хрущевская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953 -1964гг.-М., 2004.

58. Александров В.А. На путях из земли Пермской в Сибирь/Ючерки этнографии северо-уральского крестьянства XVII XX вв./отв. Ред.

59. B.А. Александров. М., 1989.-352с.

60. Алексеева Т.П. Традиционный национальный костюм как модель мироздания/Культурное наследие Сибири: сборник научных трудов/под ред.Т.М. Степанской. Вып.12. - Барнаул: Изд-во Алт.ун-та, 2011.-134 с.

61. Амирова Э.К. Труханова А.Т., Сакулина О.В., Сакулин Б.С. Технология швейного производства. М.: Академия, 2004.-480с.

62. Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С. Труханова А.Т. Конструирование одежды. -М.: Академия, 2005.-496с.

63. Андреева А.Ю. Костюм русской знати. От Византии до модерна. Изд-во: Паритет, 2008.-196с.:цв.ил.

64. Андреева А.Ю. Русский народный костюм. Путешествие с севера на юг. -СПб.: «Паритет», 2005.-152с.

65. Андреева А.Ю., Богомолов Г.И. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. От Древнего Египта до модерна. Изд-во: Паритет, 2008.-136с.

66. Андреева Р.П. Энциклопедия моды. СПб.: Литера, 1997.

67. Андросова Э.М. Основы художественного проектирования костюма. Челябинск: «Медиа принт», 2005. - 184с.

68. Баженов В.И. Материалы для швейных изделий. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. -312с.

69. Баркова Л.Л., Гохман И.И. Происхождение ранних кочевников Алтая в свете данных палеоантропологии и анализа их изображений// Элитные курганы степей Евразии в скифо-сарматскую эпоху. СПб: 1994. С. 24-35.

70. Бердник Т.О. Неклюдова Т.П. Дизайн костюма. Ростов н/Д.: Феникс, 2000.-448с.

71. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Практическая книга по моделированию женской одежды.-3-е изд. стереотипное. М.: Легпромбытиздат, 1992. -256с.

72. Бланк А.Ф., Фомина З.М. Русская народная одежда и современное платье -М., Легкая и пищевая промышленность, 1992.-176с.

73. Блейз Анна. История в костюмах от фараона до денди. М.: ОЛМА -ПРЕСС, 2001.-159с.

74. Блохина И.В. Всемирная история костюма, моды и стиля. Изд.: Харвест, 2007.- 400с.

75. Блохина И.В. История костюма. Изд.: Харвест, 2009.-192с.

76. Блум С. История костюма. Изд.: АртРодник, 2008.

77. Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.: 1971 -с.358.

78. Бринк Я. Российская мода сегодня. Изд.: Джем, 2007.-168с.

79. Будур Н. История костюма, составленная Наталией Будур. М.: «Олма -Пресс», 2002.-480с.

80. Бузов Б.А., Модестова Т.А., Алыменкова Н.Д. Материаловедение швейного производства. 4-е изд., перераб. и доп.-М.: Легпромбытиздат, 1986.-424с.

81. Васильев А. Судьбы моды/ Александр Васильев. -2-е изд. М.: Альпина нон -фикшн, 2010.-480с.

82. Васильев, Александр. Этюды о моде и стиле. М.: Альпина нон-фикш, Глагол, 2011.-592с.

83. Вейс Г. Всеобщая история мировой культуры. М.: Эксмо, 2006.-959с.

84. Винтажная мода. Платья. Изд-во:ВВРО, 2010.-224с.

85. Володин В. Мода и стиль. Изд-во: Аванта+, 2006.-480с.

86. Волошко Н.И. Эстетика и дизайн товаров: Учебно практическое пособие. -М.: Дашков и К, 2008.-256с.

87. Гегель Г. Лекции по эстетике. Соч., т. 12-13. М.: Политиздат, 1940.

88. Горина Г.С. Моделирование формы одежды. М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1982.-184с.

89. Горожанина C.B., Зайцева Л.М. Русский народный свадебный костюм. Изд.: Культура и традиции, 2003.-128с.

90. Готтенрот Ф. Всеобщая история стиля и моды с древнейших времен. М.: Эксмо, 2009.-670с.

91. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история стиля и моды с древнейших \ времен. Изд-во: Эксмо, 2009.-256с.

92. Готтенрот Ф. История внешней культуры. С-Петербург Москва, Изд.: Товарищества М.О. Вольф, 1985. Т. 1,2.-г

93. Гофман А.Б. Мода и социальные группы. А.Б, Гофман. Тр. ВНИИ техн. эстетики. М., 1988. - Вып. 54.

