автореферат диссертации по истории, специальность ВАК РФ 07.00.02
диссертация на тему: История текстильного производства таджиков

Полный текст автореферата диссертации по теме "История текстильного производства таджиков"

На правах рукописи

ИБРОХИМОВ МУРОДАЛИ ФАЙЗАЛИЕВИЧ

ИСТОРИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАДЖИКОВ

Специальность 07.00.02 - Отечественная история

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук

Душанбе-2013

19 СЕН т

005533203

Работа выполнена в Отделе древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан.

Официальные оппоненты: Майтдинова Гузель Майтдиновна - доктор исторических наук, профессор Российско-таджикского (славянского) университета.

Рахимов Сайфиддин - доктор исторических наук, профессор Таджикского государственного института искусств имени М. Турсунзаде.

Хакназаров Абдуназар - доктор исторических наук, профессор Таджикского аграрного университета имени Ш. Шотемура.

Ведущая организация: Таджикский государственный университет

права, бизнеса и политики.

Защита состоится «10» октября 2013 г. в 1000 часов на заседании диссертационного совета Д 047.008.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата исторических наук, на соискание ученой степени доктора исторических наук при Институте истории, археологии и этнографии им. А. Дониша Академии наук Республики Таджикистан (734025, г. Душанбе, пр. Рудаки, 33).

С диссертацией можно ознакомиться в Центральной научной библиотеке имени И. Ганди Академии наук Республики Таджикистан.

Автореферат разослан « вл » _О о_2013 г.

Ученый секретарь диссертационного совета, доктор исторических наук

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Обретение Таджикистаном суверенности открыло новые широты для исследования истории, материального и духовного наследия таджикского народа. В предисловии к книге «Таджики в зеркале истории» Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркивает, что «древний таджикский народ, на протяжении своего существования не раз подвергавшийся суровым испытаниям, сегодня пристально рассматривает пройденный путь сквозь призму истории. Ибо история дает нам возможность увидеть и в отдельности, и в едином историческом ряду каждый этап развития нации, ее взлеты и падения, вклад поколений в материальную и духовную сокровищницу. Только через познание исторического прошлого, через национальное самосознание можно определить будущее новых поколений».

В структуре материальной культуры народа существенное значение имеет производительная деятельность, частью которой является ремесло. Зная уровень развития ремесла, можно оценить состояние общества, его социально-экономический и культурный рост на разных исторических этапах развития. В связи с этим для исторической науки изучение ремесленной деятельности народов было и является актуальной задачей.

Историко-культурное прошлое таджикского народа характеризуется богатыми традициями в области ремесленной деятельности, причем в структуре ремесла ведущая роль принадлежала текстильному производству. Письменные источники, археологические памятники и этнографические материалы подтверждают глубокую древность, развитую типологию и устойчивость традиций этой отрасли народного творчества.

Естественно, не все минувшие эпохи в истории таджикского народа, его предков были периодами динамичного развития ремесла. Многочисленные нашествия захватчиков, разорительные войны, внутренние междоусобицы, которые происходили на просторах обширного региона исторического расселения таджиков, были факторами количественного и качественного упадка в производительной деятельности (в том числе текстильной), сокращения ассортиментного состава. Прекращалось производство отдельных изделий, в' первую очередь изысканных по качеству и сложных по технике производства прежде популярных продуктов текстиля. Однако в последующем, по мере наступления мирной жизни, создания условий для занятия ремеслом в спокойной обстановке, ремесло возрождалось, и начинался следующий этап его развития. Происходило это на основе ранее выработанных традиций, бережно сохраненных и переданных по наследству предшествующими поколениями.

Исследования показывают, что на всем протяжении средневековья в Центральной Азии практически весь рынок товарного текстиля заполнялся про-

дуктами деятельности таджикского народа. И даже в эпоху позднего средневековья именно их продукция, будучи постепенно вытесняемой, конкурировала на рынках с фабричной мануфактурой машинного производства, массово завозимой извне. Следовательно, актуальным является воссоздание целостной картины поэтапного развития текстильных промыслов таджикского народа, обобщение накопленных сведений о состоянии и достижениях этой отрасли народного ремесла в различные исторические эпохи.

Условия, сложившиеся после XV в., не благоприятствовали дальнейшему развитию текстильных промыслов таджикского народа. В последующий период какого-либо прогресса в ремесле не наблюдалось. В свою очередь, эпоха конца XIX - начала XX века сопровождалась необратимым сокращением объемов производства текстиля в регионе и закончилась практически полным вымиранием отрасли. К середине XX в. в Таджикистане сфера изготовления товаров ремесленного текстиля сузилась настолько, что ограничивалась деятельностью отдельных профильных предприятий и домашним производством в основном в горных областях некоторых видов простейших тканей, безворсовых паласов и кошем. Вместе с тем, кустарное производство вязаных изделий и ручная вышивка все еще оставались распространенными занятиями.

Таким образом, на смену текстильным промыслам народа пришло машинное производство. Наряду с положительными сторонами, этой замене сопутствовала и негативная составляющая: исчезли многие в прошлом популярные в народе текстильные изделия, которые в качестве продукта ручного труда являлись по существу предметами народного творчества, произведениями искусства. Такая картина наблюдалась затем на всем протяжении двадцатого столетия, что было обусловлено естественным стремлением народа к «европеизации» образа жизни. Еще один существенный удар был нанесен производству национального текстиля в новейшей истории таджикского народа, когда прекратили функционировать текстильные фабрики, до того еще производившие отдельные сорта традиционных тканей.

Важной научной задачей в этих условиях является комплексное изучение традиционных текстильных промыслов и восполнение «белых пятен» - вопросов, не отраженных в исторических и этнографических трудах. Необходимость научного исследования ремесленного текстильного искусства, орудий труда текстильщиков, традиционных приемов и технологий обработки волокон продиктована всевозрастающим интересом в обществе к традиционным ремеслам и их возрождением.

Степень изученности проблемы. Над отдельными аспектами истории текстильного производства таджикского народа и его предков работали многие ученые. Объектами их исследований становились археологические находки древнего текстиля и орудий труда по обработке волокна, они изучали круг вопросов, связанных с зарождением на территории Центральной Азии

разных отраслей текстильного производства, его развитием на разных исторических этапах.

Существующая концепция зарождения и становления основных отраслей текстильного производства в Центральной Азии основана на трудах по древнейшему и древнему периодам региональной истории A.A. Аскарова1, М.А. Бубновой2, А.К. Елкнной3, А. Исакова4, Б.А. Литвинского5, C.B. Левушки-ной6, Е.И. Лубо-Лесниченко', С.И. Руденко8, М. Фаязовой9, С. Яценко10 и других историков и археологов.

Раннесредневековый этап развития текстильного производства был предметом изучения A.A. Иерусалимской, Г. Майтдиновой, A.M. Беленицкого, И.Б. Бентович, О.Г. Большакова, А.И. Васильева", М.М. Дьяконова12, Н.В.

1 Аскаров A.A. Могильник эпохи бронзы в Муминабаде / Краткие сообщения Института археологии АН СССР. -М., 1970; Он же. С-апаллитепа. - Ташкент: Фан, 1973. Он же. Древнеземле-дельческая культура эпохи бронзы Узбекистана. — Ташкент: Фан, 1977; Аскаров A.A., Абдул-лаев Б.Н. Джаркуган. - Ташкент: Фан, 1983.

2 Бубнова М.А. Древние рудознатцы Памира. - Душанбе: Дониш, 1984.

3 Майтдинова Г.М., Елкина А.К. Реставрация, реконструкция и исследование древних тканей // Археологические работы в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1994. - Вып. XXV. - С. 75-7S; Елкина А.К., Левина Л.М. Одежда, ткани и кожа из джетыасарских могильников // Нит.овья Сырдарьи в древности. Джетыасарская культура. - М., 1995. - Вып. V.

4 Исаков А.И. Саразм. - Душанбе: Дониш, 1991; Он же. О работе международной археологической экспедиции на поселении Саразм в 1985 г. // Археологические работы в Таджикистане. — Душанбе: Дониш, 1994. - Вып. XXV.

J Лнтьштский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. - М.: Наука, 1976; Литвинский Б.А., Гулямова Э., Павлова А.Е. Из истории ткачества в Западной Фергане (до арабского завоевания) // Изв. Отд. общ-х наук Тадж. ССР. - Душанбе, 1962. - Т. 33; Литвинский Б.А., Антонова Е.В., Виноградова Н.М. Раскопки могильника Тандыр-йул // Археологические открытия 1975 г. - М„ 1976 и др.

6 Левушкина С В. О возникновении шелкоткачества в античной Бакгрии // Обществ, науки в Узбекистане. - Ташкент, 1987. - №9, Левушкина С.В., Федорович Е.Ф. Определение окраски и материала тканей из раннесредневекового могильника Битепа // Реставрация, исследование п хранение музейных художественных ценностей. - М., 19S2. — Вып. 4.

' Лубо-Лесниченко E.H. Древние шелковые ткани и вышивки V в. до н.э. - 1П в. н.э. в собрании Государственного Эрмитажа. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1961, Она же. Шелковый путь в период Шести династий (1П- VI вв.) // Труды Государственного Эрмитажа. - Л., 1978. - Т. 19; Она же. «Сасанидские» перлы в Китае /7 Прошлое Средней Азии. - Душанбе: Дониш, 1987; Она же. Ткачество // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Хозяйство и материальная культура. — М.: Вост. литература. 1995.

5 Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. - М.: Искусство, 1968.

'* Фаязова М. Безводный метод реставрации ткани из могильника «Иттифок» // Тез. докл. респ.

конфер. молодых ученых и спец, поев. 60-летию Вел. Окт. соц. Революции. - Душанбе, 1977.

10 Яценко С. А. Костюм на росписях \И в. н.э. Афрасиаба (Самарканда): датировка посольств,

этническая принадлежность и социальный статус изображенных (http://www.narodko.ru). - Дата обр.: 10.06.2012; Оп же. Центрапьноазнатскне элементы в костюме Тиллятепе // Культура и искусство Центральной Азии: тез докл. конф. - Л., 1988; Он же. Характерные черты кушан-

ского мужского костюма II-III вв. н э. /У Древний Амуль: проблемы истории и культуры Средней Амударьи: тез. докл. Межд. научного симпозиума. - Чарджоу, 1993 и др.

" Васильев А.И. Согдийский замок на горе Муг// Согдийский сборник. - Л., 1934.

Дьяконовой13, В.И. Сарианиди14, H.B. Пигулевской13, Л.И. Альбаума16, Н.П. Лобачёвой17, А.Ю.Якубовского'8, Э. Шефера'9 и др.

Так, A.A. Иерусалимской удалось пролить свет на художественные особенности согдийских полихромных шелков той эпохи20.

Таджикским исследователем Г. Майтдиновой изучены проблемы становления текстильного искусства в Центральной Азии, становления раннесред-невековых школ художественного шелкоткачества в Тохаристане, Согде и Фергане, были введены в науку сведения о первых археологических находках древнего и раннесредневекового текстиля, их применения в историческом костюме, а также исследованы текстильные орнаментальные традиции.

Большая работа проведена ею при изучении музейных коллекций Синьцзя-21

на .

12 Дьяконова ММ Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии // Живопись древнего Пенджикента. - М.: Изд. АН СССР, 1954.

Дьяконова Н.В., Сорокин С С. Хотанские древности. - Л.: Изд. Государственного Эрмитажа, I960; Она же. Сасанидские ткани /У Труды Государственного Эрмитажа. - Л., 1969. - Т. 10; Она же. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. // Страны и народы Востока,-М.: Наука, 1980. — Кн. 2.

14 Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. - М.: Наука, 1983; Он же. Древние земледельцы Афганистана. - М.: Наука, 1977, Храм и некрополь Тиллятепе. - М.: Наука, 1989.

15 Пигулевская II B. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков // Тр. Ин-та востоковедения АН СССР — Л., 1946. - Т. 46.; Она же. Византия на путях в Индию: из истории торговли Византии с Востоком в IV-VI вв. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951; Она же. Шелковая дорога. Проблема экономических и культурных связей между Востоком и Западом // Ближний Восток, Византия, Славяне. - Л.: Наука, 1939.

16 Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. - Ташкент: Фан, 1975.

17 Лобачёва Н.П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по материалам стенных росписей) // Костюм народов Средней Азии. - М.: Наука, 1979;

18 Якубовский А.Ю., Беленицкий A.M., Дьяконов М.М., Костров НИ. Живопись древнего Пенджикента. -М., 1954.

:9 Шефер Э. Золотые персики Самарканда. - М: Наука, 19S1.

2" Иерусалимская A.A. Ткань с Бахрамом Гуром из могильника Мощевая Балка // Труды Государственного Эрмитажа. - Л., 1961. - Вып. 5; Она же. К вопросу о связях Согда с Византией и Египтом (об одной уникальной ткани из северокавказского могильника Мощевая Балка) // Народы Азии и Африки. - М., 1967. - С. 119-126; Она же. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде // Средняя Азия и Иран. - Л, 1972. - С. 5-56, Она же. «Великий Шелковый путь» и Северный Кавказ. - Л., 1972; Она же. Западные ткани на Дальнем Востоке (эллинизм и раннее средневековье) // Культура и искусство Индии и Дальнего Востока. - Л.: Аврора, 1975. и др.

21 Майтдинова Г. Исследование тканей из могильника Битгепа // Археология Средней Азии. -Ташкент, 1990. - С. 62-63, Она же. Художественные ткани Тохаристана (хлопчатобумажный и шерстяной текстиль) // Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии: история и современность. - Душанбе, 1990. - С. 155-156; Она же. Художественные шелка Бактрт1-Тохаристана //' Наследие предков, - Душанбе, 1992. - №1. - С. 55-58; Она же. Шелка Бактрии-Тохаристана (К постановке проблемы тохаристанскон школы художественного шелкоткачества) // Культурно-историческое единство Евразии и Великий Шелковый Путь. - М., 1993. - №3; Она же. Реставрация, реконструкция и исследование древних тканей // APT. - Ду-

Подробные сведения о ремесленной деятельности жителей крупнейших городов Средней Азии за период с VI по XIII вв. содержатся в коллективной монографии A.M. Беленицкого, И.Б. Бентович и О.Г. Большакова, два раздела которой посвящены текстильному производству. Приведенный в них материал - результат обобщения и систематизации большого объема накопленной информации о строении и орнаменте сохранившихся текстильных изделий, изображений текстиля в живописи памятников архитектуры, а также тематического обзора источников письменности2'.

Велика заслуга археологов в изучении и раскрытии характерных особенностей текстильных находок, оценке на этой основе уровня развития производства и для последующих исторических периодов. Так, В.А. Крачковской изучены прославленные мервские ткани времен Саманидов23, Е.Ф. Федорович24, Н.М. Немцева25 и В.Н. Кононов76 тщательно исследовали остатки подлинных тканей XIV-XV вв.

Состояние ремесленного производства в Центральной Азии IX—XV вв. изучал Р. Сержент27. Благодаря сведениям памятников тюркской письменности, С.М. Махкамовой составлены подробные описания местных тканей XI-XIII вв. Кроме того, ею проанализированы мотивы узоров абровых шелков, производившихся на территории Таджикистана и Узбекистана28. Большое внимание уделено текстильному производству в монографии Р.Г. Мукмино-вой, составленной на основе юридических, исторических и других источников письменности. В ней содержатся подробные сведения о ткацком и красильном занятиях жителей Бухары и Самарканда, наиболее распроетранен-

шанбе: Дониш, 1994. - Вып. XXV (1985); Она же. Раннесредневековые ткани Ферганы // Известия Отделения общественных наук АН РТ. - Душанбе, 1994. - №4; Она же. Раннесредневе-ковые ткани Средней Азш1. - Душанбе, 1996: Она же История таджикского костюма - Душанбе, 2004. - Т. 1-2 и др.

22 Беленицкнй A.M., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. - JI., 1973. - С. 93-100, 270-274. Беленицкии A.M. Монументальное искусство Пенджикента: Живопись. Скульптура. - М : Искусство, 1973.

23 Крачковская В.А, О средневековых текстильных изделиях в Средней Азии (Мервские ткани IX-X вв.) // Матер 1-ой Всесоюз. науч. конф. востоковедов. - Ташкент, 1958. - С. 615-620.

24 Федорович Е.Ф. Исследование средневековых тканей Самарканда // Из истории искусства великого города (к 2500-летию Самарканда). - Ташкент, 1972. - С. 235-242.

25 Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. // Из истории искусства великого города (к 2500-летию Самарканда). - Ташкент, 1972. - С. 243-251.

26 Кононов В.Н. Анализ ткани савана из детского погребения в склепе Ишратхана // Мавзолей Ишратхана. - Ташкент, 1958. - С. 139-141.

27 Serjeant R. Material for a history of Islamic textiles in to the Mongol conquest. - Ann Arbor, 1946. -A1, vol. IX-XVI.

