автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.07
диссертация на тему: Кустарные ткани оседлого населения Средней Азии как этнографический источник

Полный текст автореферата диссертации по теме "Кустарные ткани оседлого населения Средней Азии как этнографический источник"

АКАДЕМИЯ 11А.УК СССР ОРДЕНА ДРУЖБЫ НАРОДОВ ИНСТИТУТ ЭТНОГРАФИИ им. Н.Н.МИКЛУХО-МАКЛАЯ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ЧАСТЬ

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Татьяна Григорьевна

КУСТАРНЫЕ ТКАНИ ОСЕДЛОГО НАСЕЛЕНИЯ

СРВДНЕЯ АЗИИ КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК (конец XIX - начало XX в.)

Специальность 07,00.07 - этнография

диссертации на соискание ученой степени

На правах рукописи

АВТОРЕФЕРАТ

кандидата исторических наук

Ленинград 1990

Работа выполнена в отделе этнографии Средней Азии и Казахотана Ленинградской чаоти Института этнографии им.Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР.

. Научный руководитель - доктор исторических наук,

профессор Р.Ф. ИТО

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:.

доктор филологических наук, профеооор И.М.СТЕБЛИН-КАМЕНСКИЯ

кандидат исторических наук Р.Я.РАССУДОВА

Ведущйя организация - Институт истории, археологии и этнографии АН Таджикской ССР (Душанбе).

Защита состоится" " ..............199 г. в.....чаоов

на заседании специализированного оовета К 002.76.02 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук при Ленинградской части Института этнографии им.Н.Н, Миклухо-Маклая АН СССР (199034, Ленинград, Университетская наб.,3).

С диссертацией можно ознакомиться в Ленинградской части Института этнографии им.Н.Н.Миклухо-Маклая АН СССР.

Автореферат разослан-.......................Л990 г.

Ученый секретарь специализированного совета кандидат исторических наук

А.М.Решетов

I. 0БИ1АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность темы. Исследование этнокультурных традиций представляет одно из ведущих направлений советской этнографической науки. Особенности исторического развития традиций, их становления, накопления и изменений, лежащие в основе понимании своеобразия и закономерностей эволюции культуры этносов, находят отражение во всех компонентах этнической культуры. Анализ процессов и явлений, происходящих в каждом отдельном культурном компоненте - необходимое условие воссоздания целостной картины состояния и тенденций развития культуры общества в целом.

Одним из важных элементов традиционно-бытовой культуры являются кустарные ткани. Они тесно овязаны с историей, производственной деятельностью и бытом народов, их художественными и эстетическими представлениями. Изучение кустарных тканей дает возмог-, ность рассматривать их в качестве одного из этнографических источников, позволяющих глубже понять общие вопросы этнической истории, преемственности культурных традиций.

В качестве предмета исследования нами выбраны хлопчатобумажные, полушелковые и шелковые кустарные ткани, вырабатывавшиеся в оазисах Средней Азии на рубеже XIX - XX в. среди разных по своему происхождению групп оседлого населения: таджиков-автохтон-ного земледельческого населения, узбеков-сартов, имеющих в своей истории значительный пласт ираноязычной культуры, и узбеков -прямых потомков тюркоязычных кочевых племен. Несмотря на территориальную, экономическую, культурную близость, они сохраняли специфические этнические.признаки в своей культуре. С разной степенью выразительности это проявлялось в различных сферах, в т.ч. в характере производства и бытования кустарных тканей. Хлопко- и шелкоткачество в рассматриваемых районах (Бухарский, Самаркандский,

Хорезмский, Ташкентский и Ферганский оазисы) относились к числу наиболее распространенных зандтий. Они были развиты в городах и сельской местности, существовали как ремаело и домашний промысел, т.е. охватывали не только различные этнические, но и социальные группы, действовали в разных организационно-производственных формах» что позволяет рассматривать процеосы культурной трансформации во всех аопектах их проявления.

Цель и задачи исследования. Цель диосертации - обоснование значимости и использование куотарных тканей в качестве источника яья изучения особенностей развития культурных традиций узбеков и таджиков на рубеже Х1Х-ХХ веков. Основными задачами работы стали: а) систематизация материала по кустарным тканям; б) определение и описание основных видов и разновидностей кустарных тканей и их характеристика о точки зрения общих, этнических и локальных особенностей; в) рассмотрение факторов, определявших трансформацию традиционных тканей, и механизма внедрения инноваций у разных этнических, локальных, социальных и половозрастных групп населени;

Методологическая база исследования. Методологической базой диссертации стали общие положения материалистической диалектики, лежащие в основе изучения этнических и культурно-бытовых процессов, роли культурного наследия; а также проблемно-теоретические труды советских этнографов и-историков по вопросам теории этноса п культурных традиций.

Методика исследования. Основным методом работы явился истори-ко-оравнительный анализ.. В качестве частного и практического метода использовалоя статиотико-описательный, позволивший создать подробные описания тканей, выявить их общие, этнические и локальные признаки, проследить их эволюцию. Результаты исследования били обобщены и показаны о помощью метода картографирования.

Источниковедческая база. Основными источниками для диссертации послужили вещественные и иллюстративные памятники восьми музеев страны (ГМЭ народов СССР, МАЭ им.Петра Великого АН СССР, Государственного музея искусств Уз.ССР, Государственного музея истории культуры и искусства Уз ССР им. А.Икрамова г.Самарканд, Бухарского Государственного архитектурно-художественного музея-заповедника "Арк", Государственного музея-заповедника "Ичан-кала" г.Хива, Ферганского областного краеведческого музея, Музея этнографии Института истории, археологии и этнографии АН Тадж.ССР); архивные материалы (ГМЭ народов СССР, МАЭ им.Петра Великого, ГМИ УзССР, Института искусствознания им.Хамзы, ЦГВИА СССР); полевые материалы автора, собранные во время экспедиций в Узбекскую ССР (1986, 1988, 1989 гг). Для изучения истории кустарных тканей были использованы публикации дореволюционного периода,содержащие мемуарные, документальные, статистические, исторические и географо-экономические сведения, и работы советских и зарубежных исследователей.

