автореферат диссертации по искусствоведению, специальность ВАК РФ 17.00.04
диссертация на тему: Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг.

Полный текст автореферата диссертации по теме "Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг."

На правах рукописи УДК (44) 746.4

Калашникова Ольга Владимировна 003067984

Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг.

Специальность 17.00.04,— изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения

Санкт-Петербург 2006

003067984

Работа выполнена на кафедре искусствоведения и культурологии Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии

Научный руководитель:

доктор философских паук, профессор Т.В. Горбунова

Официальные оппоненты:

доктор искусствоведения, профессор Н.Н. Калитина

кандидат искусствоведения, С.М. Ванькович

Ведущая организация:

Государственный Эрмитаж

Защита состоится « /%> зЗ^л'У 2007 г. в часов

На заседании диссертациошюго совета К.212.221.01 по защите диссертаций на соискание

ученой степени кандидата наук в Санкт-Петербургской государственной художественно-

промышленной академии по адресу:

191189, Санкт-Петербург, Соляной переулок, д. 13

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии (Санкт-Петербург, Соляной переулок, д. 13)

Автореферат разослан «

2006 г.

Ученый секретарь диссертационного совета Кандидат искусствоведения, профессор В.М. Моннсов

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Костюм сложился как неотъемлемая часть микромира человека на самых ранних стадиях возникновения человеческого общества. Уже в глубокой древности он состоял не только из предметов, физически защищающих человека, но и из элементов, функция которых была не столько утилитарной, сколько маркирующей и декоративной. В настоящее время для их обозначения используется термин «аксессуар». Аксессуары издавна являлись знаками самоидентификации человека, маркером места их владельца в социуме, его пола, возраста и пр. В отдельных регионах такие предметы собственно и составляли весь костюм.

Костюм как продукт создавшей его культуры, отвечает сложившимся в ней художественным и эстетическим представлениям и реализуется в рамках декоративно-прикладного искусства своего времени. Соединяя в себе утилитарную, эстетическую и знаковую функции, костюм работает как зеркало эпохи, отражая в яркой, зримой форме ее социальные, материальные и духовные особенности и достижения. Эта роль костюма и аксессуаров как его части сохраняется на всех этапах развития человеческого общества, приобретая особо яркие, иногда гротескные черты в переломные периоды истории.

Выбор темы данного исследования обусловлен недостаточной изученностью развития представлений о костюме и необходимостью углубленного рассмотрения его эволюции и роли в системе обозначенных выше идей.

В отечественном искусствознании проблема изучения костюма привлекла к себе внимание в последние десятилетия, в то время как зарубежная паука давно и успешно занимается разносторонним изучением этого явления. К настоящему моменту количество публикаций о моде, исследований музейных и частных коллекций светского костюма Франции 2-й пол. XIX — начала XX вв. таково, что актуальной становится проблема систематизации. В современной науке сформировалась парадигма изучения костюма как комплекса предметов: отдельно одежды, отдельно каждого из дополнений, например, головных уборов, вееров, сумок и др. Однако, ввиду существенного объема накопленных эмпирических данных, необходимым видится всесторонний анализ динамики развития вестиментарной моды (франц. хёзНтеп^тге от лат. \е$ИтепЫт — платье, одежда,), т. е. манеры оформления внешности человека. Попытка системного подхода к рассмотрению совокупности аксессуаров в костюмных комплексах предпринимается впервые.

В отличие от мужского светского костюма, сложившегося в основных чертах в начале XIX в., в рассматриваемый в настоящей работе период, женский светский костюм претерпевал кардинальные изменения, определившие направление развития вестиментарной моды в XX в. Актуальность избранного аспекта обусловлена развитием в современной отечественной и зарубежной науке направления, целью которого является изучение городской культуры в период формирования индустриального общества.

Место, которое занимают аксессуары в современном гардеробе, столь значительно, что важным видится рассмотрение эволюции и роли этих элементов костюма в период формирования модели вестиментарной моды, функционирующей в настоящее время.

На современном этапе в обществе заметно вырос интерес к историческому костюму и вопросам развития моды. Наследие прошлого в искусстве моделирования перспективных форм костюма — источник вдохновения для современных художников. Представленная работа может послужить теоретической базой для их творческих исканий.

Сложной проблемой при изучении рассматриваемого направления является отсутствие среди отечественных исследователей единства в трактовке основополагающих терминов, таких как «мода», «костюм» и «аксессуар», данная несогласованность, а также несовместность отечественной и зарубежной терминологий обусловила необходимость уточнения понятийного аппарата, что составило значимую часть работы.

Аккумулируя достижения отечественной и зарубежной науки, данное диссертационное исследование может способствовать дальнейшему осмыслению социального устройства и предметно-художественного мира 2-й половины XIX — начала XX вв. и той особой роли, которую занимает в нем костюм как основной инструмент вестиментарной моды. Тема рассматривается на примере Франции — диктатора в области женской светской моды в обозначенный период времени.

Решение поставленных в работе вопросов может быть полезным при дальнейшем исследовании истории костюма как важной области декоративно-прикладного искусства, а также послужить решению актуальных учебно-методологических и практических задач педагогической деятельности и музейной работы.

Степень теоретической изученности темы.

Значение термина «мода» достаточно многозначно и со временем эволюционировало, поскольку изменялась сама специфика рассмотрения этого явления. Несмотря на позднее появление понятия, а, следовательно, и термина «вестиментарная мода», в реальности история изучения этого явления в Европе насчитывает не одно столетие. К наиболее ранним исследованиям в этой области можно отнести литературные памятники ХУП-ХУШ вв.: «Модная куртизанка» Ш. Сореля, «Анатомия злоупотреблений» Ф. Стаббса, «Характеры» Ж. Лабрюйера и др. В этих и подобных им произведениях мода предстает как один из способов понимания обычаев и нравов, и, как следствие, описанию костюма в них уделяется особое внимание. В начале XIX в., с развитием «литературы гуманистического портрета», описание элементов костюма использовалось зачастую для выявления особенностей образа героя (романы О. де Бальзака, С. Малларме и др.). Такая тенденция инициировала развитие теории моды, предложенное И. Кантом в статьях «О вкусе, отвечающем моде» и «Антропология с прагматической точки зрения», а также в работах М. Лелюара, О. Расине, Ж. Кюшера, посвященных обзору и датировке вестиментарных форм.

Другое направление считается продолжением традиции, которую можно условно назвать «пре-этнографией». Следует отметить, что уже первая иллюстрированная печатная книга: «Путешествие по Святой земле» Б. Брейденбаха (1486 г.) содержала цикл гравюр, изображающих костюмы разных народов. С XVI по XVII вв. изучение этнографии костюма велось с позиции в большей степени топографической, чем хронологической, как это представлено в исследованиях Ж. Аммана и С. Веселлио. Такие работы ограничивались простой географической и социальной таксономией, «смысловое содержание внешности» в них рассматривалось в малой степени.

В начале XX столетия заявила о себе философская антропологическая школа, предложившая функциональное объяснение происхождения и трансформации элементов костюма. Антропологический подход опирался на непосредственные нужды одевающегося человека как на определяющий элемент в структуре «системы внешности» (Дж.-К. Флюгель, А. Кроебер). Параллельное направление исследований моды группируется вокруг социологии (Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель, Т. Б. Веблен, П. Валери, П. Бургелин).

Три подхода — исторический, социологический и функциональный (независимо от их генезиса: этнография или психоанализ) — комбинируются во множестве структуралистских исследований (Р. Барт, Ж. Лакан, Ж. Липовецки), позволяющих определять ролевую задачу костюма и входящих в него аксессуаров в зависимости от особенностей индивидуума, его места в социальной структуре и принятой в обществе системе мышления. Наиболее успешно примененный в лингвистике структурализм, как система исследований, помог увидеть также те законы, которые лежат в основе эволюции вестиментарной системы, что позволило рассматривать одежду не только как

материальный и художественный объект, но и как репрезентацию системы важных для общества культурных ценностей.

Новая волна интереса к моде и её вестиментарным проявлениям возникла в 90-гг. XX в. В крупнейших музеях мира регулярно устраивались тематические выставки1. Их сюжеты разнообразны: исторический и модный костюм, ретроспективы, посвященные отдельным объектам и явлениям в моде, творчеству знаменитых кутюрье, наиболее известным маркам.

Сопровождающие выставки прекрасно иллюстрированные каталоги, однако, рассматривают аксессуары лишь в качестве одной из составляющих костюма и не подвергают их самостоятельному анализу. То же можно сказать и о подавляющем числе посвященных аксессуарам специальных публикаций: это, как правило, альбомы, содержащие в качестве текстов каталожные описания экспонатов коллекций и вступительные статьи, не затрагивающие вопросов взаимодействия элементов костюма и роли аксессуаров.

Посвященные вестиментарной моде отечественные исследования начали появляться в 70-х гг. XX в. Историки, искусствоведы и философы, конечно, и ранее обращали внимание на проявления моды, но рассматривали ее в контексте более широких значений. Так, М.В. Алпатов считал причиной изменения модных стандартов стремление человека к новизне — одной из составляющих ценностей моды - и отрицал какую-либо зависимость в смене форм и стилей одежды от присутствия общезначимых связей. В конце 1970-80-х гг. стали появляться социологические и культурологические исследования, отмечавшие механизмы функционирования моды в современном обществе, однако, обращение к вестиментарным проявлениям моды носит в этих работах иллюстративный характер. Например, С.Н. Иконникова и А.Б. Гофман причисляют моду к одной из форм социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения. В то же время JI.B. Петров определяет моду как одну из массовых форм коммуникации, своеобразие которой заключается в периодическом изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных социальных слоев и групп.

Другую группу исследований представляют работы, характеризующие костюм определенного исторического периода, музейные коллекции, иногда отдельные детали туалета (И. А. Алпатова, С.М. Ванькович, М.Н. Каменская, Е.В. КирЬева, P.M. Кирсанова, Т.В. Козлова, Ф.Ф. Комиссаржевский, Ф.М. Пармон и др.). Наиболее репрезентативной из такого рода публикаций является четырехтомное энциклопедическое иллюстрированное издание «Костюм разных времен и народов» М.Н. Мерцаловой. Объединенные в монографии разнообразные свидетельства из истории костюма позволяют использовать ее как источник для дальнейших более детальных исследований.

Среди публикаций последних лет на русском языке следует также отметить такую работу как «История костюма с XVIII по XX вв. Коллекция Института костюма Киото», представляющую богатый и разнообразный иллюстративный материал из ранее не публиковавшегося собрания. Аксессуары в этом издании хорошо проиллюстрированы, однако статьи носят популярный характер. Книга A.A. Васильева «Европейская мода. Три века» представляет несомненный интерес, поскольку внимание автора к нравам и устоям времени демонстрирует выход отечественных исследователей на новый уровень изучения вестиментарной моды.

1 The Opulent Era, Fashion of Worth, Doucet and Pingat (1990), Extreme beauty: the body transformed (2003) и др. в Метрополитен Музее в Нью-Йорке; FourHundered Years of Fashion (1994) и др. в Музее Виктории и Альберта в Лондоне; Femme fin de siècle (1990), Artisans de l'élégance (1993), L'Album du musée de la Mode et du Textile (1997), Touches d'éxotisme, XIV-XX siècle (1999) и др. в Музее Моды и Текстиля в парижском Лувре; «Ив Сен Лоран» (1996), «Русский модельер Надежда Ламанова» (2002) и др. в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург.

Важными источниками по интересующей нас теме являются публикации, посвященные отдельным группам аксессуаров. Главным образом это статьи И. Авдиевой, М.В. Баста, J1. Борелли, В.А. Верещагина, К. Мак Доула, Э.С. Ермаковой, Е.В. Ивлевой, P.M. Кирсановой, Т.В. Козловой, Ж. Леба, Ж. Пико, Е. Семечкиной, В. Стил, Ф. Фаллюэль, В. Фостер, а также монографии Л. Камитсис, Е.В. Киреевой, Ф. Мюллер, Ю.В. Плотниковой. Однако до настоящего времени не было исследований, выявляющих художественные особенности аксессуарного ряда в костюме во взаимосвязи с социокультурной ролью этих элементов костюма.

Цель исследования: создание целостного представления об эволюции такого сложного художественного явления как аксессуары в женском светском костюме, введение в научный оборот систематизированного исследуемого материала.

Задачи исследования.

1. Воссоздание истории и изучение динамики развития аксессуаров в женском светском костюме Франции 1871-1914 гг. на основе письменных, изобразительных и вещественных источников.

2. Рассмотрение и дополнение имеющихся сведений о костюмных комплексах исследуемого периода, анализ изменений соотношения в них одежды и аксессуаров, в том числе в соответствии со сменой художественных стилей эпохи.

3. Систематизация аксессуаров в женском светском костюме Франции 1871-1914 гг.

4. Выявление художественных и стилистических особенностей аксессуаров в женском светском костюме Франции 1871-1914 гг., закономерностей и тенденций в их развитии на примере наиболее интересных и типичных образцов.

5. Изучение специфики и анализ функций аксессуаров, определение их роли в социокультурном пространстве светской жизни Франции 1871-1914 гг.

6. Анализ формирования значений терминов «мода», «костюм», «аксессуар» на основании изучения русских и зарубежных энциклопедических изданий и словарей XVIII-XX вв.; совмещение европейской и отечественной терминологий.

7. Составление терминологического словаря названий, используемых для характеристики женского костюма 2-й половины XIX — начала XX вв. («текстиль», «одежда», «аксессуары»).

Объект исследования: женский светский костюм Франции последней трети XIX — начала XX вв.

Предмет исследования: роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1871-1914 гг.

Рамки исследования. Выбранные для исследования хронологические рамки ограничены 1871 и 1914 гг., из которых нижняя граница соответствует времени рождения Третьей французской республики, а верхняя — началу Первой мировой войны. Европа последней трети XIX — начала XX вв. переживает последствия индустриальной революции, послужившей причиной коренных изменений в общественном устройстве и сказавшейся на всех сторонах жизни общества. В искусстве это эпоха господства символизма и последовательной смены стилей: историзма и ар нуво. Новые технологии, материалы, стили находят воплощение и в новых формах и деталях костюма. Их поступательное развитие прерывается событиями Первой мировой войны, ставшей той границей, за которой начинается новый период истории женского костюма.

Методологическую основу исследования составляют принципы междисциплинарного, функционального и системного анализа, разработанные в отечественных и зарубежных публикациях по искусствоведению (Б.Р. Виппер и М.В. Алпатов), исторической культурологии (М.С. Каган, С.Н. Иконникова), исторической социологии (О. Шпенглер, Н.Я. Данилевский), философии (И. Кант, Ж.. Лакан).

Рассматривая аксессуары и костюм в целом в качестве своеобразного языка культуры, автор опирается на концепцию французской структуралистской школы, разработанную в области изучения костюма Р. Бартом и Ж. Липовецки. Названные авторы представляют структуру костюма как особый вид семиотической системы и показывают, что аксессуары, наряду с одеждой, могут быть знаком, смысл которого выходит за рамки обыденного представления о вещи.

Методика исследования основана на использовании комплексного подхода единства исторических и эмпирических методов исследования, междисциплинарного анализа и сравнительного изучения научной искусствоведческой, исторической и культурологической литературы, а также специального рассмотрения светского костюма и городского быта по письменным источникам.

В качестве ведущего метода исследования избран системный подход, позволивший выявить и проанализировать взаимосвязи, возникающие между историческими фактами, художественными особенностями (стилями) эпохи и обозначенным предметом исследования.

В работе был также применен метод сравнительного анализа, позволивший проследить эволюцию каждого из типов аксессуаров женского светского костюма Франции в период с 1871 по 1914 гг. Однако первостепенным для автора оставался метод художественного анализа, который был использован при детальном изучении объектов декоративно-прикладного искусства, входивших в описываемые костюмные комплексы. Одновременно стилистический анализ помог установить связи между конкретными предметами рассматриваемых комплексов и доминировавшими в этот период художественными стилями.

Источники исследования. В своем исследовании автор опирается на широкий круг источников, в который входят как разнообразные вещественные, так и нарративные и изобразительные материалы.

Аксессуары в костюме 2-й половины XIX — начала XX вв. хорошо представлены артефактами, аккумулированными в коллекциях специализированных музеев Франции и других стран Европы, в России, Америке и Японии. Среди частных собраний следует отметить коллекцию A.A. Васильева, основная часть которой относится к 3-й четверти XIX — 1-й трети XX столетия. Можно отметить, что полнота рассматриваемого материала обеспечена, с одной стороны, лучшей по сравнению с текстильными изделиями сохранностью аксессуаров, а также тем фактом, что они стали предметом коллекционирования раньше, чем одежда.

Для настоящего исследования основным письменным и иллюстративным источником о вестиментарной моде рассматриваемой эпохи стали специализированные периодические издания 2-ой половины XIX — начала XX вв., ставшие для общества основным инструментом международной коммуникации модных стандартов. Особое внимание обращает на себя журнал «Moniteur de la Mode», выходивший три раза в месяц с 1843 по 1913 гг. Он был крупнейшим международным периодическим изданием, насчитывавшим к 1890 г. более 200 тысяч подписчиков и 8 иностранных версий (немецкую, английскую, бельгийскую, русскую, американскую, итальянскую, испанскую и португальскую). В качестве основного источника исследования был выбран ранее не

изучавшийся полный комплект (1 548 номеров) журнала «Moniteur de la Mode» за 18711913 гг., хранящийся в Российской Национальной Библиотеке.

Литературное наследие XIX — начала XX вв. изобилует подробными описаниями костюмов, использовавшихся авторами как часть психологической характеристики литературных героев эпохи романтизма и реализма. Показательно, что такие классики французской литературы как В. Гюго, О. де Бальзак, С. Маларме, сотрудничали с журналами мод, публикуя очерки и статьи о событиях, нравах, манерах и костюмах своего времени.

Изобразительное искусство, в первую очередь жанр портрета, также служит богатым источником информации о костюме обозначенного периода.

Научная новизна диссертации состоит в следующем:

автором впервые воссоздана подробная картина эволюции аксессуаров в

соотношении с одеждой внутри костюмных комплексов;

выделены в группы и систематизированы предметы, относимые к аксессуарам, и выявлены семиотические смыслы различных аксессуаров в женском светском костюме Франции 2-й половины XIX — начале XX вв.;

произведена работа по совмещению европейской и отечественной терминологий в области теории костюма и моды, что позволит ввести в научный оборот новые и уточнить уже существующие термины.

Теоретическая значимость. На основании изучения широкого круга эмпирических данных автор разработал модель бытования аксессуаров в системе костюма, применяя ее к анализу женского светского костюма Франции 1871-1914 гг. Особая важность предлагаемых выводов, как представляется, состоит в возможности их приложения к другим видам источников и к другим историческим периодам.

Результаты исследования могут быть использованы в последующих научных исследованиях, посвященных истории костюма и теории моды.

Научно-практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные в работе положения могут найти применение в учебных программах по истории костюма и моды и в методических пособиях для спецкурсов. Они будут интересны и полезны в музейной работе, практической деятельности театральных художников-костюмеров, стилистов костюма, дизайнеров одежды и других специалистов.

Апробация работы. Основные положения работы и главные выводы исследования были изложены в докладах и сообщениях на научных российских и международных конференциях и коллоквиумах. В том числе: «Ювелирное искусство и материальная культура» (г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 1997, 2002, 2004) «Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии» (г. Санкт-Петербург, Государственный университет технологии и дизайна, 1998, 2001-2006).