94. Гусейнов Г.М., Ермилова В.В .Композиция костюма-М.:«Академия»,2003.

95. Дицген И. Избранные философские сочинения. М., 1941.

96. Дудникова Г.П. История костюма. Ростов н/Д.: Феникс, 2003.-423с.

97. Емельянович И.И., Бесчастнов Н.П. Печатный рисунок на ткани. М.: Легпромбытиздат, 1990.-222с.

98. Ерзенкова Н.В., Школа кройки и шитья.-Минск.: «Современная школа», 2005.-448с.

99. Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю. Моделирование и художественное оформление одежды. 2-е изд., стер. - М.: Академия, 2004.-184с.

100. Ермилова, Д.Ю. История домов моды. -М.: Академия, 2003.-288с.

101. Ефремова Л. О культуре одежды. М.: «Искусство», 1960г.

102. Жихарев А.П., Румянцева Г.П., Кирсанова Е.А. Материаловедение: Швейное производство. -М.: Академия, 2005.-240с.

103. Жуков Л. Общественные связи в натуральную величину. М.: Владос, 2000.

104. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик.-М.: ЭКСМО, 2003.-176с.

105. Зайцева Е. Алтайский национальный костюм/вступ.ст. Е. Зайцевой, Н.Шатиновой; худож. И.И. Ортанулов. Горно-Алтайск, 1990.

106. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности. -3-е изд., доп. М.: РИПОЛ классик, 2006.-228с.

107. Зеленин Д.К. Избранные труды. Очерки русской мифологии. -Изд.: «Индрик», 1995.-432с.

108. Зелинг Шарлота. Мода Век Модельеров 1900-1999 г. 2001 .-656с.

109. Зиммель Г. Мода // Избранное. Т.2. Созерцание жизни. М.: Мысль, 1987.

110. Исакова К.В. Плетение кружев. Москва, 1958г.-58с.

111. Исенко С.П. Русский народный костюм и его сценическое воплощение: Учебное пособие для студентов вузов культуры и искусства, 2001.-144с.

112. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. Издательство: Арт-Родник, Taschen, 2008.-720с.

113. Калашникова Н.М. Народный костюм. Изд.: Сварог и К, 2002.-376с.

114. Калашникова Н.М. Семантика народного костюма. СПб. :2003.

115. Каминская Н.М. История костюма. -М.: Легпромбытиздат, 1986.-128с.

116. Кант И. Антропология, сочинение в 6-ти томах, т.6. М.: Мысль, 1966.

117. Каршинова Л.В. Русский народный костюм. Универсальный подход. Изд.: Библиотека расовой мысли, 2005.-64с.

118. Кассен Скотт Д. Иллюстрированная энциклопедия костюма и моды. -М.: Издательство ЭКСМО - Пресс, 2002.-192с.

119. Каштанов Ю. Русский костюм с Древней Руси до наших дней. Изд.: Белый город, 2008.-48с.

120. Квилинкова E.H., Сакович В.А. Национальная культура и глобализация. Славянские чтения №3. Материалы научно-теоретической конференции. Кишинев, 2005, с. 61-70.

121. Килошенко М.И. Психология моды. СПб.: Речь, 2001.-192с.

122. Килошенко М.И. Рефлексия невербального поведения. СПб.: СпбГУ,1994.

123. Киреева Е.В. История костюма. М.: «Советский художник», 1976.

124. Кирсанова P.M. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. М.: Слово/slovo, 2002.

125. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. " М.: Легкая и пищевая промышленность, 1981.

126. Козлова Т.В., Ильечёва Е.В. Стиль в костюме XX века. М., 2003.

127. Козлова Т.В., Рытвинская Л.Б., Тимашева З.Н. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. Изд.: Легкая j промышленность и бытовое обслуживание, 1990.-320с.с t

128. Комиссаржевский Ф.Ф. История костюма. М.: Астрель:ACT:Люкс, 2005,- 336с.

129. Короткова М.В. Культура повседневности: История костюма, 2002-304с.

130. Крюкова H.A., Конопальцева Н.М. Технологические процессы в сервисе. Отделка швейных изделий из различных материалов. М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2007.-240с.

131. Крючкова Г.А. Конструирование женской и мужской одежды. Изд.: Академия, 2007.-400с.

132. Кузнецова С.Г. Особенности материальной культуры старообрядцев Алтая и Забайкалья.//Культурное наследие Сибири Текст.: сборник научных трудов/под ред. Т.М. Степанской. Вып. 12. - Барнаул: Изд. Алт. ун-та, 2011.