Научная новизна работы определяется предметом и.подходом исследования. Среднеазиатские кустарные ткани впервые рассматриваются как целостный компонент культуры и привлекаются в качестве историко-этнографического источника. Историко-сравнительный и статистико-ошсательный методы анализа тканей позволяют выявить и характеризовать направления и динамику трансформации этнокультурных традиций этнических общностей в процессе их развития.

Научно-практическая значимость заключается в отработке этнографической методики сравнительно-исторического и статистико-опк-сательного исследования применительно к новой группе памятников. Предложенные принципы могут быть использованы для описания и ана-

лиза тканей у разных этнических общностей. В музееведческой прак ■гике они позволяют создать более полные научные описания, атрибутировать и систематизировать музейные коллекции но тканям и, отчасти, одежды. Знание об особенностях процессов трансформации этнокультурных традиций у народов Средней Азии в прошлом во многом объясняет современное состояние среднеазиатского общества, специфику развития этнокультурных традиций' в настоящее время.

Апробация исследования. Основные положения работы изложены в статьях, а также были доложены на Всесоюзной конференции "Этнографическая наука и пропаганда этнографических знаний" (Омск, 1987), на Сроднеазиатско-кавказоких чтениях (Ленинград, 1986 -1989). Результаты исследования легли в основу работы по каталогизации музейного фонда, использованы в методической работе со стажерами из музеев среднеазиатского региона и в лекционной работе ГМЭ народов СССР.

Диссертация обсуждена на заседании отдела этнографии Средней Азии, Казахстана и Кавказа ГМЭ народов СССР и отдела этнографии Средней Азии и Казахотана Ленинградской части Института этнографии АН СССР.

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, трех'глав и заключения. В приложении даны: список литературы и сокращений, карты-схемы производства хлопчатобумажных, полушелковых и шелковых кустарных тканей (конец XIX - начало XX в.),кар точка научного описания тканей и схемы ткацких переплетений, а.пь-бом фотоиллюстраций (90 фотоотпечатков).

П. Основное содержание работы

Во введении обосновываются актуальность и значение темп, определяются предает и его этно-региональнне границы, методологические и теоретические принципы паботы, ее цель и зэйпчп.-'.вг'"'

**Физуютоя использованные источники и степень изученности данной

íkpBüíijiiaija "История формирования и эволюции среднеазиатски ■с; хлопко- и шелкоткачества" состоит из двух параграфов.

Н § I "Основные зтапи истории среднеазиатского ткачества" при зоднтся исторические сведения о тканях, известные по археологическим, архивным и литературным источникам, определяются исторические условия, которые влияли на развитие ткачества, качество и структуру местных тканей. Отмечается, что уже в УП-УШ веках основами центрами текстильного производства являлись Бухара, Самар-санд и другие зеравшанские города, Хорезм и Ферганская долина, лье приоритетное положение в этой области сохранялось до XX столетия. На ранних этапах развитие ткачества происходило во взаимо-стноиешш с ткацкими традициями других текстильных центров Востока, что объяснялось исторически существовавшими между ними культурными и торговыми связями. Наряду с простыми тканями бытового назначения изготовлялись сложноузорные и высококачественные материи (типа "занданечи" и др.), известные далеко за пределами реги-сча. Однако своеобразие среднеазиатских тканей, их особый ассортимент в то время не были выражены еще достаточно четко.

Открытие морского пути в Индию и перенесение торговых путей с суши на море (ХУ в.) нарушили традиционные торгово-культурнне контакты Средней Азии с Ближним и Дальним Востоком и Восточной Европой. Их влияние на развитие местных ремесел, в т.ч. ткачество, стало слабее, благодаря чему оно приняло более самостоятельный характер. Одновременно наблюдалось некоторое снижение уровня ре-лесленнсго производства, вызванное не только внешними, но и внутренними событиями - обострившимися междоусобными столкновениями r среднеазиатских ханствах. В ткачестве это выразилось в сокраще-

нии, а затем и в исчезновении выпуска технологически сложных узорных тканей, ориентации на выработку менее трудоемких тканей проотыми видами ткацких переплетений (за исключением бархате «оздании орнаментированных тканей путем специальной окраоки ните перед тканьем (полосатый, клетчатый, абровый узоры) или способами набойки и перевязки готовой ткани ("гулбаст"). Эта направленное! привела к созданию особого ассортимента среднеазиатских тканей (но технологическим и орнаментальным признакам), который оформил ся в' основных чертах в ХУ1-ХУИ веках и оставайся почти неизменным до начала XX столетия.

В § 2 "Условия и особенности развития кустарного ткачества во второй половине XIX - начале XX в." рассматривается.состояние хлопко- и шелноткачеотва после присоединения Средней Азии к России, перспективы и направленность их развития в различных районах и у разных этнических групп. Анализ социальнп-экономичеокой ситуации в регионе (развитие товарного хлопководства и шелководства, железнодорожное строительство, распространение промышленных товаров и т.д.) показал, что конкретные изменения в произвол о тв? и бытовании кустарных тканей стали возможными только на чин л. с 1880-х годов. При этом степень трансформационных процессов и "восприятия" инноваций зависели от торгово-экономического положе ния района, глубины ткацких традиций в культуре этнической г. б ли и рта, а также от уровня развития местного ткачества (особенно впя-но для хлопкоткачества) к этому времени. В соответствии с лрйатгт данных факторов в области хлопкоткачества по объему, разнообразия п качеству тканей в конце XIX века выделились районы о прэобл-чяж ним таджикским населением - Самарканд, Ургут, Нургга, У];з-тек5<з, Клтаб, Карая, Шахрисябз, селения в окрестностях-Бухары; место с тем, выпуск голугелковых и пелковых тканой сосрндитси'дея нре:тт

ггвенно у таджиков в Бухаре, Ходженте и у узбеков (сартов) в .■продах Ферганской долины. Изготовление хлопчатобумажных и шелко вых тканей в других районах хотя и сохранялось, но, продолжая выпуск сугубо традиционных по стилю и технологии тканей и испытывая острую конкуренцию со стороны фабричного текстиля, постепенно приходило в упадок либо ограничивалось выделкой материй в райках потребностей личного хозяйства или на продажу жителям данной местности. Результаты исследования процессов, происходящих в кустарном ткачестве, с точки зрения этнокультурной ситуации, проводимом в этом разделе диссертации, свидетельствуют, что более устойчивым и способным к дальнейшему развитию хлопкоткачество оказалось среди таджикского населения оазисов, а шелкоткачество - среди таджиков и узбеков (сартов) Ферганской долины.