Исследования автора были использованы при подготовке спецкурса «История аксессуаров» в Санкт-Петербургском государственном университете Культуры и Искусств на кафедре «История Мировой Моды» (2002-2005 гг.) и лекционном курсе «История дизайна» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии на кафедре «Дизайн костюма». На основе разработок диссертации проводятся занятия, в частности, в Санкт-Петербургском государственном центре фотографии, осуществляются консультации сотрудников телевизионных программ о моде, работников киноиндустрии.

Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедр «Искусствоведения и культурологии» и «Дизайн костюма» Санкт-Петербургской государственно-промышленной академии.

Положения, выпосимые па защиту:

- Под аксессуарами понимается комплекс предметов, который, наряду с одеждой, составляет костюм, являющийся основным инструментом вестиментарной моды;

- К аксессуарам в женском светском костюме Франции последней трети XIX — начала XX вв. относятся: веера, галстуки, головные уборы, зонты (омбрели, парасоли), обувь, лорнеты (монокли, очки), перчатки, шейные и наплечные платки, сумки, трости, украшения (ювелирные изделия и бижутерия), часы, шали, шарфы;

- Предметы, входившие в женский светский костюм Франции 1870-1910-х гг. являются произведениями декоративно-прикладного искусства и несут черты художественных стилей (историзм, ар нуво), господствовавших в рассматриваемый период;

- Женская вестиментарная мода второй половины XIX — начала XX вв. становилась более демократичной, т.е. доступной различным социальным слоям населения, при этом она рождалась в высших слоях французского общества, формировалась на основе светского костюма, а тиражирование обеспечивалось специализированными периодическими изданиями;

- Эволюция соотношения одежды и аксессуаров в рассмотренных костюмных комплексах демонстрирует уменьшение объемов платья на фоне значительного роста ряда аксессуаров;

- Изменения, происходившие с аксессуарами в женском светском костюме Франции последней трети XIX — начала XX вв. свидетельствуют о внутреннем неприятии женской эмансипации французским обществом последней трети XIX — начала XX вв.

Структура диссертации продиктована задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, примечаний к тексту, словаря терминов, списка использованной литературы и приложений (каталога и иллюстраций).

Основное содержание работы.

Во введении обоснованы актуальность и научная значимость предпринимаемого в диссертации исследования, сформулированы основные задачи и конкретные проблемы работы, посвященной изучению роли аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг. Охарактеризован комплексный метод и системный подход, используемые при разработке проблемы. Подробно изложена история изучения истории костюма и феномена моды исследуемого периода в зарубежной и отечественной науке, указано на отсутствие публикаций, посвященных комплексному изучению и роли аксессуаров в костюме.

Первая глава «Определение попятпя «аксессуар» в системе вестиментарной терминологии» посвящена проблеме трактовки терминов «мода», «костюм» и «аксессуар», поскольку отсутствие единства млений в дефинициях среди российских ученых, и несовместность отечественной и зарубежной терминологий не позволяло обеспечить единство восприятия и корректность научного исследования.

В этой главе были собраны и проанализированы отечественные и зарубежные публикации, касающиеся трактовки базовых терминов «мода», «костюм» и «аксессуар», обозначена актуальность разработки единого терминологического аппарата.

Необходимость учета достижений европейской науки в разработке этой темы очевидна, поскольку на протяжении всего периода существования явления моды в западноевропейской культуре профессиональная терминология формировалась в основном на базе французского языка. Так, три рассматриваемых нами термина: мода, костюм, аксессуар — заимствованы русским языком из французского. В России понятие, обозначенное термином «мода», формулируется, начиная с петровских реформ. При Екатерине II складывается ситуация сословного билингвизма: в дворянской среде французский бытует наряду с русским, и с этого момента особенно активным становится его влияние на формирование языка русской литературы, а также профессионального языка моды.

Первоначальная попытка «механического» совмещения терминологий привела к пониманию того, что в отечественной пауке рассматриваемые дефиниции не только не совпадают с европейскими, но и не имеют единых трактовок среди российских исследователей (дефиниции «костюм», «аксессуар», в меньшей степени это касается термина «мода»).

Для исследования в диссертации привлечены энциклопедические источники трех видов: классические, альтернативные и синтетические. Эволюция понятий «мода», «костюм», «аксессуар» для обозначения костюмных комплексов рассмотрена в работе для каждого термина в отдельности и в указанном порядке, соответствующем хронологии их появления в языке.

Параграф 1 - «Мода» - из истории дефиниции». Впервые вестиментарная номенклатура появилась в средневековой энциклопедии — «Этимологии» Исидора Севильского (первая половина VII в.), где был представлен раздел об одежде. Исидор Севильский провел дифференциацию между мужским и женским платьем, перечислил названия головных уборов, ювелирных украшений и обуви. Специальные таблицы, отражающие терминологию костюма, были составлены «отцом» новоевропейской словарной науки домом Дюканжем.

Самые ранние письменно зафиксированные дефиниции понятия «моды» содержатся в Словаре Академии и Энциклопедии Дидро и д'Аламбера. На этом историческом этапе значение слова многообразно, и хотя среди примеров употребления есть такие как «...модная одежда, модная ткань...», основными значениями термина «мода» являются философское, грамматическое и музыкальное. О широте спектра значений слова мода свидетельствует цитата: «Ни одна вещь так не вскрывает нашу мелочность, как зависимость от моды, которая распространяется на все, что касается вкуса, жизни, здоровья, сознания, духа и знаний» (Д. Дидро). И только в Словаре Академии 1835 г. определение моды как явления, связанного с оформлением внешности человека, становится основным, и занимает первое место среди других значений этого слова, констатируя: «...«моды» во множественном числе говорят, чтобы обозначить модный наряд». Для сравнения был привлечен Большой универсальный словарь Пьера JIapycca (1869). Интересующее нас значение представлено множеством цитат, в частности, из Вольтера, Т. Готье, О. де Бальзака. Значение моды в этом издании распространяется на одежду и элементы интерьера, однако, прежде всего все-таки на мебель.

Из вышеприведенного анализа термина следует, что к середине XIX в. понятие «моды», употребляемое в качестве обозначения периодической смены форм женского костюма, сложилось как одно из основных значений этого слова.

Учитывая значимость англоязычной терминологии для современной науки, автор обратился к соответствующим статьям Британской Энциклопедии (11-е издание) и Оксфордскому словарю английского языка (2-е издание). В английском языке значение fashion перекрывает французское coutume и находится в зависимости от французского же façon и латинского facio. Таким образом, можно констатировать употребление fashion по отношению к костюмным комплексам в начале Нового Времени.

Другим синтетическим источником для анализа значения «моды» в области оформления внешности человека послужил «Международный словарь моды». Термин, с 1692 г. маркировавший профессиональную принадлежность, в 1860 г. стал обладателем двойного значения. Сегодпя он мыслится, как «проходящие коллективные пристрастия в манере одеваться и манере поведения» и как комплекс индустрий «внешности».

Анализ отечественных источников был осуществлен, аналогично обзору французских издапий, на материалах энциклопедических изданий и словарей: Толкового словаря Вл. Даля, энциклопедий Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона и Ф. Павленкова; Малой советской энциклопедии, Большой советской энциклопедии, словаря «Стили в искусстве» В.Г. Власова, «Терминологического словаря одежды» J1.B. Орленко. Также были привлечены: «Энциклопедия моды» Р.П. Андреевой, «Культурология. XX век. Энциклопедия в 2-х томах» под редакцией С.Я. Левит, «Мода XX века» И.Ц. Балдано.

Сравнивая информацию зарубежных и отечественных источников, можно сделать вывод, что понятие моды имеет широкий спектр значений. В них выделяются проявления моды в оформлении внешности человека, называемые «вестиментарной модой», каковой термин введен французским структуралистом Р. Бартом в середине XX в. и обозначает дословно «одёжную моду» или моду «костюмную». Вместе с тем, с нашей точки зрения, зависимость вестиментарной моды от структуры создающего его общества и существование принципиальных отличий в функционировавших в разные эпохи моделей (форм), не позволяет дать единое, недифференцированное определение вестиментарной моды для всего периода существования явления (с XTV в.). Период между 1871 и 1914 гг. представляет собой этап в формировании понятия вестиментарной моды в значении близком к современному, т.е. быстрого широкого (массового) распространения и кратковременного господства вкусов в отношении форм, пропорций и фасонов в костюме.

Параграф 2 - «Костюм» - осповпой инструмент вестпмептарпой моды». В 1751 г. Словарь Академии в статье «костюм» обобщает: «Костюм — понятие не отделимое от costume и coutume — обычай, быт, культура». В этот период обозначения костюма как комплекса предметов еще нет, но приводится пример употребления слова, утверждающий его использование для обозначения вестиментарных форм в живописи.

Издание Словаря 1835 г. определяет костюм, в ряду с другими значениями, как «манеру одеваться», и приводит примеры употребления слова: «костюм женщин этой страны довольно красочный; римский, древнегреческий, французский костюм». И только Словарь 1878 г. обозначает «костюм» в первую очередь как «манеру одеваться». Под костюмом здесь подразумевается комплекс предметов, обладающих идентификационными функциями: слово используется, прежде всего, для обозначения ритуального комплекса и униформы.

Большой универсальный словарь Пьера Ларусса 1869 г. приводит подробную этимологию слова, указывая, что все его формы восходят к латинскому consuetudo (простонародному consuetumen), что переводится как «обычай». Следует подчеркнуть тот факт, что слово «костюм», как и слово «аксессуар», первоначально употреблялся только в театральной среде. В соответствующей статье словаря отмечается значимость костюма как социального маркера.

«Международный словарь моды» предлагает дефиницию, основанную на синтезе вышеприведенных источников. В этом издании уточняется время появления интересующих пас значений слова «костюм»: это «итальянское «costume» и французское «costume», означающее, начиная с эпохи комедии dell'arte, одежду, обувь, головные уборы, украшения и другие предметы, использовавшиеся актёром для характеристики воплощаемого сценического образа. Позднее у термина «костюм» появляются и другие значения. Так, в конце XVII в. это набор мужской одежды, в середине XIX в. — комплект одежды из единой ткани, сегодня — официальная форма одежды, свидетельствующая о социальном статусе владельца. Поздние значения термина «костюм» не исключают его

изначального смысла. «Костюм — это ритуал, объект выражения большинства, акт узнавания, знакомства. Вместе с тем костюм — это способ, образ действия, что в итальянском языке обозначено как il modo, то есть манера, метод, система, правило».

В Толковом словаре Владимира Даля читаем: «костюм - ...одежда, одеяние, платье; отличительная одежда, театральная, маскарадная». В определении, несмотря на указание «одежды» в качестве синонима слова «костюм», тем не менее, превалирует театральное значение. В энциклопедическом словаре Ф. Павленкова определение костюма лаконично: «костюм - одежда».

«Терминологический словарь одежды» J1.B. Орленко предлагает два значения слова, из которых нас интересует следующее: «определенная система предметов и элементов одежды, обуви, аксессуаров и др., отражающая социальную и национальную принадлежность человека, его пол, возраст, занятие, профессию и т.д. Костюм, как и одежда, покрывает тело человека, но функциональные особенности их различны. Если одежда служит человеку для того, чтобы защитить его от климатических воздействий, то костюм отражает внешний образ человека, выявляет его внутреннее содержание и является психологической, социальной, возрастной и исторической характеристикой». (Названные различия в функциях «одежды» и «костюма» свидетельствует о том, что костюм не обязательно включает в себя одежду, но одежда является элементом костюма.)

«Энциклопедия моды» Р.П. Андреевой, словарь терминов, приведенный в энциклопедическом издании «Костюм разных времен и народов» Н.М. Мерцаловой, Энциклопедия «Мода XX века», «История стиля в искусстве и костюме» В.И. Сидоренко опираются на определения костюма, данное Т.В. Козловой в «Основах теории проектирования костюма»: «Понятие «костюм» имеет три значения: 1. Костюм как выражение образа эпохи или периода (модный, стилевой); 2. Костюм как выражение индивидуальности (образ человека, театральности); 3. Национальный костюм», и на цитированное выше определение JI.B. Орленко.

Проанализированный материал позволяет констатировать, что с середины XIX в. основным значением понятия «костюм» стало его определение как комплекса вестиментарных форм. Можно также сказать, что сегодня термин имеет два значения: 1) комплекс предметов и элементов одежды, формирующих образ индивидуума, свидетельствующий о реальной или имитируемой социальной, национальной, профессиональной, тендерной и т. д. принадлежности; 2) комплект мужской или женской одежды, состоящий из пиджака (жакета), брюк (юбки), иногда жилета.

Параграф 3 - «Аксессуар» - генезис и эволюция термнпа». Поскольку дефиниция термина «одежда» не вызывает серьезных разночтений, обратимся к мало исследованному, но чрезвычайно популярному в настоящее время слову «аксессуар».

Уже в первом издании Словаря Академии слово accessoire присутствует, но в качестве прилагательного: «обозначает то, что следует, сопровождает основное» (пример употребления: «Это не более чем аксессуар»). «Может быть существительным... основа & аксессуар». В издании 1751 г. к предыдущему значению добавляется интересная форма употребления в области гражданского права: «Аксессуар — термин гражданского права. Некая вещь добавленная к другой вещи, более важной или более ценной», то есть вещь дополнительная, но неотъемлемая. В качестве примера: «Пурпур, которым окрашен ковер, является аксессуаром ковра, и принадлежит владельцу ковра». Приведены и другие значения: «термин медицины, используемый для обозначения шейного нерва» и «в женском и мужском роде используется в живописи». Лаконично определение, приведенное в Словаре Академии 1760 г. и повторенное в изданиях 1762 и 1796 гт. «...должен следовать за основным». В издании 1835 г. появляется интересующее нас дополнение: «...в устной речи используется в театре по отношению к некоторым предметам, необходимым в спектакле, таким как письмо, кошелек, письменный прибор». Самое позднее из рассмотренных изданий Словаря Академии повторяет статью 1835 г.

Однако в журналах того времени, посвященных моде в костюме, слово «аксессуар» появляется не позднее 1877 г. и используется для обозначения, например, галстуков.

«Международный словарь моды» предлагает считать, что, «появившись в «языке моды» довольно поздно, термин «аксессуар» обозначает a contrario предметы, не относящиеся к основе костюма — одежде, а дополняющие её. Такое определение, естественно, часто вступает в противоречие из-за смысловой многозначности понятия «дополнительный». Некоторые аксессуары в костюме настолько важны, что никак не могут считаться второстепенными или необязательными. К аксессуарам в костюме относятся: бижутерия фэнтези, веера, галстуки, головные уборы, зонты, обувь, очки, омбрели, платки, сумки, трости, шали, шарфы».

В 1881 г. слово «аксессуар» находим в Толковом словаре Вл. Даля в значении близком Большому универсальному словарю Пьера Jlapycca, хотя в определении Вл. Даля нет указания на употребление слова с целью обозначения вестиментарных форм. Словарь Ф. Павлепкова вторит Далю: «аксессуар — второстепенная принадлежность, побочная вещь, то, что касается не до сущности, а до одной только обстановки». Малая Советская Энциклопедия 1959 г. дает следующее определение: «аксессуар — (франц. accessoire) — принадлежность чего-либо, вспомогательная деталь в спектакле, в произведении изобразительного искусства». Третье издание Большого Энциклопедического Словаря предлагает употребление слова «аксессуар» только во множественном числе, но указывает на его использование для обозначения элементов в костюме.

В третьем издании Большой советской энциклопедии статьи, касающиеся одежды, были переработапы и дополнены. Предыдущее определение костюма обогатилось театральным и искусствоведческим значениями. В «Иллюстрированной энциклопедии моды» Л. Кибаловой, О. Гербеновой и М. Ламаровой определение термина «аксессуар» носит литературный характер. Среди аксессуаров отсутствуют упоминания обуви и головных уборов, часов, чулок и носков, поясов и ремней, хотя в перечне названы карман, передник, плед и шнуровки.

Л.В. Орленко определяет аксессуары как «дополнения к костюму, придающие ему законченный вид». В данном случае, к аксессуарам в костюме отнесены головные уборы, по не обувь. У Р.П. Андреевой читаем: «аксессуар — фр. принадлежность чего-либо, например, аксессуар туалета — предметы, дополняющие костюм». Словосочетание «дополняющие костюм» вступает в противоречие с понятием «костюм»: если костюм не то же самое, что одежда, а одежда - основа костюма, то дополнениями выступают аксессуары, но тогда они не дополняют костюм, а вместе с одеждой формируют костюмный комплекс.

Одно из современных определений дано И.Ц. Балдано, которая предлагает классифицировать аксессуары по принципу выполняемых в костюме функций: утилитарной и декоративной, и составлено три группы: функциональная, функционально-декоративная и декоративная. К сожалению, автор данной классификации далее вновь делит декоративные аксессуары на функциональные и декоративные, что является некорректным при создании классификаций.

Проведенный анализ понятия «аксессуар в костюме» в отечественных публикациях показал, что оно не имеет четких границ и, следуя существующим в литературе точкам зрения, историки костюма делят предметы, входящие в костюмные комплексы, но не являющиеся одеждой, на «аксессуары» и «дополнения к одежде». Разделение на тот или другой вид происходит по нестабильным признакам. Так, обувь, головные уборы, зонты попадают в дополнения, а, например, перчатки, ремни и/или сумки — в аксессуары.

Таким образом, анализ истории эволюции понятий «мода», «костюм» и «аксессуар» показал, что к середине XIX в. в Европе за ними закрепились значения, связанные с вестиментарными формами. Современные трактовки терминов «мода», «костюм» и «аксессуар» свидетельствуют, что эти смысловые дефиниции стали основными. Понятие

моды как явления сохраняет несколько значений, поэтому для обозначения проявлений моды по отношению к внешности человека предлагается использовать словосочетание «вестиментарная мода». Основным инструментом вестиментарной моды является костюм, определяемый автором как комплекс предметов, состоящий из одежды и аксессуаров, формирующих образ индивидуума, свидетельствующий о реальной или имитируемой социальной, национальной, профессиональной, тендерной и т. д. принадлежности. Под аксессуарами, опираясь на принятое в западноевропейской науке определение, понимается множество не являющихся одеждой предметов костюма, сочетающих утилитарную, идентификационную и декоративную функции. Основными группами аксессуаров в костюме рассматриваемого периода предлагается считать: веера, галстуки, головные уборы, зонты, обувь, очки, перчатки, платки, ремни, сумки, трости, украшения (ювелирные изделия и бижутерию), часы, шали, шарфы.

Вторая глава «Основные тенденции эволюции женского светского костюма и его компонентов. Художествеппые и социокультурные особенности» всесторонне представляет ретроспективу развития вестиментарной моды, анализирует эволюцию форм костюмных комплексов в контексте социальных, экономических, культурных особенностей эпохи, художественных стилей и течений.

Параграф 1 — «Характеристика исторического периода». Важнейшей особенностью 2-ой половины XIX в. во Франции было бурное развитие науки, шедшее рука об руку с глубокими изменениями, происходившими во французском обществе. Крах Парижской Коммуны, отделение церкви от государства, закон об обязательном бесплатном образовании и ограничение на эксплуатацию детского труда, легализация разводов, политические скандалы, новые военные союзы, торговые соглашения с Китаем и Японией с одной стороны, и изобретение телефона, электрической лампочки, локомотива, фото пленки, автомобиля, кино, самолета — с другой. Сенсационное строительство Эйфелевой башни, создание теории относительности А. Эйнштейна и теории подсознательного 3. Фрейда, появление новых отраслей знания: социологии, экономики, лингвистики, критики и истории литературы — еще никогда в мировой истории за столь короткий временной отрезок не свершалось такое количество открытий, оказавших влияние на всю последующую историю человечества.