28 Махкамова С М. К истории ткачества в Средней Азии // Художественная культура Средней Азии в IX- ХП1 вв. - Ташкент, 1983. - С. 69-89; Она же. Древние мотивы в абровых тканях Средней Азии середины XIX-XX вв. // Всесоюз. сессия, посвящ. итогам полевых этногр. и ан-тропол. исслед. 1976-1977 гт. - Ереван, 1978. - С. 208-210; Она же. Узбекские абровые ткани. -Ташкент, 1963.

ных в XVI в. тканях и красителях. Специальные главы своей работы Р.Г. Мукминова посвятила обзору социально-экономического положения ремесленников в тот период и особенностей организации производства в рамках ремесленных мастерских29. Естественно, наиболее изученным является состояние ремесла в эпоху позднего средневековья, чему способствовали этнографические труды многих русских исследователей Средней Азии.

Различные аспекты изучаемой темы исследованы также в советский период истории таджикского народа. Ценные сведения о состоянии текстильного производства таджикского народа, его продуктах содержатся в публикации И.К. Нарзикулова30. Текстильным промыслам населения Западного Памира посвящена специальная глава монографии выдающегося ученого М.С.. Андреева, посвященной этнографии таджиков долины Хуф. Детальные и весьма полезные дополнения и пояснения к его труду выполнила известный историк и культуролог А.К. Писарчик".

Велики заслуги историка-востоковеда O.A. Сухаревой в выявлении характерных черт традиционных текстильных промыслов среднеазиатских народов. Ее этнографические публикации содержат глубокие описания тканей эпохи позднего средневековья, приемов их изготовления, областей применения. Примечательно, что O.A. Сухарева специально анализирует причастность конкретных народов к производству традиционных тканей. Благодаря ее исследованиям достоянием науки стали многие достижения традиционного текстильного производства таджикского народа. Ею также скрупулезно изучены аспекты, связанные с организацией отрасли, условий жизни ремесленников позднесредневековой Бухары и Самарканда32.

Труды известного этнографа H.H. Ершова посвящены изучению текстильных промыслов жителей двух в прошлом крупных ремесленных центров - Гиссарской долины и Каратегино-Дарвазской зоны. Собранные им полевые материалы содержат уникальные сведения о многих тканях, в прошлом распространенных лишь в Припамирье. В его работах приведены на-

и Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI веке - Ташкент

1976.

Нарзикулов И.К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана. - Сталинабад, 1957. ^ Андреев М.С. Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи). - Вып. II. - Сталинабад. 1958.

Сухарева O.A. Набойка // Народное декоративное искусство Советского Узбекистана: Текстиль. - Ташкент, 1954. - С. 43-61; Она же. Художественные ткани // Народное декоративное искусство Советского Узбекистана: Текстиль. - Ташкент, 1954. - С. 15-42, Она же. Позднефео-дальный город Бухара конца XIX - начала XX века: Ремесленная промышленность. - Ташкент,

1962; Она же. Традиция сочетания городских и сельских занятий в Средней Азии конца XIX -начала XX в. // Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. - М, 1979. - С. 203-212; Она же. Участие женщин в товарном производстве тканей и одежды у равнинных таджиков в конце XIX - начале XX в. // Ближний и Средний Восток. - М., 1980. - С. 203-212, Она же. О ткацких ремеслах в Самарканде // История и этнография народов Средней Азии. - Душанбе, 1981. - С. 25-37.

глэдные и весьма точные схемы орудий труда текстильщиков, отмечены характерные особенности выполнения разных этапов обработки волокна3"1. В свою очередь, текстильные ремесла наиболее прославленного шелкоткацкого центра Средней Азии - Ходжента послужили объектом изучения Н.О. Тур-сунова. Его монография содержит ценные и весьма подробные этнографические сведения по занятиям согдийцев в области текстильной обработки хлопка, шелка, шерсти34. Публикация Б.Х. Кармышевой посвящена кустарным текстильным занятиям жителей южных областей Таджикистана и Узбекиста-на35.

Текстильные промыслы жителей верховьев Зеравшана изучены этнографом Е.М. Пегцеревой'6, а Р.Л. Неменовой собраны сведения о промысловых занятиях населения Варзобской долины37. Исследования Н. Юнусовой посвящены орнаментальным композициям художественных тканей и ковров -произведениям ремесленников из Таджикистана38. Много места уделено изучению ремесленных текстильных изделий таджикского народа в публикациях нашего времени коллектива исследователей в составе академика Р. Масова, искусствоведов Н.Э Юнусовой и Л.Н. Додхудоевой39.

Сведения о традиционных тканях, распространенных в Х1Х-ХХ вв., можно найти в трудах многих исследователей, изучавших традиционный костюм жителей разных районов Таджикистана. Так, кустарные ткани Памира изучены этнографом Л. Бахтоваршоевой40. Вопрос о применении традиционных тканей в таджикском костюме подробно освещен в публикациях З.А. Широ-

" Ершов H.H. Каратаг и его ремесла (Историко-этнографический очерк). - Душанбе, 1984; Он

же. Ткачество // Таджики Каратегина и Дгрваза. - Душанбе, 1966. - Вып. 1. - С. 212-230. м Турсуков Н О. Из истории ремесла Северного Таджикистана (Ткацкие промыслы Ходжента и

его пригородов в конце XIX - начале XX вв.). - Душанбе: Дошші, 1974.

35 Кармышева Б.Х. Ткачество и прядение у народов южных районов Таджикистана и Узбекистана (XIX - начало XX в.) // Проблемы типологии в этнографии. - М, 1979. - С. 251-264.

16 Пещерева Е.М. Ягнобские этнографические материалы. - Душанбе, 1976

57 Неменова P.JI. Таджики Варзоба. - Душанбе, 1998. Юнусова Н.Э. Изобразительная и орнаментальная системы в вышивке и художественных тканях Таджикистана 19-20 вв.: Автореф. дис. канд. искусствоведения. - Минск, 1974; Она же.

Орнаментальные композиции гиссарских тканей конца XIX - начала XX в. // Искусство таджикского народа. - Душанбе, 1979. - Вып. 4. - С. 120-131. Она же. Традиционные ковровые изделия таджиков и их художественные особенности (XIX-XX вв.) // Межд. симпозиум по искусству восточных ковров. - Баку, I9S3. -С. 51-53; Она же. Художественный текстиль//'Тадж. Сов. Соц. Республика. Разд.: Декоративно-прикладное искусство. - Душанбе, 1974. - С. 369378.

'' Масов P.M., Юнусова Н.Э, Додхудоева JI.H. Народное искусство Памира (текст на русс, и англ. яз.) - Душанбе, 2009; Масов P.M., Юнусова Н.Э., Додхудоева Л.Н. Народное искусство Таджикистана (текст на тадж., русс, и англ. яз.). — Душанбе, 2011.

40 Бахтоваршоева Л. Ткани кустарного производства в Прппамирье в XIX - начале XX в. (Материалы к «Историко-этнографическому атласу народов Средней Азии и Казахстана») // Сов. этнография. - М., 1973. - №3. - С. 110-118; Она же. Платья традиционного покроя таджичек Памира//Памироведение: Сб. статей. - Душанбе, 1984.-Вып. 1.-С. 145-152.

ковой41. Естественно, для исследования настоящей темы весьма ценными являются также материалы других подобных работ, посвященных текстильным промыслам жителей Узбекистана.

История становления фабричного текстильного производства в Таджикистане в советский период развития исследована X. Дустовым42.

Обобщающая оценка состояния текстильной отрасли в разные эпохи дана в фундаментальных изданиях по истории таджикского народа и других цен-тральноазиатских народов, над составлением которых трудились выдающиеся историки В.В. Бартольд43, Б.Г. Гафуров44, Б.И. Искандаров45, P.M. Масов46, H.H. Негматов47, СЛ. Толстов48, A.A. Мухтаров49 и др. В этих работах проанализированы сведения из письменных источников разных периодов, результаты исследования археологического текстиля и древних орудий труда. Подобные материалы, имеющие отношение к отдельным историческим эпохам, содержатся также в трудах известных ученых Х.П. Пирумшоева50, Х.Ш. Камола51, А. Саидова52, Н. Хотамова53 и др.

41 Ершов H.H., Широкова З.А. Альбом одежды таджиков. - Душанбе, 1969; Широкова З А. Таджикский костюм конца XIX - XX вв. - Душанбе, 1993; Она же. Традиционная и современная одежда женщин Горного Таджикистана. - Душанбе, 1976, Она же. Традиционные женские головные уборы таджиков (юг и север Таджикистана) // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. - М., 1989. - С. 182-203.

42 Дустов X. Очерк истории текстильной промышленности Таджикистана. - Душанбе, 19S2.

Бартольд В.В. Соч.: В 9 т. - М., 1963. - Т. 1: Туркестан в эпоху монгольского нашествия; Т. 2, ч. 1. Хлопководство в Средней Азии с исторических времен до прихода русских.

44 Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. - Душанбе Ирфон 1989 -Кн. 1-2.

45 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. - Душанбе: Дониш, 2012; Он же. Средняя Азия и Индия (торговые, культурные и политические связи). Краткий очерк. - Душанбе: Дониш, 1993.

46 Отв. редактор частично изданного многотомного фундаментального труда «История таджикского народа».

47 Негматов H.H. Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан. - Гиссар, 1992; Он же. Таджикистан на пути к урбанизации // Культура первобытной .эпохи Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1982 и др.

48 Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. - М., 1962; Он же. По следам древнехорез-мийской цивилизации. - М.-Л., 1948 и др.

45 Мухтаров А. История Ура-Тюбе (Конец XV - начато XX вв. ). - Душанбе, 1999.

50 Пирумшоев X. Русские дореволюционные исследователи о городах Восточной Бухары конца XIX - начала XX вв. - Душанбе: Дониш, 1992; Он же. Русские дореволюционные исследователи о политике России в Средней Азии в XVIII в. - Душанбе, 1996; Он же. Российско-среднеазиатские отношения XVI - середины XIX веков в русской историографии. - Душанбе: Маориф, 2000; Он же. История Дарваза. - Душанбе: Ирфон, 2008 и др.

51 Камол Хамза. История вторжения кочевых племен Дашт-и Кипчака в Мавераннахр и Хорасан

(XVI в.). - Душанбе: Донпш, 2012.

"Саидов А. Политическое и социально-эконошпеское положение Бухарского ханства в XVn -

первой половине XVIII вв. - Душанбе: Дониш, 2010.

55 Хотамов Н.Б. История таджикского народа (от 60-х годов XIX в. до 1924 г.). - Душанбе, 2002.

Выявлению роли таджикского народа в зарождении и развитии текстильного производства на территориях исторического расселения таджиков посвящены исследования автора настоящей работы. Специальное изучение данной темы позволило систематизировать и уточнить имеющиеся сведения по теме, что нашло отражение в его монографиях54 и опубликованных статьях.

Итак, обзор проведенных исследований по разрабатываемой теме дает основание заключить:

1) различные аспекты истории текстильного производства таджикского народа изучены многими исследователями. Благодаря их усилиям накоплено значительное число публикаций, в которых отражено состояние текстильных промыслов в определенные периоды и в конкретных историко-культуриых центрах Центральной Азии. Систематизация этих сведений позволяет в общих чертах воссоздать целостную картину становления и развития основных отраслей текстильного производства таджикского народа, а необходимость выполнения такой работы очевидна;

2) дальнейшие исследования, основанные на уже накопленных сведениях об изменении номенклатуры текстильных изделий, позволят более точно выполнить типологпзацию и периодизацию текстильного производства таджикского народа на различных исторических этапах его развития. Кроме того, следует исследовать причастность таджикского народа, его предков, к производству каждого конкретного вида (названия) исторического текстиля.

3) достижения археологической науки и этнографии позволили выявить основные типы текстильных орудий труда, которые применялись ремесленниками Центральной Азии в прошлом, описать их, составить схемы. Вместе с тем, требуется проведение дополнительных исследований, направленных на поиск аргументов в пользу версий об использовании других типов орудий труда для обработки волокна. Необходимо выявить видовые различия станков, периоды их распространения, что позволит более точно проследить поэтапную эволюцию текстильного производства таджикского народа.

Цели н задачи исследования. Целью исследования является выполнение обобщающей работы по истории текстильных промыслов таджикского народа.

В число задач исследования входят:

- воссоздание общей картины генезиса и поэтапного развития текстильных промыслов таджикского народа;

- определение древних и традиционных для этого народа орудий труда и технологий, изучение процесса их эволюционного развития;

Иброхимов М.Ф. Традиционное ткачество таджиков: История и технология. - Душанбе: Ирфок, 2006: Он же. Текстильные промыслы таджиков в конце XIX- начале XX е. - Душанбе: Ирфон 2013.

- составление типологии и периодизации всех изделий ремесленного текстильного производства Центральной Азии на основе их целенаправленного изучения, выявление происхождения, поиск весомых аргументов, указывающих на причастность таджикского народа к их производству;

- выявление особенностей традиционного текстильного производства таджикского народа на всех этапах обработки волокна разного вида;

- определение роли таджикского народа и его предков в процессах зарождения, становления и развития различных отраслей текстильного производства на территории Центральной Азии.

Источниковедческая база работы. Исследование процессов зарождения и становления текстильного производства и его конкретных отраслей возможно путем комплексного изучения археологических (находки остатков тканей, ткацких устройств и их деталей), художественных (изображения текстиля в произведениях искусства соответствующего периода) и литературных (исторические сведения из сохранившихся древних памятников письменности) источников информации. В качестве важных источников информации выступают публикации исследователей, принимавших непосредственное участие в работах по реставрации и анализу находок. В свете разрабатываемой проблемы интерес представляют находки из многих древних и ранне-средневековых археологических памятников. Ценные сведения получены также в результате находок тканей в памятниках более позднего времени.

Для исследования настоящей темы большое значение имеют памятники письменности. Важные данные о специализации средневековых областей и городов на выделке конкретных текстильных изделий, объемах производства, характерных особенностях продукции зафиксированы в географических произведениях ал-Мукаддаси, ал-Бакуви, ал-Истахри, ас-Самани, Ибн Хаукаля и др. . Богатую полезную информацию подобного рода содержат также сочинения неизвестных авторов «Худуд ул-Олам» («Пределы мира») и «Аджаиб ад-дунья» («Чудеса мира»)5".

Абу Абдаллах ал-Мукаддаси. Наилучшее распределение для познания стран. - М., Директ-Медиа, 2010; Йакут ал-Хамави. Му'джам ал-булдан («Алфавитный перечень стран») // Сама-ниды в зеркале истории (на тадж. яз.). - Худжанд: Гос. изд-во им. Р. Джалиля, 1998. - Т. 2. - С. 279-302; Абд ар-Рашид ал-Бакуви. Китаб талхис ал-асар ва аджаиб ал-малик ал-каххар («Сокращение /книга/ о «памятниках» и чудеса царя могучего»), - М.: Наука, 1971; Ал-Истахри. Мамолик ва масолик («Книга путей и государств») // Материалы по истории туркмен и Туркмении. - Т. I: УП-ХУ вв. Арабские и персидские источники. М.-Л. АН СССР, 1939; Абу Са'д ас-Самани. Китаб ал-Ансаб («Книга генеалогических имен») // Материалы по истории туркмен и Туркмении. - Т. I: УП-ХУ вв. Арабские и персидские источники. - М.-Л.: АН СССР, 1939: Ибн Хаукаль. Сурат-ул-арз («Книга изображения земли»), - Душанбе: Адиб, 2008 (на тадж. яз.) и др.

56 Худуд ул-Олам («Пределы мира»), - Душанбе: Адиб, 2008 (на тадж. яз.), Аджаиб ад-дунья («Чудеса мира») // Серия «Памятники пнсьмен-ти Востока». - М.: Наука, 1993.

В книге Наршахи, посвященной истории Бухары, приведено детальное описание состояния ремесленного производства в эпоху Саманидов в столице их могущественного государства57. При отсутствии подобной работы по другим историко-культурным областям Центральной Азии, книга Наршахи была и остается основным источником информации по ремеслу 1Х-Х11 вв. Названия многих текстильных изделий перечислены в летописи А. Байхаки «История Мас'уда»-8. Увлекательные истории, связанные с хронологией и условиями зарождения искусства ткачества и изготовления одежды, описаны в средневековых произведениях «Авеста», «Бувдахишн», «История пророков и царей» ат-Табари, «История Систана», «Шах-наме» Фирдоуси, «Науруз-наме» Омара Хайяма и др.59

Отметим здесь и богатое литературное наследие Рудаки, Насир Хосрова, Саади, Хафиза, Сайидо Насафи, Васифи и многих других классиков таджик-ско-персидской художественной прозы и поэзии. Упоминания о тканях в их творчестве служат важным источником для определения ценности, назначения, расцветки и, особенно, для выполнения периодизации производства тех или иных текстильных изделий.