Во второй главе "Производство тканей" дается краткое описание основных производственных операций, и инструментов, связанных с выработкой кустарных тканей и влияющих на их технологические свойства, анализируются этнические и локальные традиции, сложившиеся в данной области, и их трансформация на рубеже веков. Она состоит из пяти параграфов.

§ I. "Хлопчатобумажная пряжа". Основным сырьем для кустарного хлопкопрядения являлся хлопчатник местного сорта "гуза", который подразделялся на "гуза малла" (с волокном коричневатого оттенка) и "гуза сафед" (о белым волокном). Схожесть качества исходного сырья в различных районах, а также условий, приемов и орудий в хлопкопрядении, обеспечивали повсеместно производство в целом близкой по своим технологическим свойствам пряжи. Она характеризовалась слабой правосторонней круткой, была относительно толстой и неровной. Выпускалось несколько сортов пряжи, предназначенных .для рэзшк по качеству и виду тканей. Более разнообразной она бы-

ла в тканях Ургута, Нурата, Ура-тюбе, Карши, Китаба, в оуха{ск селениях, т.е. в таджикских ткацких центрах. Вместе с тем, в хлопкопрядении, сохранявшемся как женский промысел, развитии в городах и сельской местности, были заняты и таджики и узбеки. Уровень его развития определялся потребностями местного хлоико ткачества или ближайшего хлопкоткацкого центра и не зависел от этнических традиций в данной области.

Начиная с 1880-х годов стали употреблять фабричную пряжу. Наибольшее распространение она получила в городских хлопкоткац ких центрах. Применение фабричной пряжи отличало прежде всего ткани таджикского производства (алоча, кисея "дока", отчасти к; лами). Оно возрастало по мере расширения товарного значения ткачества. Степень и характер использования фабричной пряжи ст-новятся в конце XIX века основными показателями ценности йумаж ных тканей и уровш их производства. Примечательно, что кустарные ткани из фабричных нитей бытовали в одежде различных этнич1 ских групп населения региона, однако среди таджиков отношение к ним сохранялось как к "чужим". Это проявилось и в терминолог; в отличие от тканей из кустарной пряжи, называемых "^.ойдорй" ("местный"), они именовались "фаранги" ("французский", "еврои-? ский").

§ 2. Шелковые нити. В конце XIX века в шелководческих райо! Средней Азии разводили местную породу шелковичных червей и при1 пае, распространяемые через гренажные станции, которые давали близкие по качеству коконы, в равной степени применяемые в мзс пом шелкомотании.■

Шелкомотанием занимались в Бухаре, Китабе, Карши, Ходлгаш; Маргелане, Коканде, Намангане, Ташкенте, Самарканде и киглпках примыкающих к ним районов, в Хиве и селениях Хивинского оазиса.

К этому времена производство шелка"в оазисах являлось преимущественно мужским занятием и осуществлялось в особых мастерских ремесленниками-специалистами. Наиболее крупные мастерские работали в Бухаре, Маргелане и Ходженте.

Технология получения шелка заключалась в раопаривании коконов, размотке и кручении нитей на специальных установках. В ткачестве употреблялся шелк, скрученный из нескольких коконных нитей, количество которых зависело от вида и сорта будущей ткани. Его дальнейшее отваривание в растворе поташа, выглаживание и вытягивание заметно ослабляло первоначальную крутку. Слабая крутка, а также ее правостороннее направление, являлись характерными признаками среднеазиатского шелка.

Неотваренная грежа использовалась только для выработки ткани "лоройи", которая отбеливалась и окрашивалась уже. в готовом виде.

Операции размотки и отваривания определяли структуру и качество шелка. Схожесть технологических приемов и оборудования обеспечивали аналогичность его характеристик в рассматриваемых районах и у различных этнических групп, занятых в его производстве. Это подтверждается и анализом нитей в тканях из иузейных собраний, которые иллюстрируют тип среднеазиатского шелка, но не служат маркирующим признаком для тканей внутри региона. Однако характеристика качества нитей важна для датировки кустарных тканей, так как известно, что еще в 1860-70-х годах шелкомотанием в оазисах занимались женщины, используя те же приемы и оборудование, что и в хлопкопрядении. Полученный таким способом шзлк был в 24 раза толще, чем размотанный в мастерских, и соответственно отличал более старые ткани.

Переход к ремесленному шелкомотанию осуществился в последние десятилетия XIX века и характеризовался участием в нем представи-

телей разных этнических групп. Так в Бухаре и Самарканде шелкомотание прежде находилось в руках ирош, но впоследствии здесь появились специалисты и из таджиков, прошедшие обучение у ирони; в качестве помощников и учеников в местных шелкомотальнях могли работать узбеки из окрестных селений. Кроме того, шелкомотанием в Бухарском оазисе занимались во многих как таджикских, так и узбекоких кишлаках (например, узбеки в Каракульском районе). В Ходженте и его пригородах в шелкомотальнях работали только таджк ки, тогда как шелкоткачи Маргелана и Коканда снабжались шелком из городских мастерских и расположенных в кишлаках Ферганской долины, которые обслуживались и таджикскими и узбекскими (сарты) маотерами. Городские и сельские узбеки (сарты) были заняты в шелкомотальнях Хивинского оазиса. Вовлечение широких слоев населения в выработку шелка, степень ее интенсификации и переход ш более высокую ступень развития обуславливались задачами местного шелкоткачества, экономическими условиями для его развития. Наиболее благоприятные условия в этом плане сложились в Бухаре, Ходженте, Ферганской долине и обеспечили им ведущее положение в шелкопрядильном производстве оазисов,