Художественная жизнь Франции рассматриваемого периода богата разнообразными событиями. Период с 1871 по 1914 гт. делится на два значительных этапа: это период символизма, достигший кульминации в 1880-е гг., характерным стилем которого был историзм, и последовавшая за ним Belle Epoque (Прекрасная Эпоха), доминирующим стилем которой стал ар нуво. Эстетика ар нуво, целью которой было создание прекрасного и гармоничного, изящного и изысканного, наполненного музыкой и красотой мира, вступала в противоречие с требованиями времени. Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо, С. Малларме, Ж. Лафорг — в поэзии; Б. д'Оревийи, Ж.-К. Гюисманс, В. де Лиль-Адан, А. Франс, Р. Роллан, П. Лоти — в литературе; Ростан М. Метерлиик, П. Клодель, А. Жарри — в театре находятся в поиске «истинных» религиозных, духовных и эстетических ценностей. Импрессионизм, постимпрессионизм, кубизм, дадаизм... менее чем за полвека живопись прошла путь от сенсационных полотен на пленэре К. Монэ до абстракционизма Пикассо.

Декоративно-прикладное искусство этого времени также переживало сложный, но плодотворный период. Попытки объединения возможностей, предоставляемых промышленным производством и индивидуальности, присущей ручному ремеслу, не увенчались успехом ни в это время, ни позже, в 1920-30-е гг. Однако именно тогда были сформулированы предложенные У. Моррисом, А. ван де Вельде, Э. Галле и другими художниками идеи, которые послужили базой в развитии дизайна XX в.

Параграф 2 - «Специализированные периодические издания о моде».

Начавшийся в 1778 г. выпуск периодических изданий о вестиментарной моде был приостановлен с 1789 по 1796 гг. Возрождение началось в 1799 г. (Journal des dames et des Modes, Petit courrier des dames), количество публикаций резко возросло после 1840 г. Крупнейшим и самым авторитетным периодическим изданием второй половины XIX — начала XX вв. являлся журнал Moniteur de la Mode, просуществовавший до 1913 г. Его публикации позволяют с высокой точностью определять изменения, происходившие в вестиментарной моде. Вторым по популярности журналом последнего десятилетия XIX в. был журнал L'Art et la Mode, первым опубликовавший в 1880 г. фотографические изображения. Однако, журналом мод, полностью отказавшимся от гравированной цветной иллюстрации в пользу черно-белой фотографии, стал La Mode pratique (1891 г.). Архетипом подобных публикаций стал La Dernière Mode — журнал, опубликовавший восемь выпусков с 1874 г. Полиостью составленный С. Малларме, он был ориентирован на представительниц крупной парижской буржуазии.

Самыми известными иллюстраторами моды третьей четверти XIX века были сестры Колен, Э. Лёлуар, Анаис Тудуз и Лор Ноэль. Их подписи украшают большинство парижских журналов мод, причем художественный уровень исполнения гравюр заслуживает серьезного внимания, так как в них отражено развитие реалистического направления в изобразительном искусстве. Подавляющее большинство гравированных изображений в журнале мод — это жанровые сцены. В схематично изображенном декоре второго плана, тем не менее, угадываются замки, парки или роскошные салоны, в которых прекрасные дамы прогуливаются в сопровождении одетых в последние модные новинки детей, наносят визиты, спешат на балы или в оперу. И хотя аристократия потеряла политическую значимость еще в конце XVIII в., она продолжала задавать тон в светской жизни. Последняя развивалась по сезонному принципу, при котором каждое возвращение в город или отъезд в деревню сопровождался обязательным обновлением гардероба. Сама по себе гравированная модная иллюстрация является квинтэссенцией идеи моды, которая оставалась для большинства горожан сферой недоступного. Разнообразие нарядов: «утренний», «для дневного чая», «для визитов», «вечерний» (для театров), «бальный», «для ужинов», «домашний», «ночной» — отражает требования аристократического быта. Изображения предлагаемых журналами нарядов максимально • натуралистичны и детализированы, а необходимые пояснения относительно качества тканей и уточнения, касающиеся вариантов отделки, сопровождаются подробными комментариями.

Исключительно важным являлся социальный статус вестиментарной моды, которая была обращена не ко всякой женщине, а лишь к замужней даме; костюм вдов и незамужних девиц в категорию модного не попадал. Замужняя женщина — витрина состояния супруга, имела возможность выбора, предлагаемого ей вестиментарной модой, в соответствии со своим статусом, возрастом и обстоятельствами. Светский костюм был строго регламентирован, дама третьей четверти XIX в. меняла наряд семь-восемь раз в день — каждому времени суток и обстоятельствам соответствовали определенные одежда и аксессуары. Однако в рамках этого регламента за женщиной оставалась свобода комбинирования.

Распространению модных вестиментарных форм во 2-й половине XIX в. служила, прежде всего, гравированная иллюстрация моды. Представляя вкусы аристократии, она, в то же время, благодаря возможности широкого тиражирования способствовала демократизации моды. С концом XIX в. закончился и «золотой век» гравированной цветной иллюстрации, уступившей место фотографии. С этого момента особую роль в создании модных стандартов стали играть актрисы и дамы полусвета.

Словосочетание «внешний вид» одинаково применимо как к одеянию, так и по отношению к телу человека. Великие художники-графики, такие как О. Домье или А. Тулуз-Лотрек в своих карикатурах акцентировали внимание на искусственности и

извращенности модного женского силуэта, и тем самым неосознанно поддерживали передовые идеи своего времени.

Параграф 3 - «Эволюция форм и объемов в женском светском костюме Франции 1871-1914 гг.». Моду 1871-1880 гг. характеризуют богатые ткани, драпировки и тяжеловесные отделки. Декоративные излишества, нарочитая усложненность композиции костюма, нагромождение деталей соответствуют эстетическим поискам эпохи историзма. С 1870-х гг. поиск новых форм женского платья приводит к начавшейся с 1870-х гг. калейдоскопической смене силуэтов. Очередное изменение происходит в 1873 г.: женскую фигуру стягивает более длинный по сравнению с предыдущим периодом корсет, который придает ей несколько изогнутую линию и подчеркивает округлость форм. Гладкий облегающий фигуру лиф платья противопоставлен юбке с драпированным турнюром. Движение ткани в драпировках начинается в одной точке, подчеркнутой бантом или пуфом, а ниже турнюр переходит в шлейф. В 1876 г. пуф, увеличивающий турнюр в верхней части постепенно исчезает, а его место занимает другая конструкция с выразительным названием «хвост креветки» (queue d'écrevisse). При этом общий объем платья заметно уменьшается, а силуэт становится более удлиненным и изящным. После 1885 г. турнюр возвращается в моду, он становится еще более выпуклым, похожим на откидную скамеечку, отчего и получает название «страпонтен» (strapontin). Кашемировые шали заменяют «визитками»: одеждой, похожей одновременно и на накидку, и на пальто длиной три четверти, с зауженными книзу рукавами. Визитки остаются очень популярным видом верхпей одежды на протяжении 1870-90-х гг.

Начиная с 1890 г., вестиментарная мода окончательно отказывается от турнюра, меняется фасон платья и формируется новый, S-образный силуэт. Около 1900 г. корсетная пластина удлиняется спереди, что подчеркивает изгиб бедер и придает ему S-образную форму, характерную для стиля ар нуво. Влияние эстетики ар нуво сказывается в натуралистичном цветочном декоре тканей и в «текучем» силуэте платья, ' расширяющегося книзу в форме цветочного венчика. Значительно более длинная сзади юбка распластывается по полу гигантским воланом. Талия такого платья должна быть очень тонкой, заключенное в корсет тело подчеркивает женственность силуэта. Повседневное городское платье сохраняет высокую закрытую горловину; рукава плотно прилегают, образуя в верхней части плеча незначительные складки, манжет имеет форму, расширяющегося от локтя к запястью раструба. Основная часть украшений платья была сосредоточена на манишке, глухом воротнике и манжетах.

В начале XX века мода вдохновляется стилем ампир, платье приобретает прямые линии, предлагая менее жесткий удлиненный корсет, плотно облегающий нижнюю часть торса и бедра. При его изготовлении впервые используются эластичные материалы, появляются первые бюстгальтеры. Перед Первой мировой войной платья становятся очень узкими внизу, при этом корсет освобождает женскую грудь, перемещается на линию талии и доходит до середины бедра, иногда до колен. Внешне более эргономичное, такое платье значительно стесняло свободу движения, и было неудобно в носке.

. Перелом наступает в 1907 г. Вдохновляясь нарядами времен Директории, Поль Пуаре (1879-1944) представляет коллекцию платьев прямого силуэта. «Восток» и традиционный французский костюм — два основных источника, в которых черпает вдохновение великий кутюрье. Силуэт, предложенный Полем Пуаре, имеет сокрушительный успех: в 1910 г. у женского платья вновь появляется «ампирная» завышенная талия, подчеркнутая цветным шелковым поясом-лентой, украшенным выполненными из тканей цветами. Такое платье носили в комплекте с пальто, часто выполнявшемся из восточной парчи, имевшем подчеркнуто ориентальные формы (широкие рукава-кимоно, отсутствие застежки и пр.). При кажущейся свободе кроя, платья П. Пуаре на самом деле не лишены корсета, который плотно стягивал женское тело от талии до колен. Настоящим, истинным реформатором становится архитектор Мариано

Фортуни (1871-1949), создавший в 1907 г. знаменитое плиссированное платье-тунику, не предполагающее корсета.

Завершают «нитеобразный» силуэт большие шляпы с широкими полями, в моде также драпированные тюрбаны с эгретом. Омбрели (зонты от солнца), предназначенные защищать белизну кожи от солнца, используют, в основном, летом; зонты от дождя становятся большими, используются в качестве трости. Распространены гигантские веера из страусовых перьев и миниатюрные, в японском стиле. Разнообразные сумки и ридикюли становятся неотъемлемой частью женского туалета. Перчатки носят в любых ситуациях, поскольку женщина «из общества» никогда не показывает руки обнаженными. В обуви несколько удлиняется каблук.

Около 1900 г. массовое производство распространяется практически на все составляющие женского туалета, включая белье и аксессуары. В то же время серийно изготовленные вещи составляют лишь четверть, а то и меньшее число от общего объема наиболее характерных элементов женского костюма. К этой категории относились: короткая пелерина, куртка, пальто и английский костюм (костюм-тайёр). Короткие, украшенные разнообразными отделками пелерины заменяют в конце XIX века визитки, царившие в верхней одежде на протяжении тридцати лет. Тиражированные изделия производятся предприятиями для крупных магазинов: «Au Bon Marché», «Au Louvre», «Aux Galeries Lafayette», «Au Gagne-Petit».

Проанализировав изменения, происходившие в женском светском костюме Франции в период с 1871 по 1914 гг., можно констатировать, что развитие силуэта платья, его формы и декора происходило в соответствии с изменениями в художественном стиле эпохи и являлось его ярким выражением. Следует отметить значительное уменьшение объема платья в рассматриваемый период.

Параграф 4 - «Новые ассортиментные формы в женском гардеробе» (костюм-тайер и брюки).

Появившееся в журналах мод около 1885 г. словосочетание «костюм тайёр» означало комплект женской одежды, состоящий из изготовленный из единой ткани куртки и юбки. Комплект обязан своим названием специфике производства: сшитый для женщин специализирующимися на изготовлении мужской одежды портными, он появился во время, когда мужская и женская одежда отличались не только технологией производства и формой, но и используемым текстилем, его цветом и декорирующими мотивами. Благодаря авторитету английского Дома Redfern, стиль которого популяризировали известные женщины (среди них была, например, принцесса Галльская), эта мода постепенно стала общей для Европы и США. Парижский филиал Дома Redfern, размещавшийся в конце XIX в. на улице Риволи, способствовал этому успеху.

Появление в женском гардеробе, подчеркнуто неудобном до этого момента, более практичной и функциональной одежды позволяет оценить степень социальных изменений, произошедших в западном обществе к концу XIX в. В поисках новой одежды, подходящей для меняющегося образа жизни женщины, в первую очередь среднего класса, костюме «тайёр» стал идеальным решением.

Тем не менее, не следует считать появление костюма «тайёр» исключительно проявлением экснигилизма: в истории костюма у него было немало предшественников. В первую очередь это женский костюм для верховой езды, вошедший в моду аристократических кругов в XVII в. Костюм английских амазонок, состоявший из редингота и укороченной юбки и распространенный с конца XVIII в., по сути, очень близок костюму «тайёр». И если платье является основой женского гардероба, то юбки и куртки, часто подобранные ассорти, носились представительницами низших слоев городского населения начиная с XVI в.

Такая манера одеваться распространилась в эпохи Просвещения, озабоченном вестиментарным эгалитаризмом. На протяжении всего XIX в., ансамбль куртка плюс юбка

или брюки, являлся манифестом женской эмансипации и снискал скандальную репутацию.

Первые костюмы, которые появились в конце XIX в и которые можно отнести к «тайёр», отличает значительное английское влияние. Британские леди, «заразившие» мир увлечением спортом, путешествиями и туризмом, становятся первыми, кто смело включил в свой гардероб этот вид одежды. Лондонскому обществу, в котором феминистки были достаточно влиятелыгы, новая форма одежды пришлась по вкусу, тем более что скромность наряда как нельзя лучше соответствовала традициям протестантского мира. У первых костюмов «тайёр» детали и крой были заимствованы из мужской одежды, зато форма куртки-пиджака повторяла линии корсета. Юбка, особенно в костюме для путешествий, оставалась обтягивающей, но имела складки спереди, что облегчало передвижение. Чаще всего такой костюм дополнялся традиционно мужскими элементами костюма: жилеткой, сорочкой с отложным накрахмаленным воротничком, и такими подчеркнуто мужскими аксессуарами как галстук, шляпка канотье и трость.

С 1890 по 1914 гг., под влиянием увлечения спортом, формы костюма «тайёр» несколько смягчились: юбка расширилась, куртка освободилась от влияния мужского костюма и стала менее прилегающей. Столь быстрое утверждение костюма «тайёр» привело к появлению его разнообразных интерпретаций; куртка длинная и короткая, вариант зимний и летний, для города и для деревни. Прочность и надежность определили манеру его использования: носимый исключительно в течение дня, он прекрасно подходил для шоппинга, прогулок, неформальных встреч.

В начале XX в. костюм «тайёр» распространился повсеместно, его начали носить молодые работающие женщины, служащие офисов и магазинов, преподавательницы и студентки. Прочный и удобный, он стал настоящей униформой нарождающегося среднего класса, и очень скоро началось его серийное изготовление.

Самым значительным новаторством современности в костюме Западной Европы стали женские брюки. Долгое время воспринимаемые как табу, полноправное место в женском гардеробе они заняли лишь в 1960-х гг. Приведший к такому завершению очень долгий путь демонстрирует, насколько сложно обществу принять идеи нонконформизма и изменения в господствующих обычаях, привычках, принятой манере поведения.

При дальнейшем рассмотрении темы становится очевидным, что брюки, как элемент коспома, в европейском сознании сами по себе являлись символом мужского превосходства, а их внедрение в женский гардероб означало окончание мужского социального доминирования. В XIX в. Жорж Санд, воспринимаемая сегодня как предвестница «великих перемен», не избежала упреков и насмешек, связанных с ее вестиментарными экспериментами. Сохранилась гравюра, опубликованная в сатирическом журнале «Le Charivari» в 1842 г., изображающая феминистку в ее легендарном брючном костюме.

В реальности брючная форма одежды, в виде панталон, появилась в женском костюме еще в 1825 г., с укорачиванием юбки. Чуть выглядывающие, спускающиеся на несколько сантиметров ниже края юбки штанишки становятся необходимостью в костюмах для занятий такими экзотическими для того времени занятиями как плавание, а с 1850 г. — для принятия солнечных ванн и занятий гимнастикой. Таким образом, допустимые в качестве нижнего белья, одежды для занятий некоторыми видами спорта и развлечений на свежем воздухе, а также тех случаев, когда они были составной частью костюма «девиц легкого поведения», брюки остаются исключенными из светского костюма.

Массовое увлечение велосипедным спортом оживило воспоминание о спорах 50-х гг. XIX в. о возможности ношения женщинами брюк, которое продолжало оставаться табу. Велосипедистка должна была удовлетворять своим костюмом два противоположных требования: обеспечение безопасности, с одной стороны, и соответствия правилам

приличия, с другой. Решением проблемы становится появление шаровар — или «блумерсов» (bloomers), получивших название по имени американки Амелии Блумер, неудачно пытавшейся внедрить их в 50-х гг. XIX в. Следствие этого компромисса — юбка-брюки «утверждается» в женском гардеробе. Предлагаемые женские комплекты состоят из удлиненных басками курток или пиджаков и брюк с исключительно объёмными штанинами, имитирующими юбки.

Брешь в табу на женские брюки, образовавшаяся благодаря «эпизоду с велосипедисткой», несколько «увеличивается» в 1911 г., когда очарованный Востоком Поль Пуаре вводит в моду «шаровары одалиски» из легкого струящегося шелка, украшенные мерцающими вышивками и дополненные цветной укороченной туникой.

Несмотря на ожесточенную борьбу, и, казалось бы, насущную необходимость внедрения брюк в женский гардероб, они еще долго остаются принадлежностью специализированных сфер деятельности, а именно, занятий спортом. В светском костюме к 10-м гг. XX в. их ношение носит скорее исключительный характер и допускается лишь в вечерних нарядах в сочетании с укороченным платьем-туникой в «восточном стиле».

Таким образом, период с 1871 по 1914 гг. стал временем серьезных изменений в женском костюме. Последний переживал величайшие преобразования, трансформируясь от сложных каркасных конструкций и многослойных сооружений из тяжелых и объемных тканей, украшений и драгоценностей, к свободным, ниспадающим от плеча платьям-туникам. Появление новых форм одежды — английского костюма «тайёр» и брюк — свидетельствует не только о коренных изменениях в положении и «списке занятий» женщины, но и о кардинальной смене образности и самого художественного строя женского костюма.

Третья глава «Аксессуары в женском светском костюме Франции 1871-1914 гг.»

посвящена исследованию эволюции художественных особенностей и стилистики, форм и материалов из которых изготавливались изучаемые компоненты костюма. В результате комплексного рассмотрения аксессуаров выявлена та роль, которую они выполняли в женском костюме Франции 3-й четверти XIX — начале XX вв.