Ценными источниками информации являются, кроме того, документальные (юридические, вакфные и др.) памятники. Важные сведения, касающиеся различных аспектов промысловой деятельности, содержат письменные об-рядники - сборники цеховых сказаний рисом, которые составлялись по каждой профессии60.

Важным источником, весьма полезным при работе над выявлением фактуры и характера отделки исторического текстиля, являются изображения костюмов персонажей и декораций в монументальной настенной живописи (Афрасиаб, Варахша, Пенджикент в Согде, Балалыктепе, Калаи Кафирниган, Калаи Шодмон в Тохаристане и др.).

Перечень письменных источников дополняют мемуары и дневники путешественников. Интересные сведения можно почерпнуть из дневников знаме-

57 Мухаммед Наршахи. История Бухары. - Ташкент: Типо-Литография т. д. "О и Г. Братья Каменские», 1897.

58 Байхаки Абу-л-Фазл. История Мас'уда (1030-1041гг.). - М„ 1969.

55 Авеста в русских переводах (1861-1996). - С.-Пб., 1997; Зороастрийскне тексты. Суждения Духа разума (Дадестан-и меног-и храд). Сотворение основы (Бундахипш) и другие тексты. -М.: Изд. фирма "Вост. литература" РАН, 1997, История Систана (Та'рих-и Систан). - М: Наука. 1974; Фирдоуси. Шах-наме: В 9 т. (тадж.) - Душанбе: Адпб, 1987-1991; Омар Хайам. Нав-руз-наме (на тадж., рус, и англ. яз.). - Душанбе: Адиб, 2012.

Рисолаи бофандагц («Трактат по ткачеству»), - Архив Ин-та востоковедения и письменного наследия АН РТ. - Док. №1514 (рукопись); Рисолаи пиллакаши («Трактат шелкомотальщиков») // Петровский Н.О. Шелководство и шелкомотание в Средней Азии. - Тбилиси. 1904. -С. 101-108; Рисолаи чптсозон («Трактат набойщиков») // Курбон Восеъ, Рухшона Воееь. Источники литературы о доблести (на тадж. яз.). - Душанбе, 2008. - Кн. 1. - С. 241-250; Рисола сартовских ремесленников: Исследование преданий мусульманских цехов. - Ташкент, 1912.

нитого арабского купца IX в. Ибн Баттуты61 и двух западных путешественников - Р. Клавихо62 и А. Джеикинеона63, посетивших Бухару и Самарканд в XV-XV1 вв.

Отметим также мемуары С. Айни, где детально описаны общественное положение и условия труда ремесленников позднесредневековой Бухары,

„ 64

виды применявшихся инструментов и сорта выделываемых тканей .

Важным источником для изучения состояния ремесленной деятельности в крае являются труды русских востоковедов, историков и путешественников, географов и археологов, этнографов, полномочных представителей, а также исследователей культуры и быта населения региона. Богатый этнографический материал собран в XVIII - первой половине XIX в. П.И. Небольсиным65, Е.К. Мейендорфом66. П.И. Демезоном67. Н.В. Ханыковым68, А. Вамбери"9 и др. Уникальные сведения по теме зафиксированы в публикациях, составленных русскими авторами после установления Россией контроля над Средней Азией. Речь идет о трудах А.Д. Гребенкина70, И. Краузе71. Ю. Адамолли72, М.И. Бродовского73, АЛ. Куна74, А.П. Хорошхина75, H.A. Маева76, А.Ф. Мид-дендорфа77, Л.Ф. Костенко78, Г.А. Арандаренко79, П. Шубинского80, H.A.

61 Ибрагимов Н. Ибн Баттута н его путешествия по Средней Азии. -М.: Наука, 1988.

62 Клавихо. Дневник путешествия ко дворцу Тимура в Самарканд, 1403-1406 гг. -СПб., 1881.

Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг. - Л., 1937.

'л Айни С. Воспоминания (на тадж.яз). - Душанбе, 2009.

65 Небольсин П.И. Очерки торговли России со странами Средней Азии: Хивой, Бухарой и Кокандом (со стороны Оренбургской линии). -СПб., 1856.

^ Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. - М : Наука, 1975.

67 Записка П.И. Демезона // Записки о Бухарском ханстве: (Отчеты П.И. Демезонз и И.В. Витке-вича).-М.: Наука. 1983.-С. 17-83.

68 Ханыков Н. Описание Бухарского ханства. - С-Пб, 1843.

1'9Вамбери А. Путешествие по Средней Азии ... -М, 1867.

/0 Гребенкин А.Д. Таджики // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. - М., 1972. — Вып. 2. Статьи по этнографии, технике, сельскому хозяйству и естественной истории. — С. 1-50; Он же. Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа // Матер, для стат. Туркестанского края. - Спб, 1873,- Вып. 2 -С.511-514.

71 Краузе И. Заметка о красильном искусстве туземцев // Русский Туркестан: Сборник, изданный по поводу политехнической выставки. - М., 1972. - Вып. 2. - С. 206-213.

11 Адамолли Ю. Разведение шелковичных червей в Средней Азии // Матер, для стат. Туркестанского края. - Спб, 1873. - Вып. 2. - С. 514-526.

7' Бродовский М.И. Технические производства в Туркестанском крае. - СПб., 1875.

74 Кун А.Л. Туркестанский альбом: в 6 ч. - СПб., 1872, Он же. Очерк Коканского ханства. - СПб., 1976; Он же Культура оазиса низовьев Ам\г-дарьи // Мат. для стат. Туркестанского края. -СПб.. 1876. - Вып. IV. - С. 223-259.

7- Хорошхин А.П. Сборник статей, касающихся до Туркестанского края. - СПб, 1876.

76 Маев Н А. Азиатский Ташкент // Материалы для статистики Туркестанского края. - СПб, 1876. - Вып. IV. - С. 260-313; Он же. Очерки Гиссарского края // Матер, для стат. Туркестанского края. - Вып. V. - СПб., 1879. - С. 130-279; Он же. Туркестанская выставка 1886 года. - Ташкент, 1886; Он же. Туркестанская выставка 1890 г.: путеводитель по выставке и ее отделам. -

_ Ташкент, 1890.

77 Миддендорф А.Ф. Очерки Ферганской долины. - СПб., 1882.

Кирпичникова81, А.Г. Серебренникова82, Е. Маркова83, A.A. Семенова84, Н.Ф. Петровского85, А. Губаревича-Радобыльского86, A.A. Бобринского87, И.И. Гейера88, А. Шишова89. М.А. Варыгнна90, В. Розвадовского91 и др.

Подробные сведения о промыслах жителей северо-востока Афганистана и таджикского Бадахшана содержатся в «Путеводителе по Каттагану и Бадах-шану», написанном в 1923 г. Б. Кушкеки92. Занимательные сведения такого же характера встречаются в сочинении английского журналиста и фотографа А. Гамильтона «Афганистан»93.

Кроме того, при выполнении типологизации и периодизации текстильного производства, а также при написании заключительной главы диссертации, диссертантом широко использован богатый материал средневековых таджик-ско-персидских и современных словарем .

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые:

™ Костенко Л.Ф. Туркестанский край. Опыт военно-статистического обозрения Туркестанского военного округа. - СПб., 1880. - Т. 1-2.

75 Арандаренко Г. Статистические сведения по нагорным поменял Зеравшанского округа за 1877

год // Матер, для стат. Туркестанского края. - Вып. V. - СПб, 1879. - С. 332-382; Он же. Досуги

в Туркестане(1874-1889).-СПб., 1889.

Шубинскпй П. Очерки Бухары /7 Исторический Вестник. - М., 1892 - №.427-9.

' • Кирпичников H.A. Краткий очерк некоторых туземных промыслов в Самаркандской области //

Справ, кн. Самарк. обл. на 1897 год. - Самарканд, 1897.

8i Серебренников А.Г. Шелководство в Ферганской области // Ежегодник Ферганской области. -

Новый Маргелаи, 1902. - Т. !.

83 Марков Е. Россия в Средней Азии. Очерки путешествия по Закавказью, Туркмении, Бухаре, Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областям. Каспийскому морю и Волге - С-Пб 1901.-Т. 1-Й.

8* Семенов A.A. Этнографические очерки Зарафшанских гор, Каратегина и Дарваза. - М., 1903.

85 Петровский Н.Ф. Шелководство и шелкомотание в Средней Азии. - Тбилиси, 1904.

т Губаревич-Радобыльский А. Экономический очерк Бухары и Туниса. Опыт сравнительного исследования двух систем протектората. - СПб, 1905, Он же. Значение Туркестана в торговле России с сопредельными странами Азии // Материалы для изучения хлопководства - СПб 1912.-Вып. И

5' Бобрннскин A.A. Горцы верховьев Пянджа (ваханцы и ишкашимцы). Очерки быта по путевым заметкам. -М., 1908.

85 Гейер И.И. Весь Русский Туркестан. - Ташкент, 1908; Он же. Туркестан. - Ташкент, 1909.

89 Шишов А. Сарты. Этнографическое и антропологическое исследование - Ташкент, 1904. - Ч. I (Этнография) // Сборник материалов для статистики Сырдарышской области. - Т . XL - С . 1492; Он же. Таджики. Этнографическое исследование. - Ал.мааты, 2006.

" Варыгин М.А. Опыт описания Кулябского бекства // Известия Русского географического общества- М., 1916.-Т. 7(52). -Вып. 10.

J' Розвадовский В. Кустарные промыслы в Туркестанском крае. - Ташкент, 1916.

" Бурхан-уд-Дин-хан-и-Кушкеки. Катгаган и Бадахшан. -Ташкент, 1926.

53 Гамильтон А. Афганистан. - СПб., 1908.

44 Мухаммадхусайн Бурхон. Бурхони коте' (на перс, яз.).-Душанбе: Адяб, 1993, 2004. - Т. 1-2.; Гияс уд-дин Мухаммад. Гияс ул-лугот (на перс, яз- Душанбе: Адиб, 1987-1989.). - Т. 1-3.; Таджлкско-русский словарь. - М.: Г11С, 1954 и др.

- исследована история текстильных промыслов в Центральной Азии с древнейших времен до сложения традиционного текстильного производства путем комплексного источниковедческого подхода к изучению истории текстильных традиций, с использованием исторических, археологических, письменных, изобразительных и этнографических источников;

- прослежена эволюция орудий труда и технологий, применявшихся на всей территории Центральной Азии для обработки основных видов натуральных текстильных волокон;

- выполнена типологизация кустарного текстильного производства и составлена периодизация производства различной текстильной продукции, выявлены характерные особенности каждого изделия, определено происхождение и исследован вопрос о причастности таджикского народа к его производству;

- исследованы технологии получения нитей, тканей, красок, способы выполнения крашения и орнаментации в традиционном текстильном производстве таджикского народа, выявлены их особенности в зависимости от вида обрабатываемого волокна;

- определена роль таджикского народа и его предков в возникновении и поэтапном развития ремесленного текстильного производства и его отдельных отраслей на всей территории исторического расселения этого народа.

Методологическую основу исследования составили принципиальные положения современной исторической науки и искусствознания. В качестве основного методологического отправления послужила необходимость исследования истории и традиций текстильного производства в контексте многогранных связей с общественно-историческими условиями и культурной средой. При написании диссертации автором применены методы сравнительно-исторического и структурно-типологического анализа, логико-исторической реконструкции.

Диссертант опирался на основные положения и достижения современной исторической науки, археологии, этнографии, искусствознания. Основу работы составили собственные разработки автора работы, которые выполнены в строгом соответствии с принципами историзма и комплексного подхода к решению поставленных задач исследования.

Хронологические границы диссертационной работы. История текстильного производства прослежена начиная с древнейшей эпохи, когда текстильные промыслы в виде плетения и ткачества еще только зарождались. Временные границы исследования заканчиваются первой четвертью XX века, когда в пределах изучаемого региона кустарное текстильное производство, в основном, сменилось фабричным.

Географические рамки исследования. Эволюционное развитие текстильного производства таджикского народа происходило на всей территории Центральной Азии. В связи с этим границы исследования охватывают

пределы всего Исторического Таджикистана, включающего территории современных среднеазиатских государств Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркмении, Казахстана, а также Восточного Ирана, Афганистана, Пакистана, Северо-западной Индии, Северо-западного Китая

Предмет и объект исследования. Предметом исследования являются вопросы, связанные с текстильными промыслами таджикского народа: периоды и условия возникновения, этапы развития, виды и эволюция применявшихся орудий труда и технологий, а также типология производства и ее виды. Объект исследования составляют текстильные материалы и продукты из переработки, а также традиционные и нетрадиционные орудия труда, которые применялись в ремесленном текстильном производстве таджикского народа.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Таджикский народ и его предки сыграли решающую роль в зарождении, становлении и поэтапном развитии практически всех отраслей текстильного производства на всей территории Центральной Азии.

2. Становление и развитие текстильного производства таджикского народа в прошлом осуществлялось на основе преемственности и взаимодействии национальных традиций.

3. Историко-культурное прошлое таджикского народа характеризуется развитой типологией традиционного текстильного производства.

4. На современном этапе текстильное производство Таджикистана развивается в направлении сложившихся традиционных эстетических художественных процессов, допускающих применения технико-технологических инноваций и внедрения новых тенденций.

Научное и практическое значение работы. Содержание и основные положения работы, ее материалы могут быть использованы при изучении истории материальной культуры таджикского народа и других народов Центральной Азии; при подготовке обобщающих трудов по истории, истории материальной и художественной культуры и искусства; при разработке учебных пособий и методических указаний для вузов соответствующего профиля; при составлении отраслевых словарей.

Материалы исследования могут стать значимым подспорьем в научно-исследовательской практике историков, этнографов, культурологов, археологов, в частности, в их деятельности по идентификации отдельных находок текстильных изделий. Результаты исследования могут быть использованы в процессе возрождения текстильных ремесел как отрасли художественных промыслов таджикского народа.

Апробация работы. Отдельные главы, основные выводы и результаты диссертационного исследования были обсуждены на заседаниях Отдела древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии имени А. Дониша АН РТ. Материалы работы изложены также в виде докладов и сообщений на международных научно-практических конфе-

ренциях, проходивших в Республике Таджикистан и в Российской Федерации. Отдельные части исследования были апробированы в учебном процессе и научных работах кафедры художественного проектирования и истории прикладных искусств Технологического университета Таджикистана.

Публикации. Основные результаты выполненного исследования представлены в 41 печатной работе, в том числе 4 монографиях, 14 статьях в журналах, входящих в Перечень ВАК РФ. 10 статьях, опубликованных в научно-технических журналах и сборниках научных трудов, 5 депонированных рукописях и материалах 8 международных научно-практических конференций.

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных результатов и выводов по работе, списка использованной литературы и иллюстраций (в приложении). Основное содержание работы изложено на 436 страницах. В приложении 106 страниц, включающих 129 иллюстраций. Библиографический список охватывает 133 источника и 180 наименований научных исследований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель исследования и решаемые задачи, определены территориальные и хронологические границы исследования, рассмотрена степень изученности темы, освещена источниковедческая база исследования, дана характеристика научной новизны и практической значимости работы.

Первая глава «Этапы развития текстильного производства» состоит из семи разделов.

В первом разделе первой главы «Текстильное производство в древности» выполнен тематический обзор достижений археологической науки. Наиболее ранние следы текстильного искусства, обнаруженные в пределах Центральной Азии, имеют отношение к последней стадии ноБОкаменного века. Находками многочисленных деталей древних текстильных орудий труда в Саразме и предгорьях Копетдага подтверждается существование в регионе прядения, плетения и ткачества в эпоху неолита95. К бронзовому веку относятся пряслицы из С'апалитепе, Джаркутана, бассейна Кызыл-су. Наличие текстильной обработки хлопка в Центральной Азии в эпоху бронзы (находки из Сапалитепе) и шерсти (остатки текстиля из погребений Чакка и Муминабад, могильников Загунлука, памятников в долине Кум-дарьи и Хамийском оазисе) косвенно подтверждено археологически. Во II-I тыс. до н.э. в регионе уже занимались шелководством и шелкоткачеством (археологический текстиль из Сапалитепе, Загунлука. Таримской впадины,

95 Исаков А И. Саразм. - С. 135.

могильника на реке Тюмен). Древние жители региона производили неорна-ментированные ткани полотняного, саржевого и репсового переплетений, пестроткани и материи с вытканным узором, крашенные, набивные и вышитые текстильные изделия, занимались изготовлением плетенных и тканых лент, войлока, вязаных изделии .