133. Куренова C.B., Савельева Н.Ю. Конструирование одежды. Ростов н/Д: «Феникс», 2004.-480с.

134. Лавреньтьев А.Н. История дизайна. М.: Гардарики, 2006г.

135. Литвина Л.М., Леонидова И.С. Турчановская Л.Ф. Моделирование и художественное оформление женской и детской одежды. Изд.: Легкая индустрия, 1972.

136. Маккензи М. Мода. Путеводитель по стилям. Изд.: Кладезь-Букс, 2010.-160с.

137. Маклина С.Т. Семиотика культуры и искусства: Опыт энциклопедического словаря. Ч. 1-11. - СПб.:2000.

138. Мартынова А.И., Андреева Е.Г. Конструктивное моделирование одежды. М.: МГАЛП, 2002.-216с.

139. Медведева Т.В. Художественное конструирование одежды. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005.-480с.

140. Мерцалова М.Н. Костюм разных времен и народов. T.I-IX. М.: Академия моды; СПб.: Чарт пилот, 2001.

141. Михалева К.Ю. Система моды. М: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010.-137с.

142. Нанн, Джоан. История костюма, 1200-2000: Пер. с шт./ Джоан Нанн. -М.:Астрель: ACT, 2005.-344с.

143. Неклюдова Т.П. История костюма. Ростов н/Д: Феникс, 2004.-336с.

144. Новожилова Н.М. Старинная тверская вышивка и народный костюм. ООО «Издательство М. Леонтьевой» Тверь, 2005.

145. Новорадовская Т.С. и др. Технология отделки тканей. М.: Легпромбытиздат, 1969.-238с.

146. Ньюмен А, Шариф 3. Мода от А до Я. Иллюстрированный словарь. Изд.: ACT, Астрель, 2010. -256с.

147. Орлова Л.В. Мы и мода. М.: Знание, 1982 - 64с.

148. Пармон Ф.М. Композиция костюма. М,: Легпромбытиздат, 1997-318с.:ил.

149. Пармон Ф.М. Русский народный костюм как художественно -конструкторский источник творчества. М.: Легпромбытиздат, 1994.-272с.

150. Петров Л.В. Мода как общественное явление (Анализ в социально-коммуникативном аспекте). Л.: ЛГУ, 1974.

151. Петров Л.В. Феномен моды в процессе межличностного общения. В кн.: Категории этики и эстетики. Л.: ЛТПИ, 1973.

152. Петрова Е.А., Коробцева H.A. Истоки имиджа или одежда женщины в азбуке общения / Сестры Сорины. М.: Гном-Пресс, 1999.

153. Пирас К., Ротцель Б. Библия моды и стиля. Путеводитель для настоящих леди. Изд-во: ACT, Астрель, 2010.-288.

154. Плаксина Э.Б. История костюма. Стили и направления. М.: Академия, 2004 -224с.

155. Плеханова Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Учебно-методическое пособие для студ. РИиД, Ижевск, 2009.-188с.

156. Полосьмак Н.В. Костюм и текстиль пазырыкцев Алтая (IV-III вв. до н.э.)/ Полосьмак Н.В., Баркова Л.Л. Новосибирск: ИНФОЛИО, 2005. - 232с.

157. Радченко И.А. Основы конструирования женской одежды. В 2 частях. Изд.: Академия, 2006.-240с.

158. Рогов П.И., Конопальцева Н.М. Конструирование женской одежды для индивидуального потребителя. Изд.: Академия, 2004.-400с.

159. Романовская М.Б. История костюма и тендерные сюжеты моды. Изд.: Алетейя, 2010-458с.

160. Русаков С.И. Советскому человеку красивую одежду. М.: Легкая индустрия, 1967.

161. Савостицкий H.A. Материаловедение швейного производства. М.: Академия, 2001.-240с.

162. Сакулин Б.С., Амирова Э.К., Сакулина О.В., Труханова А.Т. Конструирование мужской и женской одежды. Изд.: Академия, 2003.-304с.

163. Сатлаев Ф.А. Кумандинцы. (историко этнографический очерк XIX -первой четверти ХХв.). - Л., 1979.

164. Сафина Л.А. Дизайн костюма. Ростов н/Д:Феникс, 2006.-390с.

165. Сидоренко В.И. История стилей в искусстве и костюме- Ростов н/Д:Феникс, 2004.-475с.