Многообразие дополняющих одежду элементов костюма велико и требует систематизации. Существуют деления на дополнения и аксессуары (JI.B. Орленко), по функциональному и декоративному принципу (И.Ц. Балдано), по принадлежности к определенной части тела человека (Ф. Фаллюэль). Открытым остается и вопрос об отнесении к категории аксессуаров в костюме макияжа, парфюмерии, прически. В предпринятом исследовании предложен вариант классификации, близкий к разработанному Ф. Фаллюэль, но дополненный и измененный в соответствии со спецификой рассматриваемого материала. Аксессуары разнесены нами на три группы предметов, а именно: вестиментарные (надеваемые) аксессуары; портативные (носимые в руках или в контейнерах); ювелирные украшения и бижутерия. К первой группе отнесены: головные уборы, галстуки, шарфы и шейные платки, обувь, перчатки и муфты, пояса и ремни, шали, головные и наплечные платки. Во вторую группу вошли: веера; зонты и трости; лорнеты, монокли и очки; сумки. Отдельную группу составляют ювелирные украшения, бижутерия и часы. Представляется, что данная система может быть применена при работе с костюмными комплексами другого времени и других социальных слоев и открыта для любых дополнений. Разработка классификации аксессуаров затруднена рядом обстоятельств. Например, назначение аксессуара и даже его место в костюме может со временем изменяться, вплоть до утраты предметом утилитарной функции, которая, как правило, является первичной. В таком случае сохранение — или появление у аксессуара функции знака/символа позволяет ему «выжить», хотя он при этом может перейти в другую группу аксессуаров. Исторически разные аксессуары прошли разный путь развития, некоторые отделились от одежды, другие появились самостоятельно, и др.

Параграф 1 - «Вестиментарные (надеваемые) аксессуары».

Головные уборы. Во второй половине XIX в. модные шляпки имели небольшой размер и обильно украшались драпировками из кружева, лент, рюшей с использованием искусственных цветов, фруктов, перьев птиц и т.д. Сами шляпки были часто не видны за пышным декором и фактически являлись дополнением к сложным прическам. Постепенно они растут в размерах, а в конце 80-х гг. XIX в. превращаются в сложнейшие, тяжеловесные конструкции, сравнимые по размеру с париками XVIII в. В это время шляпы становятся широкополыми, нередко закрывая даму до середины спины, декорируются драпировками из разнообразных видов текстиля, перьями (чаще всего страусовыми), заколками, цветами, чучелами птиц и др. В конце XIX в., в духе присущей ар нуво атмосфере мистики и таинственности, в моду входят, скрывавшие женские лица вуали с мушками. В начале XX в. появляются, похожие на чалму головные уборы в восточном стиле, однако до начала Первой мировой войны женщины продолжают носить на голове и гигантские конструкции.

В то же время деловой костюм-тайёр дополняется соломенной шляпкой-канотье с небольшими полями и плоским верхом, тулья ее обвязана широкой лентой, обычно черного или голубого цветов.

Шейные платки, разновидностью которых являются галстуки, жабо и кашне, популярны на протяжении всего исследуемого периода, хотя их формы и манера ношения значительно изменяются. До начала XX в. шея и грудь дамы обнажаются лишь в вечерних и бальных туалетах, все остальное время они закрыты глухим воротом либо разнообразными платками. В 1870-х и 80-х гг. женские шейные платки имеют небольшой размер, они плотно облегают шею, могут иметь небольшой бант спереди, часто для закрепления матка на шее используются броши. Обычно платки изготавливают из черного или белого льна, шелка или кружева, однако платки могут быть и цветными, изредка в полоску. В 1895 г. распространяется мода на туго облегающий горло платок с двумя помпонами, расположенными под ушами и чуть сзади. Галстуки заимствуются женщинами из мужского гардероба: атласную ленту небольшой ширины завязывают на узел или бантом под отложным воротником сорочки. Этот аксессуар дополняет вошедший в моду английский костюм «тайёр», наиболее популярными являются черный и голубой цвета. S-образный силуэт костюмов ар нуво достигался за счет формирования объемного, выступающего вперед бюста и пышной задней части платья. В моду входят кружевные многослойные жабо, усиливающие эффект «утиной грудки». Первое десятилетие XX в. характеризуется появлением глубоких декольте, однако шею часто закрывают шатком. В этот период в женском гардеробе сосуществуют все вышеперечисленные формы шейных платков.

Шали из кашемира, популярные в 1-й половине — середине XIX в., к концу века выходят из моды. В 1870-е гг. популярны шерстяные шали из шотлапдки, их складывают до получения полосы ткани, которой укутывают торс; эту конструкцию крепят к платью брошью. Интересно отметить, что к 1880-м гг., вместе с изменением силуэта платья, меняется, и способ использования шалей. В это время их искусно драпируют по двойной спирали вокруг платья сверху вниз. В конце XIX в. шерстяные шали сменяют боа яз перьев птиц, в основном страуса, и меховые накидки. Для их производства используют драгоценный мех черно-бурой лисы, соболя, норки, шиншиллы, горностая. Следует отметить, что натуральный мех чрезвычайно популярен в конце XIX — начале XX вв. Вечерние и бальные платья дополняют узкими длинными и прозрачными шарфами из газа, однотонными шелковыми шалями с длинной бахромой, подчеркивающими струящийся силуэт. Реже используют кружевное полотно: шали из кружева были, как правило, черного цвета и являлись атрибутом траурного туалета.

Появление дамы вне дома без перчаток, в течение всего исследуемого периода, как и раньше, считается невозможным. Перчатки изготавливаются в тон к платью или

контрастных цветов, но чаще всего они были телесными, из лайковой кожи, а также шерсти, хлопка, кружева. Бальные перчатки доходят до локтя или середины плеча, часто не имеют пальцев или оставляют открытыми две фаланги и шьются из шелка, атласа, кружева, тюля или вуали. Муфты носят в середине XIX в. и позже, в это время они имеют скромные размеры и изготавливаются из шерсти, бархата, атласа и меха в тон платья или горжетки. По-настоящему модным этот аксессуар становятся в начале XX в. Размеры муфт увеличиваются многократно и достигают 70x50 см. Выполненные из ценного меха, редко из перьев птицы, муфты сочетаются с меховыми накидками и боа. Муфты носят с перчатками.

Пояса и ремни являлись неотъемлемой частью женского туалета на протяжении всего интересующего нас периода. Подчеркивая и акцентируя внимание на узкой талии, они часто контрастируют с основным тоном одежды и не обязательно поддерживаются другими аксессуарами или деталями платья. Застежки и пряжки на поясах и ремнях нередко являются подлинными произведениями ювелирного искусства. Их формы и размеры крайне разнообразны. Можно сказать, что бижутерия берёт начало в пряжках и застежках, при создании которых часто использовались стразы и недрагоценные металлы, а также полудрагоценные и поделочные камни. Правда, в рассматриваемый период они являлись не самостоятельными художественными образцами, каковой станет бижутерия фэнтези в 20-х гг. XX в., а лишь копиями ювелирных украшений. В 1870-х гг. популярны декоративные шнуры со сложными узлами и пышной кистью на конце: ими подпоясывают и платья, и верхнюю одежду. В это же время и до середины 1880-х гг. дамы носят широкие пояса со сложными асимметричными бантами, которые могут находиться как спереди и сбоку, так и на спине. Функцию пояса часто выполняют шелковые, шерстяные и кружевные шарфы с кистями. Узкие кожаные ремешки с металлическими пряжками также популярны: их используют в английских костюмах и верхней одежде. В 1910-х гг., в связи с изменением силуэта платья, линия талии поднимается под грудь, там же повязывается и пояс, который теперь всегда контрастирует с основным тоном платья и часто украшен искусственными цветами.

Обувь в период с 70-х гг. XIX в. до начала Первой мировой войны не претерпевает значительных изменений. Отсутствие новаций в конструкции и форме обуви объясняется, прежде всего, повышенной утилитарной функцией этой группы аксессуаров и недостаточными технологическими возможностями. Основными типами обуви в женском светском костюме остаются: повседневные и бальные туфли, мюли, ботинки и полуботинки, боты. Вплоть до конца XIX в. моден каблук, который называют «каблук Людовика XV»: высотой не более 7 см., он сильно изогнут сзади. Бальные туфли могут вовсе не иметь каблука (балеринки), их обтягивают шелком и атласом, украшают пряжками с полудрагоценными и поделочными камнями, вышивают золотной и серебряной нитью, бисером, стеклярусом или пайетками. Повседневные туфли чаще всего имеют спереди литую, иногда филигранной работы металлическую пряжку или крупный многослойный бант из бархата или атласа. Мюли (туфли без задника, разновидность домашней обуви), украшают страусовыми перьями, иногда мехом. Ботинки и полуботинки, ставшие популярным видом обуви для загородных прогулок и путешествий благодаря своей функциональности, изготавливают из матовой, лакированной или комбинированной кожи. Как правило, черного цвета, они имеют боковую застежку на множестве маленьких пуговичек круглой формы или плотную шнуровку от носка до верха обуви. На протяжении первого десятилетия XX в. наметилась тенденция постепенного повышения каблука, удлинения и заострения носка обуви.

Параграф 2 - «Портативные аксессуары» (носимые в руках или контейнерах).

Веера, бывшие ранее исключительно атрибутом придворного собрания, к середине XIX в. становятся предметами более демократичными и массовыми и, наряду с зонтами, являются одним из наиболее распространенных видов женских аксессуаров. Изначально

небольшие, к 1880-м гг. они постепенно увеличиваются в размерах; к концу XIX в. становятся популярны огромные «опахала» с ребрами из черепахи и страусовыми перьями.

На протяжении всего исследуемого периода сосуществуют веера всех стилей и видов: экраны, прорезные, складные. Влияние Востока особенно отразилось на форме и декоре этого аксессуара, популярными орнаментальными сюжетами которых стали астры, хризантемы, вишни-сакуры, райские птицы и насекомые. Обращение к Востоку в третьей четверти XIX в. отличается более глубоким проникновением в японскую эстетику с ее пониманием декоративности, способа конструирования пространства, значимости линии. Восточная эстетика пленяет людей fin du siècle своей загадочностью, экзотичностью, соответствующей идеологии стиля ар нуво, едва ли не главной чертой которого был синтез натуралистичных природных форм и мистичности изобразительных сюжетов. Такие веера сосуществуют с более ранними образцами, украшенными росписью по шелку и бумаге «а ля Ватто» (пасторальные сцены) или изображениями домашних животных. Одновременно популярны резные «барочные» из слоновой кости, перламутра, драгоценных пород дерева и кружевные. Разнообразные модели известнейшего производителя вееров фирмы Kees регулярно публиковались в журнале «Moniteur de la Mode».

Зонты и трости являлись неотъемлемой частью уличного женского туалета. Зонты от солнца имели специальные названия «парасоли» и «омбрели». В начале 1880-х гг. купол зонта очень небольшой (60 см) и однотонный, а трость недлинная; популярны комбинированные аксессуары: зонт-веер и освобождающий руки зонт-шляпка. Такие зонтики изготавливают из плотного хлопка или кружева и иногда украшают воланами, рюшами и бахромой. Размер купола растет и к рубежу веков достигает 130 см. Постепенно, вплоть до 1910-х гг., декоративные воланы и бахрома по краю также увеличиваются в размерах, при этом они могут быть того же цвета, что и купол, или контрастировать с основным тоном зонта. Трость зонта также удлиняется, причем с обоих концов, так что в закрытом состоянии на нее можно было опереться. Рукоятки зонтов обильно украшаются резьбой по дереву или кости, инкрустацией перламутром, ювелирной работой по металлу, самоцветными камнями. В моде также «китайские» и «японские» зонтики. Обычные трости женщинами почти не используются.

Лорнеты монокли и очки. В отличие от мужчин, которые в этот период уже используют пенсне и очки с заушными дужками, женщины продолжают отдавать предпочтение лорнетам. К концу XIX в. ручки лорнетов значительно удлиняются, что является следствием изменения кроя рукава в 1880-1890-е годы. В случае с бальными и театральными платьями, которые стали допускать полностью оголенную руку, использование лорнета с короткой ручкой, полностью исключается. Основными материалами для их изготовления остаются золото, серебро, рог и кость, которые декорируются в соответствии со стилем эпохи. Стекла, как правило, имеют овальную форму, а их оптическим свойствам впервые начинают уделять серьезное внимание.

Сумки в 1860-70-е гг. светские дамы не носят. Иногда, во время прогулок, к поясу платья на лентах прикрепляется плоская сумочка, похожая скорее на накладной карман. В 1880-е гг., с распространением моды на путешествия, женщины начинают использовать небольшого размера саквояж или маленькие прямоугольные кожаные сумочки, которые носят через плечо. Однако уже к концу века сумки становятся привычным и распространенным женским аксессуаром, размеры которого варьируются от ридикюля до небольшого саквояжа. Делали их из кожи, с металлической фурнитурой (с каркасом или без него); из текстиля, вышитые стеклярусом или украшенные бахромой, и пр. В 1893 г. в моду возвращаются ридикюли, столь популярные в период ампир. Сумки и багажные принадлежности становятся все более распространенными, и с 1908 г. «Moniteur de la Mode» посвящает им специальный раздел. В это же время ручка женской сумочки

постепенно удлиняется, иногда заменяется шнуром, и к 1914 г. ее длина составляет около 50 см. Тем не менее, сумку практически никогда не носят на плече: ее либо держат в руке, либо размещают на предплечье согнутой руки.

Параграф 3 - «Ювелирные украшения, бижутерия и часы». Ювелирному искусству 3-ей четверти XIX — начала XX вв. посвящено множество исследований. В настоящей работе автор описывает наиболее характерные для рассматриваемого периода формы женских украшений и динамику их эволюции. С одной стороны, продолжает развиваться стилистический эклектизм, воплощенный в творчестве А. Картье, А. Фукэ, Ф. Бушерона или Л. Фализа. Изделия этих мастеров выполнены на высоком профессиональном уровне, из оправленных в золото и платину и традиционных для ювелирных украшений бриллиантов, изумрудов, сапфиров и рубинов. С другой — заявляет о себе стиль ар нуво, блестяще разрабатываемый Р. Лаликом, Л.-К. Тиффани и др. В основе творчества этих художников лежит впервые примененный в стиле ар нуво синтез неисчерпаемых по богатству образов природного мира с идеями и сюжетами мистического средневековья, экзотичного Востока, изысканного рококо. Для работающего в стиле ар нуво мастера важны не столько цвет и сияние драгоценных камней и металлов, сколько пластические возможности материала, его способность передавать «текучесть» и игру линий, что позволило Р. Лалику и Л.-К. Тиффани использовать в своих работах такие, новаторские для ювелирных украшений материалы как стекло, эмаль, кожу, кость, перламутр, полудрагоценные камни.

Медальоны — одно из наиболее распространенных шейных украшений 2-й пол. XIX — начала XX вв. Изображения на них чаще всего выполняются в технике расписной эмали. На внутренних сторонах створок украшения модным становится размещение миниатюрных фотопортретов. Медальоны часто трансформируются в броши.

Броши-камеи, с изображением изящных женских головок, с распущенными «русалочьими» волосами и тающими улыбками на дремлющих лицах распространяются 90-е гг. XIX в.

Браслеты и шатлен также являются типичными женскими украшениями. В 188090-е гг. шатлен изготавливают из ограненных полудрагоценных камней или стекла, закрепляют на широкой атласной или бархатной ленте. Браслеты разнообразны, однако до 1880-х гг. они как правило имеют несложную форму; во время госпбдства ар нуво форма усложняется и становится более вариативной.

Бусы, в форме длинных нитей жемчуга, исчезнувшие из костюма в 30-е гг. XIX в., вновь приобретают популярность в начале XX в. Нить жемчуга может быть несколько раз плотно обернута вокруг шеи и/или спускаться до линии талии.

Кольца и серьги становятся более крупными, если выполняются в «новом стиле» или сохраняют традиционную форму и размер в изделиях эклектичных.

Поясные пряжки чаще, чем другие украшения, выполняются из имитаций драгоценных металлов и камней, то есть являются бижутерией. До конца 80-х гг. XIX в. их форма чаще квадратная или прямоугольная, в качестве камней используются имитирующие бриллианты бесцветные стразы и речной жемчуг. Позже, под влиянием ар нуво, формы пряжек приобретают мягкие текучие линии, популярным становится ажурный орнамент.

Все перечисленные виды являются повседневным женским украшением.

В женских наручных часах декоративный элемент явно преобладает над их практическим назначением. Не только браслет, но и корпус часов изготавливается из драгоценных металлов и украшается чаще всего бриллиантами. Форма часов круглая или прямоугольная, а размер — миниатюрный. Увлечение наручными часами до войны 1914 г. считалось женской прихотью, часовщики утверждали, что дамским, в отличие от мужских часов, не нужна особая точность хода. В рассматриваемый период женские наручные часы были в большей мере произведениями ювелирного искусства.

В то время как силуэт платья за рассмотренный период претерпел коренные и необратимые изменения, среди аксессуаров сосуществуют новые и сложившиеся в предыдущий период формы. В отличие от костюма светской дамы начала 1870-х гг., в котором платье занимает значительный объем и имеет мелкие дополнения, платье 19001910-х гг. значительно сокращается в размерах, становится более «эргономичным», но почти полностью скрыто за гигантскими аксессуарами.

В заключении представлены основные результаты и выводы, к которым пришел автор на основе проделанного исследования.

Анализ истории понятий «мода», «костюм» и «аксессуар» показал, что первоначально, они обладали широким спектром значений, среди которых оформление внешности человека присутствует как второстепенное или не присутствует вообще. К середине XIX в. значения, связанные с вестиментарными формами, закрепляются за этими понятиями в качестве основных, что определено четкими дефинициями, разработанными современной зарубежной наукой.

Мода - явление, сохраняющее несколько основных значений, поэтому для обозначения проявлений моды по отношению к внешности человека используется термин «вестиментарная мода», то есть мода костюмная.

Основным инструментом вестиментарной моды является костюм, определяемый как комплекс предметов, состоящий из одежды и аксессуаров, формирующих образ индивидуума, свидетельствующий о реальной или имитируемой социальной, национальной, профессиональной, тендерной и т. д. принадлежности.

Под аксессуарами в костюме понимается множество объектов, которые человек носит на себе или с собой, не являющихся одеждой, сочетающих утилитарную, идентификационную и декоративную функции. Основными типами аксессуаров в женском светском костюме Франции исследованного периода предлагается считать: веера, галстуки, головные уборы, зонты (омбрели, парасоли), обувь, лорнеты (монокли, очки), перчатки, шейные и наплечные платки, сумки, трости, украшения (ювелирные изделия и бижутерию■), часы, шали и шарфы.

Выявление роли аксессуаров в костюме невозможно без изучения костюмных комплексов, внутри которых осуществляется их функционирование. В рассмотренный период вестиментарная мода становится доступной представителям среднего класса, что значительно расширило круг ее потребителей и послужило дальнейшей демократизации моды.

Женская вестиментарная мода третьей четверти XIX - XX вв. рождалась в высших слоях парижского общества и проявлялась в светском костюме, который тиражировался специализированными периодическими изданиями.

Женский светский костюм отражал художественные направления рассмотренного периода (историзм, ар нуво), что проявлялось в силуэте платья и формах аксессуаров, орнаментации, предпочтении в выборе используемых материалов и технологий изготовления.

Характерная для XIX в. цикличность вестиментарной моды сохранялась и на рубеже веков, однако исключительным является тот факт, что никогда раньше за такой короткий хронологический отрезок времени формы костюма не изменялись так часто и так существенно.

Аксессуары женского светского костюма Франции 1870-1910 гг. являлись произведениями декоративно-прикладного искусства и несли черты художественных направлений своего времени. Отмечена тенденция к уменьшению объемов платья внутри женского светского костюма при одновременном увеличении ряда аксессуаров (головных уборов, вееров, зонтов и пр.).