§ 3. Крашение. Исследование традиций крашения натуральными красителями показало, что основной набор красильных материалов и способы их применения в Средней Азии, сложившиеся еще в древни оти, в значительной мере сохранялись и до середины XIX нека. Изменения, происшедшие во II половине столетия, выражались н исчезновении из красильной практики привозных красителей и трудоемки* или мало прочных отечественных (например, софлора и ¡озповидносп' кошенили) и обращение к наиболее доступным материалам и технологиям. В конце XIX века чиоло их было невелико, и расширение красочной палитры достигалось добавлением спответотвукнких протрав -алчминиовых квасцов, модного или железного купорося.

- II -

Основным красителем, дававшим красный цвет, являлись корни марены красильной ("руян"), который применялся повсеместно и для нсех видов волокна. Однако к концу XIX века в хлопчатобумажных тканях мареной окрашивали только кустарную пряжу - спокойный красный или розово-коричневый цвета присутствовали в гладаокра-шенном карбосе, в полосах калами и алочи, изготовлявшихся в сельской местности. В "городских" сортах этих тканей полосы традиционной расцветки создавались уже за счет фабричной пряжи, которая окрашенной поступала из России. Анализ шелка в музейных собраниях позволил выявить окраску мареной лишь в полушелковой алоче из Ургута, Нурата, Ура-тюбе, т.е. в тех центрах, где ткачеотво специализировалось на производстве хлопчатобумажных тканей, технологические приемы которого нередко переносились и на полушелк.

Среди "желтых" красителей наиболее распространенным являлось растение исфарак, дававший по алюминиевой протраве желтый цвет, по железной - коричнево-зеленый, при медной - зеленый. Его применение сохранялось не только в кустарной пряже, но и на шелке, и

"а

практиковалось в той или иной степени во всех шелкоткацких центрах вплоть до начала XX столетия. Другие же растения для окраски шелка в желтый цвет, тхумак и сеяк, применялись реже и быстрее вышли из употребления.

Из привозных красителей дольше всех сохранялся индиго ("нил").

Поочередной окраской перечисленными красителями могли достигаться сложные цвета - зеленый, фиолетовый, оранжевый; при помощи гранатовых корок и железных опилок получали черный цвет. Однако в конце века комбинированное крашение делалось крайне редко, а необходимые цвета достигались химическими красителями.

Разные виды крашения были сосредоточены в руках определенных этнических групп. Так индиговое крашение (буёк,чи, кабудгяр) по-

всемеотно предотавляло собой самостоятельную ремесленную отрасль и находилось в руках среднеазиатских евреев; их мастерокие располагались в городах и крупных оельских центрах. Крашением горячим опоообом-рангрезй, который применялся по отношению ко воем другим натуральным красителям, занимались таджики и узбеки. В городских рангрезхона выполняли разные операции - отваривание шелка, крашение пряжи и специальную окраску нитей для абровых тканей, поэтому их деятельность продолжалась, хотя-с появлением химических красителей крашение натуральными стало постепенно исчезать. Крашение индиго сохранялось дольше, т.к. синтезированный индиго был введен в красильную практику уже в XX веке.

Первым из химических красителей в Средней Азии появился фук син, в 1880-90-х годах начали завозиться кислотные и основные красители. Они могли применяться непосредственно ткачами и довольно, быотро получили повсеместное распространение. Однако их внедрение имело свои особенности, отразившие определенную этнокультурную специфику как в характере развития красильного произ-оодотва, так и в отношении населения к технологическим изменениям в традиционных тканях. Так, в таджикоких текстильных центрах ими окрашивали фабричную пряжу, шелк в ценных (на лрааднич • ную одежду) и подарочных сортах тканей, нити в тканях, предназля ченных на продажу в другие районы? т.е. допускалось введение новых красителей в те виды продукции, которые имели не местное (или ограниченно местное) бнтование, считались "чужими". Вместо о тем, во всех видах тканей узбеков (сартов) Хорезма, Ташкента, ферганских городов химические красители в конце века почти полностью вытеснили натуральные (хотя и в силу рячшпс экономических причин). Кроме тох'о, с применением хямяческизг-красителей углуби ЯР.С1 различия между хяопчятсбзуяямнмп ткврвми ея Фабрэтнс-й при-

J3 ••

жи и кустарной, тканями городского л о«?.»' с.кого проязвгдст;г дорогими и престижными ясанпми и ткяшми попетгшевними. Эти явления, наблидаемие в оазисах повсеместно, явились одним из показателей той локальной и социальной дифференциации, которая нро-иоходиля в производстве и бытовании тканей и б:\ла связана о общими социально-экономическими прэцесоами в регш.ч'з.

§ 4. Виды орнаментации тканей. Среднеазиатс^'> ткани орнямеп тировались двумя способами: специальной окраской нитей шред ткан т.. ем и обработкой уже готовой ткани. К последнему относились набойка и техника "бандан" ("абри-бандан", "гулбаст"), применяемые преимущественно к штучным изделиям (платки, покрывала).

Во П половине XIX века ткани для одежда вырабатывались из неокрашенных нитей, гладкокрашешще, о раз поильной основой и угаом, полосатые, клетчатые и с узором "абр",

В первую группу вурцяли ткани из различного ни ч-ч jjr.'iг к.на, но наиболее многочисленными пвлялиоь х.пототобумзчшие ткчр», ввлп чарггго кпрбоо и ткани типа кисея ("-;оса" и "дока"). Их производит«» и ««тораня-? смело место у iriox ияроноя р^гися и относилось г. тг;оду ивиболое древних.