В эпоху античности на этой территории для тканья применялись тривиальные плетельные рамы и вертикальные станки с грузами, отдельные детали которых (грузила, подвески) обнаружены, например, в Душанбинском городище, Халчаяне, Кабадияне, Исфаре, городище Ках-каха97. Существуют признаки использования в ту пору горизонтального и поясного ткацких станков. Жители античной Центральной Азии уже владели навыками производства хлопчатобумажных тканей высокого качества (находки из Чингизтепе, могильника «Иттифок», хорезмийских памятников Капарас и Топраккала, городища Джеты-Асар, Хотана)98. На рубеже нашей эры здесь распространяется искусство изготовления тонких шелковых материй и златотканей (археологический текстиль из Старой Нисы, Алтынасара, городища Тахти Сангин, Халчаяна, Кампыртепе, Тиллятепе, Лобнора)99. Высокого уровня развития в эту пору достигло шерстоткачество (находки из Горного Алтая, Таримской равнины). Исследование древних ковров и войлочных изделий из Алтая породило версию о признании Центральной Азии родиной ковроткацкого ис-100

кусства .

Автор заключает, что в эпохах древности и античности следует искать истоки вырабатывания основных текстильных традиций тех народов, которые тысячелетиями проживают на этой территории. Одновременно с этим, по мере становления текстильного производства как профессионального, в отрасли зарождались и развивалась специализация по виду деятельности.

Второй раздел первой главы «Зарождение искусства обработки волокна в мифах и легендах» составлен на материалах древней восточной литературы и народной мифологии. Выяснением истоков возник-

Аскаров A.A. Сапаллитепа. — С. 133-134; Аскаров A.A., Абдуллаев Б.Н. Джаркутан: Аскаров А. Древнеземледельческая кулыура эпохи бронзы Узбекистана. - С. 101-126; Лубо-Лесниченко Е.И. Ткачество. - С. 37; Майтдинова Г. История таджикского костюма. - Т. 1. - С. о 27-28.

" Хранятся в фондах Музея древностей Таджикистана.

Елгаша Л К , Левина Л.М. Одежда, ткани и кожа из джетыасарских могильников. - С. 33-34; Лубо-Лесинченко Е.И. Ткачество. - С. 70, Майтдинова Г. Раннесреднезековые ткани Средней Азии. - С. 5-6;

59 Пугаченкова Г.А., Ремиель Л.И. Очерки искусства Средней Азии. Древность и средневековье. - С. 259; Пичикян И.Р. Храм Окса на Тахти-Сангине. - С. 448-489; Писарев С.А., Устинов C.B.

Комплексное исследование археологических материалов из раскопок Тиллятепе. - С. 235-236; Елкяна А.К., Левина Л.М. Одежда, ткани и кожа из джегыасарских могильников. - С. 39-41; Лубо-Лесшпенко Е.И. Ткачество. - С. 56, 62-64. !0" Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани; Лубо-Лесннченко Е.И. Ткачество. - С. 56.

новения у человечества материального, в том числе текстильного, производства историки занимались издавна. Так. проблема, связанная со временем и условиями появления одежды у первых жителей земли, освоения ими навыков изготовления одежных материалов нашла свое отражение в древнейших памятниках письменности, таких как «Авеста», «Бундахишн», «История пророков и царей», «Шах-наме», «История Систана», «Науруз-наме». Авторы этих сочинений начало текстильной обработки главных видов натуральных волокон связывают с эпохами правления первых древнеиранеких правителей - Кеюмарса, Хушенга, Тахмуреса, Джемшида. Применительно к конкретным видам занятий данная тема нашла свое отражение и в трактатах по профессиям - рисола. В цеховых культах указаны основатели разных направлений текстильных ремесел, их мнимые или реальные покровители, патроны101. Нужно отметить, что информация о древнейшей истории текстильного производства, которая содержится в дошедших до нас мифах и легендах, является весьма занимательной и, в то же время, весьма ценной. Они служат важным источником наших познаний в этой области, которые основаны, конечно же, на материалах археологической науки. Проведенный в диссертации анализ показал, что сведения из указанных источников, основанные на исторических и мифологических материалах, в целом вписываются в современную научную концепцию зарождения основных отраслей кустарного текстильного производства.

В третьем разделе первой главы «Производство текстиля в У-Х вв.» отмечается, что в первых двух и последних двух столетиях этой эпохи отрасль развивалась особенно динамично. Процесс сложения в Центральной Азии местных школ художественного шелкоткачества — наиболее примечательная особенность текстильного производства эпохи раннего средневековья. Именно тогда, во многом благодаря выгодному расположению на перекрестке мировых торговых путей, регион из территории потребителя шелка превратился в крупный центр экспорта товарного шелка и шелковых изделий. К концу этой эпохи местные жители уже славились умением производить первосортные ткани из шелка (занданачи, дибо). В больших объемах они изготовляли шелковые ткани простого строения и с геометрическим орнаментом (мугская коллекция), полушелковые ткани (находки из Би-тепе и Кургана). В употреблении были шелка тончайшей выделки — однотонная камка паранд (находки из Битепе и замка Муг), пестрядинные шелка с двумя системами основных нитей (археологический текстиль из Мунчакте-пе). Благодаря массовому производству шелковые изделия были доступны и рядовым жителям региона (мунчактепинские одежды)102.

101 См. ссылки 59-60.

102 Винокурова М.П. Ткани из замка на горе Муг. - С. 17; Якубов Ю. Паргар в VII—VIII вв. н.э. -С. 72-76; Литвинский Б.А., Гулямова Э„ Павлова А.Е. Из истории ткачества в Западной Фер-

Развитие технологий обработки хлопка в эту эпоху происходило на основе уже сложившихся традиций. Орнаментация хлопчатобумажного текстиля выполнялась как в технике ткачества (находка из Битепе), так и рисунчатой окраской, в частности перевязкой полотна (курганские образцы). Наряду с этим, местными текстильщиками массово производились из хлопка плотные (мугская коллекция) и редкие (находки из Мунчактепы) ткани простейшего строения.

Дальнейшей ступени развития достигла текстильная обработка шерсти. Помимо неокрашенных (естественного цвета шерсти) материй, производились гладкокрашеные, пестротканые (полушерстяной текстиль из замка Муг) и набивные (мунчактепинская находка) шерстяные ткани. Массовое производство различных предметов быта из шерсти животных было особенно распространено в горных районах, где такое волокно служило главным, если не единственным, видом текстильного сырья. Более совершенными стали навыки ковроткачества. Для внутреннего пользования и для торговли в регионе производились разные виды ковров: ворсовые, петельчатые (джулхирс) и безворсовые (находка черно-белого паласа в замке Муг).

В раннее средневековье в Центральной Азии, несомненно, существовала и развивалась текстильная обработка лубяных волокон, что вытекает, например, из сообщения Наршахи. Однако единичные находки такой продукции (льняные ткани из курумов Намангана), к сожалению, не позволяют оценить размеры и степень развития отрасли103.

Ширина многих тканей раннесредневековья, достигавшая 130 см (находки из Кургана. Мунчактепы. Синьцзяна), указывает на применение широких горизонтальных станков. Ткани с геометрическим орнаментом (битепинские материи из хлопка) производились на многоремизных станках с подножками. Шелка с крупным тканым узором (занданачи, дибо) производились, по всей вероятности, на станках с подвязями.

Автор подчеркивает, что V—VI вв. были «золотыми столетиями» для текстильного искусства Центральной Азии. Согласно археологическим материалам и памятникам живописи той эпохи, в моде была мужская и женская одежда с богатым оформлением, что подталкивало местных текстильщиков к изготовлению тонких и красочных изделий со сложным, ярко выраженным орнаментом. Некоторые композиционные детали тканей того периода (в частности, изображения людей и зверей, отдельные элементы зороастрийской символики) в последующем безвозвратно исчезли. Причина этого - нашест-

гане (до арабского завоевания). - С. 49; Иерусалимская A.A. Западные ткани на Дальнем Востоке (эллинизм и раннее средневековье). — С. 49; Майтдннова Г. История таджикского костюма. -Т. 1.-С. 3S-39.

103 Рожановский С.Ю. Природа растительных остатков из погребальных сооружений Ферганы первых веков нашей эры.

вие в регион арабов и принудительное внедрение в культуру местного населения догматов ислама.

Разорительные войны, направленные на насильственное подчинение региона халифам, прервали динамичное и ярко выраженное развитие культуры и ремесел, которое наиболее отчетливо наблюдалось в области текстильного искусства. Последовавшие затем бесчисленные вооруженные столкновения стали причиной того, что VII—VIII вв. сопровождались упадком во всех сферах ремесленной деятельности. В дальнейшем объемы и виды производимых тканей диктовались не инициативой и творческим вдохновением мастеров, а естественными бытовыми потребностями жителей, а также обязательствами местного населения по оплате части дани халифам в виде текстиля. Творческим порывам текстильщиков препятствовали, кроме того, каноны навязанной религии.

Одновременно с этим халифы организовали на завоеванных территориях ряд текстильных масгерских, продукция которых в полном объеме поступала в сокровищницы халифата. В их числе мервская и хорезмская мастерские по производству полушелковой тиразной материи мулхам, бухарская мастерская Байт-ут-гироз, где выпускались «царские» ковры шодурвон, ткани йезди, материя бурд из волокон лесного ореха, бельевые полотна, подстилки для молитвы и другие предметы быта. Герат в эту пору являлся одним из крупных центров производства шелковой златоткани бибош.

В целом период присоединения значительной части Центральной Азии к халифату и подчинения этой территории арабам стала временем очевидного упадка в текстильном производстве и других отраслях производительной деятельности. Для приостановления дальнейшего спада в ремесле требовалось создание условий для занятия производительной и торговой деятельностью в спокойной, мирной обстановке. Такие условия сложились по мере становления могущественного государства Саманидов. Благодаря проведению энергичных реформ и установлению твердой центральной власти Сама-ниды смогли создать условия, благоприятствующие развитию ремесел. Последовал новый подъем во всех отраслях текстильного производства. Дальнейшее развитие получили процессы профессиональной специализации в текстильном производстве и географической специализации в отрасли, когда конкретные области и города, а также кварталы внутри них прославились в качестве центров производства определенных видов текстиля. Ремесло было развито во всех городах державы Саманидов, а громадные объемы вывоза текстильных изделий свидетельствуют о производстве их в изобилии.

Самым крупным и наиболее развитым текстильным центром Маверан-нахра была Бухара - столица державы. Здесь производили самую разнооб-

104 Мухаммед Наршахи. История Бухары. - С. 29-30; Абу Тахир Тартуси. Абумуслим-наме (на тадж. яз.). - Душанбе: Адиб, 2004. - Т. 2. - С. 170.

разную текстильную продукцию. Города Самаркандского Согда являлись крупными центрами производства хлопчатобумажных (в том числе знаменитых ведарийских) тканей, шелковых материй, златотканей (ашгун, парча), льняных тканей (синнзи), шерстяных материй и кошем (арбинджани). Источники отмечают отбеленные ткани, шапки, добротные хлопчатобумажные полотна, бакановые красители, вывозимые из Ферганы. Чаганиянцы производили шерстяные ткани и паласы, жители Дарзанги - ковры-гобелены и другие виды ковров, сукна, верхнюю одежду и другие предметы быта из шерсти. Шуман славился как крупный центр вывоза красителей (шафрана и сафлора), Кубадиян поставлял в другие области марену. В Бадахшане повсеместно занимались обработкой шерсти, вырабатывая ткани и паласы, кошмы и другие необходимые предметы быта (их остатки сохранились в находках из Базарда-ры). В пределах Хутгалана изготовляли хлопчатобумажные ткани, шерстяные ковры и войлок хорошего качества. Из Исфиджаба вывозились кошмы и отбеленные ткани, из Тараза — текстиль из козьей шерсти. Разнообразная текстильная продукция из хлопка и шерсти (шатры и плащи, молитвенные коврики и др.) производили жители Илака, Шаша, Дизака. Вывозимыми кошмами прославилась Уструшана. Уже тогда Худжанд приобрел славу главного регионального центра шелководства и шелкоткачества.

В Хорасане крупнейшим текстильным центром был Мервский оазис, где производили тиразы мулхам, материю шахиджани, плащи, тончайшие шелковые и хлопчатобумажные покрывала, златоткани, «самые лучшие» льняные материи, позолоченные вышивки и др. Большой славой пользовались ткани и одежды из хлопка и шелка, а также златоткани и кошмы, производимые в округе Ниса. Абивард был крупным центром производства тканей из хлопка и шелка, златотканых материй. При Саманидах в Кате, Ургенче и других районах Хорезма производились многие предметы одежды из хлопка, шелка и шерсти, в т.ч. покрывала из мулхам, покрывала для подушек, парча для подношений, ткань арзандж, цветные одежды, ковры, одеяла, полосатые сукна, войлок. Текстильная обработка волокна была в ту пору распространенным занятием и для представителей таджикского народа, живущих на левобережье Амударьи. Они вырабатывали простейшую карбос и полосатые материи, изготовляли «свои национальные шерстяные ткани». Так, в Балхе производили полосатые одежды и женские покрывала наподобие горганских. Герат в 1Х-Х вв. славился производством добротных хлопчатобумажных тканей, Зарандж и его окрестности - тканых ковров табари, зилу и джахруми. Из Гузганана вывозилось много ковров зилу, паласов, кошем, седельных сумок и подпруг, из Таликана - очень красивые покрывала, паласы и кошмы. Жители Гарчистана изготовляли добротные ковры, войлок, седельные сумы и другие текстильные изделия.

Развитое текстильное производство существовало и в пределах присоединенных к империи Саманидов областей современного Ирана. Казвинцы про-

изводили тонкие хлопчатобумажные ткани, а жители Рейя изготовляли объя-ринную шелковую ткань утоби. Исфахан был знаменит такими изделиями, как ткань мпсколи и тонкое полотно, женские покрывала с красноватым отливом, красивые расшитые шатры, золотошвейные изделия. В Табаристане и его провинции Сим паи, согласно источникам, производили шелковые материи, восхитительные и очень дорогие одежды, платки с расписной каймой, изумительные ткани сабатша, ковры магфури, коли и табари, слава которых распространилась далеко за пределами области. В Табаристане и Амуле изготовляли много льняной ткани кеш. Жители Горгана изготовляли черные шелковые одежды, женские покрывала, парчу, женские накидки, из Астрабада вывозили тёмно-красные и желтые шелковые одежды. В Нишапуре выделы-вались лучшие хлопчатобумажные и шелковые ткани Хорасана: отбеленные ткани, материи пойбоф, чалмы шахиджани, одежды рахтадж и тахтадж, тонкие шерстяные покрывала, подкладочные материи, , одноцветные и вышитые шелком плащи, ткани утоби, саиди, заранфи и мугити, готовые одежды, одежды из шерсти, выделанная пряжа и др.105

На основании вышеизложенного можно утверждать, что эпоха господства Саманидов была временем существенного подъема текстильного ремесла в Центральной Азии.

В четвертом разделе первой главы «Текстильные промыслы в XI - середине XIX вв.» отмечается, что междоусобицы Х1-ХИ не могли способствовать развитию отрасли, однако текстильные промыслы на всей территории расселения таджикского народа в ту эпоху по-прежнему оставались широко распространенными, а сложившиеся к тому времени традиции в области производства тканей сохранялись и поддерживались. Виды производимых текстильных изделий и центры их производства, в целом, оставались такими же, как и при С'аманидах. Вместе с тем, в эту пору в Средней Азии налаживается производство некоторых видов прославленных тканей, которые изначально завозились сюда с запада. Так. в Хорезме многие текстильщики стали специализироваться на изготовлении нежной златоткаии дабики. здесь же производили лучший сорт объяринной шелковой материи утоби (хоро) с линейным узором. Превосходное качество - отличительная черта хлопчатобумажных тканей из Нисьг. Источники отмечают добротность одежды жителей всего Хорасана и большие объемы производства шелка и шелковых изделий в этой области. Письменные памятники содержат восторженные отзывы о хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных изделиях текстильщиков Мавераннахра, в частности, о хутталанском войлоке, ферганских

105 Худуд ул-Олам. - С. 59-79; Аджаиб ад-дунья. - П. 450-45!, 454, 568, 592. 650, 668: Абу Аб-даллах ал-Мукаддаси. Наилучшее распределение для познания стран; Ал-Истахри. Мамолпк г,а масолик; Абу Дулаф. Вторая записка; Беленицкий А.М., Бентович И.Б., Большаков ОТ. Средневековый город Средней Азии. - С. 269-273 и др.

головных уборах и тканях из хлопка. По объемам производства шелкоткачество здесь не уступало хорасанскому106.

Огромный урон ремеслу был нанесен в период завоевательных походов Чингизхана и Тимура. Очередной подъем ремесла пришелся на XV в. Заметно увеличились объемы, повысилось качество производимых текстильных товаров. Выделкой шелковых тканей прославился теперь Самарканд, где особо распространенной была выделка шелковых и полушелковых пестря-дей. Самаркандские текстильщики производили, кроме того, атлас, камчатную материю кгшхо, а также пурпурный бархат. В регионе другим центром выделки камчатных тканей в ту пору был Герат. В Бухаре, Хорезме и Ургенче наблюдалось развитое производство златотканей. По традиции, во всех районах проживания таджикского народа выделывался широкий ассортимент ткацких изделий из хлопка и шерсти различных животных. Примечательная особенность текстильного производства этой эпохи - специализация многих ремесленников на текстильной обработке льна. Наиболее известная из льняных материй - весьма дорогая катон, которую производили в Самарканде, Бухаре, Герате107.