На основе изучения исторических данных и произведенного комплексного анализа эволюции женского светского костюма Франции последней трети XIX - начала XX вв. следует констатировать, что статус женщины в светском обществе продолжал ограничиваться функциями «хранительницы очага» и «визитной карточки» супруга. Она оставалась «объектом», но стремилась стать «сюжетом». Борьба если не за равноправие с мужчинами то, по крайней мере, за возможность самостоятельного принятия решений и расширение сферы социальной активности, привела к появлению новых форм женской одежды: брюк и костюма «тайёр», использование которых, правда, ограничивалось досугом и занятиями спортом. Более практичное, внешне освобожденное Полем Пуаре от корсета платье начала XX в. скрывало под мягкими складками плотный эластичный пояс (фактически корсет), стягивающий женское тело от талии почти до колен.

В отличие от женского костюма начала 1870-х гг., который был дополнен мелкими предметами, платье начала XX в. почти полностью скрыто за огромными аксессуарами.

Таким образом, к началу Первой мировой войны женский светский костюм состоял из более практичного, чем ранее, но сохранявшего корсет платья, в то время как большинство аксессуаров увеличилось. Неизбежное при таких формах ограничение в движении означало внутреннее неприятие женской эмансипации французским обществом последней трети XIX — начала XX в.; женственность воспринималась творцами моды как «уходящая натура», которую они, возможно, подсознательно и интуитивно стремились удержать.

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях:

1. Калашникова О.В. К истории пуговицы // Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 4-го коллоквиума. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997. - С. 31-33. - 0,1 п.л.

2. Калашникова О.В. Художественное моделирование и ювелирное искусство: проблемы синтеза // Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов б-го коллоквиума. — СПб.: Государственный Эрмитаяс, 1998. — С. 36-37,-0,1 п.л.

3. Калашникова О.В. «Экзотика» в западноевропейском костюме XIV-XX вв. // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 2-й международной научной конференции. — СПб., 1998. — С. 83-87. - 0,4 п.л.

4. Калашникова О.В. Аксессуары. Проблема терминологии // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 4-й международной научной конференции. — СПб., 2001. - С. 59 -60. - 0,1 п.л.

5. Калашникова О.В. Опыт систематизации аксессуаров костюма // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 5-й международной научной конференции. - СПб., 2002. - С. 27-29. - 0,1 п.л.

6. Калашникова О.В. Украшения и аксессуары в моде // Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 10-го коллоквиума. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002. — С. 105-107. — 0,1 п.л.

7. Калашникова О.В. Бижутерия «фэнтези» И Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 11-го коллоквиума. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002. — С. 31-32. - 0,1 п.л.

8. Калашникова О.В. Аксессуары в костюме. Европа XX век И Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции. - СПб., 2003. - С. 22-26. - 0,3 п.л.

9. Калашникова О.В. Мода — Костюм — Аксессуар: вопросы терминологии // Вестник молодых ученых. Серия «Искусствоведение, культурология». — 2005. — №]. — С. 11-19.-1 пл.

10. Калашникова О.В. Аксессуары женского светского костюма (Франция. 1880-1914) // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции. — СПб., 2004. — С. 35-38. — 0,3 п.л.

11. Калашникова О.В. Дамская сумочка: частный случай истории аксессуаров костюма // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 8-й международной научной конференции. — СПб., 2005. — С. 32-37. — 0,4 п.л. (в соавт. Третьякова Ю.В.).

12. Калашникова О.В. Методика преподавания авторского курса «История аксессуаров в костюме» по специальности «Дизайн костюма» и «Искусствоведение» // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 8-й международной научной конференции. - СПб., 2005. - С. 362-364. - 0,2 п.л.

13. Калашникова О.В. Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 18801914гг. // Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии. Материалы 9-й международной научной конференции. — СПб., 2006. — С. 76-82. — 0,4 п.л.

Подписано в печать 17.11.2006 Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 1.5. Тираж 150 экз. Заказ №403.

Отпечатано в ООО «Издательство "J1EMA"»

199004, Россия, Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.24, тел./факс: 323-67-74 e-mail: izd_lema@mail.ru

Оглавление научной работы автор диссертации — кандидата искусствоведения Калашникова, Ольга Владимировна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «АКСЕССУАР» В СИСТЕМЕ

ВЕСТИМЕНТАРНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ.

§ 1. «Мода» - из истории дефиниции.

§ 2. «Костюм» — основной инструмент вестиментарной моды.

§ 3. «Аксессуар» — генезис и эволюция термина.

ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ ЖЕНСКОГО СВЕТСКОГО КОСТЮМА И ЕГО КОМПОНЕНТОВ. ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ

И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.

§ 1. Характеристика исторического периода.

§ 2. Специализированные периодические издания о моде.

§ 3. Эволюция форм и объемов в женском светском костюме 1870-1910-х

§ 4. Новые ассортиментные формы в женском гардеробе.

ГЛАВА 3. АКСЕССУАРЫ В ЖЕНСКОМ СВЕТСКОМ КОСТЮМЕ

ФРАНЦИИ 1871-1914 гг.

§ 1. Вестиментарные аксессуары.

§ 2. Портативные аксессуары.

§ 3. Ювелирные украшения и бижутерия и часы.

Введение диссертации2006 год, автореферат по искусствоведению, Калашникова, Ольга Владимировна

Актуализация вестиментарной моды в современном обществе вызвала научный интерес как к теории, так и к истории и эволюции элементов костюма. К настоящему моменту количество публикаций о костюме, исследований музейных и частных коллекций Франции таково, что актуальной становится проблема систематизации. Сформировалась парадигма изучения костюма как комплекса предметов: отдельно одежды, отдельно каждого из дополнений, например, головного убора, веера, сумки или другого. Автором предпринята попытка системного рассмотрения комплекса аксессуаров в соотношении с одеждой, с целью выявления роли аксессуаров в женском светском костюме Франции третьей четверти XIX -начала XX веков.

История изучения явления связанного с изменением внешности человека в Европе насчитывает не одно столетие, а так как значение термина «мода» эволюционировало во времени, то изменялась и манера рассмотрения явления. Если Леонардо да Винчи - «Венец» Возрождения - рассуждал о модах в контексте изобразительного искусства и «человеческой красоты»1, то в XVII и XVIII веках появились первые труды, специально посвященные моде. В литературных памятниках этого периода мода рассматривалась как один из способов понимания обычаев и нравов человека, однако описанию костюма в них уделялось особое внимание. Эту традицию иллюстрируют как «Модная куртизанка» Ш. Сореля и «Анатомия злоупотреблений» Ф. Стаббса, так и «Характеры» Лабрюйера. Направление выкристаллизовалось в начале XIX века вместе с развитием «литературы гуманистического портрета», которая использовала описания элементов костюма, с целью создания образа героя (О. де Бальзак, С. Малларме). Это послужило толчком к первым попыткам теоретизации моды как социально значимого явления:

1 Веццози А. Леонардо да Винчи. Искуссво и наука Вселенной / Пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. - М.: ACT, 2001. - С. 130-131.

И. Кант в статье «О вкусе, отвечающем моде» декларировал законы л имитации как динамику «бормочущего социума» : «Всякая мода уже по самому своему понятию представляет собой непостоянный образ жизни. В самом деле, если игра подражания фиксируется, то подражание становится обычаем, и в этом случае уже не обращают внимания на вкус». В другой работе «Антропология с прагматической точки зрения» постулирует тезис о том, что по «внешнему, видимому облику и поведению можно познавать характер индивида, характер пола, характер народа, характер рода человеческого». Одновременно, под воздействием художников и писателей, XIX век породил первые размышления об истории костюма, исследования М. Лёлюара, О. Расине, Ж. Кюшера, посвящены обзору и датировке вестиментарных форм.

Другое направление в изучении интересующего нас феномена, считается продолжением традиции, которую можно назвать «пре этнографией». С XVI по XVII века костюм изучается, но с позиции в большей степени топографической, а не хронологической и представлено трудами Ж. Аммана и С. Веселлио. Исторический метод снабдил нас массой бесценных документов, которые позволяют датировать большинство костюмных комплексов, либо отдельных его элементов. Однако, этот метод лишь в малой степени исследует «смысловое содержанию внешности», останавливаясь на простой географической и социальной таксономии и видит в эволюции одежды лишь следствие феномена, не имеющего иной причины кроме эволюции вкусов и не находя других следствий, кроме самой моды.

В начале XX столетия о себе заявила антропологическая философская школа, предложившая функциональное объяснение происхождения и трансформации элементов костюма. Антропологический подход, опирался на непосредственные нужды, одевающегося человека, как на определяющий

2 Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. / Под общ. ред. А. В. Гулыги. - Т. 8. Статьи. Лекции. Избранные письма. - М.: ЧОРО, 1994. - С. 489.

3 Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. / Под общ. ред. А. В. Гулыги. - Т. 2. Основные труды. - М.: ЧОРО, 1994. - С. 374. элемент в структуре «системы внешности» (Дж.-К. Флюгель, К. Кроебер). Параллельно, поскольку «сложно резюмировать одежду только как сумму инстинктов и индивидуальных потребностей умноженную на ступеньки социальной лестницы»4, подходы к исследованию моды группируются вокруг социологии. Мода, под этим углом зрения, становится прекрасным инструментом изучения механизмов социального соперничества и распространения модных стандартов.

Анализируемая как пристрастие изменения внешности с целью символического выражения социального престижа, мода породила множество теорий распространения моделей (Г. Спенсер, Г. Тард, Г. Зиммель, Т.Б. Веблен), подводя к определению двойственности процесса «имитации - дистанцирования». «Мода как имитация тех, кто хочет дистанцироваться теми, кто не хочет быть дистанцирован, автоматически приводит к сменяемости».5 Связанная с полем социума, эта концепция развивает представления о процессах распространения моделей, находясь с сердце пирамидальной концепции общества (социоэкономическая элита) или трансверсальной концепции (культурная элита), рассматривающей население с альтернативным поведением (интеллектуалы, маргиналы, молодёжь etc.) в качестве определяющего моду П. Бургелин. Перечисленные выше подходы -исторический, социологический и функциональный (независимо от истоков: этнографии или психоанализа) - комбинируются, после Второй мировой войны, во множестве структуралистских исследований (Р. Барт, Ж. Лакан и др.), позволяющих определять роль костюма в зависимости от индивидуума, социальной структуры и системы мышления. Р. Барт исследуя феномен моды анализируя, в частности, женскую одежду, вводит понятия «одежды-образа» и «одежды-описания», обозначая первую как структуру пластическую, а вторую как структуру вербальную. Ни одна, ни другая не являются реальной вестиментарной формой, которая образует третью структуру - категорию,

4 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С.Н. Зенкина. - М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2003 - С. 15.

5 Валерии П. Об искусстве / Пер. В. Козового. - М.: Искусство, 1993. — С. 357. существующую на уровне материи и ее трансформации. Для каждой вещи Р. Барт выделил три дифференцируемые структуры: технологическую, иконическую и вербальную. Ввел понятие «шифтеров - операторов» и доказал, что дифференциация трех структур определена четким соответствием операторов взаимоперевода каждой из них6. Это направление исследований, раскрывшееся, наиболее успешно в лингвистике, позволяет видеть законы, которые лежат в основе эволюции вестиментарной системы, а также рассматривать одежду не только как объект, но и как репрезентацию системы ценностей культуры.

Новая волна интереса к явлению моды и его вестиментарным проявлениям возникла в 90-годы XX века. В крупнейших музеях мира: Метрополитен Музее в Нью-Йорке, Музее Виктории и Альберта в Лондоне, Музее Моды и Текстиля в парижском Лувре, Государственном Эрмитаже в п

Санкт-Петербурге регулярно устраивались тематические выставки. Их сюжеты разнообразны: исторический и модный костюм, ретроспективы, посвященные отдельным объектам и явлениям в моде, творчеству кутюрье, известным брендам. Сопровождающие выставки прекрасно иллюстрированные каталоги, однако, рассматривают аксессуары лишь в качестве одной из составляющих костюма и не подвергают их самостоятельному анализу. То же можно сказать и о подавляющем числе посвященных аксессуарам специальных публикаций: это, как правило, альбомы, содержащие в качестве текстов каталожные описания экспонатов коллекций и вступительные статьи, не затрагивающие вопросов взаимодействия элементов костюма и роли аксессуаров.

6 Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. / Пер. с фр., вступ. ст. и сост. С. Н. Зенкина. - М. : Изд-во им. Сабашниковых, 2003. - С. 39.

The Opulent Era, Fashion of Worth, Doucet and Pingat (1990), Extreme beauty: the body transformed (2003) и др. в Метрополитен Музее в Нью-Йорке; Four Hundered Years of Fashion (1994) и др. в Музее Виктории и Альберта в Лондоне; Femme fin de smcle (1990), Artisans de l'iiliigance (1993), L'Album du musfie de la Mode et du Textile (1997), Touches d'exotisme, XIV-XX smcle (1999) и др. в Музее Моды и Текстиля в парижском Лувре; «Ив Сен Лоран» (1996), «Русский модельер Надежда Ламанова» (2002) и др. в Государственном Эрмитаже, Санкт-Петербург

Отечественные исследования, посвященные вестиментарной моде, начали появляться в 70-х годах XX века, хотя, и историки, искусствоведы, и философы обращали внимание на вестиментарные проявления моды и раньше, однако это касалось либо замечаний в контексте рассмотрения моды в более широком значении, либо в общих энциклопедических статьях. Так, например, М.В.Алпатов указывал на причину изменения модных стандартов в стремлении человека к новизне - одной из составляющих ценностей моды и отрицал какую-либо зависимость, присутствие общезначимых связей в смене форм и стилей одежды: «Модой следует считать ту смену форм в искусстве, особенно искусстве прикладном, и в частности в костюме, которая проистекает преимущественно из пристрастия людей ко всему новому, необычному» и «.мода заключает в себе некоторые черты стиля эпохи, но все-таки нет возможности усмотреть внутреннюю логику в смене коротких и длинных юбок, погоне то за военизированными костюмами у женщин, то за пышными платьями в духе XVIII века».8

В конце 1970-80-х годах стали появляться социологические и культурологические исследования моды, они указывают на механизмы функционирования моды в современном обществе. Обращение к вестиментарным проявлениям моды в них носит иллюстративный характер. С.Н. Иконникова обращает особое внимание на функцию социальной регуляции и саморегуляции: «Мода представляет собой подражание данному образцу и удовлетворяет потребность в социальной опоре. Наряду с подражанием мода удовлетворяет потребность в различии, выделении из общей массы.»9.

JI.B. Петров определяет моду как одну из массовых форм коммуникации, своеобразие которой заключается в периодическом изменении интереса, установок и ценностных ориентаций определенных

8 Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. В 6 т. - Т. 1. - М.; JL: «Искусство», 1948. - С. 21.

9 Иконникова С. Н. Очерки по истории культурологи: учебное пособие. - СПб : ИГУП, 1998.-С. 313. социальных слоев и групп по отношению к части собственных традиций, обычаев, привычек, изменений, происходящих под влиянием смены социальных, психологических и физических условий жизни.10 А.Б. Гофман причисляет моду к одной «из форм, одному из механизмов социальной регуляции и саморегуляции человеческого поведения: индивидуального, группового или массового»11.

Другую группу исследований представляют работы, характеризующие костюм определенного исторического периода, музейные коллекции, иногда отдельные детали туалета (И. А. Алпатова, С.М. Ванькович, М.Н. Каменская, Е.В. Киреева, P.M. Кирсанова, Т.В. Козлова, Ф.Ф. Комиссаржевский, Ф.М. Пармон и др.). Наиболее репрезентативной из такого рода публикаций является четырехтомное энциклопедическое иллюстрированное издание «Костюм разных времен и народов» М.Н. Мерцаловой. Объединенные в монографии разнообразные свидетельства из истории костюма позволяют использовать ее как источник для дальнейших более детальных исследований.

Среди публикаций последних лет следует отметить «Историю костюма

12 с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото» , дополняющую имеющиеся сведения богатым и разнообразным иллюстративным материалом ранее не публиковавшегося собрания. Аксессуарам в костюме уделено особое место. Однако статьи носят поверхностный, популярный характер. Книга А.А. Васильева «Европейская мода. Три века»13 представляет несомненный интерес: значительная коллекция одежды, аксессуаров, фотоматериалов, а также внимание автора к нравам и устоям

10 Петров Л. В. Массовая коммуникация и культура. Введение в историю и теорию: учебное пособие. - СПб.: СПбГУКИ, 1999. - С. 31.

11 Гофман А. Б. Мода и люди или новая теория моды и модного поведения. - М.: Издательский сервис, 2000. - С. 71.

12 История моды с XVIII по XXвек: издание на русском языке. - М.: Taschen; Арт-Родник, 2003.

13 Васильев А. А. Европейская мода: Три века. - М.: Слово, 2006. времени демонстрирует выход отечественных исследователей на новый уровень в изучении вестиментарной моды.

Важными источниками по интересующей нас теме являются публикации, посвященные отдельным группам аксессуаров. Главным образом это статьи И. Авдиевой, М.В. Баста, J1. Борелли, В.А. Верещагина, К. Мак Доула, Э.С. Ермаковой, Е.В. Ивлевой, P.M. Кирсановой, Т.В. Козловой, Ж. Леба, Ж. Пико, Е. Семечкиной, В. Стал, Ф. Фаллюэль, В. Фостер, А.И. Червякова, а также монографии Л. Камитсис, Е.В. Киреевой, Ф. Мюллер, Ю.В. Плотниковой. Однако до настоящего времени не было исследований, выявляющих художественные особенности аксессуаров во взаимосвязи с социокультурной ролью этих элементов костюма.

Объектом исследования стали аксессуары и их соотношение с одеждой внутри костюмных комплексов. Предметом - роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов.

Целью исследования было создание целостного представления об эволюции такого сложного художественного явления как аксессуары в женском светском костюме, введение в научный оборот типологически систематизированного исследуемого материала.

В процессе работы решались следующие задачи: воссоздание истории и изучение динамики развития аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов на основе письменных, изобразительных и вещественных источников; рассмотрение и дополнение имеющихся сведений о костюмных комплексах исследуемого периода, анализ изменений соотношения в них одежды и аксессуаров, в том числе в соответствии со сменой художественных стилей эпохи; систематизация аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов; выявление художественных и стилистических особенностей аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910-х годов, закономерностей и тенденций в их развитии на примере наиболее интересных и типичных образцов; изучение специфики и анализ функций аксессуаров, определение их роли в социокультурном пространстве светской жизни Франции 1870-1910 годов; анализ формирования значений терминов «мода», «костюм», «аксессуар» на основании изучения русских и зарубежных энциклопедических изданий и словарей XVII-XX веков; совмещение европейской и отечественной терминологий; составление терминологического словаря названий, используемых для характеристики женского костюма второй половины XIX - начала XX века («текстиль», «одежда», «аксессуары»).

Выбранные для анализа хронологические рамки (с 1871 по 1914 год) представляют собой исторический континуум с ярко выраженными границами, которым соответствует период формирования в качестве основного значения слов «мода», «костюм» и «аксессуар» характеристику вестиментарных форм. Нижняя граница соответствует времени рождения Третьей французской республики, а верхняя - началу Первой мировой войны. Европа последней трети XIX - начала XX веков переживает последствия индустриальной революции, послужившей причиной коренных изменений в общественном устройстве и сказавшейся на всех сторонах жизни общества. В искусстве это эпоха господства символизма и последовательной смены стилей: историзма и ар нуво. Новые технологии, материалы, стили находят воплощение и в новых формах и деталях костюма. Их поступательное развитие прерывается событиями Первой мировой войны, ставшей той границей, за которой начинается новый период истории женского костюма. Можно сказать, что в рассматриваемый нами период произошла «революция» в женском костюме, оказавшая влияние на всю его последующую историю. Важным представляется проследить и проанализировать эволюцию аксессуаров и их функций в женском светском костюме именно Франции, поскольку последняя, являлась мировым диктатором в области женской вестиментарной моды XIX - начала XX веков.