'¡■И'-.-^отеч »лзпкпкраиешвк ташеа носклп в онзисох ограпичт-г вчй s'ipiiKTBp. Х.чnrj-inтобуиа»пне ткпнв этого Епда .геляли преимуще • итр"!!'!^ п у.-»б?кскп.{ осле ни.тс FyxnpoKo-GiMnpKnrbTOTforp irwrja и у г^'тгт I гчг-ти) XotnsMn, Ёергвлп, в «ne ггя F»rt»n« t»»"> го»* »дачи itrp!i'M|t|iii. C'rnT!'i тадюткпп они i-'ci''•:'!•■"V1 a.':nef-, ' чц'пмм гброзоМ,

" ri" '"•-M'.'-; ''-н-г-; (та ИСТ"'г"'';,Н1,гл» ГГ'Р'?!" Vip')'''1 1 "'< ', o.r"} . Полу--7 1-p- ! -l'iTriT.Tv i = W!'U? Trait!', "ГТ, ил ГI 'Ч " г -г-i; ;t в Tfl.*ÎTiT'

.,.„!,,,,,,.- ,]r... „.p(-,^ уотгг It|'ItM:;i''i"'"';! и* Г" •' ; л "Г

• • <• t ■ - I ■ | ': ;; •)' TT -, -,-r f ! f- >-r-ifiï-: (Ч1"' 1 ' "'"-|T"! i I ' ' T-PfWf

шелкоткацких центрах представителями разных этнических групп (ирони, таджиками и узбе'ками-сартами), специализировавшимися на шелкоткачестве, и в равной степени использовался в костюме всех народов региона.

Более распространенным бит прием, когда в основе и утке ис -пользовались нити контрастных цветов. Согласно европейской терминологии он именовался "шанжан", по в Средней Азии не имел oiie циальнрго обозначения. 11м украшались преимущественно шелковые ткани, реже - хлопчатобумажные и полушелковые.

Самой многочисленной являлась группа полосатых тканей включавшая хлопчатобумажные (калами, алоча), полушелковые (бекасаб) и шелковые (шойи) ткани.. Этой техникой орнаментации владели все народы региона, а ткани этой группы относились к числу самых распространенных.

Производство клетчатых тканей появилось в оазисах (кроме Хорезма) лишь в конце XIX века и было связано, как считают, с влиянием российского текстиля, хотя и существовало у других народов региона - каракалпаков, туркмен, горных таджиков.

Абровая техника применялась во всех городских те котил ъ них центрах оазисов. Ею владели узбеки (сарты) и таджики; дня последних она считалась исконной''-. Наибольшее развитие абровая техника получила в Бухаре, Ходженте и Маргелане, где в ней орнаментировались полушелковые (адрас, атлас) и шелковые (шойи, атлас) ткани, а в Бухаре - и бархат. В Гиждуване, Самарканде, Хиве абропые узо ры наносились только на полушелковые ткани. В Китабе, Карши, Намангане, Ургуте, Нурата, Ура-тюбе, в бухарских селениях они вклы чались фрагментарно в отдельные полосы хлопчатобумажных (калами,

I Сухарева O.A. Иозднефеодалышй город Бухара конца XIX-нача-•ла XX века (ремесленная деятельность)'.Ташкент, 1972. С.73.

•ш>чя) и попушелкшшх. (алпча или бекясаб) полосатых тканей. Целиком о абровои !!!ке выполнялись хлопчатобумажные ткани только в Кокание и Ходженте.

Парной чертой развития искусства оформления тканей в данный период явилось расширение этнических и локальных границ в приме-' нении традиционных для региона в целом орнаментальных приемов. Наблюдалось распространение абрового крашения среди узбеков (сар-юп) и попьем его в ферганской долине, ставшей впоследствии цен-|ром производства абровых тканей.

§ 5. Ткачество. Все виды псаней (кроме шерстяных) вырабатывались в среднеазиатских оазисах на ручном ткацком станке "дукон" От устройства ремизного аппарата и гшрадка проборки через него ничей основы, зависел вид ткацкого переплетении. Ткацкий станок данного типа обеспечивал качественное п достаточно производитель ное изготовление тканей полотняным, саржевыми атласным переплетениями, а т^кже бархата.

Самим распространенным в тканях из различных видов волокна ивтялооь полотняное переплетение. Отличительной ¡"чюбенностью поЛ) .^лкових тнане:? этой группы нгшплтя утолнрнннй уток, образуя--;црй in нкцррхнеоги ткани поперечны!' рубчик, характерный для рег ivi. Ьолотппным переплетением ткали на двук рчмичнит стя»';а;', н только п Byxaj'e ;'.тл -лзл^ч применялоч I -х »--миянт! о m нон, норвг

'М'ЧИЙ УЬРЛИЧИ'П- fH'l) ПО'ТНООТЬ.

А ¡л'ЮНЫ,III ЯНЛЯЛИСТ. ПОЛулМЛКОП"« ! < .«il, Kf.P44n, Нчмчнгпс,

!•'.>-'"') п чйото тмкрчрв (Мчп'ргяч* скчнр. И* чмч.*« пп чны-п. 1 ••î.uniui:; отанклх, я or числа ромпэ и ih'Wvjk svw su гн-чш'ф тхлнвоги п'-репле 1епил. Приоритет я г Uvi.rrn ш.'здип ткачт-ч гг'Н.г-цпялп у:< (СЧ|Т"М) l-I i ihokoïI -у.'пны. Ь (;чру, :-т- читагм ■ !,

ини ирищло нуднее и явилось результатом ферганского влияния в области шелкоткачества, связанным с возросшим экономическим но доженнаи городов Ферганской долины.

Саржевым пзреилетзнием владели в эхо время уже иешюгиь ткачп. Шелковую саржу вырабатывали таджики в Самарканде и Ходженте, но, в основном, в этой технике изготовляли штучные изделия - покрыва да (Самарканд), платки и шарфы (Бухара, Самарканд, Коканд, Хива). В Бухаре сохранялась выделка шарфов в технике "тирма" - сложной саржи. Саржевое паре плетение выполнялось на 4-х ремизных станка*.