Следует отметить, что по результатам изучения состояния текстильных промыслов в XVI - середине XIX вв. складываются противоречивые выводы. С одной стороны, во всех городах и провинциях Центральной Азии текстильные промыслы были весьма распространены, а преемственность являлась характерной чертой производительной деятельности. Сравнение с состоянием ремесла в государстве Тимуридов показывает, что существенного спада не происходило, как и не было заметного подъема. На состоянии производства. конечно же. сказались и негативные последствия покорения Средней Азии Шейбанидами и Джанидами. В этот период именно текстильным промыслам, средоточие которых находилось в Бухаре и Самарканде, принадлежала ведущая роль среди отраслей ремесла. Однако все это не служит свидетельством развитого состояния текстильного производства. Наоборот, можно говорить о длительном периоде застоя в отрасли, что наглядно прослеживается в сопоставлении с уровнем развития текстильного производства в сопредельных со Средней Азией регионах. В ханствах Шейбанидов и Джа-нидов производство текстиля было направлено, главным образом, на удовлетворение внутреннего спроса. Занятость в области текстильной обработки волокна многочисленной армии ремесленников — следствие отсутствия како-

106 Аджаиб ад-дунья. - П. 450-451, 454, 568, 592, 650, 668; Бартольд В В. Соч. - Т. 1. - С. 296; Махкамова С.М. К истории ткачества в Средней Азии. - С. 69-89 и др.

107 Немцева Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. - С. 243-251; Федорович Е Ф. Исследование средневековых тканей Самарканда. - С. 239-242; Ибрагимов Н. Ибн Батіута и его путешествия по Средней Азии. - С. 104; Клавихо. Дневник путешествия ко дворцу Тимура в Самарканд. - С. 327.

- lus

го-лиоо прогресса в отрасли, применения исключительно ручного труда .

Именно в эту эпоху закладывались основы последующего вымирания отрасли ремесленного текстильного производства в Центральной Азии. К началу

XVI в. уже исчезло искусство изготовления в регионе камчатных тканей, а в

XVII в. прекратилось товарное производство тканей из лубяных, волокон. Заметим, что прежде эти производства находились в руках текстильщиков, представляющих таджикский народ.

Пятый раздел первой главы озаглавлен «Состояние текстильных ремесел в конце XIX - начале XX вв.». Продолжение застоя в отрасли - основной вывод, который напрашивается по результатам изучения положения с текстильной отраслью в это время. В Средней Азии по-прежнему наблюдается массовый характер и повсеместное распространение кустарного производства тканей и ковровых изделий. С другой стороны, эта эпоха сопровождалась сплошным упадком текстильного производства, когда какого-либо прогресса в отрасли не наблюдалось. Развитию ремесла, помимо всеобщего обеднения населения, препятствовали нормы господствовавшей религии, начисто отвергавшие все новое и прогрессивное. В этих условиях, естественно, судьба кустарной текстильной промышленности края была предрешена.

Вместе с тем, после присоединения Средней Азии к Российской империи возникли благоприятные условия для производственной деятельности, торговли. Сюда проникли русские промышленные товары, начали функционировать железные дороги. Усилившаяся конкуренция с машинным производством принудила местных текстильщиков прилагать усилия по улучшению качества производимой продукции, изготовлять на рынок только высокосортные материи. Этот фактор послужил новым толчком для развития ремесла, однако выживание и развитие в условиях неравной конкуренции, противостояния ручного труда и машины было непосильной ношей.

Несмотря на все трудности, текстильщики, специализирующиеся в той или иной области ремесленного производства, опираясь на традиции, выработанные столетиями, производили разнообразную продукцию, в том числе высокого качества. На территории современного Таджикистана производство тканей осуществлялось повсюду. Крупный текстильный центр Восточной Бухары находился в Гиссарской долине, где каратагские ткачи славились высоким качеством производимых хлопчатобумажных, полушелковых и шелковых тканей. Развитое ткачество существовато и в других населенных пунктах Гиссарской долины, а в Варзобском ущелье было распространено и

105 Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг. - С. 184; Мукшшовз Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI веке. - С. 49, 51-52, 149-150,193-194; Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. - С. 96, 115-116, 118; Записка П.И. Де-мезона. - С. 77-81 и др.

шерстоткачество. Крупный центр производства тканей с узором абр находился в Худжанде. Примечательно, что худжандские ткачи не ограничивались изготовлением шелковых {атлас, шойи) и полушелковых (адрас, бекасов, караало) тканей в такой технике: узор абр можно было видеть и на хлопчатобумажной материи ялангдаврон. Здесь было развито, кроме того, производство шелковых платков способом гулбаст и изготовление набойки чит. Широкое распространение текстильных промыслов можно было наблюдать у жителей Каратегина и Дарваза. Здесь производились ткани различного вида и назначения из хлопка, овечьей и козьей шерсти. Естественно, большой объем выделки шерстяных тканей (платьевая ткань гилем, сукна рагза и катма, полосатые безворсовые ковры и др.) был характерен для всех районов Горного Таджикистана, в первую очередь, для Памира. Самобытными тканями славились и другие районы Таджикистана - Куляб, Истаравшан, верховья и среднее течение Зеравшана. Своеобразными традициями в области текстильных промыслов славились и входящие ныне в состав Узбекистана древнейшие центры культуры таджикского народа - Бухара, Самарканд, Фергана и др.109

В шестом разделе первой главы «Техническая оснащенность и организация текстильного производства в эпоху позднего средневековья» отмечается, что в Средней Азии организация ремесленного труда, в том числе после присоединения края к России, находилась на очень низком уровне. В техническом развитии местное текстильное производство значительно уступало не только резко прогрессирующей европейской промышленности, но и соседним регионам, причем со временем эта разница становилась все ощутимей. В крае не было ни одного более или менее крупного ремесленного заведения, текстильные мастерские и лавки были оснащены лишь 2-3 деревянными рабочими станками. Использование примитивных станков и тривиальных устройств отрицательно сказывалось на качестве производимых тканей. Вместе с тем, навыки местных ткачей, их фантазия и профессиональные возможности, позволяли им вырабатывать изделия намного более тонкие по сравнению с теми, которыми были заполнены местные рынки. Однако дорогой текстиль не находил потребителей, в основной массе представлявших бедные слои населения. Этим и объясняется критическая оценка многих русских исследователей края, которые писали о невысоком качестве текстильного рынка товаров местного изготовления.

Ненормируемый ввоз из России и Индии крупных партий мануфактуры в виде колоритных и сравнительно недорогих тканей в короткое время запол-

Гребенкин А. Таджики. - С. 24; Он же. Ремесленная деятельность таджиков Зеравшанского округа. - С. 511-514; Шншов А. Таджики. Этнографическое исследование. - С. 33-34, 225-228, 252-258.; Турсунов Н О. Из истории ремесла Северного Таджикистана. - С. 79-106; Сухарева O.A. О ткацких ремеслах в Самарканде. - С. 25-37; Ершов H.H. Ткачество. - С. 212-230; Бахто-варшоева Л. Ткани кустарного производства в Припамирье в XIX- начале XX в. - С. 110-118 и др.

нил среднеазиатские рынки, практически полностью вытеснив оттуда товары местных производителей. Как следствие, сотни и тысячи текстильщиков-кустарей со временем вынуждены были сменить сферу своей деятельности.

Первую главу диссертации завершает раздел «Роль таджикского народа и его предков в становлении и развитии текстильного производства в Центральной Азии». Материалы исследования со всей ясностью подтверждают огромную и даже решающую роль таджикского народа и его предков (древних бактрийцев, согдийцев, парфян, маргианцев, хорезмий-цев, парканцев, сако-массагетских племен) в становлении и развитии текстильного производства в границах Центральной Азии. Так, зарождение и поэтапное развитие производства и переработки хлопка и шелка, безусловно, было связано с деятельностью людей с оседло-земледельческим хозяйственно-культурным образом жизни. Кочевые народы региона начали заниматься данными видами производственной деятельности значительно позже, по мере постепенного перехода к оседлому быту, который сопровождался этнической ассимиляцией. Именно таджикский народ выступал в качестве движущей силы, обеспечившей последовательное развитие указанных отраслей текстильного производства на всем протяжении эпохи средневековья.

В диссертации также отмечаются большие заслуги таджикского народа в области становления и эволюции промыслов по текстильной обработке шерсти в Центральной Азии. В прошлом равнинные таджики активно занимались товарным производством из шерсти и пуха. Массовое распространение шерстоткачества было особенно характерно для представителей таджикского народа - жителей высокогорья, где ткачеством и вязанием из шерсти занимались в каждом хозяйстве. Если в равнинах и предгорьях в основном перерабатывали овечью шерсть, жители высокогорий ткали, вязали и валяли различные предметы быта из шерсти овец, коз, яков, верблюдов. Выделка многих прежде популярных шерстяных и пуховых изделий непосредственно связана с производительной деятельностью таджикского народа.

На всем протяжении эпохи средневековья в Центральной Азии практически весь рынок тканей заполнялся товарами таджикских ремесленников. И даже в XIX - начале XX в. именно их продукция, постепенно вытесняясь, тем не менее, конкурировала на рынке с русской и английской фабричной мануфактурой. Таджики не только непосредственно участвовали в производстве текстильной продукции, но и организовывали эту промышленность, держали в своих руках торговлю мануфактурой.

Общеизвестны заслуги таджикского народа и его предков в возникновении центральноазиатской цивилизации, появлении и эволюции на этой территории литературы и иску сства. Он также вправе гордиться и своим славным прошлым в области производительной деятельности. В свою очередь, настоящее исследование показало, что славные достижения и традиции тад-

жикского народа особенно ярко прослеживаются в области ремесленного текстильного производства.

Материалы, приведенные во второй главе «Орудия труда и способы обработки текстильных материалов» показали, что в ремесленном текстильном производстве таджикского народа применялись все известные типы орудий труда для кустарного прядения, ткачества, вязания и отделки, ими использовались все основные технологические приемы обработки волокна.

В первом разделе второй главы «Прядение, подготовка нитей, ткачество» отмечается, что в прошлом кустарным прядением таджикский народ занимался в регионе повсюду. Деятельность эта являлась типично домашним промыслом и выполнялась в основном женщинами, мужчины пряли в исключительных случаях. В качестве прядильного сырья служили хлопок, шерсть овец и коз, верблюдов и яков, пух, шелковая вата, а также лен (до XVI в.)110. Отмечается, что в целом кустарная технология получения пряжи из всех видов волокон была одной и той же. Локальные особенности проявлялись лишь в особенностях первичной обработки сырья и применении конкретных орудий труда.

В разделе приводится описание главнейших операций по подготовке основных нитей для заправки в ткацкий станок согласно традиционной технологии получения тканей. Автором даны описания и порядок выполнения подготовительных операций для хлопчатобумажной и шерстяной пряжи, шелковых нитей. Обращается внимание на общие и локальные особенности выполнения этих видов работ (перемотка, кручение, декатировка, крахмаление, снование и др.), использовавшиеся при этом орудия труда и вспомогательные материалы в зависимости от вида обрабатываемого волокна, конечного продукта и ремесленного центра. Подробно рассмотрены традиционные технологии, применявшиеся таджикскими мастерами для получения суровых, отбеленных, гладкокрашеных и набивных хлопчатобумажных тканей, нестротканей, гладких шелков и шелковых тканей с узором абр.

Во втором разделе второй главы «Применение ткацких устройств» собраны сведения об использовании в регионе различных типов ткацких станков и проанализирована причастность таджикского народа к их распространению. Исследование показало, что текстильное производство таджикского народа на различных этапах развития осуществлялось по-

110 Андреев М.С. Таджики долины Хуф, - С. 205-209; Давыдов A.C.. К типологии среднеазиатских ручных веретен // Всесоюз. сессия, посвяш. итогам полевых этногр. и антропод. исслед 19751977 гг.: Тез. докл. — Ереван, 1978. - С. 114-116; Кармышева Б.Х. Ткачество и прядение у народов южных районов Таджикистана и Узбекистана (XIX - начало XX в.) // Проблемы типологии в этнографии. - М., 1979. - С. 251-264; Ершов H.H. Ткачество. - С. 218-221; Пещерева Е.М. Ягнобские этнографические материалы. - С. 26-27; Неменова P.JI. Таджики Варзоба. - С. 110 и ДР-

средством многих видов ткацких устройств. Приводятся конкретные факты использования архаичной плетельной рамы, вертикальных станков с грузами и двусторонней заправкой, станка с лямками, поясного станка, переносного станка урмак, лентоткацких станочков нескольких типов, станков с подножками. ворсоткапкого станка и конструктивно сложного станка с подвязями1". Вместе с тем, в качестве основного орудия труда, обеспечивавшего на всем протяжении средневековья производство товарного текстиля, служили ткацкие станки с подножками: с ямой и без нее. Ткачи-профессноналы выработали глубокие навыки работы на таких станках, доведя число используемых ремизок до двенадцати и расширяя, тем самым, видовые характеристики производимых тканей.

В третьем разделе второй главы «Вязание и войлочное производство» отмечается, что в ремесленном текстильном производстве таджикского народа важную роль играло вязание, которое традиционно являлось женским рукоделием. В прошлом повсеместно жители равнин и горцы в технике петлеобразования изготовляли шерстяные рукавицы, носки, чулки, шарфы, мохеровые платки, шапки-колпаки, свитера, причем производство вязаных изделий по объемам производства не уступало шерстоткачеству. Особой славой пользовались и пользуются ныне узорчатые чулки -джурабы, которые на спицах или крючком производят во всех районах таджикского Бадахшана и сопредельной с ним территории современного Афганистана. Характерная особенность памирских чулок — наличие ярких и пестрых красок, богатство и содержательность узоров. В их орнаментальных мотивах встречаются элементы древнеарийской символики, такие как крест, свастика, солнце. На чулках можно встретить также стилизованные рисунки растений, огня, глаза, скорпиона, змеи, птиц, павлиньих перьев, следов птиц и животных и др.

Свидетельством устойчивости традиций декоративного вязания у таджикского народа является тот факт, что и в наши дни многие мастерицы занимаются этим видом народных промыслов на профессиональной основе, благодаря чему вещевые рынки Таджикистана удовлетворяют спрос жителей и гостей страны на вязаные платки, кофты, свитера, шарфы, шапки, чулки, носки и рукавицы ручной выделки. Особого внимания заслуживает факт продолжения традиций выделки тонких мохеровых платков.

Автор пишет, что в прошлом производство войлока в Центральной Азии было распространено повсюду, где существовали шерстоткачество и вязание из шерсти. Валянием кошем занимались на Памире и в Припамирье, верховьях Зеравшана, Кулябе и его окрестностях, долинах Варзоба и Сурхандарьи.

111 Сухарева O.A. Позднефеодальный город Бухара ... - С. 67, 140-141; Ершов H.H. Ткачество. -С. 223-224; Он же. Каратаг и его ремесла. - С. 50-56; Андреев М.С. Таджики долины Хуф. - С. 366; Турсунов Н.О. Из истории ремесла Северного Таджикистана. - С 65-73 и др.

Самарканде, Бухаре, Хорезме, Ферганской долине и др. Отмечается, что традиции узорного кошмоволянияи в наши дни сохраняются и развиваются, будучи распространенным среди жителей отдельных горных селений Таджикистана, в частности на территории ГБАО. Примечательно, что в последнее время данный вид ремесла получил распространение даже в чисто земледельческих долинах Памира, где производством кошем прежде не занимались

«Красильные материалы и приготовление текстильных красок» - так называется четвертый раздел второй главы. В этом разделе на основе археологических данных и сведений из письменных источников выявлены истоки применения различного красильного сырья и отмечены региональные центры их производства. Исследование археологического текстиля показало, что искусство приготовления и использования натуральных текстильных красителей в Центральной Азии зародилось в глубокой древности. Применением сафлора, индиго, марены, кошенили для крашения пряжи и тканей здесь занимались издавна, еще до начала нашей эры112. Пользуясь материалами этнографических работ, автор дает описание традиционных для таджикского народа способов получения красок природного происхождения. Как показало исследование, мастера в совершенстве владели навыками по приготовлению красок из разнообразного природного сырья, в большей степени из растительных материалов. Их раздельное и совместное применение позволяло производить краски всевозможных оттенков. Общей чертой красильного производства для всех текстильных центров региона является то, что окраской материалов занимались как специальные работники, так и сами ткачи, самостоятельно освоившие крашение. Навыками в области приготовления красок и окрашивания ими нитей и сотканных материй владели многие мастера, занимавшиеся текстильными промыслами в индивидуальном порядке. К услугам квалифицированного красильщика они прибегали лишь в тех случаях, когда нужно было работать с красками на основе индиго113.