166. Соснина Н, Шаньгина И. Русский традиционный костюм: Иллюстрированная энциклопедия. СПб.: Искусство - СПБ, 2006г.

167. Стриженова Т.К. Из истории советского костюма. М.: «Советский художник», 1972.-112с.

168. Суслина E.H. Повседневная жизнь русских щеголей и модниц. М.: АО «Молодая гвардия», 2003.-384с.

169. Сыромятникова И.С. Иллюстрированная история моды и стиля. Изд.: Рипол Классик, 2011.-248с.

170. Тарабуркин Н.М. Очерки по истории костюма. М.: ГИТИС, 1994.

171. Тард Г. Законы подражания. СПб., 1892.

172. Терешкович Т.А. Мода в одежде и аксессуарах. Словарь справочник. Изд.: Феникс, 2008. - 448с.

173. Тонкус О.В. и др. Технология росписи тканей. М.: Легкая индустрия, 1969.

174. Трутченко Л. Конструирование женской одежды. Изд.: Вышэйшая школа, 2001.-304с.

175. Труханова А.Т. Основы технологии швейного производства. М: Высш.шк., 2002,-ЗЗбс.

176. Тэтхем К., Симен Д. Дизайн в моде. Моделирование одежды. Изд.: Рипол Классик, 2006.-144с.

177. Фефелова Л.Н. Если вы любите шить: руководство по моделированию, раскрою и технологии пошива женской одежды. Новосибирск: Изд.: Новосибирского университета, 1991 .-312с.

178. Фиалко Т.М. Моделирование модной женской одежды. Изд.: Хэлтон, 2003.-208с.

179. Флоренский П.А. Иконостас. Сборник сочинений. Париж: 1985.

180. Фулкс Ф. Как читать моду. Интенсивный курс по моде и стилю. Изд.: Рипол Классик, 2011.-256с.

181. Хэрольд Р. Костюмы народов мира. М.:ЭКСМО - Пресс, 2002.- 239с.

182. Цветкова H.H. История текстильного искусства и костюма. Древний мир. Изд.: СПбКО. 2010.-120с.

183. Чалтыкьян Д. Энциклопедия костюма. Изд.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010.-168с.

184. Чеснов Я.В. О принципах типологии традиционно бытовой культуры // Проблемы типологии в этнографии. - М., 1979.

185. Шершнева Л.П. Конструирование одежды. М.: Форум: ИНФРА-М. 2006.-288с.

186. Шмелева М.Н. Русская одежда//Русские. М., 1997.

187. Шпитцнер К. Печатанье текстильных материалов (оборудование и способы печатания). Под ред. Л.И. Беленького. М.: Легкая индустрия, 1966.-292с.

188. Щипакина А. Мода в СССР. Советский Кузнецкий, 14. Изд.: СЛОВО/SLOVO, 2009.-384с.

189. Янчевская. Конструирование одежды. М.: Академия» 2005.-384с.

190. Яценко С.А. Костюм древней Евразии: ираноязычные народы. -М., 2006.-661с.1. Справочные издания

191. Вдовина В.А. История костюма и моды. Учебный терминологический словарь. Бийск: БПГУ, 2008.-78с.

192. Всемирная энциклопедия: Философия /Глав.науч.ред. и сост. A.A. Грицанов. -М.: ACT, Мн.: Харвест, Современный литератор, 2001. -1312с.

193. Диор К. Словарь моды Кристиана Диора. Изд-во:СЛОВО/8ЪОУО, 2010- 128с.

194. Жабрева А.Э. История костюма. Библиографический указатель книг и статей на русском языке. 1710-2001. Изд.: Профессия, 2002.-320с.

195. Жабрева А.Э. Русский костюм: библиогр.указ.кн. и ст на рус.яз., 17102001/ А.Э. Жабрева; Отв.ред. Л.С. Лаврентьева, H.A. Сидоренко.; Б-ка Рос. Акад.наук. -СПб.: Профессия, 2002.-319с.

196. Кантор A.M. Аполлон. Изобразительное и декоративное искусство. Архитектура: Терминологический словарь. /Под общей редакцией A.M. Кантора. М.: Эллис Лак, 1997.-736с.

197. Лидин Р.А.Словарь искусств/редактор проф. P.A. Лидин и др. М.:ТОО «Внешсигма», 1996.

198. Новейший философский словарь / В.А. Кондрашев, Д.А. Чекалов, В.Н. Копорулина; под общ. ред. А.П. Ященко изд. 2-е. Ростов-н/Д: Феникс, 2006. - 672с.