Аксессуары в костюме Франции третьей четверти XIX - начала XX века хорошо представлены вещественными памятниками не только в коллекциях специализированных музеев Франции и других стран Европы,

России и Америке, но, например, в Японии: богатая коллекция аксессуаров в европейском костюме собрана специалистами Киотского Института Моды. Среди коллекционеров аксессуаров следует выделить А.А. Васильева, основная часть собрания которого относиться к третьей четверти XIX -первой трети XX столетия.

Литературное наследие XIX - начала XX веков изобилует подробными описаниями костюмов, являвшихся частью психологической характеристики литературных героев эпохи романтизма и реализма. Показательно, что великие писатели, ставшие классиками, такие как В. Гюго, О. де Бальзак, С. Малларме сотрудничали с журналами мод, публикуя очерки и статьи о событиях, нравах, манерах и костюмах своего времени.14 Реалистическое направление в изобразительном искусстве, особенно жанр портрета, также служит богатым источником информации о костюме обозначенного периода. Эмпирической основой исследования послужили: 1) изучение полной подписки журнала «Moniteur de la Mode»15 в период с 1861 по 1913 год, хранящейся в РНБ в Санкт-Петербурге, анализ изображений и текстов. Среди письменных и иллюстративных источников

14 Dictionnaire international de la mode / Sous la direction de Kamitsis Lydia et Remaury Bruno. - Paris : Editions du Regard, 2004. - P. 298-299.

15 Le Moniteur de la mode : journal du grand monde : modes, litterature, beaux-arts, theatres, etc. Светский журнал: моды, литература, изящные искусства, театры, etc. Издавался в Париже с 1843 по 1913 гг. Выходил под ред. Адольф Губо в 1843-1871 гг. с периодичностью три раза в месяц, с 1872 по 1913 гг. - еженедельно. Не печатался с октября 1870 по март 1871, в период немецкой оккупации. - До января 1844 имел подзаголовок: «Специализированный журнал Дома Поплин-Дюкар». Тексты были идентичны или отчасти дублировались в изданиях: "Journal des dames et des demoiselles (Bruxelles)", "Le Moniteur des dames et des demoiselles" - с ноября 1854 ; "L'Echo du Moniteur de la mode" - до 1858 и с апреля 1887 ; "La Mode miniature illustree" - до июля 1872 ; "Les Nouveautes parisiennes (Paris)" - с 1874 ; "Le Bon ton (Paris)", "Le Caprice (Paris. 1841)", "La Corbeille (Paris)", "La France elegante (Paris)"," Le Journal des coiffeurs (Paris)", "Paris elegant 1841)", "Le Petit messager des modes", "La Sylphide (Paris. 1840)" - с июля 1874 ; "L'Elegance parisienne" - с марта 1879 ; "La Gazette rose (Paris)" - с 1882 ; "La Mode actuelle (Paris)" - с апреля 1887 ; "Revue de la mode (Paris. 1872)" - с 1889 ; "Le Guide de la mode : journal illustre" - с ноября 1889 ; "Le Courrier de la mode (Paris)", "La Mode (Paris. 1887)", "La Modiste parisienne", "La Nouveaute (Paris. 1887)" - с октября 1892 ; "Paris-mode (Paris. 1890)" - с 1897 ; "La Mondaine (Paris. 1897)" - с 1900 ; "La Mode pratique (Paris)" - с декабря 1903 и "Le Vrai chic (Paris)" - с 1904. - Графические изображения частично заимствовались изданием "La Moda del Correo de Ultramar". того времени периодические издания уже являлись основным инструментом международной коммуникации модных стандартов. Только во Франции, между 1871 и 1913 годами насчитывалось 180 газет и журналов, 113 из которых, были парижскими. Журнал «Moniteur de la Mode», обращает на себя особое внимание, выходивший три раза в месяц с 1843 по 1913 годы он был крупнейшим международным периодическим изданием, насчитывавшем в 1890 году более 200 тысяч подписчиков и 8 иностранных версий (немецкую, английскую, бельгийскую, русскую, американскую, итальянскую, испанскую и португальскую). Журнал богато иллюстрирован: до 1900 года это - черно-белые гравюры и цветные вкладки; затем - фотографии, представлявшие модели в интерьере, на прогулке, на скачках и балах. Тексты содержали информацию о светской жизни Парижа, описания нарядов аристократии, рекомендаций по сочетанию аксессуаров и подробного описания проиллюстрированных моделей с тем, чтобы возможно было их воспроизведение. К журналу прилагались выкройки основ платьев. Отдельные разделы были посвящены обзору писем читательниц, рекламе товаров и услуг, в каждом номере публиковались адреса поставщиков тканей и галантереи, портных, модисток, обувщиков и пр. Эти данные позволяют с высокой точностью определять изменения, происходившие в вестиментарной моде высших слоев общества.

2) ознакомление с экспозициями и фондами музеев Франции (Musee de la Mode et du Textile (Париж), МиБёе Galliera - Musee de la Mode de la Ville de Paris (Париж), Musee des Tissus (Лион), Musee de la Mode de Marseille (Марсель) и др.);

3) работа в составе экспертного совета международного антикварного салона «Белые Ночи», прошедшего в Санкт-Петербурге в июне 1995 года;

4) сотрудничество с коллекционерами костюма во Франции и России.

Теоретико-методологическая база исследования определяется основными идеями, разработанными в таких гуманитарных науках как: философия (Я. Буркхардт, И. Кант, И. Тэн, О. Шпенглер, А.Ф. Лосев, И.С.

Кон, Ж. Jle Гофф, С.С Аверинцев, П.С.Гуревич), эстетика, искусствоведение (М.В.Алпатов, Ф. Бродель, В. Брун, Б.Р. Виппер, И.В. Долгополов, Е.В.Киреева, В.Н.Лазарев, М.И. Мерцалова, Я.Н. Ривош, М. Тильке, Э. Фукс, Г. Хахнер, Т. Эрика, А.Л. Ястребицкая и др.) история, социология и психология (А.А. Бодалев, А.А. Брудный, Л.Я. Гозман, Г. Калеро, Д. Ниренберг, А. Пиз, Р. Покорны С.Н. Рубинштейн), теория моды (Р. Барт, Ж. Бодрийяр, Т. Веблен, А.Б. Гофман, Г. Зиммель, Ж. Лакан, Л.В. Петров, Д. Редьяр, А. Смит, Г. Тард).

Научная новизна диссертации состоит в следующем: во-первых, автором впервые воссоздана полная и подробная картина эволюции аксессуаров в соотношении с одеждой внутри костюмных комплексов; во-вторых, выделены в группы и систематизированы предметы, относимые к аксессуарам, и выявлена их роль в женском светском костюме Франции 2-й половины XIX - начале XX веков; в-третьих, произведена работа по совмещению европейской и отечественной терминологий в области теории костюма и моды, что позволит ввести в научный оборот новые и уточнить уже существующие термины.

На основании изучения широкого круга эмпирических данных автор разрабатывает модель бытования аксессуаров в системе костюма, применяя ее к анализу женского светского костюма Франции 1870-1910-х годов. Особая важность предлагаемых выводов, как представляется, состоит в возможности их приложения к другим видам источников и к другим историческим периодам.

Результаты работы могут быть использованы в последующих научных исследованиях, посвященных истории костюма и теории моды.

Научно-практическая значимость диссертационного исследования состоит в том, что сформулированные в работе положения могут найти применение в учебных программах по истории костюма и моды и в методических пособиях для спецкурсов. Они будут интересны и полезны в музейной работе, практической деятельности театральных художников-костюмеров, стилистов костюма, дизайнеров одежды и других специалистов.

Основные положения работы и главные выводы исследования были изложены в докладах и сообщениях на научных российских и международных конференциях и коллоквиумах. В том числе: «Ювелирное искусство и материальная культура» (г. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж, 1997, 2002, 2004) «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (г. Санкт-Петербург, Государственный университет технологии и дизайна, 1998,2001-2006).

Исследования автора были использованы при подготовке спецкурса «История аксессуаров» в Санкт-Петербургском государственном университете Культуры и Искусств на кафедре «История Мировой Моды» (2002-2005) и лекционном курсе «История дизайна» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии на кафедре «Дизайн костюма». На основе разработок диссертации проводятся занятия, в частности, в Санкт-Петербургском государственном центре фотографии, осуществляются консультации сотрудников телевизионных программ о моде, работников киноиндустрии.

Результаты работы обсуждались на заседаниях кафедр «Искусствоведения и культурологии» и «Дизайн костюма» Санкт-Петербургской государственно-промышленной академии.

Заключение научной работыдиссертация на тему "Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1870-1910 гг."

Выводы:

Аксессуары женского светского костюма Франции 1870-1910-х годов являются произведениями декоративно-прикладного искусства и несут черты художественных направлений своего времени.

В отличие от платья, формы которого претерпевали необратимые и радикальные изменения на протяжении рассмотренного периода, аксессуары оказываются более консервативными элементами костюма; новые формы сосуществуют со старыми образцами.

Очевиден рост размеров большинства аксессуаров, в отличие женского костюма начала 70-х годов XIX века, который был дополнен мелкими предметами, светское платье начала XX века почти полностью скрыто за гигантскими аксессуарами.

На основе исторических данных, знания социального устройства и произведенного анализа эволюции аксессуаров в женском костюме Франции третьей четверти XIX - начала XX века можно констатировать, что статус женщины светского общества продолжает оставаться «визитной карточкой» супруга, «драгоценным объектом», «цветком». К 10-м годам XX столетия костюм, состоит из значительно более практичного, чем ранее, платья, зато аксессуары увеличиваются, достигая, порой, гигантских размеров и «сдерживают» стремление женщин к эмансипации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Исследование роли аксессуаров в женском светском костюме Франции 1880-1914 годов потребовало изучения формирования основных терминов, используемых при рассмотрении вестиментарной моды и совмещения европейской и отечественной терминологий.

Анализ истории понятий «мода», «костюм» и «аксессуар» показал, что, первоначально, обладая широким спектром значений, среди которых оформление внешности человека присутствует как второстепенное или не присутствует вообще, к середине XIX века значения, связанные с вестиментарными формами, закрепляются за ними в качестве основных, и в современной зарубежной науке имеют четкие дефиниции.

Дефиниции, предлагаемые отечественными исследователями многочисленны и неоднородны, это в меньшей степени касается термина «мода». С целью приведения понятийного аппарата в соответствие с международными нормами, а также, имея в виду, что речь идет о словах, воспринятых русским языком из французского и используемых при изучении явления, заимствованного русской культурой лишь в XVIII веке, автор опирается в своем исследовании на типологию, принятую в европейской науке.

Мода - явление, сохраняющее несколько основных значений, поэтому для обозначения проявлений моды по отношению к внешности человека используется обозначение «вестиментарная мода», то есть мода костюмная.

Основным инструментом вестиментарной моды является костюм, определяемый как комплекс предметов, состоящий из одежды и аксессуаров, формирующих образ индивидуума, свидетельствующий о реальной или сымитированной социальной, национальной, профессиональной, тендерной и т. д. принадлежности.

Под «аксессуарами» в костюме понимается множество объектов, не являющихся одеждой, и сочетающих утилитарную, идентификационную и декоративную функции. Основными группами аксессуаров в костюме предлагается считать: бижутерию, веера, галстуки, головные уборы, зонты, обувь, очки, перчатки, платки, сумки, трости, шали и шарфы.

Вестиментарная мода, находящаяся в зависимости от общеисторического контекста, характеризуется изменениями в костюме. Выявление роли аксессуаров в костюме невозможно без рассмотрения костюмных комплексов, внутри которых осуществляется их функционирование. Третья четверть XIX - начало XX века - период коренных изменений в общественном устройстве Европы: экономический подъем, вызванный индустриальной революцией, послужил причиной роста городов и дальнейшего укрепления буржуазии. В рассмотренный период вестиментарная мода уже доступна представителям среднего класса, что значительно расширяет круг ее потребителей; формируется индустрия моды.

Женская вестиментарная мода рассмотренного периода рождается в высших слоях парижского общества, проявляется в светском костюме, который тиражируется специализированными периодическими изданиями.

Женский светский костюм отражает художественные направления рассматриваемого периода (историзм, ар нуво), что проявляется в силуэте платья и формах аксессуаров, орнаментации, предпочтении используемых материалов и технологий изготовления.

Характерная для XIX века цикличность вестиментарной моды нашла отражение в костюме последней трети XIX- начала XX века, но исключительным является факт того, что никогда раньше за такой короткий хронологический отрезок времени формы костюма не изменялись так часто и так существенно. Важно отметить тенденцию к уменьшению объемов платья внутри женского светского костюма при одновременном увеличении ряда аксессуаров (головных уборов, вееров, зонтов).

В отличие от платья, формы которого претерпевали необратимые и радикальные изменения на протяжении рассмотренного периода, аксессуары оказываются более консервативными элементами костюма; появляющиеся новые формы сосуществуют со старыми.

Аксессуары женского светского костюма Франции 1880-1914 гг. являются произведениями декоративно-прикладного искусства и несут черты художественных направлений своего времени.

Очевиден рост размеров большинства аксессуаров. В отличие от женского костюма начала 80-х годов XIX века, который был дополнен мелкими предметами, платье начала XX века почти полностью скрыто за гигантскими аксессуарами.

На основе исторических данных, изучения социального устройства и произведенного комплексного анализа эволюции аксессуаров и самого женского светского костюма Франции третьей четверти XIX- начала XX века можно констатировать, что статус женщины в светском обществе продолжает быть ограничен функциями «хранительницы очага» и «визитной карточки» супруга. Она продолжает быть «объектом», но стремится стать «сюжетом». Борьба, если не за равноправие с мужчинами, то по крайней мере, за возможность самостоятельного принятия решений и расширение сферы социальной активности приводит к появлению новых форм женской одежды: брюк и костюма тайёр, использование которых, тем не менее, ограничивается досугом и занятиями спортом. Более практичное, на первый взгляд, освобожденное Полем Пуаре от корсета платье начала XX века, скрывает под мягкими складками плотный эластичный пояс (фактически корсет), стягивающий женское тело от талии почти до колен.

Таким образом, к началу Первой мировой войны костюм, состоит из более практичного, чем ранее, но сохраняющего корсет, платья, зато аксессуары увеличиваются, достигая, порой, гигантских размеров. Неизбежное при таких формах ограничение в движении означает внутреннее неприятие женской эмансипации французским обществом последней трети XIX - начала XX век, женственность воспринималась творцами моды как уходящая натура», которую они (возможно, подсознательно и интуитивно) стремились удержать.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

В терминологическом словаре представлены наиболее характерные термины, названия, определения предметов и их деталей, а также текстиля, используемые при характеристике женского светского костюма Франции 18711914 гг.

Анализируя представленный терминологический ряд, можно проследить историю формирования словаря вестиментарной моды в России. Репертуар славянской вестиментарной терминологии связан с категориями, описывающими облачение, «одевание» тела. На протяжении XV-XVIII вв. большой массив слов, активно использовавшихся в Европе для обозначения деталей одежды, приходит в русский язык через польское посредство. Одновременно складывается ситуация, когда термины, для обозначения «восточных» реалий заимствуются из обихода крымских татар, именно так в XV-XVII вв. на Русь и в Россию попадают слова с тюркскими, персидскими и арабскими корнями. Немецко-голландские заимствования активизируются в петровское время. С конца XVIII в. французская терминология становится доминирующей, две трети слов, представленных в нашем терминологическом словаре, пришли в русский язык из французского. Причем многие из этих терминов имеют латинское и греческое происхождение, реже - английское, итальянское или испанское, однако в русский язык они, как правило, проникали как во французской огласовке, так и сообразно тому лексическому значению, которое утверждается за ними во французском языке.

Термины, понятия и определения расположены в словаре в алфавитном порядке. За заглавным словом к иноязычным терминам, вошедшим в русский язык, в скобках дается указание на происхождение слова (этимология), его языковую принадлежность. Целый ряд терминов соотносятся с топонимами, и в этом случае мы отмечаем их как «названия по месту происхождения», поскольку, как правило, эти термины пришли из интернациональной торговой среды еще в эпоху Средневековья. Отдельную группу составляют термины-эпонимы, например, креп-жоржет и макинтош.

Диссертант основывался на терминологических дефинициях и репертуаре, представленных в публикациях историков, искусствоведов, художников: А.Ф. Бланк251, А.А. Васильева252, P.M. Кирсановой253, Т.В. Козловой254, М.Н. Мерцаловой255, JI.B. Орленко256, Ф.М. Пармона257. При составлении словаря привлекались труды зарубежных специалистов в области вестиментарной моды: Б. Ремари и JT. Камитсис258, К. Шометт259, Ф. Шенун260, Ш. Гюйемар261, Ф. Мюллер262, Ж. Старобински263, М. Туссан-Сама264, Дж. Вильгельм265.

Для определения сфер бытования лексики, используемой для обозначения элементов костюма, были привлечены материалы словарей, составленных в XIX - начале XX вв. и изданных Вл. Далем266, Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном267, Ф. Ф. Павленковым268, Н.П. Макаровым269. Происхождение

251

А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. Раскрой, пошив и моделирование женского платья. — М. : Легкая индустрия, 1964.

252

Васильев А. А. Европейская мода: Три века. — М.: Слово, 2006.

253

Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII—XIX веков. — М.: Слово, 2002.

254 Козлова Т. В. Основная терминология в теории костюма. — М., 1979.

255 Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. T.1-1V. — М.; СПб.: Академия моды; Чарт Пилот, 1993-2001.

256

Орленко Л. В. Терминологический словарь одежды. — М.: Легпромбытиздат, 1996.

257 Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары. — М., Народное искусство, 1985.

258

Dictionnaire international de la mode / Sous la direction de Kamitsis Lydia et Remaury Bruno. — Paris : Editions du Regard, 2004.

Л СП

Chaumette X. Le Tailleur. Un vetement-message. — Paris : Syros alternatives, 1992.

260 Chenoune F. Beneath It All: 100 Years of French Elegance. — Milan: Rizzoli, 1999.

261

Guillemard C. Les mots du costume. — Berlin, Paris, 1991.

262 Miiller F., Kamitsis L. Le Chapeau, une histoire de tete. — Paris : Editions Syros, 1993.

263 Starobinski J. Les Emblemes de la Raison. — Flammarion, 1979.

264 Toussant-Samat M. Histoire technique et morale du vetement. — Paris: Editions Bordas, 1990.

265 Wilhelme J. Histoire de la Mode. - Paris, 1955.

266

Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора; в 4-х т. — СПб: Изд-во М.О. Вольфа, 1880-1882.

267

Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона [репринт]. В 82 тт. и 4 дон. тт. М:

Терра, 2001.

268

Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. — СПб, 1911.

269 Полный русско-французский словарь Н.П. Макарова. — СПб, 1896. и пути заимствования терминов показаны в соответствии с данными, приведенными в этимологическом словаре М. Фасмера270.

270 Этимологический словарь русского языка М. Фасмера. Т. 1-1V. — М., ACT, 2003.

121

Список научной литературыКалашникова, Ольга Владимировна, диссертация по теме "Изобразительное и декоративно-прикладное искусство и архитектура"

1. Императорские веера из Эрмитажа. — СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997.-54 с.