Пятый раздел второй главы назван «Крашение и орнаментация тканей». В Центральной Азии за многовековую историю обрабатывания волокон и в этой области сложились свои особые традиции. Со временем таджикские мастера научились искусно пользоваться разными приемами окраски хлопкового, шерстяного и шелкового текстиля. Квалифицированными отделочниками были раигрез - работник, выполнявший холодное крашение текстиля, и кукчи (или шбуОгар) — мастер в области горячего крашения. Со знанием дела местные ремесленники занимались окрашиванием нитей, предназначенных для ткачества, вязки, вышивки. Путем сочетания разно-

ш Майтдинова Г. История таджикского костюма. - Т. 1 - С. 35, 38; Т. 2. - С. 159-160.

113 Краузе И. Заметка о красильном искусстве туземцев. - С. 206-213; Гейер И.И. Весь Русский Туркестан. - С. 116-118.

цветных нитей вырабатывались самые разнообразные, в большинстве своем очень привлекательные пестроткани. В сложной технике осуществлялась окраска нитей для тканей с разводистым узором, когда уже скомплектованная основа перед крашением в несколько этапов и в разные цвета неоднократно подвергалась перевязке. Далее, на стадии заправки основы в станок, путем варьирования позиций нитей различных цветов создавались прелестные и причудливые орнаментальные мотивы будущих тканей. Широко применялись приемы отбеливания и гладкого крашения материй. Прием резервации отдельных участков окрашиваемого материала (способ гулбаст) местные текстильщики употребляли также для узорчатой отделки тканей и уже сшитых изделий (платьев, шелковых платков). На высоком эстетическом уровне вырабатывались орнаментированные изделия путем набойки по ткани, когда на предварительно подготовленный фон хлопчатобумажной материи посредством деревянных штампов искусно наносились замысловатые узоры. Штампы для набойки одновременно представляют собой ценные образцы художественной резьбы по дереву и местной орнаментики. Их изготовляли специальные мастера-резчики, хотя отдельные набойщики пользовались штампами собственного изготовления114.

Таким образом, исследование эволюции орудий труда и технологий в ремесленном текстильном производстве таджикского народа показало, что в прошлом базой инноваций послужили высокая художественная культура, устойчивость и преемственность традиций. Развитие текстильного производства в условиях современного Таджикистана основывается на творческой культуре и традиционности, устойчивости типологии и ремесленных технологий.

Третья глава диссертации названа «Изделия древнего и средневекового текстильного производства» и содержит три раздела: «Ткани из хлопка и шелка, златоткани»; «Ткани из лубяных волокон»; «Изделия из шерсти».

Типологизация древнего текстильного производства и изучение его видов показали, что на протяжении минувших столетий на просторах исторического расселения таджикского народа были распространены текстильные изделия многих типов и названий. Со временем производство многих из них, естественно, прекратилось. Названия тканей прошлого и некоторые их особенности зафиксированы в письменных источниках, в частности, в богатом наследии классиков таджикско-персидской литературы. Конечно, не все эти изделия имеют местное происхождение. В процессе работы над данной главой диссертации автором проведена скрупулезная работа по выявлению отличительных черт тканей и ковров, названия которых нам известны исклю-

114 Ершов H.H. Ткачество - С. 224; Он же. Каратаг и его ремесла. - С. 41, 59-74; Сухарева О А Набойка.-С. 43-61.

чителыго благодаря литературным памятникам. По результатам целенаправленного изучения выполнена периодизация и составлены более или менее подробные описания изученных продуктов текстиля, где отмечены характерные приметы, выявлено географическое происхождение и исследована причастность таджикского народа к их производству.

В первом разделе третьей главы, который озаглавлен «Ткани из хлопка и шелка, златоткани». дана характеристика каждого в прошлом популярного текстильного изделия такого строения. При этом на конкретных фактах автор доказывает, что таджикский народ имеют непосредственное отношение к производству таких хлопчатобумажных тканей прошлого, как широко распространенная в 1Х-Х1Х вв. бухарская заноаначи, знаменитая самаркандская ведари и хорезмийская арзандж эпохи Саманидов, а также мал-мал, которую в XVI в. ткали в Самарканде и Бухаре и др. Из числа шелковых тканей минувших эпох можно назвать прославленную занданачи — чудное творение ткачей раннесредневековой Бухары, сорт красочной дибо, производимую в раннесредневековом Герате, знаменитую полушелковую тиразную материю мулхам - произведение мервских и хорезмийских ткачей \'П-Х вв., а также шелковые изделия эпохи Саманидов, такие как серебристая сгтгун и красная мумарджал из Самарканда, изумительная по красоте хорезмийская дабики, тонкая вашши. Произведениями таджикского народа являются, кроме того, хорезмш'гская упиюи с переливающими цветами (XIII в.), образцы крупноузорчатой кимхо, которую выделывали в XV в. самаркандцы и гератцы и некоторые другие средневековые изделия из шелка. Отмечается, что отдельные сорта многих перечисленных материй выпускались златоткаными"3.

Во втором разделе третьей главы «Ткани из лубяных волокон» автор отмечает, что таджикский народ и его предки издавна знали о прядильных ценностях волокон из лубяных культур и применяли эти знания в своей жизнедеятельности. В Центральной Азии развитое производство тканей из лубяных волокон существовало в раннем средневековье, в эпоху господства Саманидов, а также в ХУ-ХУ1 вв. На этой территории до XI в. таджикский народ и его предки производили изысканную полосатую бурд из луба лесного ореха, кеш и синизи изо льна. С падением государства Саманидов разорительные войны стали причиной заметного упадка отрасли, которая возродилась в XV-XVI вв. усилиями таджикских ремесленников из Самар-

115 Мухаммад Наршахн. История Бухары. - С. 23-24; Аджапб ад-дунья, п. 391, 451, 649, 661; Абу Тахир Тартуси. Абумуслим-наме. - Т. 2. - С. 170, Гиле уд-дин Мухаммад. Гияс ул-лугот. - Т. 2. - С. 373; Бартольд В В. Соч. - Т. I. - С. 296; Беленицкнн A.M., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. - С. 273; Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла з Самарканде и Бухаре в XVI веке. - С. 62, 71.

канда, Бухары, Герата, производивших изо льна, в числе прочих, дорогостоящую материю катои1 .

Третий раздел третьей главы называется «Изделия из шерсти». В этой части диссертационной работы автором выполнена систематизация накопленных сведений о старинных шерстяных тканях и ковровых изделиях. Древние искусства ткачества, вязания и вальки шерсти также характеризуются широкой типологией производства, что нашло отражение в литературных памятниках. Исследование происхождения и названия исторических текстильных изделий из шерсти позволило выявить, что таджикский народ имеет непосредственное отношение к производству многих из них. Обращается внимание на существование очевидных аргументов в пользу причастности таджикских мастеров, помимо традиционных видов текстиля, к изготовлению шалей - нежных кушаков и женских головных платков из козьей шерсти (производились в Кабуле, Коканде, Маргилане, Истаравшане), хорезмийские ткани пшрбу из шерсти белого верблюда (XIII в.), узорчатых ковров табари, джахрумп.магфури, гиодурвон и др.117

Четвертая глава называется «Продукты традиционного текстильного производства» и включает три раздела.

В первом разделе четвертой главы «Хлопчатобумажные ткани» отмечается, что практически все они изготавливались полотняным переплетением. Полосатые или клетчатые материи производились путем сочетания разноцветных нитей (пестроткани алоча, батиси катак, капами, пари-пашша, суси и др.) или комбинации тонких нитей с более толстыми, иногда дублированными (ткани с рельефным узором куртачи, ишт-ранджи, солори булур). Иногда оба этих приема сочетались (алифтор). Применение техники совместного использования нитей разного цвета, разной толщины (обычных и сложенных вдвое, втрое), различного чередования цветных полосок, а также изменения толщины полос позволяло получить многие сорта таких тканей. Еще один прием - поддерживание разного натяжения основных нитей во время тканья для достижения эффекта букле, когда более слабые нити зарабатывались в материю петлисто. Цветная или рельефная поперечная полосатость тканей из хлопка достигалась в технике двух-челночного ткачества. Наиболее сложная техника применялась таджикскими мастерами при изготовлении из хлопка тканей с разводистым орнаментом.

6 Фирдоуси. Шах-иаме. - Т. I. - С. 46; Мухаммад Наршахи. История Бухары. - С. 21; Еайхаки Абу-л-Фазл. История Мас'уда (1030-1041гг.). - С. 510, 565; Гияс уд-Дин Мухаммад. Гияс-ул-лугот. - Т. 2. - С. 161-162. 207-208; Мукминова Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде ч Бухаре в XVI веке. - С. 57, 126-128.

117 Мухаммад Наршахи. История Бухары. - С. 29-30; Байхаки Абу-л-Фазл. История Мас'уда. - С. 510, 565-566; Записка П И. Демезона. - С. 27, 78, Искандаров БИ. Средняя Азия и Индия (торговые, культурные и политические связи). - С. 101; Мухтаров А. История Ура-Тюбе (Конец XV- начало XX вв.). - С. 152.

Если требовалась повышенная плотность размещения нитей в материи, ткачи выполняли смачивание нитей в процессе тканья. По мере высыхания наработанная ткань {капами, коки, ялангдаврон некоторые сорта карбос) «садилась» и становилась плотной. Оригинальную ткань маяла производили из хлопка естественного кофейного цвета.

Разнообразными были традиционные технологии отделки хлопчатобумажных тканей, которые поступали на рынок суровыми, отбеленными, крашеными, узорчатыми. Высокий эстетический уровень — характерная черта таджикской набойки, узоры которой выполнялись с соблюдением значения и выразительности причудливых мотивов на основе национального орнамента. В традиционном текстильном производстве таджикского народа большое значение имел прием орнаментирования хлопчатобумажных тканей перевязкой. В такой технике оформлялись материи высокой или средней плотности, шедшие на платья, а также кисея хоса платочного назначения118.

Материалы второго раздела четвертой главы «Шелковые, и полушелковые ткани» показывают, что традиционные текстильные изделия такого строения были представлены в богатом ассортименте. Примечательно, что таджикский народ имеет самое непосредственное отношение к производству практически всех видов шелковых изделий местного происхождения. Самой тонкой и легкой из шелковых тканей была дорой, которая употреблялась на женские платья, головные платки, шарфы и др. Узорчатая отделка такой материи, напоминающей паутину, осуществлялась крашением в технике резервации полотна или уже сшитого изделия. Шедевром живописного произведения по праву признается национальная ткань атлас, в которой затейливые полихромные переливы образуют множество узорных форм. Характерной композиционной чертой такого оформления является большое многообразие. Особой популярностью у таджикского народа пользовались канаусы, также содержавшие абровый узор. Разные сорта тонкой плотной шойи широко употреблялись на женские платья, шаровары, камзолы, головные платки, мужские рубахи, поясные платки, постельное белье и др. Еще одна вершина мастерства в текстильном искусстве таджикском народа — ремесленное изготовление бархата. Однотонные и узорчатые ворсовые ткани местного изготовления всегда являлись особо желанными для шитья женской одежды. Наиболее совершенный сорт этой ткани производился с узором аир. отдельные сорта ткани бахмал оформлялись в технике набойки. Традиционно важный элемент национального костюма составляли различные предметы одежды из плотной узорчатой златоткани парча.

|ь Выявить технологические особенности производства кустарных тканей позволяют этнографические материалы, приведенные в следующих работах: Ершоз H.H. Ткачество. — С. 226-227; Турсунов Н.О. Из истории ремесла Северного Таджикистана. - С. 86-87; Писарчик А.К. Творчество таджикских мастеров. - С. 35, Сухарева O.A. Позднефеодальный город Бухара конца XIX - начала XX века. - С. 73.

Наряду с чисто шелковыми {стона, бахиал, дорой, чучунча, шойи), производились многочисленные сорта полушелковых тканей. Адрас, весьма популярная и в наши дни, производится полосатой или с пестрым узором абр из шелковой основы и хлопчатобумажного утка. Местное население охотно применяет ее в женской одежде, подкладке нарядных одеял и др. Не случайно в народе дали ей и другое, особо почитаемое название - «подшойи» («царская»), что ярко подчеркивает характерные достоинства ткани. Утонченная муаровая бекасаб с пестрым узором абр или в цветную продольную полоску имела широкое применение в нарядных женских халатах, камзолах, шароварах, мужских халатах. Нарядные женские халаты и дорогие мужские халаты шились из банорас - плотной муаровой ткани с тоненькими линиями синего цвета на серебристом фоне. Вместе с тем, наиболее распространенной среди тканей местного происхождения была алоча - пестроткань, многочисленные сорта которой выпускались из хлопка или чистого шелка, но чаще она была полушелковой. Пестряди изготовлялись полосатыми, клетчатыми или с раз-водистым орнаментом и употреблялись на мужские стеганые халаты и халаты без подклада, шаровары и рубашки, женские платья, верхние халаты и штаны и пр. Различные сорта такой материи с характерными эффектами носили самостоятельные названия (зебак, ттшойи, пари-пашиш, сансама, хо-саги и др.)1'9.

В третьем разделе четвертой главы, который называется «Шерстяные изделия», отмечается, что по разнообразию продукции традиционное шерстоткачество не уступало отраслям по текстильной обработке хлопка и шелка. Шерстяные ткани производили преимущественно полотняным переплетениям. Наиболее тонкой чистошерстяной материей была гнием, которую в Горном Таджикистане ткали из отборной овечьей шерсти. Она предназначалась для платьев и рубашек, надеваемых без нижнего белья. Для представителей таджикского народа, проживающих на территории афганского Бадахшана, таким материалом служила шерстяная барак. Широким распространением характеризуется сукно рагза - толстая плотная армячина естественного цвета используемой шерсти, которая употреблялась на чекмени, непромокаемые плащи, шаровары, паласы, мешки, обмотки для ног, подпруги, переметные сумы. Ее производили горцы и жители предгорий повсеместно. Отдельные сорта рагза для повышения теплозащитных свойств подвергались вальке. Наиболее толстую и плотную армячину катма или будаган производили саржевым переплетением. Жители долины Баджу производили

115 Ершов H.H. Каратаг и его ремесла. - Душанбе, 1984. - С. 59-76; Он же. Ткачество. - С. 225; Турсунов Н.О. Из истории ремесла Северного Таджикистана. - С. 39, 87-97; Сухарева O.A. О ткацких ремеслах в Самарканде. - С. 26-30; Она же. Позднефеодальный город Бухара конца XIX - начала XX века. - С. 8-10, 182.Писарчнк А.К. Творчество таджикских мастеров. - С. 35; Широкова З А. Традиционная и современная одежда женщин Горного Таджикистана. - С. 91; Майтдинова Г. История таджикского костюма. - Т. 2 - С. 148-156.

особые сорта пестрой армячииы: с клетчатым узором - чавгшем, с мелкими черными и белыми клетками - бис от. Тяжелую шерстяную пестрядь июлка-зан производили в долине Бартанга. Еще одна особенность традиционного шерстоткачества - развитое производство полушерстяных тканей, что связано с желанием сочетать полезные свойства разных видов сырья. Мягкость и прочность были характерными свойствами изделий, вытканных из пуха. Особой популярностью пользовались полупуховые изделия (пояса и тюрбаны) из хлопковых нитей основы и пухового утка, а также сукна, производимые из смешанного сырья (пуха и шерсти верблюдов). Домотканину шкиилн для кушаков ткали матчинские горцы комбинацией шерстяной и хлопчатобумажной пряжи120.

Оригинальное строение характерно для мягких и пушистых петельчатых ковров Ожулхирс, древнее происхождение которых связывается с деятельностью таджикского народа. Заметим, что подобная техника, когда после тканья срезание ворса не выполняется, в технологии производства других традиционных тканей не встречается. Многовековые традиции ткачества - особенность узорчатого безворсового ковра зилу, образцы которого можно встретить и в наши дни. Повсеместно осуществлялось производство кустарных паласов, оформленных полосами или клетками. Цветные линии на изделии получали за счет использования шерсти разной естественной окраски. На равнинах безворсовые ковры обычно производили из хлопка и шерсти, горные жители употребляли для этого шерсть яков, овечью и козью шерсть. Распространенным занятием в быту провинциальной части таджикского народа было валяние одноцветных и полихромных кошем, для чего употреблялась шерсть яков, овечья, козья и верблюжья шерсть. Кроме того, шерсть традиционно служила главным сырьем в кустарном производстве теплых вязаных изделий, среди которых по объемам производства превалировали мужские и женские чулки, перчатки121.

Таким образом, изучение продуктов традиционного текстильного производства показало, что характерной чертой отрасли является развитая типология. В условиях кустарного производства из них и формировался практически весь региональный рынок текстиля.