Шестиремизный станок с пятью педалями применялся для тканья бархата.

Плотность ткани зависела от количества нитей основы, цробира -е«цх в отверстия гребня, от натяжения заправленной в стан основы, о! навыков ткача; в ремесленных центрах она регламентировалась цеховшн нормами. Величина плотности являлась важным показателем локальной принадлежности конкретных видов тканей.

Существенным локальным и хронологическим признаком тканей бы да ширина точи. Она зависела от конструкции ткацкого станка, про порций человеческого тела, традиционного покроя. Обычно она колебалась в пределах от 26 до 32 см. В конце XIX века в Бухаре, Мар-гелане, Ходженте стали выпускать полушелковые ткани (адрас, бека-саб, аыас) шириной до 50-65 см. Они шли на мужские халаты и женские шратья, например, жителей Бухары и Самарканда, костюм кото рых отличал широкий покрой, предназначались на продажу и в качестве подарков.

Многие вида тканей подвергались лощению. Хищение представляло особую ремесленную отрасль, развитую в городах и крупных сельских центрах, в которой участвовали и таджикские и узбекские мастера. Существовало несколько способов лощения. Наиболее прости:.; и распространенна« яалялось лощение, при котором специальный .со-

о-хяв (мучной крах.мал иле, отвар яп бараньих сухожилий - m.í; ,iam лился нп нити перед тканьем, а и. ювая твпнь либс ото«валясь -¡о--щильным молотком (кудунг, 1'удунг, токмак), либо растиралась при помощи такого молотая или спецш>л мюго лощильного камня (г\урятат1. Кроме того, для хлопчатобумажных и полушелковых тканей (полотня-' ного переплетения) применялось лощение с яичным белком, разведенным водой и смешанным с урюиовим клеем яли пайем; вес* состав у,ц носился на готовую ткань. Однако н конце XIX - начале VI века чаще практиковался первый способ лощения как гаименее трудоемкий и дорогой или eco вариант, ппи котором на ткани создавались mv 1-ровыв разводы ("мавч^ дзрьеи" - "мерок »<» полян"). Это соответ " •• вало общему направлению кустарного ткачества - выработке ичр« X ных и эффектных тканей при удешевлении и упрощении самого процесса.

Б третьей главе "Виды кустарных граней", посвященной харак-териогике собственно ткзчей, ввявлятоя их технологические и орнаментальное признаки, локалыше особенности, анализируются изменения, ут^терге на гадал пс;.. а ¡к производстве и бытовании >■ ■ рубеже чеков.

В § I "Хлопчатобумажные ткани" быдйлянн 4 еснозшк вида тка ■ ней этой категории - карбос (узб. Оуя), калами, алоча я киое<<-(хоса и лока).-

Производство яарбоса имело место у все;. uapnj'rn {«гиомд. Сд-в пазпепх конца XIX века оно сосредоточилось гдалаим обрэяоп в сельской местности; в городах вырабатывали лая* его (клее кпча-:!тлйнине сорта. Карбос подразделялся т гарбосЯ ла|<?л и еарбооа '.'алла, получивших свои названия по аорту и цвету хчогч:озсго волокна, ¡з также буё!-, и рангин - окрегаенные, соохветсиимчо, гололннч v !'чг,иготци) и снссрйачн, Crwjrt рео1трг>г;тр"нен1)к;.! среди

них являлся белый карбос. Он шел на одежду, предмет быта и на производство набойки. Сокращению его производства, помимо конку ренции фабричных тканей, способствовал увеличившийся ввоз аналогичного, но более дешевого и широкого карбоса из Кашгара. Дольше всего карбос сохранялся в костюме .сельских жителей," пощилых людей, в траурной одежде (синий карбос) и одежде мусульманских связеннослужителей.

Близкой по технологическим свойствам карбосу была ткань типа кисеи, которая включала ткани хоса (из кустарной пряжи) и дока (из фабричной пряжи). Они широко бытовали у всех народов региона, хотя их производством занимались только таджики (в Бу харе, Ходженте, крупных селениях Зеравшанской долины) и узбеки-сарты (Маргелан). К началу XX века, в связи с распространением аналогичных тканей фабричной работы (из России и Англии), выработка хосы и доки значительно сократилась, а бытование носило узко локальный характер.

Наиболее многочисленными и распространенными среди хлопчатобумажных тканей являлись полосатые ткани- калами и алоча. Их производство было хорошо известно и таджикам и узбекам, причем везде применялись одни и те же приемы, характеризующие именно эти виды тканей. Так, калами имела небольшую плотнооть, сильное крахмаление пряжи в мучном растворе, обязательное наличие белой пряжи,в полосах основы, чаще белый (или светлый) уток. Для алочи были свойственны большая плотность и ровность тканья, обработка пряжи отваром из бараньих сухожилий (пай),. усиленное лощение готовой ткани, преимущественно цветные нити в утке. Основные отличия носили локальный характер и обычно заключались в построении полосатого узора (хотя существовали и общие варианты узоров, на-.пример, в мелкую полоску), расцветке; ширине, плотности. В конца

XIX века более рельефно проявились этнические особенности в технологии и бытовании этих тканей. Так в таджикских текстильных центрах (Самарканд, Ургут, Нуратд, Ура-ТРЛЗе, бухарские селения) подъем получает выработка алочи. Он стал возможен за счет использования фабричной пряжи, развития торговли. В ассортименте меот~-них ткачей появляются сорта с нетрадиционными для них узорами и расцветкой, рассчитанные на продажу в другие районы. Однако п одежде таджиков по-прежнему сохранялись ткани, выполненные в привычной для них манере (хотя и с введением фабричной пряжи). Шесте с тем, среди узбеков повсеместно вяпуск алочи стал приходить в упадок. В 1« костюме, также как в костюме других народов региона, стали шире использоваться алоча таджикской работы и фабричный ткани, которые воспринимались шли как "свои".