2. Каталог вееров XVIII века / Составитель С.Н. Тройницкий. — Петроград: Государственный Эрмитаж, 1923.

3. Янковская Е. Л. Возвращение веера // Русские, французские, испанские, итальянские веера XVIII — XX века из музеев и частных коллекций Санкт-Петербурга: Выставка Русского Этнографического музея. — СПб., 1997.-С. 2-14.

4. L 'Album du Musee de la Mode et du Textile. Paris: Reunions des Musee Nationaux, 1997.

5. Art Nouveau & Art Deco / Edited by N. Senzoku. — Tokyo: Shogakukan, 2001.-203 p.

6. Artisans de I'elegance. — Paris : Editions de la Reunion des Musees Nationaux, 1993.-257 p.

7. Cachemires parisiens, 1810-1880 -A I 'ecole de I 'Asie : Musee Galliera -Musee de la Mode de la Ville de Paris, exposition du 9 octobre 1998 au 28 fevrier 1998 / Monique Levi-Strauss. — Paris : Paris-Musees, 1998. — 125 p.

8. Le cas du Sac. — Paris: Hermes, Union Centrale des arts decoratifs; Le Passage, 2004.

9. Catalogue des Grands Magasins du Louvre. — Paris. 1866. — 448 p.

10. Chapeaux, 1750-1950 : 1 er fevrier 1980 13 avril 1980/ Preface et catalogue de Madeleine Delpierre ; avec la collaboration de Fabienne Falluel. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1980. — 63 p.

11. Charles-Frederick Worth. — Kyoto : The Kyoto Costume Institute, 2000. — 224 p.

12. Costume & Coutume: 16 mars-15 juin 1987 / Catalogue redige par Jean Cuisenier. — Paris : Edition de la Reunion des Musees Nationaux, 1987. — 328 p.

13. De la mode et des lettres : du 13e au 20e siecle : 7 decembre 1984-14 avril 1985 / Catalogue redigd par Madeleine Delpierre. — S. 1.: s. an., 1984. — 125 p.

14. Deux siecles d'elegance franqaise, 1770-1970 : Tokyo, Mitsukochi Nihombashi, 1980 / Preface et catalogue de Madeleine Delpierre. — Tokyo : Mitsukochi, 1980.-144 p.

15. Elegances franqaises du XVIIIe siecle a nos jours : juin-octobre 1978 / Preface et catalogue de Madeleine Delpierre. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1978.-38 p.

16. L 'Eventail, miroir de la Belle Epoque. — Paris : Edition Paris-Musee & Societe de l'Histoire du Costume, 1985. — 168 p.

17. Evolution of Fashion 1835-1895 / The Kyoto Costume Institute. — Kyoto: The National Museum of Modern Art, 1980. — 850 p.

18. Femmes fin de siecle, 1885-1898 : fevrier-mai 1990 / Preface de Catherine Join-Dieterle ; textes de Renee Davray-Piekolek, Pascale Gorguet, Fabienne Falluel, Franfoise Tetart-Vittu et al. — Paris : Paris-Musees, 1990. — 191 p.

19. Figures de Mode: Catalogue d'exposition. Limoge: Direction de l'Actions culturelle ; Direction de la Communication, 2004. - 192 p.

20. Japomisme & Mode. — Paris: Musee de la mode et du Costume, 1996. — 346 P

21. Hommage aux donateurs : modes franqaises du 18e siecle a nos jours : juindecembre 1980 / Preface et catalogue de. Madeleine Delpierre ; avec la collaboration de Fabienne Falluel. — S. 1.: s. an. — 45 p.

22. An Introduction to Fashion Illustration: catalogue of exhibition / Edited by M. Ginsburg — London: Victoria & Albert Museum, 1980. — 48 p.

23. Indispensables accessoires du 16e au 20e siecle : 8 decembre 1983-23 avril 1984 / Catalogue redige par Madeleine Delpierre, Marie-Helene Desjardins, Monique Drosson, Fabienne Falluel et al. — S. 1. : s. п., 1983. — 136 p.

24. La Mode du chale cachemire en France : 19 mai 31 octobre 1982 / Catalogue redige par Monique L6vi-Strauss et F6derique Delbecq pour les chales ; preface et catalogue de Madeleine Delpierre pour les autres notices.

25. Alen<?on : Imprimerie Alenfonnaise, 1982. — 79 p.

26. Lesage Maitre-Brodeur, 1880-1988 : Tokyo, the Space, 5 aout 3 septembre 1989 / Fabienne Falluel. — Tokyo ; Paris : Fondation de la Mode ; Musee de la Mode et du Costume, Palais Galliera, 1989. — 113 p.

27. Memoires de mode : 3 mai-21 aout 1994 / Avant-propos et introduction de Catherine Join-Dieterle. — Paris : Paris-Musees, 1994. — 48 p.

28. Mille ans du costume franqais / Sous la direction de Jean Cuisenier. — Paris : Gerard Klopp Editeur, 1991. 442 p.

29. La Mode : Le Mirroir du Monde du XVI au XXsiecle. — Tochigi, Japan : Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts, 1995. — 420 p.

30. Mode & Revolutions. — Paris: Musee de la Mode et du Costume, 1989. — 224 p.

31. La Mode et ses metiers : du 18e siecle a nos jours : 6 mars 31 octobre 1981/ Preface et catalogue de Madeleine Delpierre. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1981. — 62 p.

32. Moments de Mode / Catalogue de Dominique Fernandez, Patrick Mauries, Francis Nourissier ; preface de Edmonde Charles-Roux. — Paris: Musee des Arts de la Mode & Herscher, 1986. 183 p.

33. Paul Poiret et Nicole Groult: Maitres de la mode Art Deco : 5 juillet-12 octobre 1986 / Preface et catalogue de Guillaume Gamier, Fran^oise Tetart-Vittu, Maryse Hubert. — Paris : Paris-Musees, 1986. — 247 p.

34. Pret a paraitre ou la psycosociologie du costume. — Paris : Catalogue de l'Exposition, 1974.-79 p.

35. Robes du soir: 1850-1990 : Musee de la ville de Kyoto, 28 mai-10 juillet 1994 / Catalogue de Catherine Join-Dieterle, Valerie Guillaume. — Kyoto : Musee de la ville de Kyoto, 1994.- 168 p.

36. Shots of style / Edited by Martin Harrison. — London: Victoria & Albert Museum, 1985. — 256 p.

37. Secrets d'elegance, 1750-1950 : decembre 1978 avril 1979 / Preface et catalogue de Madeleine Delpierre; avec la collaboration de Fabienne Falluel. — Paris : Imprimerie Moderne du Lion, 1978. — 61 p.

38. Twentieth Century Fashion: An Introduction to Women's Fashionable Dress, 1900 tol980 / Compiled by V. D. Mendes. London: Victoria & Albert Museum, 1981.-288 p.

39. Uniformes civils, ceremonials, circonstances, 1750-1980 : 16 decembre 1982 -17 avril 1983 / Catalogue rёdigё par Madeleine Delpierre. — Paris : Les Presses artistiques, 1982. — 99 p.

40. Visions of the Body: Fashion or Invisible Corset. — Kyoto: The National Museum of Modern Art, 1999. — 224 p.1. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:комплекты подписки парижских журналов

41. L 'Art et la Mode : Revue mensuelle de l'elegance. (1880-1967)

42. La Derniere Mode: Gazette du monde et de la famille / Dir. Marasquin St6phane Mallarme. (1874)45. Le Charivari. (1832-1932)

43. Le Courrier de la Mode: Le Monde 61egant. (1881-1882)

44. Journal des dames et des Modes. (1797-1839)

45. Journal des demoiselles et Petit courrier des dames. (1833-1922)

46. Le Monde elegant: Journal de modes de dames. (1857-1881)

47. La Mode pratique : Revue de la famille. (1891-1937)

48. La Mode illustre : Journal de la famille. (1860-1937)

49. Moniteur de la Mode. Journal du grand monde : modes, litterature, beaux-arts, theatres, etc / Dir. Adolphe Goubaud. (1843-1913)

50. Petit Courrier des dames ou Nouveau journal des modes, des theatres de la litterature etdes arts. (1821-1865)

51. Psyche: Journal de modes, litterature, theatres et beaux-arts. (1835-1878)

52. Le Stereoscope : journal des modes 81ёгёозсор!яие5, salons, theatres, Industrie, arts / Dir. Auguste Rouliot. (1857-1859)

53. La Sylphide: France etegante et Paris elegant reunis. Journal de modes, de litterature ou Modes, litterature ; Revue parisienne. (1839-1885)

54. La Toilette de Psyche. (1834-1835)1. СЛОВАРИ И ЭНЦИКЛОПЕДИИ

55. Большая Российская энциклопедия. М.: Российская Энциклопедия, 2001.

56. Большая Советская Энциклопедия. 3-е изд. В 30-ти тт. М.: Советская Энциклопедия, 1968-1979.

57. Большой энциклопедический словарь. В 2-х тт. М.: Советская энциклопедия, 1991.

58. Иллюстрированная энциклопедия моды / Сост. JT. Кибалова, О. Гербенова, М. Ламарова. — Прага: Артия, 1986. — 608 с.

59. Культурология. XXвек. Энциклопедия. В 2 т. — СПб, 1998.

60. Малая Советская Энциклопедия. 3-е изд. В 10-ти тт. М.: Большая Советская Энциклопедия, 1958-1960.

61. Новый энциклопедический словарь в 29 т. — СПб.: Ф.А.Брокгауз, И.А.Ефрон, 1911.

62. Полный русско-французский словарь Н.П. Макарова. — СПб, 1896.

63. Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля : Второе издание, исправленное и значительно умноженное по рукописи автора; в 4-х т. СПб: Изд-во М.О. Вольфа, 1880-1882.

64. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона репринт. В 82 тт. и 4 доп. тт. М: Терра, 2001.

65. Энциклопедический словарь Ф. Павленкова. — СПб, 1911.— 2965 с.

66. Энциклопедия моды/ Сост. Р. П. Андреева. — СПб.: Литера, 1997. — 416 с.

67. Этимологический словарь русского языка М. Фасмера. Т. I—IV. — М., ACT, 2003.

68. The Dictionary of Costume / Ed. by R. W. Turner. — London: Batsford, 1989.-426 p.

69. A Dictionary of Costume and Fashion, Historic and Modern I Ed. by M. Б. Picken Portland: Dragon's Head Books and Gifts, 1999. - 397 p.

70. Dictionnaire de la mode au XXsiecle / Sous la direction de Bruno Remaury. — Paris : Editions du Regard, 1994. — 592 p.

71. Dictionnaire du costume et de ses accessoires, des armes et des etoffes des origines a nos jours. — Paris : Leloir Maurice, 1961. — 390 p.

72. Dictionnaire international de la mode / Sous la direction de Kamitsis Lydia et Remaury Bruno. — Paris : Editions du Regard, 2004. — 621 p.

73. Le dictionnaire de l'Academie frangoise, dedie au Roy. 1-er ed. 2 vol. -Paris: Vve J. B. Coignard et J. B. Coignard, 1694.

74. Nouveau dictionnaire de l'Academie frangoise, dedie au Roy. 2 vol. Paris: J. B. Coignard, 1718.

75. Dictionnaire de l'Academie frangoise. Troisieme edition. 2 vol. Paris : J.-B. Coignard, 1740.

76. Dictionnaire de l'Academie frangoise. Quatrieme edition. 2 vol. Paris : Vve B. Brunet, 1762.

77. Dictionnaire de l'Academie frangaise, revu, corr. et augm. par l'Academie elle-meme. 5e edition. 2 vol. Paris: J. J. Smits, an VII (1798).

78. Dictionnaire de l'Academie frangaise / Institut de France. 6e edition. 2 vol. -Paris : Firmin-Didot freres, 1835.

79. Dictionnaire de l'Academie frangaise : dans laquelle on a reproduit pour la premiere fois les prefaces des six editions precedentes / Ed. par l'Institut de France. 7e edition. 2 vol. Paris : F. Didot, 1878.

80. The Encyclopaedia Britannica: A Dictionary of Arts, Sciences, Literature and General Information. Eleventh edition / Edited by Hugh Chisholm. 29 vols. — New York: Encyclopaedia Britannica Inc., 1910-1911.

81. Encyclopedia of Clothing and Fashion / Ed. V. Steele. 3 vols. — New York, 2005.

82. The Encyclopedia of Fashion / Edited by G. O'Hara. — New York: Harry N. Abrams; London: Thames & Hudson, 1986. — 438 p.

83. The Encyclopedia of World Costume. — London: Yarwood Doreen, Batsford, 1978.-471 p.

84. Encyclopedic de la Mode. — Paris : Nathan, 1989. — 438 p.

85. Encyclopedic ou Dictionnaire Raisonne des Sciences, des Arts et des Metiers / Par une societe de gens de lettres ; mis en ordre &amp; publie par

86. M. Diderot, et quant a la partie mathematique, par M. D'Alembert. 17 vols, et 4 vols, suppl.— 1751-1776.

87. Grand dictionnaire universel du XIXe siecle: framjais, historique, geographique, mythologique, bibliographique. / Par M. Pierre Larousse. 17 vols. Paris : Administration du grand Dictionnaire universel, 1866-1877.

88. Oxford English Dictionary: Second edition / Edited by John Simpson and Edmund Weiner. 20 vols. — Oxford: Clarendon Press, 1989.

89. НАРАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ: философия, литература и журналистика

90. Валерии 77. Об искусстве / Пер. В. Козового и др. М.: Искусство, 1993.

91. Вейс Г. Внешний быт народов от древнейших до наших времен. — М., 1874-1884.-1108 с.

92. Верещагин В.А., Веер и грация. — Старые годы. — 1910. — № 4. — 24 с.

93. Верещагин В.А. Памяти прошлого. Статьи и заметки. — СПб., 1914.

94. Веццози А. Леонардо да Винчи. Искуссво и наука Вселенной / Пер. с фр. Е. Мурашкинцевой. М.: Аст, 2001.

95. Дамские моды XIX века: Историко-художественная монография о женских нравах и вкусах (1797-1898). СПб., 1899. - 578 с.

96. Иконникова С.Н. Очерки по истории культурологии: учебное пособие. -СПб.-.ИГУП, 1998.

97. Кант И. Собрание сочинений. В 8 т. Т.8. Статьи. Лекции. Избранные письма / И. Кант ; под общ. ред. А.В. Гулыги. М.: ЧОРО, 1994.

98. Карамзин Н.М. Письма русского путешественника. — М., 1964. — 720 с.

99. Комильфо А. Хороший тон: Сборник правил, наставлений и советов, как следует вести себя в разных случаях домашней и общественной жизни, составлен по лучшим русским и иностранным источникам. — М., 1911.

100. ЛихтенбергГ. К. Афоризмы. М.: Наука, 1965.

101. Albert-Terrou В. Histoire de la presse. — Paris : PUF, 1970. — 86 p.

102. Balzac H. De ce qui n'est pas a la mode (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 252-254.

103. Balzac H. De la mode em litterature (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835.-Paris : L. Conard, 1938. P. 38-42.

104. Balzac H. Des mot a la mode (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830— 1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 33-38.

105. Balzac H. La grisette (1831) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. — Paris : L. Conard, 1938. P. 277-279.

106. Balzac H. Le Bois de Boulogne et le Luxembourg (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 53-56.

107. Balzac H. Physiologie de la toilette (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835. Paris : L. Conard, 1938. - P. 47-52.

108. Balzac H. Traite de la vie elegante (1830) // Balzac H. Oeuvres diverses : 1830-1835.-Paris : L. Conard, 1938.-P. 152-185.

109. Barthes R. Costumes (1972) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002. Vol. 4. - P. 114-115.

110. Barthes R. Des joyaux aux bijoux (1961) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002.-Vol. l.-P. 1089-1093.

111. Barthes R. Erte ou A la lettre (1971) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002. Vol. l.-P. 922-944.

112. Barthes R. Histoire et sociologie du vetement. Quelques observations methodologiques (1957) // Barthes R. Oeuvres completes. — Paris : Seuil, 2002.-Vol. l.-P. 892-906.

113. Barthes, Roland. Langage et vetement (1959) // Barthes R. Oeuvres completes. Paris : Seuil, 2002. - Vol. l.-P. 949-959.

114. Barthes, Roland. 'Le bleu est a la mode cette annee (1960) // Barthes R. Oeuvres completes. Paris : Seuil, 2002. - Vol. l.-P. 1023-1038.

115. Barthes, Roland. Pour une sociologie du vetement (1960) 11 Barthes R. Oeuvres completes. Paris : Seuil, 2002. - Vol. 1. - P. 1019-1022.

116. Barthes R. Le Systheme de la mode. Paris: Seuil, 1967. - 230 p.

117. Baudrillard J. Systeme des objets. — Paris, Gallimard, 1968. — 288 p.

118. Baudrillard J. L'Echange symbolique et la mort. — Paris: Gallimard, 1976. 347 p.

119. Bourdieu P. La Distinction : Critique sociale du jugement. — Paris : Edition deMinuit, 1979.-672 p.

120. Carlyle Th. Sartor Resartus : La philosophie du vetement. — Paris : Aubier Mantaigne, 1973. — 316 p.

121. Descamps M.-A. Psychsociologie de la mode. — Paris : Presses Universitaires de France, 1984. — 68 p.

122. Flugel J.-C. The Psychology of Clothes. London: N.M.J. Bennet, 1930. -257 p.

123. Fortassier R. Les Ecrivans fransais et la mode. — Paris : Presses Universitaires de France, 1988. — 233 p.

124. Konig R. Sociologie de la mode. — Paris : Payot, 1969. — 186 p.

125. Langner L. L'Importence d'etre vetu. — Paris : Plon, 1962. — 282 p.

126. Lecercle J.-P. Mallarme et la mode. — Paris : Librairie Seguier, 1989. — 1981. P

127. Lipovetsky G. L'Empire de l'ephemere : La mode et son destin dans les societes modernes. — Paris : Gallimard, 1987. — 397 p.

128. Comptesse de Tramar. L'Evangile profane, rite feminin, rite masculin. 4-e edition. - Paris, 1905.

129. Woolliscroft R. Chats on costume. — London, 1906. — 304 p.1. МОНОГРАФИИ И СТАТЬИ

130. Авдиева И. Этот веер черный, веер драгоценный. // Декоративное искусство СССР. 1978. - № 9. - С. 46^7.

131. Алпатов М. В. Всеобщая история искусств. В 6 т. — М., Л.: «Искусство», 1948.

132. Алпатова И. Европейский и русский костюм XIX — начала XX вв. — М, 2000.-141 с.

133. Андреева И. А. Мода и культура одежды. — М: Знание, 1987. — 318 с.

134. Арманд Т. Орнаментация тканей. — М., 1937.

135. Балдано И. Ц. Мода XX века. Энциклопедия. — СПб: Эксмо, 2002. — 400 с.

136. Бает М. В. Аксессуары в костюме. Россия, 1850-1890 гг. // Материальная среда спектакля: Сборник рекомендованных материалов / Под. ред. В.М. Виноградова, В.В. Листовского. — М.: Просвещение, 1986.— С. 32-A3.

137. Богуславский Г. Уникальная коллекция // Советская женщина. — 1967. — № 4. — С. 30.

138. А.Ф. Бланк, Ф.А. Гореленкова. Раскрой, пошив и моделирование женского платья. — М.: Легкая индустрия, 1964. — 424 с.