Андреев М.С. Таджики долины Хуф. - Выи. 2. - С. 176; Примечания и дополнения А К. Пи-сарчик ... - С. 341; Бахтоваршоева Л. Ткани кустарного производства в Прнпамирье в XIX-начале XX в. - С. 110-118; Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX - XX вв. - С. 18-19, 69; Материальная культура таджиков верховьев Зеравшанз. - С. 239-240; Майтдинова Г. История таджикского костюма. - Т. 2. - С. 156-160.

121 Давыдов A.C. О происхождении ковроделия в Средней Азии. - С. 162, Кармышева Б X. Ткачество и прядение у народов южньгх раноноЕ Таджикистана и Узбекистана (XIX - начало XX в.). - С. 255; Неменова Р.Л. Таджики Варзоба. - С. 1X0-111; Ершов RH. Ткачество. - С. 212-213, 220-221 ; Рузиев М. Декоративно-прикладное искусство таджиков. - Душанбе, 2003 - С 58-59 149.

В пятой главе диссертации, которая называется «Терминология в текстильном производстве таджиков», приводится перевод на русский язык и краткое толкование более 1000 отраслевых терминов, даны сведения о происхождении отдельных названий, истории и применении отражаемых в них объектов. Здесь можно найти конкретную информацию о текстильных материалах и продукции из них, в частности о всех исторических и традиционных текстильных изделиях ремесленного изготовления, центрах их производства, периодах распространения, характерных приметах (оформление, технология производства и т.п.). Широко представлена терминология, отражающая название текстильных орудий труда и их деталей. При написании этой главы диссертации автором собран и обобщен обширный фактический материал, определено и уточнено значение многих, прежде всего таджикских (персидских), текстильных терминов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

На основе проведенного исследования достигнуты следующие результаты:

1. Изучена история возникновения текстильного производства на всей территории Центральной Азии с привлечением современных достижений археологической науки, материалов древней литературы и народной мифологии;

2. Исследовано поэтапное развитие текстильного производства в регионе вплоть до первой четверти XX в. Для каждой исторической эпохи выполнен аргументированный анализ состояния, степени техшгческой оснащенности и организационных особенностей текстильных отраслей ремесла с указанием производимых изделий и их характерных особенностей.

2. Изучены основные текстильные орудия труда и прослежена их эволюция.

3. Выявлены характерные черты традиционных технологий обработки волокна, свойственных текстильному производству таджикского народа.

4. Составлена типология кустарного текстильного производства в Центральной Азии и выявлены его виды. Выполненная классификация охватывает текстильные изделия более 180 наименований, в том числе: хлопчатобумажных тканей - 32, шелковых и полушелковых тканей, включая златоткани - 69, тканей из лубяных волокон - 14, шерстяных тканей - 26, ковровых изделий - 16, а также 27 наименований неидентифицированных тканей.

5. Выполнена периодизация всех в прошлом распространенных в регионе текстильных изделий ремесленного производства.

6. Составлены описания, выявлены характерные особенности, исследовано происхождение всех производимых на месте и завозимых в регион исто-

рических тканей и ковров, вязаных и валяных изделий кустарного изготовления, а также исследована причастность таджикского народа к производству каждого из них.

7. Разработана концепция о решающей роли таджикского народа и его предков в становлении и последовательном развитии основных отраслей текстильного производства в регионе.

Проведенное в рамках настоящей работы исследование по истории развития текстильного производства таджиков позволяет заключить следующее:

- существование древнейших цивилизаций обусловило возникновение в Центральной Азии промыслов по обработке волокна уже в неолите. С той поры берут истоки и многие текстильные традиции населения региона;

- становление текстильного ремесленного производства в регионе как профессионального и специализированного происходило еще в древности. Для текстильного производства здесь была характерна, кроме того, ярко выраженная географическая специализация;

- эволюция текстильных традиций в Центральной Азии происходила во взаимосвязи с текстильным искусством сопредельных регионов, чему способствовало активное перемещение товаров по трассам Великого Шелкового пути. В то же время, местным текстильным традициям, естественно, было присуще и определенное своеобразие. Самобытное текстильное производство в пределах Центральной Азии становилось и развивалось благодаря общим усилиям населявших этот край народов. Их взаимовлияние с древнейших времен, близкие социально-экономические условия жизни стали причиной той общности, которая наложила опечаток и на текстильную деятельность местных жителей.

- вместе с тем таджикский народ, чья культура распространялась на территории, в отдельные периоды значительно превосходящей границы нынешнего Таджикистана, зародил феномен своего национального текстильного производства. Именно оно оказало решающее влияние на становление и последовательное развитие технологий обработки волокна в пределах указанных географических границ.

- историко-культурное прошлое таджикского народа характеризуется развитой типологией текстильного производства. Преемственность традиций в текстильном производстве с глубокой древности до наших дней способствовала формированию большого разнообразия традиционных тканей этого народа.

- сохранение в традиционном текстильном производстве таджикского народа ряда особенностей, которые ярко проявились в минувшие эпохи, является очевидным свидетельством генетического развития и преемственности в отношении предыдущих периодов.

В целом автором решен весь комплекс поставленных задач исследования. Им проанализированы вопросы развития, взаимодействия и преемственности

традиций в текстильном производстве таджикского народа. Естественно, не все его заключения являются бесспорными. Расширить наши познания в этой сфере деятельности таджикского народа позволят дальнейшие исследования по данной проблематике.

ПУБЛИКАЦИИ, ОТРАЖАЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Монографии

1. Иброхимов М.Ф. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь-справочник.

- Душанбе: Ирфон, 2003. - 60 с.

2. Иброхимов М. Ф. Традиционное ткачество таджиков: История и технология. Монография. - Душанбе: Ирфон, 2006. - 210 с.

3. Иброхимов М.Ф. Таджикско-русский текстильный словарь / А.Б. Ишматов, М.Ф. Иброхимов. - Душанбе, 2010. - 602 с.

4. Иброхимов М.Ф. Текстильные промыслы таджикского народа в конце XIX

- начале XX в. - Душанбе: Ирфон, 2013. - 182 с.

Статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК РФ

5. Иброхимов М.Ф. Средневековые ковры и ковровые изделия в Центральной Азии / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 2011. - №2(66). - С. 128-132.

6. Иброхимов М.Ф. Из истории зарождения ткачества (по материалам древней литературы и народной мифологии) // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. - Душанбе, 2011. - №6. - С. 194-197.

7. Иброхимов М.Ф. Текстильные промыслы Мавераннахра в IX-X вв. / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. - Душанбе, 2012. - ЛЪ4. - С. 4-6.

8. Иброхимов М. Ф. Текстильное производство в горных районах Таджикистана в конце XIX - начале XX в. / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе, 2012. - №3/3(87). - С. 2325.

9. Иброхимов М.Ф. Традиционные технологии приготовления красок и крашения в текстильном производстве таджиков / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова //Вестник Таджикского технического университета. - Душанбе, 2012. - №2(18). -С. 114-117.

10. Иброхимов М.Ф. Типология шелкоткацкого производства в государстве Саманидов / А.Б. Ишматов, М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Технология текстильной промышленности. Серия «Известия высших учебных заведений». - Иваново, 2012. - №6 (342). - С. 186-189.

И. Иброхимов М.Ф. Состояние текстильного производства в государстве Саманидов // Вестник Таджикского национального университета. - Душанбе. 2012. -№3/5(93).-С. 3-6.

12. Иброхимов М.Ф. О доступной всем ткани «для состоятельных» // Вестник Томского государственного университета. История. - Томск, 2013. - №371. - С. 96-98.

13. Иброхимов М.Ф. Шелководство и текстильная обработка шелка в Центральной Азии в 1Х-Х вв. / М.Ф. Иброхимов, А.Б. Ишматов, Д.К. Раджабова // Технология текстильной промышленности. Серия «Извести? высших учебных заведений». - Иваново, 2013. - ЛI. - С. 113-114.

14. Иброхимов М.Ф. Таджикские текстильщики и их продукция в оценке иноземных исследователей средневековой Центральной Азии // Вестник педагогического университета. - Душанбе: Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 2012.-№5 (48). - С. 112-114.

15. Иброхимов М.Ф. К истории ткачества населения Центральной Азии: производство тканей из лубяных волокон (по материалам письменных источников) // Вестник педагогического университета. - Душанбе: Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 2013.-№1 (50).-С. 135-138.

16. Иброхимов М.Ф. Типология хлопкоткачества в государстве Саманидов // Вестник университета (Российско-таджикский (славянский) университет). - Душанбе, 2013. - №1 (40). - С. 157-160.

17. Иброхимов М.Ф. Роль таджиков и их предков в становлении и развитии текстильного производства в Центральной Азии /У Вестник педагогического университета. - Душанбе: Таджикский государственный педагогический университет им. С. Айни, 2013. - №4 (53).

18. Иброхимов М.Ф. Состояние текстильного производства в Юго-восточном Хорасане в эпоху Саманидов // Вестник университета (Российско-таджикский (славянский) университет). - Душанбе, 2013. - №2 (41). - С. 153-156.

Статьи в других журналах, сборниках научных трудов и депонированные статьи

19. Иброхимов М.Ф. К вопросу об ассортименте хлопчатобумажных тканей кустарного производства в Средней Азии конца Х1Х-ХХ вв. / А.Н. Заневский, М.О. Рузиев, М.Ф. Иброхимов // Труды ТУТ (Технологический университет Таджикистана). - Душанбе, 2001. - Вып. 7. - С. 46-49.

20. Иброхимов М.Ф. Ремесленное ткачество таджиков: история, современное состояние, модернизация / Программа НИР / А.Н. Заневский, М.Ф. Иброхимов. -Регистр, в НПИЦентре РТ 27.11.2002 г., №ТД2002Р1277. - 41 с.

21. Иброхимов М.Ф. Словарь терминов по ткацкому ремеслу таджиков // Реферативный сборник неопубликованных работ НПИЦенгра РТ. - Вып. 01.2003. №05 (1550). - 82 с. - Деп. в НПИЦентре 26.12.2002 г.

22. Иброхимов М.Ф. О применении станка с подвязями в Центральной Азии // Труды ТУТ (Технологический университет Таджикистана). - Душанбе, 2003. -Вып. 9. - С. 64-67.

23. Иброхгшов М.Ф. Изделия из лубяных волокон в номенклатуре продукции ткачества таджиков // Труды ТУТ (Технологический университет Таджикистана). - Душанбе, 2003. - Вып. 9. - С. 68-72.

24. Иброхшюв М.Ф. О некоторых традициях кустарного ткачества централь-ноазиатских народов // Труды ТУТ (Технологический университет Таджикистана). - Душанбе, 2003. - Вып. 9. - С. 411-415.

25. Иброхшюв М.Ф. История традиционного ткачества таджиков: Автореф. дис. ... канд. ист. наук по спец.07.00.02 - Отечественная история. - Душанбе, 2003.-28 с.

26. Иброхшюв М.Ф. Возрождение ремесленных технологий в Таджикистане (на примере ткачества) // Возрождение и развитие производства художественных изделий на предприятиях легкой промышленности: матер. Респ. научно-практ. конф. (4-6 сентября 2005 г.). - Душанбе, 2005. - С. 43-47 (на тадж. яз.).

27. Иброхгшов М.Ф. Традиционная техника и технолога» получения пряжи в Центральной Азии // Труды Технологического университета Таджикистана. - Душанбе, 2005. - Вып. 11.- С. 106-111.

28. Иброхшюв М.Ф. Ремесленное ткачество таджиков: история, современное состояние, модернизация: Отчет о научно-исследовательской работе. - Регистр, в НПИЦентреРТ№>]52. -25.01.2006, №0206ТД0811. - 64 с.

29. Иброхимов М.Ф. Текстильные предприятия Таджикистана и их продукция / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Труды Технологического университета Таджикистана. - Душанбе: Ирфон, 2006. -Вып. 12. - С. 154-157.

30. Иброхгшов М.Ф. Шелковые ткани таджиков в конце XIX-XX в. 1 Журнал «Культура и искусство». - Душанбе, 2007. - №2. - С. 31-34 (на тадж. яз.).

31. Иброхгшов М.Ф. Использование некрашеной разноцветной пряжи в традиционном ткачестве Центральной Азии: конец XIX-XX вв. / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Реферативный сборник неопубликованных работ НШЩентра РТ. -Вып. 05.2008, №02 (1770). - Деп. в НПИЦентре 12.03.2008. - 4 с.

32. Иброхшюв М.Ф. Типология и периодизация центральноазиатских старинных изделий ткачества / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Подготовка научных кадров и специалистов новой формации в свете инновационного развития государств: матер. Межд. научно-практ. конф. (30-31 октября, 1 ноября 2010 г.). - Душанбе: Ирфон, 2010. - С. 253-256.

33. Иброхгшов М.Ф. Некоторые сведения об отражении текстильных промыслов и их продукции в исторических названиях местностей Центральной Азии / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Вестник Технологического университета Таджикистана. - Душанбе, 2010. - С. 188-190.

34. Иброхгшов М.Ф. Текстильное производство в равнинных районах Таджикистана в конце XIX — начале XX в. // Перспективы применения инновационных технологий и усовершенствования технического образования в высших учебных заведениях стран СНГ: матер. V-й Межд. научно-практ. конф. (13-15 октября 2011 г.). - Душанбе: Таджикский технический университет имени акад. М.С. Осими, 2011. —Ч. 2.-С. 368-370.

35. Иброхимов М.Ф. К проблеме идентификации средневековой ткани паринд // Актуальные проблемы современного общества: вопросы социологии, политологии, философии и истории: матер. Межд. научно-практ. конф. (17 декабря 2012 г.). - Новосибирск: Изд. «СибАК», 2012. - С. 143-147.

36. Иброхимов М.Ф. Организация и техническая оснащенность текстильного производства в позднефеодальной Центральной Азии в оценке русских исследователей края // В мире научных открытий: матер. VI Межд. научно-практ. конф. (29 декабря 2012 г.). -М.: Изд. «Перо», 2013. - С. 21-25.

37. Иброхимов М.Ф. Импортные шелковые ткани в государстве Сам анидов: происхождение и характеристика (по материалам письменных источников) / М.Ф. Иброхимов, Д.К. Раджабова // Социально-гуманитарные науки: проблемы и пути решения в условиях современного общества. Монография (коллективная). -Ставрополь: Логос, 2012. - С. 113-132.

38. Иброхимов М.Ф. Шодурвон - царский ковер или ковер-самолет // Модели подготовки специалистов новой формации, подготовленных к инновационному развитию отраслей: матер. 3-й Межд. научно-практ. конф. (Технологический университет Таджикистана, 2-3 ноября 2012 г.). - Душанбе: Ирфон, 2012. - С. 90-92.

39. Иброхимов М.Ф. Текстильные промыслы таджиков Припамирья и Западного Памира в конце XIX - начале XX века // Матер. Межд.научно-практ. конф. по теме «Подготовка специалистов, отвечающих требованиям конкурентоспособности на рынке труда в условиях сотрудничества высших профессиональных учебных заведений Таджикистана и зарубежья» (17-18 мая 2013 г.). - Куляб: Филиал Технологического университета Таджикистана, 2013 г.-С. 119-121.

40. Иброхимов М.Ф. О «райской» ткани для венценосцев // Культура. Духовность. Общество: матер. III Межд. научно-практ. конф. (1 марта 2013 г.). - Новосибирск: Центр развития научного сотрудничества, 2013. -С. 160-163.

41. Иброхимов М.Ф. Таджики и ткачество из шерсти в средневековой Центральной Азии // Известия Академии наук Республики Таджикистан. Отделение общественных наук. - Душанбе, 2013. -№2. - С. 43-46.

Подписано в печать 17.08.2013. Формат 60x84'/i6. Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman Tj. Усл. печ. л. 2,75. Тираж 100 экз.

ООО "ЭР-граф". 734036, г. Душанбе, ул. Р. Набиева, 218. Тел.: +992 (37) 881-15-16. E-mail: r-praph@mail.ru

Текст диссертации на тему "История текстильного производства таджиков"

Академия наук Республики Таджикистан Институт истории, археологии и этнографии имени А. Дониша

Технологический университет Таджикистана

На правах рукописи

05201351617

Иброхимов Муродали Файзалиевич

ИСТОРИЯ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА ТАДЖИКОВ

Диссертация на соискание ученой степени доктора исторических наук

Специальность 07.00.02 - Отечественная история

Душанбе - 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Введение............................................................3

Глава 1. Этапы развития текстильного производства .... 23

1.1. Текстильное производство в древности............................-

1.2. Зарождение искусства обработки волокна в мифах и легендах . 34

1.3. Производство текстиля в V-X вв....................................46

1.4. Текстильные промыслы в XI - середине XIX вв....................76

1.5. Состояние текстильных ремесел в конце XIX - начале XX вв. . 96

1.6. Техническая оснащенность и организация текстильного производства в эпоху позднего феодализма............128

1.7. Роль таджикского народа и его предков в становлении и развитии текстильного производства в Центральной Азии ... 155

Глава 2. Орудия труда и способы обработки текстильных

материалов..........................................................166

2.1. Прядение, подготовка нитей, ткачество............................-

2.2. Применение ткацких устройств....................................173

2.3. Вязание и войлочное производство..................................191

2.4. Красильные материалы и приготовление текстильных красок . 198

2.5. Крашение и орнаментация тканей..................................203

Глава 3. Древние и средневековые текстильные изделия . . 211

3.1. Ткани из хлопка и шелка, златоткани...............