В меньшей степени эти процессы затронули выработку калами, однако там, где особое развитие но.оучнло производство высококачественной алочи, изготовление и бнтовэние калами стало занимать, л горостепенное положение и сохранялось преимущественно в сельской местности, независимо от этнической среды.

§ 2, Полушелковые ткани. В конце XIX - начале XX века полу-пел-яжш ткани зчнччяли второе место по производству и бнюва-w*» после хтон'[от!>оум'ш-1ых. Их яыг!>бсткой занимались таджики к wji-кя (cnptu),

Однпшт»-? i < чукткояно 1кпп» ч Оепгкзчце, Бухчрч.

Хсл""5нтч, Учр'еляно, IlfiHi'Mf!не и Кс-чачда. К ieprancitc/i

■[■!!, , .тг.иц! bT,.|[i,;f- "':;;рз[;г" (""•,:i''i!reJ!!!f! 'I, ;ч.- ' :>ь''ШО нооп Л!! 1;M П ОС HOD!! К.' Г ' Л'Я 1;:Я№Й -Г ¡1 Г [.'У ИНН - ПЛрЯС, Г'ОКЛСЧО ■,1.1 i!'->T|;ii-,i,-: с |if:«'n Vl-^i-lP!' I' "[.р iir -, •!![.(, t ::ООТЛ;!'ГУП\Г;,; HIT II'JOT.V, -;]! nn >,;Ъ;- ,, _ t .. щ ;"H..J>!" "ir;:!-"" :0.О';'ПЖ!И о:

Связь между хлопчатобумажными и шелковыми тканнми наиболее ярко проявилась в полосатом полушелке. В Бухареко-самаркаадскт.*: оазисе он, например, сохранял название "нлоча", хотя в других районах, и правде всего среди узбеков, в конце XIX века был более известен как "бекасаб/м/". Полосатый полушелк изг'отовлял ■ ся в большинстве ремесленных центров оазисов и характеризовало! локальными технологическими и орнаментальными особенностями, lie которые бекасабы бит близки по стилю хлопчатобумажной алоче, другие имели самостоятельные узоры. Существовали и общие орнаменты, выпускавшиеся и популярные повсеместно. В конце XIX века а бекасабах всех центров большое распространение получил "фер--гцнекий" стиль. Наличке .унифицированных черт в бекасабах этого времени, особенно в расцветке и узорах, усиливалось по мере рас тирания внутри региональных связей. Более устойчивыми оставались их отдельные технологические особенности (ширина, плотность и т.д.), которые и отличали бекасабы различных центров.

Подобные тенденции отчасти проявились и в производстве адресов - полушелковых тканей с абровым узором. Адрас вырабатывали в Бухаре, Гиждуване, Китабе, Карши, Самарканде, Ходженте, Map-гелане, Коканде и Хорезме (Хива, ХанкиДазарасп). Он был известег также под названиями "подшох^а,™ ("падишахский"), свидетельствующее о его ценности, в Хорезме именовался "иштоц/б/ иаи" или "еры шаи", в Ферганской долине - "дуруя" ("двусторонний", а некоторые его сорта - дагир" (обычно с прибавлением определения "к.ур-пачевый"); известен был адрас также как "абр алоча" и "абр бека-саб". Особенностью развития адраса в конце XIX ьека явилось упр:; цение орнаментальных мотивов и красочной палитры, улучшение качества ткани за счет увеличения ее плотности и ширины. Наибольшее •отражение это нашло в бухарских адресах, особенно разнообразных

- ¿1 -по видим, сохранивших как старые трада-иш, так и д<?монс ц-.'ч'ГРкле новые черты.

Примечательно, чт>. т использовании бел аса 5а и адраол в одежде таджиков уже не наблюдалось столь четкого подразделения их иг лов на "свои" и "чужие", как это было с хлг.шч' •5;-\«.аяноИ ал л •. ¡й. Полушелковые ткани относились к разряду праздш'. пых, престиж'ни и в отношении них допускалась б^льтая свобода ы'^ора.

Однако это не относилось к полушелковым атласам, хотя они про должали орнаментальные традиции бекасабов и адрасов.' Их произгод-ство получило особое развитие среди узбеков (сартов) Ферганской долины. В конце века они вырабатывались также бухарскими и ход зпт-скими мастерами, но в собственно таджикском костюме атласы сче^и весьма ограниченное распространение, сштались "чужими" и или только на новые виды одежды, появившиеся в это время: кам^о. . (мести, "камзул") и женские платья на кокетке, у ,ф;тих же народ« региона они применялись в различных видах традиционной одркды,<"'' роко использовались наряду о другими местными тканями и принос-и-мнми из таджикских текстильных центров.

5 3. Шелковые ткани. В шелковых тканях наиболее ярко проявилось разнообразие орнаментальных и технологических приемов, изне« т них в Средней .Азии. Самым распространенным являлся шойи (шохи) ,ко торий изготовлялся в Бухаре, Самарканде, Ходженте, Маргелане и Кокрчде. Начало его производства связывают с переселенцами из Мерна в Бухару и Самарканд во времена Тимура, но в ХН веке-шойи внг рпб.чткпчлв не только ирони, а также таджики и узбеки (сарты),хотя выпуск наиболее качественных сортов ткани в Бухаре п^-пге^.пему ог/-№"ствлялся ирочи.

Куучрокяй «ойя выделялся плотностью, шириной, разнообразием узпро.-. (. ¿'niV-rn j-рлвитпя достигла п Лухаге внпабот-м абропого исЛз.

Здесь его делали ирони, но нанесением узоров и перевязкой занима лись таджикские мастера. В других центрах (Ходжеит, Коканд) все операции выполнялись таджиками или узбеками (сартами).

Увеличение покупательского спроса при ограниченности центров производства шойи обеспечивали ему самое широкое распространен!:-..: в.регионе, независимо от места производства или этнической принадлежности. Лишь в одежде таджиков Бухари использовались местные сорта, чему способствовал скорее объем их выпуска и высокое качество.