199. Современный философский словарь / Под общей ред. д.ф.н. профессора В.Е. Кемерова. 3-е изд., испр. и доп. - М.:, Академический проект, 2004. -864с.

200. Философский словарь / Под ред. И.Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. -М: Республика, 2001. - 719с.

201. Философский энциклопедический словарь. М.: ИНФРА - М, 2009.-570с Электронные ресурсы

202. Васильев A.A. Рижская мода. Прошлый век. Советская мода 1940-х годов: htth://elina2106.livejornal.com/17920.htm

203. ВасильевА.А. Русское лицо XX века: http://www.moda.ru

204. Электронный ресурс, htth://afield.org.ua/mod3/mod83 1 .html

205. Электронный ресурс, http://abc.vvsu.ru 208.Электронный ресурс, http://i2r.ru

206. Электронный ресурс, http://nionila.livejournal.com

207. Электронный ресурс, http://ru.wikipedia.org/wiki/ 211 .Электронный ресурс, http://tricotage.ru

208. Электронный ресурс, http://withuse.ru

209. Электронный ресурс, http://works.tarefer.ru

210. Электронный ресурс, http://www.fashionpeople.ru/

211. Электронный ресурс, http://www.moda-history.ru

212. Электронный ресурс, http://www.proza.ru 217.Электронный ресурс, http://www.sssr.spb.ru 218.Электронный ресурс, www.apxu.ru

213. Электронный ресурс, www/osinka.ru

214. Электронный ресурс, Русская мода XX века: 1930-1950 годы: htth://amnesia.pavelbers.com1. ИЛЛЮСТРАЦИИ

215. Костюм крестьянки Пензенской губерни 2. Костюм крестьянки Рязанской губерни

216. Находки с Пазырыкских курганов

217. Рубаха и чулки женщины из раскопок Пазырыкского кургана

218. Выступ подола женского полушубка7. Шуба с «хвостом8. Рукава женской шубы

219. Женский костюм скифов У-1У век до н.э.т

220. Женский костюм Киевской Руси11 .Костюм киевской Руси

221. Женский костюм феодальной знати Киевской Руси14. Костюм Московской Руси

222. Летник, женщины Московской Руси

223. Украшения первобытного человека16. Костюм Древнего Египта17. Костюм Древней Греции21. Готический костюм

224. Французский костюм эпохи Возрождение.24. Костюм эпохи Рококо25. Классицизм26. Костюм стиля ампир28. Костюм эпохи романтизма27. Костюм стиля ампир

225. Костюм стиля модерн (Из английского журнала мод, 1895 г. Дорожные туалеты -традиционно в английском стиле более скромные, чаще всего состоят из двух частей и сшиты из одноцветной ткани).

226. Костюм эпохи модерн, 1912г.

227. Жабо, фантазийные манжеты и рукава 32.Баска, воротник стойка

228. Коллекция 2011г.из жидкой ткани

229. Коллекция В.Зайцева на основе Павлопосадских платков

230. Цветочная коллекция Жд. Гальяно

231. Кристиан Лакруа женщины цветы.38. Мода и природа Корри Бонд1. DESDO

232. Вышивка на кринолинах из коллекции весна-лето 2002 УоЬр УататоЦ) словно скопирована с фасада ренессансного собора Санта-Мария Новелла архитектора Леона1. Баттиста Альберти

233. Космическая коллекция, созданная ко Дню космонавтики «Иные»

234. Коллекция, созданная по морским мотивам

235. Красноармейская форма женский журнал

236. Модели женской одежды, журнал мод за 1928 г.

237. Лиля Брик и Эльза Триоли в платьях работы Н.Ламановой, 1923г50. Платья работы Н.Ламановой

238. Модели В.Степановой. Конструктивизм.

239. Прозодежда художников конструктивистов.53. Фотографии Л.Орловойшчшъ54. Женские костюмы. 1940г.55.Женские костюма. 1940г.

240. Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали. Вена, 1945 г.

241. Ленинград, 1946 г. Заслуженная артистка Ленинградского театра музыкальной комедии Л.А. Колесникова в модном платье с подкладными плечами. Платье отделано муслиновым воротником в горошек и перламутровыми пуговицами.

242. Кинозвезда Любовь Орлова в модном открытом платье с широкой многослойной юбкой в стиле моделей Кристиана Диора. Москва, 1952 г

243. Советские модели в рабочей одежде для уборщиц и доярок, показанной на международной выставке моды в Будапеште в 1955г.

244. Манекенщицы в нарядных бальных платьях, выполненных под влиянием парижских мод. Будапешт, 1955 год.