3.2. Ткани из лубяных волокон..........................................245

3.3. Изделия из шерсти..................................................256

Глава 4. Продукты традиционного текстильного 267

производства ............................

4.1. Хлопчатобумажные ткани.....................

4.2. Шелковые и полушелковые ткани..................................282

4.3. Шерстяные изделия..................................................305

Глава 5. Терминология в текстильном производстве

таджиков............................................................318

Заключение..........................................................401

Список использованной литературы............................408

Приложение. Иллюстрации....................................436

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Обретение Таджикистаном суверенности открыло новые широты для исследования истории, материального и духовного наследия таджикского народа. В предисловии к книге «Таджики в зеркале истории» Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркивает, что «древний таджикский народ, на протяжении своего существования не раз подвергавшийся суровым испытаниям, сегодня пристально рассматривает пройденный путь сквозь призму истории. Ибо история дает нам возможность увидеть и в отдельности, и в едином историческом ряду каждый этап развития нации, ее взлеты и падения, вклад поколений в материальную и духовную сокровищницу. Только через познание исторического прошлого, через национальное самосознание можно определить будущее новых поколений».

В структуре материальной культуры народа существенное значение имеет производительная деятельность, частью которой является ремесло. Зная уровень развития ремесла, можно оценить состояние общества, его социально-экономический и культурный рост на разных исторических этапах развития. В связи с этим для исторической науки изучение ремесленной деятельности народов было и является актуальной задачей.

Историко-культурное прошлое таджикского народа характеризуется богатыми традициями в области ремесленной деятельности, причем в структуре ремесла ведущая роль принадлежала текстильному производству. Письменные источники, археологические памятники и этнографические материалы подтверждают глубокую древность, развитую типологию и устойчивость традиций этой отрасли народного творчества.

Естественно, не все минувшие эпохи в истории таджикского народа, его предков были периодами динамичного развития ремесла. Многочисленные нашествия захватчиков, разорительные войны, внутренние междоусобицы, которые происходили на просторах обширного региона исторического расселения таджиков, были факторами количественного и качественного упадка в производительной деятельности (в том числе текстильной),

сокращения ассортиментного состава. Прекращалось производство отдельных изделий, в первую очередь изысканных по качеству и сложных по технике производства прежде популярных продуктов текстиля. Однако в последующем, по мере наступления мирной жизни, создания условий для занятия ремеслом в спокойной обстановке, ремесло возрождалось, и начинался следующий этап его развития. Происходило это на основе ранее выработанных традиций, бережно сохраненных и переданных по наследству предшествующими поколениями.

Исследования показывают, что на всем протяжении средневековья в Центральной Азии практически весь рынок товарного текстиля заполнялся продуктами деятельности таджикского народа. И даже в эпоху позднего средневековья именно их продукция, будучи постепенно вытесняемой, конкурировала на рынках с фабричной мануфактурой машинного производства, массово завозимой извне. Следовательно, актуальным является воссоздание целостной картины поэтапного развития текстильных промыслов таджикского народа, обобщение накопленных сведений о состоянии и достижениях этой отрасли народного ремесла в различные исторические эпохи.

Условия, сложившиеся после XV в., не благоприятствовали дальнейшему развитию текстильных промыслов таджикского народа. В последующий период какого-либо прогресса в ремесле не наблюдалось. В свою очередь, эпоха конца XIX - начала XX века сопровождалась необратимым сокращением объемов производства текстиля в регионе и закончилась практически полным вымиранием отрасли. К середине XX в. в Таджикистане сфера изготовления товаров ремесленного текстиля сузилась настолько, что ограничивалась деятельностью отдельных профильных предприятий и домашним производством в основном в горных областях некоторых видов простейших тканей, безворсовых паласов и кошем. Вместе с тем, кустарное производство вязаных изделий и ручная вышивка все еще оставались распространенными занятиями.

Таким образом, на смену текстильным промыслам народа пришло машинное производство. Наряду с положительными сторонами, этой замене

сопутствовала и негативная составляющая: исчезли многие в прошлом популярные в народе текстильные изделия, которые в качестве продукта ручного труда являлись по существу предметами народного творчества, произведениями искусства. Такая картина наблюдалась затем на всем протяжении двадцатого столетия, что было обусловлено естественным стремлением народа к «европеизации» образа жизни. Еще один существенный удар был нанесен производству национального текстиля в новейшей истории таджикского народа, когда прекратили функционировать текстильные фабрики, до того еще производившие отдельные сорта традиционных тканей.

Важной научной задачей в этих условиях является комплексное изучение традиционных текстильных промыслов и восполнение «белых пятен» -вопросов, не отраженных в исторических и этнографических трудах. Необходимость научного исследования ремесленного текстильного искусства, орудий труда текстильщиков, традиционных приемов и технологий обработки волокон продиктована всевозрастающим интересом в обществе к традиционным ремеслам и их возрождением.

Степень изученности проблемы. Над отдельными аспектами истории текстильного производства таджикского народа и его предков работали многие ученые. Объектами их исследований становились археологические находки древнего текстиля и орудий труда по обработке волокна, они изучали круг вопросов, связанных с зарождением на территории Центральной Азии разных отраслей текстильного производства, его развитием на разных исторических этапах.

Обобщающая оценка состояния текстильной отрасли в разные эпохи дана в фундаментальных изданиях по истории таджикского народа и других центральноазиатских народов, над составлением которых трудились

] 2 3

выдающиеся историки В.В. Бартольд , Б.Г. Гафуров , Б.И. Искандаров , P.M.

1 Бартольд В.В. Соч.: В 9 т. - М., 1963. - Т. 1: Туркестан в эпоху монгольского нашествия; Т. 2, ч. 1.

Хлопководство в Средней Азии с исторических времен до прихода русских.

2 Гафуров Б. Таджики. Древнейшая, древняя и средневековая история. - Душанбе: Ирфон, 1989. - Кн. 1-2.

Масов4, H.H. Негматов5, С.П. Толстов6, A.A. Мухтаров7 и др. В этих работах проанализированы сведения из письменных источников разных периодов, результаты исследования археологического текстиля и древних орудий труда.

Существующая концепция зарождения и становления основных отраслей текстильного производства в Центральной Азии основана на трудах по

о

древнейшему и древнему периодам региональной истории A.A. Аскарова , М.А. Бубновой9, А.К. Елкиной10, А. Исакова11, Б.А. Литвинского12, C.B. Левушкиной13, Е.И. Лубо-Лесниченко14, С.И. Руденко15, М. Фаязовой16, С. Яценко17 и других историков и археологов.

3 Искандаров Б.И. Восточная Бухара и Памир во второй половине XIX в. - Душанбе: Дониш, 2012; Он же.

Средняя Азия и Индия (торговые, культурные и политические связи). Краткий очерк. - Душанбе: Дониш, 1993.

4 Отв. редактор частично изданного многотомного фундаментального труда «История таджикского народа».

5 Негматов H.H. Таджики. Исторический Таджикистан. Современный Таджикистан. - Гиссар, 1992; Он же.

Таджикистан на пути к урбанизации // Культура первобытной эпохи Таджикистана. - Душанбе: Дониш, 1982 и др.

6 Толстов С.П. По древним дельтам Окса и Яксарта. - М., 1962; Он же. По следам древнехорезмийской

цивилизации. - М.-Л., 1948 и др.

7 Мухтаров А. История Ура-Тюбе (Конец XV - начало XX вв.). - Душанбе, 1999.

8 Аскаров A.A. Могильник эпохи бронзы в Муминабаде / Краткие сообщения Института археологии АН СССР.

- М., 1970; Он же. Сапаллитепа. - Ташкент: Фан, 1973. Он же. Древнеземледельческая культура эпохи бронзы Узбекистана. - Ташкент: Фан, 1977; Аскаров A.A., Абдуллаев Б.Н. Джаркутан. - Ташкент: Фан, 1983.

9 Бубнова М.А. Древние рудознатцы Памира. - Душанбе: Дониш, 1984.

10 Майтдинова Г.М., Елкина А.К. Реставрация, реконструкция и исследование древних тканей // Археологические работы в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1994. - Вып. XXV. - С. 75-78; Елкина А.К., Левина Л.М. Одежда, ткани и кожа из джетыасарских могильников // Низовья Сырдарьи в древности. Джетыасарская культура. - М., 1995. - Вып. V.

" Исаков А.И. Саразм. - Душанбе: Дониш, 1991; Он же. О работе международной археологической экспедиции на поселении Саразм в 1985 г. // Археологические работы в Таджикистане. - Душанбе: Дониш, 1994. - Вып. XXV.

12 Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. - М.: Наука, 1976; Литвинский

Б.А., Гулямова Э., Павлова А.Е. Из истории ткачества в Западной Фергане (до арабского завоевания) // Изв. Отд. общ-х наук Тадж. ССР. - Душанбе, 1962. - Т. 33; Литвинский Б.А., Антонова Е.В., Виноградова Н.М. Раскопки могильника Тандыр-йул // Археологические открытия 1975 г. - М., 1976 и др.

13 Левушкина C.B. О возникновении шелкоткачества в античной Бактрии // Обществ, науки в Узбекистане. -

Ташкент, 1987. - № 9; Левушкина C.B., Федорович Е.Ф. Определение окраски и материала тканей из

Раннесредневековый этап развития текстильного производства был предметом изучения A.A. Иерусалимской18, Г. Майтдиновой19, A.M. Беленицкого, И.Б. Бентович, О.Г. Большакова20, А.И. Васильева21, М.М.

раннесредневекового могильника Битепа // Реставрация, исследование и хранение музейных художественных ценностей. - М., 1982. — Вып. 4.

14 Лубо-Лесниченко Е.И. Древние шелковые ткани и вышивки V в. до н.э. - III в. н.э. в собрании Государственного Эрмитажа. Л.: Изд. Гос. Эрмитажа, 1961; Она же. Шелковый путь в период Шести династий (III- VI вв.) // Труды Государственного Эрмитажа. - Л., 1978. - Т. 19; Она же. «Сасанидские» перлы в Китае // Прошлое Средней Азии. - Душанбе: Дониш, 1987; Она же. Ткачество // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье. Хозяйство и материальная культура. - М.: Вост. литература, 1995.

15 Руденко С.И. Древнейшие в мире художественные ковры и ткани. -М.: Искусство, 1968.

16 Фаязова М. Безводный метод реставрации ткани из могильника «Иттифок» // Тез. докл. респ. конфер. молодых ученых и спец, поев. 60-летию Вел. Окт. соц. Революции. - Душанбе, 1977.

17 Яценко С.А. Костюм на росписях VII в. н.э. Афрасиаба (Самарканда): датировка посольств, этническая

принадлежность и социальный статус изображенных (http://www.narodko.ru). - Дата обр.: 10.06.2012; Он же. Центральноазиатские элементы в костюме Тиллятепе // Культура и искусство Центральной Азии: тез. докл. конф. - Л., 1988; Он же. Характерные черты кушанского мужского костюма II-III вв. н.э. // Древний Амуль: проблемы истории и культуры Средней Амударьи: тез. докл. Межд. научного симпозиума. - Чарджоу, 1993 и др.

18 Иерусалимская A.A. Ткань с Бахрамом Гуром из могильника Мощевая Балка // Труды Государственного

Эрмитажа. - Л., 1961. - Вып. 5; Она же. К вопросу о связях Согда с Византией и Египтом (об одной уникальной ткани из северокавказского могильника Мощевая Балка) // Народы Азии и Африки. - М., 1967. -С. 119-126; Она же. К сложению школы художественного шелкоткачества в Согде // Средняя Азия и Иран. -Л, 1972. - С. 5-56; Она же. «Великий Шелковый путь» и Северный Кавказ. - Л., 1972; Она же. Западные ткани на Дальнем Востоке (эллинизм и раннее средневековье) // Культура и искусство Индии и Дальнего Востока. - Л.: Аврора, 1975. и др.

19 Майтдинова Г. Исследование тканей из могильника Биттепа // Археология Средней Азии. - Ташкент, 1990. -

С. 62-63; Она же. Художественные ткани Тохаристана (хлопчатобумажный и шерстяной текстиль) // Борбад и художественные традиции народов Центральной и Передней Азии: история и современность. - Душанбе, 1990. - С. 155-156; Она же. Художественные шелка Бактрии-Тохаристана // Наследие предков. - Душанбе, 1992. - № 1. - С. 55-58; Она же. Шелка Бактрии-Тохаристана (К постановке проблемы тохаристанской школы художественного шелкоткачества) // Культурно-историческое единство Евразии и Великий Шелковый Путь. - М., 1993. - № 3; Она же. Реставрация, реконструкция и исследование древних тканей // APT. - Душанбе: Дониш, 1994. - Вып. XXV (1985); Она же. Раннесредневековые ткани Ферганы // Известия Отделения общественных наук АН РТ. - Душанбе, 1994. - № 4; Она же. Раннесредневековые ткани Средней Азии. - Душанбе, 1996; Она же. История таджикского костюма - Душанбе, 2004. - Т. 1-2 и др.

20 Беленицкий A.M., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. - Л., 1973. - С. 93-100,

270-274. Беленицкий A.M. Монументальное искусство Пенджикента: Живопись. Скульптура. - М.: Искусство, 1973; Беленицкий A.M., Бентович И.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. -

Дьяконова22, H.B. Дьяконовой23, В.И. Сарианиди24, Н.В. Пигулевской25, Л.И.

26 27 28 29

Альбаума , Н.П. Лобачёвой , А.Ю.Якубовского , Э. Шефера и др.

Так, A.A. Иерусалимской удалось пролить свет на художественные особенности согдийских полихромных шелков той эпохи30.

Таджикским исследователем Г. Майтдиновой изучены проблемы становления текстильного искусства в Центральной Азии, становления раннесредневековых школ художественного шелкоткачества в Тохаристане, Согде и Фергане, были введены в науку сведения о первых археологических находках древнего и раннесредневекового текстиля, их применения в историческом костюме, а также исследованы текстильные орнаментальные традиции. Большая работа проведена ею при изучении музейных коллекций Синьцзяна31.

Подробные сведения о ремесленной деятельности жителей крупнейших городов Средней Азии за период с VI по XIII вв. содержатся в коллективной

Л., 1973. - С. 93-100, 270-274. Беленицкий A.M. Монументальное искусство Пенджикента: Живопись. Скульптура. - М.: Искусство, 1973; Бентович И.Б., Гаврилова A.A. Мугская и катандинская камчатые ткани // КСИА. - M., 1972. - Вып. 132 и др.

21 Васильев А.И. Согдийский замок на горе Муг // Согдийский сборник. - Л., 1934.

22 Дьяконова M.M. Росписи Пенджикента и живопись Средней Азии // Живопись древнего Пенджикента. - М.:

Изд. АН СССР, 1954.

23 Дьяконова Н.В., Сорокин С.С. Хотанские древности. - Л.: Изд. Государственного Эрмитажа, 1960; Она же.

Сасанидские ткани // Труды Государственного Эрмитажа. - Л., 1969. - Т. 10; Она же. К истории одежды в Восточном Туркестане II-VII вв. // Страны и народы Востока - М.: Наука, 1980. - Кн. 2.

24 Сарианиди В.И. Афганистан: сокровища безымянных царей. - М.: Наука, 1983; Он же. Древние земледельцы

Афганистана. - М.: Наука, 1977; Храм и некрополь Тиллятепе. - М.: Наука, 1989.

25 Пигулевская Н.В. Византия и Иран на рубеже VI и VII веков // Тр. Ин-та востоковедения АН СССР - Л., 1946.

- Т. 46.; Она же. Византия на путях в Индию: из истории торговли Византии с Востоком в IV-VI вв. - М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1951; Она же. Шелковая дорога. Проблема экономических и культурных связей между Востоком и Западом // Ближний Восток, Византия, Славяне. - Л.: Наука, 1989.

26 Альбаум Л.И. Живопись Афрасиаба. - Ташкент: Фан, 1975.

27 Лобачёва Н.П. Среднеазиатский костюм раннесредневековой эпохи (по материалам стенных росписей) //

Костюм народов Средней Азии. - M.: Наука, 1979;

28 Якубовский А.Ю., Беленицкий A.M., Дьяконов M.M., �