139. Будур Н. История костюма. — М.: Олма-пресс, 2002. — 479 с.

140. Брун В., Тильке М. История костюма: от древности до нашего времени. -М., 1995.-344 с.

141. Буровик К. А. Родословная вещей. — М.: Знание, 1991. — 228 с.

142. Васильев А. А. Красота в изгнании. — М.: Слово, 2003. — 430 с.

143. Васильев А. А. Русская Мода. — М.: Слово, 2004. — 448 с.

144. Васильев А. А. Европейская мода: Три века. — М.: Слово, 2006. — 440 с.

145. Власов В. Г. Стили в искусстве. Словарь: архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, живопись, скульптура. — СПб, 1995.-672 с.

146. Володин В. А. Современная энциклопедия: Мода и стиль — М.: Аванта+, 2002. 480 с.

147. Гоннерот Ф. История внешней культуры. — СПб., 1911. — 704 с.

148. Гофман А. Б. Мода и люди: Новая теория моды и модного поведения. -М.: Издательский сервис, 2000.-224 с.

149. Захаржевская Р. В. История костюма. — М.: РИПОЛ классик, 2004. — 287 с.

150. Ермакова Э. С. Головной убор-фонтанж // Материальная среда спектакля: Сб. рек. материалов / Под ред. В.М. Виноградова, В.В. Листовского. — М.: Просвещение, 1986. — С. 44-50.

151. Ефремова Л. Французская печать о моде. — М.: Искусство, 1971.

152. Ивлева Е. В., Женские украшения. — Минск, 2000. — 208 с.

153. История моды с XVIII по XX век: издание на русском языке. М. : Taschen; Арт-Родник, 2003.

154. Калашникова О.В. К истории пуговицы //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 4-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1997. -С.31-33.

155. Калашникова О.В. Художественное моделирование и ювелирное искусство: проблемы синтеза //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 6-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1998. - С.36-37.

156. Калашникова О.В. «Экзотика» в западноевропейском костюме XIV-XX вв. //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 2-й международной научной конференции. СПб., 1998. -С.83-87.

157. Калашникова О.В. Аксессуары. Проблема терминологии //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 4-й международной научной конференции. СПб., 2001. - С.59-60.

158. Калашникова О.В. Опыт систематизации аксессуаров костюма //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 5-й международной научной конференции. СПб., 2002. - С.27-29.

159. Калашникова О.В. Украшения и аксессуары в моде //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 10-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002. С. 105-107.

160. Калашникова О.В. Бижутерия «фэнтези» //Ювелирное искусство и материальная культура. Семинар. Тезисы докладов 11-го коллоквиума. СПб.: Государственный Эрмитаж, 2002. С.31-32.

161. Калашникова О.В. Аксессуары в костюме. Европа XX век //Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 6-й международной научной конференции. СПб., 2003. - С.22-26.

162. Калашникова О.В. Мода Костюм - Аксессуар: вопросы терминологии // Вестник молодых ученых. Серия «Искусствоведение, культурология».-2004.-№1,- С. 11-19.

163. Калашникова О.В. Аксессуары женского светского костюма (Франция. 1880-1914) // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 7-й международной научной конференции. СПб., 2004. -С.35-38.

164. Калашникова О.В., Третьякова Ю.В. Дамская сумочка: частный случай истории аксессуаров костюма // Мода и дизайн: исторический опыт -новые технологии. Материалы 8-й международной научной конференции. СПб., 2005. С.32-37.

165. Калашникова О.В. Роль аксессуаров в женском светском костюме Франции 1880-1914гг. // Мода и дизайн: исторический опыт новые технологии. Материалы 9-й международной научной конференции. СПб., 2006. - С.76-82.

166. Каминская Н. М. История костюма. М: Искусство, 1986 — 164 с.

167. Качалина П. О чем рассказал старинный веер // Ленинградская панорама. 1990. -№ 9. - С. 33-35.

168. Киреева Е. В. История костюма: Европейский костюм от античности до XX в. -М., 1970.-176 с.

169. Киреева Е. В. О культуре одежды: Костюм. Стиль. Мода. — Л., 1970.

170. Киреева Е. В. Прическа конца XIX — начала XX веков // СТТ. — 1974. — №2.-С. 31-33.

171. Кирсанова Р. М. Русский костюм и быт XVIII-XIX веков. — М.: Слово, 2002. 224 с.

172. Кирсанова Р. М. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм — вещь и образ в русской литературе. — М.: Книга, 1989. — 288 с.

173. Кирсанова Р. М. Монокль // Родина. 1999. - № 1. - С. 103-104.

174. Козлова Т. В. Обувь и костюм. — М., 1967. — 152 с.

175. Козлова Т. В. Основная терминология в теории костюма. — М., 1979. — 156 с.

176. Козлова Т. В. и др. Основы моделирования и художественного оформления одежды. — М., 1979.

177. Козлова Т. В. Костюм как знаковая система. — М., 1980. — 180 с.

178. Козлова Т. В. Художественное проектирование костюма. М.: Легпром, 1982.

179. Комиссаржевский Ф. Ф. История костюма. — Минск, 1998. — 336 с.

180. Крючкова В. А. Социология искусства и модернизм. — М., 1979. — 216 с.

181. Косарева Е. А. Мода XX век: Развитие модных форм костюма. — СПб.: Петербургский институт печати, 2006. — 466 с.

182. Кэссин-Скотт Дж. История костюма и моды. — М.: Эксмо-пресс, 2002.-192 с.

183. Мерцалова М. Н., Европейский костюм первой пол. XX в. Эволюция женского костюма 1900-1958. — М., 1959. — 74 с.

184. Мерцалова М. Н. Костюм разных времен и народов. T.I-IV. — М.; СПб.: Академия моды; Чарт Пилот, 1993-2001.

185. НаннДж. История костюма 1200-2000. М.: Астрель, ACT, 2003. -344 с.

186. Неклюдова Т. П. История костюма. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. — 335 с.

187. Орленко JI. В. Терминологический словарь одежды. — М.: Легпромбытиздат, 1996. — 352 с.

188. Палеолит СССР / Под ред. П.И. Борисковского. — М: Наука, 1984. — 383 с.

189. Пармон Ф. М. Композиция костюма: одежда, обувь, аксессуары. — М., Народное искусство, 1985. — 264 с.

190. Плотников Ю. В. Памятные веера императрицы Марии Федоровны: (из собрания Отдела истории русской культуры Государственного Эрмитажа) // Аничков дворец — памятник российской истории: Материалы конференции. — СПб., 1997. — С.49-52

191. Плотников Ю. В. Веера в России XVIII — начала XX века: Выставка 1993-1994 гг. — СПб., 1993. 18 с.

192. Происхождение вещей: очерки первобытной культуры. — М., 1995. — 216с.

193. Семечкина Е. Совсем обыкновенный веер // Мир музея. — 1996. — № 1-2.-С. 47.

194. Сидоренко В. И. История стиля в искусстве и костюме. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2004.

195. Соломатин Н. К. Головные уборы: Справочное пособие. — М.: Госторгиздат, 1958. — 75 с.

196. Степучев Р. А. Морфологическое предметообразование в костюмном коде (языка). М.: МГТА им. Косыгина, 1994. - С. 704-706

197. Тарабукин И. М. Очерки по истории костюма. — М.: Просвещение, 1994.- 132 с.

198. Червяков А. Повелитель ветра // Родина. — 1996. — № 9. — С.83-87.

199. Червяков А. Снаряд для навевания прохлады: Веера из собрания ^ Московского музея-усадьбы Останкино // Пинакотека. — 1998. — № 6-7.-С. 164-167.

200. Baillewc N., Remaury В. Mode et Vetements. — Paris, Gallimard, 1995. — 186 p.

201. Barton L. Historic costume for the stage. — Boston, 1935. — 382 p.

202. Batterberry A., Batterberry M. Fashion: the Mirror of History. — New York: Greenwich House, 1977. — 400 p.

203. Barwick S. A Century Style. London: George Allen & Unwin, 1984-1871. P

204. Benoist Ch. Les Ouvrieres de l'aiguille a Paris. — Berlin, Paris, 1895. — 296 P

205. Black J., Garland M. A History of Fashion. — London: Orbis Publishing, 1975.-348 p.

206. Bony An. Les Annees 10. Paris: Editions du Regard, Paris, 1991. — 1027 p.

207. Borrelli L., Steele V. Sacs : Langage du style. — Paris, Editions du Collectionneur, 1999. 192 p.

208. Borge A., Viashoff N. Archives de la Mode. Paris, 1996. - 203 p.

209. Boucher Fr. Histoire du Costume en Occident, de l'Antiquite a nos jours. — Paris : Flammarion, 1996. — 463 p.

210. Buss G. Der Facher. Leipzig, Bielefeld, 1904.

211. Butazzi G. La Mode, Art et Societe. — Paris, 1983.

212. Celnart P. Nouveau manuel complet du fleuriste artificiel, l'art du plumassier. — Paris : Manuel Roret, 1854.

213. Challamel A. Histoire de la Mode en France. — Paris, 1881.— 496 p.

214. Chenoune F. Beneath It All: 100 Years of French Elegance. — Milan: Rizzoli, 1999.-200 p.

215. Colas R. Bibliographic generale du Costume et de la Mode. Paris, 1933. — 353 p.

216. ChaumetteX. Le Tailleur. Un vetement-message. — Paris : Syros alternatives, 1992. 112 p.

217. D'AlqL. La Science du Monde. Paris, 1886. - 192 p.

218. Delbourg-Delphis M. Le chic et le Look : Histoire de la mode fёminine et des moeurs de 1850 a nos jours. — Paris, Hachette, 1981. — 224 p.

219. Delpierre M. Le Musee de la Mode et du Costume de la Ville de Paris au Palais Galliera dans Duchi di Galliera. 2 vols. — Genova : Marietti, 1991.

220. Deslandres Y, Muller F. Histoire de la Mode au XX-eme siecle. — Paris: Somogy, 1986.-320 p.

221. Deslandres Y. Paul Poiret, 1870-1944. Paris : Editions du Regard, 1986. -331 p.

222. Dupre C. Vocabulaire de l'habillement. — Quebec: Office de la Langue Fran?aise, 1994.- 168 p.

223. Duret-Robert F. Les ёventails francais // Connaissance des Arts. — 1983. — №371.-P. 83-88.

224. L 'Ethnographie : Vetements et societes / Sous la direction de Yves Delporte. 2 vols. Paris, 1984.

225. Ewing E. History of Twentieth Century Fashion. — London: Batsford, 1974. -304 p.

226. Falluel F. Les Indispensables accessoires. XVI-XX siecle // Costume & Coutume: 16 mars — 15 juin 1987 / Catalogue redige par Jean Cuisenier. — Paris : Edition de la Reunion des Musees Nationaux, 1987. — P. 162-164.

227. Falluel F. La mode et ses metiers du XVIII siesle a nos jours. — Paris : Musee de 1 a Mode et du Costume, 1981. — 3 21 p.

228. Falluel F. Eventails revolutionnaires // L'oeil. 1989. - № 404. - P. 3439.

229. Falluel F. Les Eventails de Paquin // Les Nouvelles du Cercle de l'Eventail. 1997. — Juin. — P. 45^49.

230. Fontan G., Barnouin N. Parfums d'exception. — Paris : Robert Morel, 1972. — 213 p.

231. Fontanel B. Les dessous de Mademoiselle Age Tendre // Corsets et soutien-gorges : I 'epopee des seins de I 'antiquite a nos jours. — Paris : Ed. de la Martiniere, 1992.-P. 127-139.

232. Foster V. Bags & Purses. London, B.T. Batsford Ltd, 1982. - 224 p.

233. Gaudliault R. La Gravure de Mode Feminine en France. — Paris : Les Editions de 1'Amateur, 1983. 148 p.

234. Girard S. Le livre du parfum. — Paris : Editions du Regard, 1986. — 143 p.

235. Gorsline D. A history of fashion: A visual survey of costume from Ancient times to the present day. — London, 1953. — 256 p.

236. Grumbach D. Histoire de la mode. Paris : Seuil, 1993. - 320 p.

237. Guillemard C. Les mots du costume. — Berlin, Paris, 1991. — 349 p.

238. Hall-Duncan N. Histoire de la photographie de la mode. — Paris: Edition du Chene, 1978.-240 p.

239. Hansen H.H. Histoire du costume. — Paris, 1956. — 346 p.

240. Join-Dieterle C. Pariser Mode der Belle Epoque I I Paris, Belle Epoque: 1880-1914 : Ausstellung Kulturstiftung Ruhr, Villa Hiigel, Essen, 11 juin-13 novembre 1994. — Recklinghausen : Bongers, 1994. — S. 54-70.

241. Join-Dieterle C. Die Pariser Mode der Belle Epoque // Paris, Belle Epoque: 1880-1914 : Kunsthalle der Hypo-Kulturstiftung, Miinchen, 16 decembre 1994 26fevrier 1995. - Miinchen: Hirmer, 1994. - S. 53-64.

242. Jouvert S. La mode comme esthetique de la connaissance, du tragique et de l'androgynie // Societes. 1987. - № 13. - P. 6-7.

243. Kohler C. A History of Costume / Trans. A. K. Dallas and G. George. — London: Harrap, 1928. — 464 p.

244. Lanzmann P., RipertJ. Cent ans de pret-a-porter. — Paris : P.A.U., 1992. — 159 p.

245. Laver J. Taste and Fashion from the French Revolution to the Present Day. -London, 1945.-232 p.

246. Laver J. Histoire de la mode et du costume. — Paris : Thames & Hudson, coll. «Univers de la mode», 1990. — 304 p.

247. Lebas J. La Coiffure en France du Moyen Age a nos jours. — Delmas International, 1979. 274 p.

248. Leloir M. L'Histoire du costume de l'Antiquite a 1914. Paris, 1951. - 295 P

249. Letexier G. Mode et Costume. Paris, 1992. - 255 p.

250. Lichtenberger A. Pour quelques gouttes du parfum. — Paris : Gentelman, 1987.-96 p.

251. Loliee F. Les femmes du second Empire. — Paris, 1905. — 369 p.

252. De Marly D. The History of Haute Couture: 1850-1950. London: Batsford, 1980.-362 p.

253. Mc Dowell C. Haute pointure: Histoire de chaussures. — Paris : Robert Laffont, 1989. 232 p.

254. Miiller F., Kamitsis L. Le Chapeau, une histoire de tete. — Paris : Editions Syros, 1993.- 120 p.

255. Norris H. Costumes and fashion. — London, 1924. — 266 p.

256. Perrin E. La Parfumerie a Grasse. — Paris : Edisud, 1987. — 134 p.

257. Perrot Ph. Les dessus et les dessous de la bourgoisie. Une histoire du vetement au XIX siecle. — Paris : Fayard, 1981. — 188 p.

258. Perrot Ph. Le Travail des apparences, ou les transformations du corps feminine: XVIII-XIX siecles. Paris : Le Seuil, 1984. - 256 p.

259. Picot Genevieve, Picot Gerard. Le Sac a main: une histoire amuse et passionnee. — Paris : Editions du May, 1993. — 158 p.

260. Pillivuyt G. Histoire du parfum. Paris : Denoel, 1988. - 191 p.

261. Piton C. Le costume civile en France du XIII au XlXeme siecle. — Paris, 1913.-380 p.

262. Poiret P. En habillant l'epoque. — Paris : Grasset, 1986. — 244 p.

263. Prospero S. Un Eventail historique : l'eventail de mariage de la marechale Pelissier // Revue du Cercle de 1'Eventail. 1997. - № 2. - P. 2-7.

264. Racinet A. Histoire du costume. — Paris : Booking International, 1989. — 304 p.

265. Racinet A. Le Costume historique, 1888-1889. 648 p.

266. Roche D. La Culture des apparences. — Paris : Fayard, 1989. — 549 p.

267. Roselle B. La Mode. — Paris : Imprimerie Nationale, 1980. — 162 p.

268. Ruppert J. etc. Le Costume Franijais. — Paris : Flammarion, 1996. — 480 p.

269. Salingardes M.-F. Chanteclerc // Revue du Cercle de 1'Eventail. — 1997. — №2.-P. 8-15.

270. Saunders E. The Age of Worth, Couturier to the Empress Eugenie // Journal of Decorative and Propaganda Arts. — 1988. — Vol. 10. — P. 14-27.

271. See E. Le costume de la Revolution a nos jours. — Paris, 1929. — 168 p.

272. Starobinski J. Les Emblemes de la Raison. — Flammarion, 1979. — 232 p.

273. Steele V. Paris Fashion: A Cultural History. — Oxford, New York, Berg, 1998.-327 p.

274. Steele V. Fashion Liberation // Women of Fashion Twentieth Century Designers. — New York: Rizzoli, 1991. — P. 133-146.

275. Steele V. Chaussures: Langage du style / Traduction de l'anglais par Solange Roussat. — Paris : Editions du Collectionneur, 1999. — 192 p.

276. Torres F. Deja vu: Post et neo-modernisme le retour du passe. — Paris : Editions Ramsay, 1986. 379 p.

277. Toussant-Samat M. Histoire technique et morale du vetement. — Paris: Editions Bordas, 1990. 470 p.

278. Uzanne O. L'evantail. — Paris, 1882.

279. Vanier H. La Mode et ses Metiers Frivolh^s et luttes des classes, 1830-1871. Paris : Hachette, 1960. - 134 p.

280. Vaudoyer M. Le Livre de la haute couture. — Paris : V&O, 1990. — 301 p.

281. Vecellio C. Costumes anciens et modernes. — Paris, 1860. — 513 p.

282. Verleye L. Manuel de l'opticien, fabricant, marchand et reparateur. — Paris, 1925.-236 p.

283. Vincent-Ricard F. Raison et passion : la mode 1940-1990. Textile/Art/Langage. Paris : PUF, 1983. - 234 p.

284. Vincent-Ricard F. La Mode. Paris : Seghers, 1987. - 234 p.

285. Volet M, Beentjes A. Eventailes: Collection du Musee d'art et d'histoire de Geneve. -Geneve : Bazarde, 1987.

286. Vreeland D., Penn I. Les Belles Robes de Paris, 1909-1939 : Essai photographique d'lrving Penn. — Paris : Henri Vetrier, 1978. — 114 p.

287. White P. Lesage, maitre brodeur. — Paris : Editions du Chene, 1990. — 171 P

288. Wilcox C. Un Siecle de sacs, symloles de l'etegance. — Londres : Serge Media, 1997.-166 p.

289. Wilcox C. Bags. London: Victoria & Albert Museum, 1999. - 128 p.

290. Wilcox R. T. The mode in costume. New York, 1942. - 395 p.

291. Wilhelme J. Histoire de la Mode. Paris, 1955. - 297 p.

292. Wilhelm J. Le Мизёе du Costume de la Ville de Paris // Bulletin du Musee Carnavalet. 1956. - № 2. - P. 2.

293. Wilhelm J. Le Миэёе du Costume de la Ville de Paris // Bulletin du Ми8ёе Carnavalet. 1956. - № 2. - P. 5.

294. Wilhelm J. A Propos d'une collection de boutons anciens // Bulletin du Musee Carnavalet. 1956. - № 2. - P. 14-15.

295. Winter E.H. Gemalte zierden Schoner Handel. // Die Kunst. 1987. - № 7. -S. 539.

296. Winter E.H. Requisiten tandenden Zeit vertreibs. // Die Kunst. — 1987. — № 8.-S. 656-663.