Начиная с середины XIX века в Маргелане стали выпускать чисто шелковые вбровые атласы, но в рассматриваемый период даже среди узбеков ферганской долины они использовались только в предметах быта (чехлы на одеяла и т.п.) и платьях на кокетке молодых женщин.

К тканям саржевого переплетения относилась "чучунча" ("чечуи-ча"), напоминавшая по отруктуре китайскую чесучу. Ее производств) в конце XIX века отмечено только в Самарканде и Ходженте и возник ло, как считают, под влиянием привозных тканей, хотя выработка материй саржевым переплетением имела место у таджиков Средней Азии давние традиции. Чучунча же уже воспринималась как заимствованная ткань, не использовалась в таджикском традиционном костюме, а шла преимущественно на мужские камзолы, особенно популярные среди представителей узбекской администрации и интеллигенции (в Ташкенте, ферганских городах), и одежду,европейского населения среднеазиатских городов. Именно специфика бытования чучун-чи может служить подтверждением ее позднего появления в меотной текстильной практике и "оторванности" от прежних традиций.

Особый вид ткачества представляло производство'бархата, которым занимались таджики Бухары. Бархат был чисто шелковый и с

хлопчатобумажным утком, одноцветный^ волосатый и о абровым Узором. Гладкокрашенный бархат получил особое распространение в бухарских золотошвейных изделиях,, выпуск которых достиг расцвета в этот период. В бархатах с абровым узором продолжалась орнаментальная линия и стиль бухарского адраса. Все виды, бархата использовались •' в коотюме всех этнических групп населения Средней Азии, но ограниченный выпуск этой ткани к началу XX'века определял ее преимущественное бытование среди бухарцев.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Исследование кустарных тканей показало их роль и значение для изучения особенностей традиционной культуры оседлого населения оазисов Средней Азии на рубеже Х1Х-ХХ веков, прежде всего таджиков и узбеков, для многих из которых ткачеотво явля-.. лось одним из ведущих и распространенных занятий. Сопоставление конкретных данных о тканях из музейных собраний, полученных благодаря их подробной технологической квалификации, с историческим/« свидетельствами позволило создать исчерпывающие характеристики среднеазиатских кустарных тканей, выявить общие и опецифичеокие черты в их производстве и бытовании, эволюцию этнокультурных традиций в данной области у разных групп оседлого населения.

Анализ показал, что'развитие ткачеотва во П половине XIX века происходило неравномерно, его направленность определялась глубиной и прочностью текстильных традиций и экономическим положением района, имела определенную этническую специфику. Дольше традиционные представления в отношении тканей сохранялись среди-таджиков и прежде всего там, где ткачество являлось древним занятием,'достигшим к XIX веку уровня высокоразвитого ремесла. Особенно это касалось хлопчатобумажных тканей, вероятно, как наиболее демокра-тив.чнх, связанных с обрядовой одеждой, семантическими функциями нарояя'н'о костима. Вместе с т?м, л»«»»«»« '> пдч-иргяцу трготяльинг

центрах наблюдался подъем хлопкоткачества, создание орнаментально и качественно новых образцов бумажных тканей, но рассчитанных преимущественно на продажу их в другие районы региона. В отношении к полушелковым и шелковым тканям эта дифференциация не имели столь яркого выражения и уменьшалась .по мере удорожаний ткани или повышения социального и имущественного статуса ее обладателей. Иное значение имели ткани у узбекского населения (включая сартов) оазисов; отмечалась большая свобод;! в выборе тканей для одежды, отсутствие строгого разделения их на "свои" и "чужие". Это могло свидетельствовать, вероятно, о более позднем возникновении у них ткацкого искусства, либо о его заимствованном харак^ тере.

Однако экономическое и торговое положение Ферганской долины, возросшее в последние десятилетия XIX века, обусловили распространение ее культурного влияния в различных сферах жизни насе. ле.щя оазисов. В ткачестве оно выразилось первоначально в заимствовании ферганского стиля (в узорах, расцветке), а затем и вне дрении производства' атласных абровых тканей. В последних соединились орнаментальная техника, родоначальниками которой в регионе считались таджики, и атласное тканье, освоенное в Средней Азии узбекскими (сарты Ферганы) мастерами. Это обстоятельство,по-видимому» способствовало жизнестойкости и самому широкому бытовать данного вида тканей до настоящего времени, т.к. отражало ту направленность в развитии традиционной культуры, которая обозначалась в конце прошлого столетия и характеризовалась углублением и ускорением процессов взаимовлияния и взаимопроникновения куль турныж традиций населения среднеазиатских оазисов. Те изменения, которва происходили в производстве и бытовании кустарных тканей,

были связаны с изменениями в других компонентах традиционной культуры и демонстрировали всю сложность и неоднозначность трансформации этнокультурных традиций в оазисах Средней Азии на рубеже XIX - XX веков. |

По теме диссертации опубликованы работы:

1. К истории производства хлопчатобумажных тканей в Средней Азии (по коллекциям С.М.Дудина в ГМЭ народов СССР) // Краткое содержание докладов Среднеазиатско-кавказскиХ Чтений-. Д.,1987. С.23 - 24.

2. Музейные ткани как историко-этнографический иоточник (среднеазиатские ткани в коллекциях Государственного музея этнографии народов СССР) // Проблемы развития культуры народов и изучения культуры по музейным коллекциям. Всесоюзная научная конференция "Этнографическая.наука и пропаганда этнографических знаний", посвященная 70-летию Великого Октября (тезисы докладов). Эмск, 1987. С.115-116.

3. К характеристике хлопчатобумажных тканей Средней Азии конца XIX - начала XX вв. (по коллекциям ГМЭ народов СССР)

'/ Проблемы комплектования,научного описания и атрибуции этнографических памятников. Л., 1987. С.136-146. ■

4. К истории среднеазиатского шелкоткачества (по коллекциям народов СССР) // Краткое содержание докладов Среднеазиатски-

{авказских чтений. Л., 1988. С.26.

ЛГЭ ПГССепзапгеология"

3'! к. "23 5. т. 100.30.08.30